Как снять фишку с фары фольксваген поло
Подробный рассказ о порядке снятия и установке ламп ближнего света. Уделено внимание их свойствам и проблеме выбора. Дан ряд советов по покупке галогеновых ламп.
Важным фактором безопасности дорожного движения является исправность световых приборов. Правильный подбор и верная настройка элементов освещения – залог успешной безаварийной езды на автомобиле. Поэтому каждый ответственный водитель должен знать, как производится замена лампы ближнего света на Фольксваген Поло.
Какие лампы устанавливают
На Volkswagen Polo пятого поколения, до рестайлинга, устанавливают тип H4.
Это самые распространенные лампы ближнего света, которые используются в двухфарных системах. H4 имеет две нити накаливания.
Стандартная мощность составляет от 55 до 60 Вт. Использование изделий большей мощности не рекомендуется так как чрезмерно нагружает электропроводку ТС, а ещё может создать опасную ситуацию на дороге ослепляя водителей встречного направления.
| Наименование | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт |
| лампа дальнего/ближнего света | H4 | 55/60 |
В рестайлинговой модели Volkswagen Polo, выпускаемой после 2015 года, в качестве источника для освещения ближней дистанции используется тип H7.
Здесь применена только одна нить накала. Тип H7 устанавливают в четырехфарные системы головного освещения автотранспорта, с раздельными источниками для дальней и ближней дистанции. Здесь стандарт мощности – 55 Вт.
| Наименование | Обозначение по ЕЭК | Мощность, Вт |
| лампа ближнего света | H7 | 55 |
Существует несколько разновидностей:
- Светодиодные лампы.
- Галогенные.
- Ксеноновые.
Самые дешевые и наиболее популярные – галогенные. Им не требуется дополнительное оборудование, как светодиодным и ксеноновым лампам. Ксеноновым требуется блок розжига, а для светодиодных применяют специальную оптику.
Главным недостатком галогенного типа является то, что они при работе нагреваются до высоких температур. Это отрицательно сказывается на сроке эксплуатации и снижает надежность лампы. Но любые из них рано или поздно отказывают, поэтому каждому пригодится знание о том, как обновить лампы ближнего света. Правильный выбор лампы поможет избежать частого повторения данной процедуры.
Замена ламп ближнего света на Поло 2011 - 2015 г.
Снятие лампы ближнего света в до рестайлинговой модели – проводится без демонтажа фары. Достаточно открыть капот и получить доступ к ней с обратной стороны.
- Следует произвести демонтаж электрической колодки Н4. Колодка "сидит" очень туго, поэтому для того чтобы её снять, нужно с силой потянуть её в противоположную сторону.
- Затем извлеките резиновый пыльник.
- Лампа ближнего света удерживается с помощью пружинного фиксатора. Сам фиксатор крепится к металлическому корпусу отражателя. Достаточно просто немного надавить на фиксатор, чтобы он щелкнул и освободил ее.
- Чтобы достать лампу, фиксатор отводится вниз, а сам источник света легко снимается с посадочного места.
Извлекать и устанавливать лампы следует аккуратно, не касаясь пальцами стекла.
Контакт с пальцами приводит к появлению на колбе жировых следов. После включения освещения, стекло нагреется и следы станет отчетливо видно. Поэтому рекомендуется проводить все операции в рабочих перчатках. Либо убирать следы с помощью тряпки или ветоши, смоченной в спиртовом растворе.
После снятия, сборка узла производится в обратном порядке. Точно так же производится замена лампы во втором блоке. Все работы автовладельцы легко осуществляют своими руками.
Финальный этап — проверка. Нужно убедиться, что фары работают в штатном режиме.
Видео
Замена ламп ближнего света на Поло - рестайлинг
Снятие и установка ламп на рестайлинговой версии 2015 - 2019 года выпуска будет отличаться. Для автомобилей произведённых после 15 года, понадобится специальный инструмент – универсальная отвертка. Она поставляется вместе с машиной и находится в багажнике, рядом с запасным колесом. Наконечник отвертки представляет собой ключ Torx T27. Соответствующую насадку можно найти в большинстве недорогих наборов для магнитных отверток, шуруповертов и аналогичного инструмента.
Рестайлинговыми, считаются автомобили произведённые в 2015, 2016, 2017, 2018 годах.
Важно! Нельзя применять чрезмерную физическую силу, если фара застряла. Это может привести к непоправимой порче ее корпуса или элементов крепления. Только проявив и упорство, и аккуратность можно с успехом снять деталь с установочного места не поломав ее.
Когда операция закончена, то возвращается на место и резиновая заглушка. Теперь осталось только разместить её в корпусе и надежно закрепить винтами. После проверки работоспособности осветительных приборов, работу можно считать законченной.
Видео
Заключение
DELETED запись закреплена
Привет, друзья..Как снять фишку с Н4 ? Не вылазиет вообще. Снимать фару нет смысла, поскольку короткий провод питания лампы и не будет никакого толка. С левой фарой было все ок, фишка слезла сразу. С правой уже час маюсь.
Короче, нихера тварь не вылезла. Пришлось отверткой отщелкивать пружинку и вытаскивать лампу вместе со всей приблудой . Таким образом, лампа вышла из фары и была демонтирована. Затем снял фару, вставил лампу ( новую) в фару, пружинкой зафиксировал, и все собрал в обратном порядке. Короче, 2.5 часа мне полик мозг выносил с этой лампой.
Там все элементарно, менять 5 минут на обеих фарах с перекуром) скоба которая сверху, ее надавливаешь вниз и надавливаешь вперёд и все
Максим Жушман ответил Антону
Антон, у меня уже второй, рестайлинговый полик, 18 года) там что бы левую лампочку поменять, надо либо акум скрутить, либо фару
Добрый день, ни для кого не секрет, что чем старее машина, тем больше вероятность, что она была в ДТП. Как правило, после аварии мало кто ставит оригинал, все хотят сэкономить и покупают более дешевые з/ч, в принципе это личное дело каждого На моем авто изначально стояли фары с электрическим приводом корректора, но их заменили на обычные, и соответственно разъем уже не будет подходить на фару без корректора, т.к. число контактов разъема в первом случае 7, а во втором 4. "Гениально решение" было принято предыдущим владельцем, или мастером ,которому он отдавал авто на ремонт очень быстро: родной разъем был откушен, и вместо него было прилеплено непонятно что
Я считаю, что для иномарки, где все сделано аккуратно, и ремонт должен быть аккуратен, в отличие от то, что показано на картинке. Параллельно восстановим проводку, идущую на адсорбер, видимо ее "чинил" все тот же "электрик"
Итак, для ремонта нам потребуется:
1. Разъем на фару (4-х контактный) 1H0973734
2. Термоусад, зажимы, клеммы "Лира", обжимные клещи
В иномарках практически во всех разъемах используются клеммы типа "Лира", они различаются по ширине, длине и т.д. в данном случае используется самая маленькая, 4 мм
Провода для разъема лучше подготовить заранее, обжать клеммы и место обжима посадить в термоусад
3. Фен и мелкий инструмент (кусачки и т.д. )
Приступаем к работе B) Выдергиваем старую требуху искалеченную изолентой
Вот новый разъем для фары, уже с вставленными в него проводами, отложим его пока в сторонку
Одеваем небольшой кусок широкого термоусада в самый низ проводки, чтобы в самом конце усадить разветвление на разъем поворотника и фары
И теперь самое интересное, чем мы будем соединять провода Забудте про пайку, это неудобно, не всегда паяльник под рукой, нужно его высоко держать + место пайки может окисляться, поэтому мы будем использовать следующие зажимы
От них нам нужна только задняя часть, "ушко" откусываем и выкидываем
Вот внешний вид проводов, которые сейчас будем соединять. Из рисунков видно, каким образом нужно одеть зажим на провод
Теперь вставляем другую часть провода, которая уже идет к колодке
И зажимаем соединитель специальными клещами
Вот что получается
При хорошем обжиме разорвать руками данное соединение не получится, можно только обломить сами жилы проводом, но соединитель останется на месте (испробовано на других проводах)
Таким же образом соединяем все остальные провода
Затем усаживаем термоусад с помощью фена, для герметичности и водонепроницаемости соединений
Далее усаживаем всю проводку до разветвления
И вот что получилось в результате
Теперь можно возвращать на место, смотрится немножко получше Такой конструкции теперь не страшны ни грязь, ни соль, ни вода. Контакты всегда будут в сухости и сохранности и никогда не окислятся
Теперь поднимаемся выше, для восстановления проводки на адсорбер
Измеряем нужную часть проводки
Соединять будем все тем же соединителем
Соединяем провода, обжимаем термоусадом
Параллельно восстанавливаем резиновый уплотнитель
Засовываем провода в гофру и соединяем последние концы
Последний штрих: в месте соединения проводов гофра немого будет раскрываться, поэтому данный участок тоже усаживаем термоусадом.
Усаживаем феном места соединений и переход на сам разъем
Все, теперь можно подключать обратно
Пользуйтесь новыми удобными "технологиями" и нововведениями (типа термоусада) и это облегчит Вам работу и руки не будут липнуть от клея изоленты
kentochek
FF_Group
Ремонтировать машину - это хобби а не работа!
Admin
Создатель сайта
595xk99
Любитель, но не дилетант.
Молодец! Поддерживаю мнение, что все должно выглядеть красиво и качественно - это залог безотказной работы.
Что касается соединения проводов пайкой паяльником или обжимом клещами: если клещи есть под рукой - хорошо, но покупать их ради нескольких случаев - дорого. А паяльник, я думаю, есть у любого рукастого хозяина. Да и что касаемо пайки - если всё закрыто в термоусадочной трубке, то место пайки переживет сам автомобиль.
И еще одно маленькое замечание. Провода лучше соединять "лесенкой" по отношению друг к другу. Так во всяком случае место сединения всех проводов не будет выглядеть "распухшем", да и будет играть роль дополнительной изоляции оплетка соседних проводов.
kentochek
Мастер советчик
Да не слишком они уж и дорого стоят, в пределах 400-500 рублей можно найти, а в Москве еще дешевле. Клещи вот такого плана
Провода лучше соединять "лесенкой" по отношению друг к другу. Так во всяком случае место соединения всех проводов не будет выглядеть "распухшем", да и будет играть роль дополнительной изоляции оплетка соседних проводов.
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
ИХМО, критично, так как при данном способе соединения проводов и сдавливания жгута в целом возможно продавливание жесткой медной трубки (можно и готовые купить, а не отрезать подходящие) через термоусадку на другую.
Но не могу во всем согласиться и с 595xk99, а именно, по поводу пайки. Все правильно, но такой жгут (место жгута, где соединения паяные) не должен быть подвержен деформации (жестко закреплен или соединение должно быть не на изгибаемой при отсоединении разъема части).
kentochek
Мастер советчик
ИХМО, критично, так как при данном способе соединения проводов и сдавливания жгута в целом возможно продавливание жесткой медной трубки (можно и готовые купить, а не отрезать подходящие) через термоусадку на другую.
За все время использования и применения в различных соединениях, ни разу еще ничего не продавилось. Вся проводка работает как часы, никаких замыканий, окислений за ГОДЫ использования замечено не было. Так что, это лично Ваше ИМХО
возможно продавливание жесткой медной трубки (можно и готовые купить, а не отрезать подходящие) через термоусадку на другую.
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Провода лучше соединять "лесенкой" по отношению друг к другу. Так. будет играть роль дополнительной изоляции оплетка соседних проводов.
RPetrovich
Мастер советчик
Пайка или сварка, более надёжна чем обжимка, меньше падение напряжения на соединении, нет вероятности ухудшения контакта со временем. В заводской проводке применена сварка, но у нас аппараты для сварки проводов мало кто использует.
Более простой метод-пайка, паять надо с неактивным флюсом (канифоль, паяльный жир), и изолировать толстой термоусадкой, чтоб место соединения не сильно изгибалось.
kentochek
Мастер советчик
Да, и стоимость 1 трубочки, практически как за весь пакет из 100 штук этих клемм "под массу" причем, приведенная по ссылке трубочка не имеет разреза, за счет которого при обжиме края загибаются внутрь и тем самым стягивают провода. Целиковая трубка будет держать хуже соединение (уже давно испробовано). По поводу острых концов, уж если для Вас это так критично, то можете надфилем подточить, на фото как раз еще "не обработанная" лежит
Пайка или сварка, более надёжна чем обжимка, меньше падение напряжения на соединении, нет вероятности ухудшения контакта со временем.
Ухудшения и не будет со временем, с чего ему там взяться? Согласитесь, что "ухудшение" быстрее бы возникло при соединении, которое было изначально, и показано на первых фотографиях
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
По поводу острых концов, уж если для Вас это так критично, то можете надфилем подточить, на фото как раз еще "не обработанная" лежит
Я много чего "могу", но речь сейчас о том, что если бы не "личное ИХМО", то люди, не имеющие представления о видах электрических соединений, повторяли бы "один к одному" Ваш монтаж как эталон, при том, что в отчете Вы об "можете напильником" ни словом не обмолвились.
stratixx
Просто заглянул
Извиняюсь за подьем старой темы, но не могу согласиться с тем что обжим лучше пайки в плане электропроводности.
Во первых, судя по фото, обжимается уже покрытый окислом медный провод. Не видно, чтоб его зачищали перед обжимкой и затем укрывали место соединения.
Соответственно:
При пайке оба металла изолированы от контакта с кислородом, соединены между собой и затем залиты промежуточным металлом (олово).
При обжиме:
провод с каждой стороны уже окислен (контактировал с кислородом, появился соответствующий цвет на жилах) (правая жила на этой фотке)
затем этот окисленный провод соединяется с другим проводом непосредственно прижимом. Т.е. сама площадь контакта состоит из плотного примыкания поверхностей провода, и паралельно тому - примыканием к медной трубке вокруг. Не вижу чтоб соединение было защищено, и не важно будет там термоусадка или нет - жилы со временем будут окисляться. И контакт между ними БУДЕТ ухудшаться.
Заметим мы это ? Нет, это всё крайне маленькие величины, но теперь вернёмся к пайке:
паянное соединение, закрытое затем в термоусадку - окисляться будет точно так же. НО - сама пайка снаружи, а соединение двух проводников, залитое оловом - останется нетронутым.
В общем я к чему, обжим куда удобней, местами правильнее применять именно его, но доводы, что обжимать лучше чем паять т.к. пайка окисляется, и всё - не правильные.
Читайте также: