Как снять двигатель с газели 4215
Для снятия двигателя с автомобиля Газель необходимо установить автомобиль на смотровую яму, эстакаду с возможностью переносного освещения. Рабочее место должно быть оборудовано подъёмным устройством, для поднятия двигателя, грузоподъемность его должна быть не менее 350 кг.
Перед снятием двигателя необходимо:
- снять защитный брызговик двигателя;
- слить охлаждающею жидкость из системы охлаждения. Пробка расширительного бачка при этом должна быть снята, а кран отопителя открыт (зажигание выключить при включенном отопителе);
- обесточить автомобиль отсоединив провода от аккумуляторной батареи;
- слить масло с двигателя;
Снятие двигателя нужно проводит в следующем порядке:
Работы, которые выполняются спереди автомобиля:
- отсоединить разъем проводов управления двигателем от блока управления и закрепить его на двигателе;
- отсоединить колодки датчика наличия воды в топливе и нагревателя топлива фильтра тонкой очистки топлива и закрепить на двигателе;
- отсоединить и снять панель переднего бампера;
- отсоединить кронштейн крепления радиатора системы охлаждения от верхней панели облицовки радиатора;
- отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора, предварительно отсоединив воздухозаборник воздушного фильтра, привод замка капота и кронштейн крепления воздушного фильтра;
- отсоединить шланги радиатора системы охлаждения от патрубков водяного насоса и термостата;
- отсоединить рамку радиатора от облицовки левой и правой фар;
отсоединить шланги охладителя наддува от патрубков турбокомпрессора и впускной трубы;
- отсоединить шланги расширительного бачка от патрубка термостата, насоса охлаждающей жидкости и штуцера радиатора системы охлаждения;
- снять радиатор в сборе с рамкой и кожухом вентилятора;
- отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от вакуумного насоса двигателя и отвести в сторону;
- отсоединить разъем проводов датчика массового расхода воздуха воздушного фильтра;
отсоединить шланг воздуховода воздушного фильтра от турбокомпрессора двигателя и воздушного фильтра, снять воздуховод;
- отсоединить и снять воздушный фильтр;
- отсоединить провода от генератора;
- снять ремень привода агрегатов;
- снять шкив насоса ГУР, открутив три болта крепления;
- отсоединить насос гидроусилителя от кронштейна крепления на двигателе;
- отсоединить кронштейны левый и правый крепления шлангов ГУР от передних кронштейнов подвески двигателя. Отвести насос гидроусилителя в сторону от двигателя, не отсоединяя от трубопроводов и зафиксировать;
- отсоединить трубку подачи топлива от фильтра тонкой очистки топлива и трубку сливную от топливного насоса;
- отсоединить шланги отопителя от тройника шлангов отопителя и термостата;
- отсоединить разъемы жгута СУД от реле СУД, реле топливного насоса, реле стартера и блока предохранителей и закрепить их на двигателе;
- зацепить двигатель за грузовые скобы грузозахватным приспособлением и натянуть цепь тали;
- вывернуть болты крепления кронштейнов двигателя к подушкам.
Работы, проводимые внутри кабины (кузова) автомобиля:
- снять рычаг коробки переключения передач
Работы, проводимые снизу автомобиля:
- отсоединить провода от стартера;
- отсоединить нейтрализатор от патрубка турбокомпрессора и картера сцепления;
- отсоединить рабочий цилиндр сцепления в сборе с кронштейном от картера сцепления, отвести от картера сцепления и зафиксировать, не отсоединяя его от трубопровода;
- снять карданную передачу или промежуточный карданный вал
- отсоединить штыревые колодки проводов включателя света заднего хода и датчика скорости;
- отсоединить поперечину задней опоры двигателя от коробки передач и кронштейнов лонжерона и снять с автомобиля;
- снять двигатель в сборе с коробкой передач с автомобиля, при снятии двигателя предохранить датчик положения распределительного вала от повреждений (см.1).
Подкапотное пространство автомобиля показано на рис. 1.
Установка двигателя на автомобиль проводится в порядке, обратном снятию.
ВНИМАНИЕ
Перед разъединением трубопроводов очистить места соединений от грязи, после разъединения трубопроводов закрыть отверстия заглушками, во избежание попадания загрязнений внутрь узлов и систем.
КПП всё равно придётся снимать..не дадут рулевые тяги и балка. но мы когда сами капиталили 406 (правда на Газели) мы движок максимально облегчили, что бы легче было. снимали поршня, колено маховик. вытаскивать осталось тока блок, муж его один вытащил
если ямы нет, то можно поддомкратить машину
Попробую правильнее сформулировать вопрос:
Отсоеденить КПП от корзины, но не снимать ее со своего крепления, потом выдернуть двигатель вместе с корзиной.
Ну,попёрло вас ,господа - насоветовали!Всё там снимается.Надо только колокол(картер сцепления) от двигателя открутить.Более того,этот способ является менее трудоёмким,чем со снятием КПП.В нашем сервисе двигатель уже много лет снимают именно так,если нет надобности в снятии КПП.Ещё один момент - приёмную трубу при демонтаже двигателя не откручиваем от коллектора,а сразу коллектор от ГБЦ вместе с трубой и отводим в сторону.Намного меньше проблем,поверьте.
Именно так и после съёма навесного вытаскивал с коробкой. Капот, есно, снят. Правда в гараже у меня эл. тельфер.
А на УАЗ точно так же вытаскивал и ставил в сборе с коробкой и раздаткой, потому как поставить коробку с раздаткой под машиной это ещё тот гемор.
А у приятеля тельфера нет и для удобства сняли бампер и морду, и в четвером, на трубах вынесли дв. верёд.
Попробую правильнее сформулировать вопрос:
Отсоеденить КПП от корзины, но не снимать ее со своего крепления, потом выдернуть двигатель вместе с корзиной.
Это как? - на корбке задняя опора ВСЕГО двигателя, и как потом попадать в сцепу при установке обратно?
Хотя может это и возможно, но ИМХО, в этом варианте места впереди не хватит - первичный вал коробки длинный.
Не знаю как на 406, но на 24 с 402 мотором я снимал движок с коробки (места спереди хватило, после того как все там снял конечно). Просто за шпильки блока подергал вверх вниз, влева вправо (пришлось правда достаточно долго и энергично дергать, у меня блок вроде как прикипел к каробке, но после того как он оторвался наконец, легко его вытащил)
М-да, мнения разделились.
Час назад знал, что делать, теперь неопределенность.
Ладно, начну с начала:
Все навесное снял. Голву снял. Радиатор и капот тоже.
Необходимости в ремонте КПП и сцепления нет.
Нужен только сам блок.
1. Допустим, отсоединяю колокол от движка, хватит ли расстояния выдернуть и нужно ли отсоединять вилку сцепления?
2. Может быть отсоединить КПП от колокола? Ведь в обоих случаях первичный вал КПП будет такой же длины?
2. Может быть отсоединить КПП от колокола? Ведь в обоих случаях первичный вал КПП будет такой же длины?
Ну это по инструкции! А если не надо коробку снимать. Или если нет лебедки или рабочих рук двигло с каробкой вытаскивать тяжеловато!
На моей 3102 не снимали ни КПП, ни колокол, сняли радиатор, чтобы было необходимое пространство. Только при установке двигателя трудно попасть шпильками в отверстия на КПП.
Снять вместе с КПП можно, надо открутить маятник и рулевая трапеция опустится и даст много свободного места, но ИМХО проще открутить коробку от колокола, там 4 болта всего, так гораздо проще потому что потом всё равно откручивать кардан и коробку, перед установкой коробки, не поленитесь тщательно отцентровать корзину и диск иначе обеспечен нехилый гемор, если есть нормальная лебёдка или таль - снимай вместе с КПП если нету, тады отворачивай коробку, блок с коленом и поршнями весит около 100 кг + КПП 32 кг - думай сам
это где такая инструкция? в моих двух книжках написано, что надо снять сначала кардан, потом КПП, потом вынимать блок
Предистория моего автомобиля написана в профиле, но я все же внесу некоторые уточнения.
Купил Буханку, которую списали с госучереждения. Пробег около 40 тыс. км. Кузов живой, обработан антикорозийкой по днищу и мавилькой изнутри. Пригнал ее в свой город, тут же загнал на СТО на замену масел и фильтров. Залил Матюль полусинтетику. Через 1000 км от Матюля ничего не осталось, давления нет, горит лампа. Принимаю решение отдать на ремонт ДВС. Нашел "рукастых" дядей, у которых полон двор Жигулей. В разобранном блоке и головке гуталин. Ужас. Спустя 2 недели Двигатель стоял на машине. Долгий процесс обкатки и текущие косяки заставляли менять масло за 5000 км как раз около 5 раз. То плановая замена после первой 1000 км, потом утечка с магистрали масленного радиатора, потом упало давление и загорелась лампа… Ну, думаю, масленный насос. Заменили. И сильно это не помогло. За повторную разборку ДВС эти "рукастые" не взялись и пришлось искать других. Порекомендовали "дотошных". Дотошные оказались тоже жигулистами, и только 2 месяца занимались разборкой УМЗ-417, якобы, чтобы правильно все было… В итоге после "рукастых" в третьем цилиндре вылез палец с самого первого запуска и продер канаву по-ходу движения поршня. Плюс ко-всему беда была с распредвалом. Купил новый. Блок завтулили под эту новинку. А когда начали сборку, "дотошные" проронили такую фразу: "Ой! Блок поведенный! Коленвал в постеле клинит!"
Мда…
Пережил неделю в паузе. И решил искать другой ДВС. Мечтал о "сотке" — УМЗ-421. Нашел на разборке. Забрал. И тут же начал испытывать свою удачу на прочность отдал его на ремонт, но уже нашел именно "волговиков-газелистов". ДВС оказался в очень достойном состоянии с пробегом до 100 тыс. км. Расточка цилиндров под первый ремонт 100.5, фрезировка головки под 92 бензин и замена шестерней ГРМ. Коленвал и распредвал в норме.
И начался процесс установки ДВС на Буханку.
Блок у 417 и 421 одинаковый, но версия последнего двигателя именно для ГАЗели имеет конструктивные изменения несовместимые с УАЗом.
Если в кратце:
1) уши крепления ДВС меняем ГАЗ на УАЗ;
2) на головке УМЗ-421 в задней части стоит штуцер выхода ОЖ, который необходимо снять и заглушить, а штуцер поставить с правой стороны головки, по ходу движения авто;
3) разболтовка под КПП на картере маховика у ГАЗ и УАЗ разная, надо сверзиться под КПП УАЗ;
4) "штаны" от ГАЗели не подходят по изгибу — нужно колхозить болгаркой и сваркой;
5) штатной выхлопной от УМЗ-417 крайне мало для УМЗ-421 — на холостых еще торохнит, а чуток газнуть — тухнет;
6) остальное в видео:Установка УМЗ-4215 на Буханку. Что нужно знать?
Всем привет!
Прошло ровно десять дней с момента покупки Полуторки.
За это время много что изменилось:)
1)
При попытке поставить на учёт был отправлен в на китайскую известную гору(К ху. м) Причина такого долгого путешествия явилось в отличии в одной цифре модели двигателя(не путать с номером!)
Должен стоять 40260F а у меня стоял 40200F.
Начались поиски решения данной проблемы:(
Позвонил бывшему владельцу обрисовал всю ситуацию и решение было найдено :)
2)
Поиски решения данного вопроса заняли пять дней и по итогу бывший владелец нашел блок с поршнями с необходимой моделью двигателя.
Это было в четверг!
3)
Установку нового двигателя мне необходимо было сделать за 1день(вернее ночь т.к я работаю днём на основной работе) в будни у меня время нет, а с регистрацией вопросы нужно было решать как можно скорее и оттягивать этот процесс ещё на неделю я не хотел.
В пятницу 8.11 я иду на авантюру, а именно записываюсь на субботу (т.е сегодня) 9.11 в госуслугах на постановку на учёт. :( Тем самым не давая себе поблажки по поводу(а может потом):)
И в пятницу 8.11 в 19.00 начинаю разбор и замену блоков двигателей :)
Чуть не забыл поршень второго цилиндра в купленном блоке был прогаревший! И идея поехать на сверку номеров своим ходом была на гране срыва:(
Но я как всегда надеялся на лучшее:)
4)
Все вопросы по вытаскиванию старого блока и установке нового заняло 5 часов с 19.00 до 00.00.(Спасибо Отцу за помощь по вытаскиванию старого и установки нового блока один бы я там-бы и лег:))
Замена ГБЦ и обвязка всех систем заняло ещё 3 часа с 00.00 до 3.00
5)
И самое интересное меня ждало после 3.00 до 5.00 двигатель никак не хотел запускаться:( По поводу мысли тащить газель на верёвке на осмотр я гнал как страшный сон😓)
При попытках запуска компрессия идущая в поддон а не в камеру сгорания из-за прогоревшего цилиндра её давала возможности запустить двигатель.
В течении двух часов я только и делал как регулировал клапана, выставлял зажигание проверял искрообразование :(
И на последок решил пойти на хитрость а именно с помощью подогревателя 220v (который стоял у бывшего владельца) подогреть двигатель до 70 градусов попутно пока греется двигатель поставил АКБ на зарядку и снял и проколил свечи зажигания!
И он запустился! Запустился! Правда на 2.5 цилиндрах но мне этого вполне хватит что-бы доехать до сверки и обратно.
6)
Ставлю капот и в 7.00 выдвигаюсь в сторону РЭО.
Только пошёл в не большой подъем и при 2000 оборотов двигателя услышал стук доносящиеся со стороны двигателя(только-бы не заклинел подумал я в тот момент🤦♂️)
С божей помощью доезжаю до места, быстро поднимаюсь в окно беру заявление.
Быстро спускаюсь на площадку для осмотра ТС ищу инспектора что-бы сделать сверку номеров(в голове одна мысль если двигатель остынет я его уже там не запущу🤦♂️) Но день явно был на моей стороне, быстро делаем сверку всё норм(можете подавать документы сказал мне инспектор)
Быстро прыгаю в газель запускаю и лечу домой(записывался я на 14.40)
Доехал без происшествий что меня очень порадовало.
В 14.10 поехал уже на Семейном Бусе в РЭО подавать документы на постановку на учет и в 15.10 я уже стал официальным владельцем Полуторки! ☝️
Кто-бы что не говорил но я считаю Змз-402 самым простым, выносливым и неприхотливым двигателем из всех которые устанавливали на Газели!
Необходимость снятия двигателя возникает при капитальном или другом сложном ремонте силового агрегата, а также при замене двигателя. Как правило, время проведения капительного ремонта или замены двигателя наступает при пробеге 200-250 тыс.км
- Как снять двигатель с ГАЗели
- Как снять двигатель
- Как отремонтировать двигатель от Газели
- - смотровая яма или эстакада с общим или переносным освещением;
- - грузоподъемный механизм (лебедка, тельфер, таль), рассчитанный на груз не менее 300 кг.
Для снятия двигателя с автомобиля установите его на эстакаду или смотровую яму. Позаботьтесь об освещении рабочего места. При снятии двигателя обязательно использование тали, лебедки или тельфера с грузоподъемностью не менее 300 кг.
Откройте капот, отвинтите крепящие его болты и снимите его. Снимите пробку расширительного бачка, откройте пробку радиатора и краники на блоке цилиндров и отопителе, чтобы слить охлаждающую жидкость. Для слива масла из картера, откройте пробки сливных отверстий. После слива масла поставьте пробки на место и затяните. Снимите аккумулятор.
Отсоедините провода от катушек зажигания, стартера, генератора, датчиков приборов, датчиков детонации и синхронизации. Снимите шланги радиатора, водяного насоса и термостата. Отсоедините провод массы. Отверните болт крепления левой подушки к двигателю.
Снимите шланг воздушного фильтра, крышку и фильтрующий элемент самого воздушного фильтра. Затем снимите корпус воздушного фильтра, исключив попадание в двигатель гаек и шайб его крепления. Отсоедините от карбюратора все тросики, тяги, топливопроводы и шланги, закрыв патрубки чистыми салфетками. Отсоедините шланги отопителя, шланги вакуумного усилителя и датчика абсолютного давления. Отсоедините шланг фильтра тонкой очистки топлива. Отверните крепление правой подушки к двигателю.
Сняв трос замка капота, снимите облицовку решетки радиатора. Отсоедините шланги расширительного бачка. Снимите радиатор. Зацепите двигатель за подъемные проушины и натяните цепи грузоподъемного устройства.
В кабине автомобиля снимите резиновый уплотнитель пола с рычага коробки передач и с колпака горловины корпуса. Выньте рычаг коробки передач. Отверстие закройте чистой салфеткой.
Под автомобилем снимите карданный вал в сборе. Отверстие в коробке передач заглушите пробкой. На коробке передач отсоедините провода и трос спидометра. Рабочий цилиндр сцепления отсоедините от картера сцепления. Отсоедините приемные трубы выпускной системы от выпускного коллектора и от коробки передач. Отсоедините крепление задней опоры двигателя к коробке передач, поперечину от лонжеронов автомобиля. Саму поперечину снимите.
Читайте также: