Как снять двери на ваз 2104
С самого начала выпуска ВАЗ-2107 и до самого прекращения выпуска модели уже в XXI веке на нем устанавливались исключительно ручные стеклоподъемники. Автоматические (электрические) устанавливались только, начиная с модели ВАЗ-2110 и на более новые.
При этом существовало сразу несколько типов ручных стеклоподъемников:
Их особенность заключается в том, что их шестерни выполнены из пластмассы, в результате чего механизм изнашивается крайне быстро, а кроме того, требует для своего устройства больше места, смазки и технического обслуживания. Несомненным плюсом таких подъемников является то, что здесь исключается перекос стекла, а кроме того, данные механизмы издают существенно меньше шума, чем иные модели. Применялись, в основном, на грузовых автомобилях.
Неисправности стеклоподъёмников и пути их устранения
Скрип стеклоподъёмника
[tds_council]Также рекомендуется заменить уплотняющие резинки на стеклах. Во-первых, скрип могут издавать именно они, а во-вторых, они действительно, довольно быстро изнашиваются.[/tds_council]
Стеклоподъёмник заклинило
Случается, что закрыть или открыть стеклоподъемник невозможно. Клин механизма – весьма распространенная ситуация. В этом случае для этого могут быть следующие причины:
- либо это поломалось сварное соединение, которое крепит трос на планке стекла. (Тогда нужно открепить трос и заново приваривать оторвавшийся кронштейн);
- либо сбилась корректная намотка троса на блок. (Тогда стоит попробовать аккуратно его размотать, однако, в случае неудачи нужно быть готовым, что придется заменять весь механизм);
- переклинивание механизма подъемника может произойти из-за банального износа и поломки зубьев шестеренок. (В этом случае решение единственное – замена дефектных деталей).
Падает стекло
Характерной только для автомобилей ВАЗ неисправностью стеклоподъемника является… падение стекла. Вниз, но не до конца. Причиной этого является ослабление натяжного троса, в результате чего происходит провисание стекла. Возможно, что нужно просто натянуть трос, а возможно, что это вылетел из крепления его конец. В последнем случае стеклоподъемник придется разобрать, чтобы восстановить целостность троса и намотать его заново.
Схема протяжки троса для 2104, 05, 07
Ремонт стеклоподъёмника ВАЗ 2107: пошаговая инструкция для передней двери
Снимаем ручку стеклоподъёмника
- ручку нужно освободить от фиксатора (стопорного кольца). Для этого нужно отверткой с плоским жалом отодвинуть наружное кольцо от внутреннего. После этого достается стопорное кольцо;
- после этого производим замену ручки.
Снимаем стеклоподъёмник
Технический алгоритм здесь более сложный, чем в предыдущем случае:
- Стекло следует опустить до конца, далее – снимите ручку стеклоподъемника.
- В случае, если в дальнейшем предполагается смонтировать и установить подъемник обратно, нужно будет зафиксировать тросик проволокой, прикрутив его к барабану механизма. Тросик не должен сходить с направляющих желобков, так как вернуть его на них будет крайне затруднительно. Именно из-за этого на новых узлах ставят установочную скобку.
Вместо скобки перетяните тросик проволокой
Устанавливаем новый механизм
Покупая новый механизм, обращайте внимание на его качество. Вот один из типичных дефектов
Пытаясь спилить дефекты отливок сборщик “перестарался”
После замены необходимых деталей (если требуется) и смазки всех элементов стеклоподъемного механизма, устанавливаем его обратно и приводим в работоспособное состояние:
- сажаем механизм обратно и крепим его к двери тремя штатными гайками;
- перекидываем трос через все ролики (фиксирующая проволока или скобка при этом удаляется в последний момент);
- затем производим регулировку натяжения тросика на нижнем ролике и затягиваем на нем гайку крепления;
Болт натяжного ролика
С помощью этих винтов регулируем положение стекла
Замена тросика
Разрыв тросика – весьма распространенная поломка механизма стеклоподъемника. В этом случае ответ один – замена:
Замена роликов
- 1 ролик – натяжной, его функционал состоит в поддержании троса в натянутом состоянии (с учетом того, что со временем он растягивается);
- 2, 3 ролики – укреплены на стекле; их главная задача – это передавать на него подъемный момент от движения троса;
- 4 ролик – неподвижный, закрепленный на двери (именно относительно него и происходит движение верхней пары роликов и именно на него приходится все подъемное усилие).
Снять ролики очень просто: достаточно снять внутреннюю облицовку двери и открутить гайки их креплений. После установки новых деталей всю конструкцию следует собрать обратно.
Для заднего стекла
С задним стеклоподъемником все несколько проще. Основной алгоритм работы остается тот же. Схема на рисунке ниже.
Ну. не совсем. Она не крутит, а только "страгивает" немного. Т.е. ударной отверткой винты стронул, а дальше уже обычной откручиваешь.
Если машина не новая, а тем более 10-ти летняя (например), то там даже ударной-то еле откручиваешь. Не говоря уж об обычной.
Если машина не новая, а тем более 10-ти летняя (например), то там даже ударной-то еле откручиваешь. Не говоря уж об обычной.
Я дак приваривал большие гайки и откручивал, или еще можно попробовать большими битами (из наборов инструмента напр) которые можно трещеткой поворачивать, я дак порловину так отвинтил (ударная отвертка вообще не помогала) и половину сваркой.
На моей где то 4 шт. нормально вышли а вот 2 пришлось к болтам приваривать,но зато сейчас все новые стоят!
. Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
отстой.
Возми зубило, подставь к краю винта и ударь молотком! откручивается на Ура и не надо варить! проверино кузовщиками1
Ишу работу! интим не предлогать!
Мастер на всю голову
Сегодня был в гараже, и специально сфоткал ударную отвертку. Она у меня в пластиковом пенале и с набором бит, плоских и крестовых.
Сегодня был в гараже, и специально сфоткал ударную отвертку. Она у меня в пластиковом пенале и с набором бит, плоских и крестовых.
вот точь в точь брал у соседа и один болт испортил , не ударной отверткой не зубилом не поддается так что стоит пока машина с просевшей водительской дверью буду высверливать шляпку болта а потом и сам болт
как в воду смотришь.
машина 88года - двери неизвесно когда снимались - 2болта открутили нормально остальные стояли колом - высверливали. А одну тачку на разбор покупал так вообще заднюю дверь снял вместе с центральной стойкой :) (времени копаться не было )
Поэтому народ не поленитесь - после откручивания смажте болты графиткой
Я в школе учился
Дааа я помню бил по отвертке ударной на какойто лахматой копейке пока столб не осыпался пришлось как mirei2, со столбом дверь отдать.
А так на своей 84-го года открутил обычной отверткой с преваренной на жало гайкой, всей своей массой довил чтоб шлиц не сорвать и поварачивал ключем надетом на превареную гайку. Но финиш был в том что когда я винты открутил и на одной из дверей упала пластина которая находится внутри столба та что с дырками под эти винты с резьбой и без разрезки столба на место ее установить не удалось, как говорится разрезали поставили на место и заворили назад, но бывают "рыбаки" которые их ловят и ставят на свое место.
Высверливал дрелью все 5 болтоФФ,( вернее высверлил вначале шляпы болтов) два огрызка правда открутились сами после нагрева от сверла,с остальными пришлось повозиться,
есть специальные газовые горелки для этого в виде балончика с пьзо поджигом, нагреть и ударной отверткой окручивать, а можно и как лотус , только тоже нагреть сперва
на одной из дверей упала пластина которая находится внутри столба та что с дырками под эти винты с резьбой
так я и думал , отсверлю шляпку а пластину поймаю чем небудь, но скорее придется высверлить
не вздумай ггорелкой греть загниет все! у меня зубилом все ткрутились кроме одного, и то я у него шляпку в итоге срубил, снял дверь и дальше от руки выкрутил!
Ишу работу! интим не предлогать!
А так на своей 84-го года открутил обычной отверткой с преваренной на жало гайкой, всей своей массой довил чтоб шлиц не сорвать и поварачивал ключем надетом на превареную гайку. Но финиш был в том что когда я винты открутил и на одной из дверей упала пластина которая находится внутри столба та что с дырками под эти винты с резьбой и без разрезки столба на место ее установить не удалось, как говорится разрезали поставили на место и заворили назад, но бывают "рыбаки" которые их ловят и ставят на свое место.
Ага!Я тоже очень боялся что эти пластинки у падут,но слава богу не одна не упала
Приветствую всех.
У меня такая проблема, просели передние двери - люфт в верхних петлях.
Может кто сталкивался. Поделитесь опытом.
Там в петле, помойму, есть серьдечник-типо штырёк..он раздалбывается, что и приводит к провисанию дверей ,если его заменить, то провисанию не быть, ну а если сильно провисла, то ПЕТЛИ ПОД ЗАМЕНУ..
Почему никто про самый простой способ не говорит? открутить ударной отверткой петли и подложить шайбочку. хватает года на два, потом можно еще подложить, а потом уж и думать про замену петель. На себе проверено, правда я не сам делал а у знакомого в сервисе. 200 рублей за две передние двери отдал, работы на 10 минут
Там в петле, помойму, есть серьдечник-типо штырёк..он раздалбывается, что и приводит к провисанию дверей ,если его заменить, то провисанию не быть, ну а если сильно провисла, то ПЕТЛИ ПОД ЗАМЕНУ
а этот сердечник продаётся? или новую петлю брать и с неё выбивать? просто что в магазине спрашивать.
а этот сердечник продаётся? или новую петлю брать и с неё выбивать? просто что в магазине спрашивать.
спрашивай петли, а можешь сделать как предложил Batonchik_Toha, тебе решать, на мой взгляд новое-есть новое.
было такое как то, сталкивался, я уже вроде писал, если между дверьми и непосредственно "входом" появляются щели, обрати внимание на пороги, может усилители подгнили и машинко просела
Там где пехота не пройдет
И бронепоезд не промчится
Мой ТАЗ на пузе проползет
И ничего с ним не случится!
всем привет) а у меня дядя делал так: выбивал сердечник и вместо него вставлял болт и стягивал его ) вполне нормально и заменить легко
Я когда взял свой кирпичик Все двери висели хз как. Так что далаЦЦо ето так. Берется зубило ,Молоток побольше Затягиваеш ПЕтли покрепче И начинаеш выстовлять зазоры)))У меня на ето ушло минут 20)))Потом дотягиваеш петли провиряеш что зазоры (Так же между крыльями)Дыли около 4.5мм и все)))
Гы. Просто мне ето проще так как в день делую по 180 зазоров работая на заводе рено ретушором)))Ы-ы-ыы-ы))
Инженер на всю голову
doka-nw, идея хорошая тока вот клапан слишком твердый (будет теперь точить ухо петли а не палец) и если прозевать смазку пойдет ржа (а она там пойдет очень быстро так как варили), в итоге поимеем убитую петлю в хлам а шток из клапана буит как новый.
Мой ВАЗ выдержал все: и руки вандалов и колеса тягача Фреда..
Здрасте! Я на своей рассверлил петлю завтулил бронзой, и дырку под ось заново прогнал! Получилось хорошо, минус лишь один стеночка на петле тонкая осталась!
Инженер на всю голову
Имею желание замутиь на передке сменные петли (без сварки). Сейчас обдумываю как стенку усилить на самой двери и чтоб без сварки обойтись. Пока тока в голову приходит мысль пластины 6 мм толщиной по боковине двери а пели переделать родные (тока новые).
Как что нить рожу - отпишу.
Мой ВАЗ выдержал все: и руки вандалов и колеса тягача Фреда..
Здравствуйте! Сегодняшний пост я хочу посвятить, казалось бы, легкому делу – снятию дверей ВАЗ 2101, 2107. На первый взгляд может показаться и так, открутил 5 винтов, снял дверь. Но тут вас начнут преследовать трудности, какие именно обговорим дальше.
Снять двери ВАЗ
Если у вас в распоряжении есть автомобиль Газель, то купить зеркала на Газель можно здесь!
Для понимания проблем, которые возникают, нужно немножко разобраться в конструкции соединения петель и стойки. Реализовано довольно просто – в середине каждой стойки есть металлическая пластина, в которой имеются отверстия с резьбой, а с внешней стороны стойки имеются отверстия побольше, которые дают возможность регулировать дверь. В самой петле двери, та которая накладывается на стойку, есть отверстие с конусным потаем под конусный винт. И вот если до вас никто ни разу не откручивал (или долгое время не откручивал), то вы не сможете сдвинуть эти винты с места, они настолько прикипают конусами к петле. Даже не пробуйте отвернуть обычной отверткой – не получится. Как это сделать?
1-й способ. Открутить дверь с помощью ударной отвертки
Если вы читали мой блог и ранее, то могли видеть заметку о том, что я собрался менять пороги в своем автомобиле. Вот, скорее всего, потребуется снимать двери и я выбрал для начала вариант ударной отвертки. Для этого была куплена вот такая отвертка:
Ну а далее дело за маленьким – выбираем биту, которая садится поплотнее и нанося резкие удары, откручиваем винты. Открутить получится не всегда, хотя у меня получилось довольно быстро. Также имейте ввиду, что у большинства ударных отверток есть ход, как на отворачивание, так и на зажим винта. Если же не смотря на все ваши старания, отвернуть винты не удалось, то следуем советам далее.
2-й способ. Пользуемся автогеном и ударной отверткой
3-й способ. Приваривание болта к винту
Несколько странное название, но сейчас вы поймете, что к чему. Если не имеете возможности (не хотите) греть автогеном, то можно воспользоваться сварочным аппаратом, для создания вот такой конструкции:
Наварка болта на винт
Наварка болта на винт 2
4-й способ. Высверливание винтов
Это способ я видел и на сайте гаражника. Состоит он в высверливании винтов с помощью электродрели и сверла диаметром порядка 6 мм, а остатки винтов выкручиваются с помощью плоскогубцев или другого удобного инструмента.
Надеюсь мой небольшой пост будет полезен для вас, а я постараюсь выложить всю последовательность с собственного автомобиля.
Рис. 1. Снятие двери: 1 - винт крепления петель двери; 2 - ударная отвертка; 3 - ограничитель двери; 4 - петля двери. Стрелкой показано направления удара по отвертке
Выбейте палец крепления ограничителя 3 (рис. 1) и отсоедините ограничитель от стойки.
Придерживая дверь в открытом положении выверните ударной отверткой 2 винты 1 крепления петель 4 двери к стойке кузова.
Установка двери выполняется в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием винтов крепления петель отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом.
РАЗБОРКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
При замене деталей и механизмов дверей требуется ее разборка
Рис. 2. Вид внутренней стороны передней двери: 1 - заглушка окна; 2 - ручка стеклоподъемника; 3 - внутренняя ручка привода замка; 4 - ручка подлокотника; 5 - декоративная заглушка; 6 - кнопка блокировки замка двери. Стрелками показано расположение держателей обивки двери
Выньте декоративную заглушку 5 (рис. 2) ручки 4 подлокотника, выверните винт крепления и снимите ручку.
Рис. 3. Привод переднего опускного стекла: 1 - ручка стеклоподъемника; 2 - облицовка ручки стеклоподъемника; 3 - розетка; 4 - механизм стеклоподъемника; 5 - верхние ролики; 6 - винты; 7 - прижимные пластины; 8 - кронштейны опускного стекла; 9 - опускное стекло; 10 - трос; 11 - нижний ролик; 12 - болт; 13 - натяжной ролик винта 6 крепления троса на кронштейнах 8 стекла и снимите трос 10 с роликов.
Слегка утопив розетку 3 (рис. 3) под облицовкой 2 ручки стеклоподъемника, передвиньте облицовку вдоль ручки до выхода из кольцевой выточки на оси и снимите ручку.
Снимите кнопку блокировки замка, предварительно острым инструментом сняв колпачок кнопки и вынув скобу соединения с тягой.
Подденьте отверткой облицовку внутренней ручки 3 (см. рис. 2) открывания двери и снимите ее.
Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей (на рис. 2 отмечены стрелками), снимите обивку двери.
Снимите нижний уплотнитель опускного стекла.
Отверните гайку, выверните винт крепления и выньте передний направляющий желобок опускного стекла.
Выверните винты крепления и выньте задний желобок опускного стекла.
Выверните винты крепления и снимите обе половины заглушки 1 окна.
Ослабьте болты крепления натяжного ролика 13 (см. рис. 3) стеклоподъемника, выверните четыре.
Выньте через верх опускное стекло 9.
Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника (рис. 4) и выньте его.
Выверните два винта 1 (рис. 5) крепления кронштейна внутренней ручки 2 и снимите ее в сборе с кронштейном.
Снимите резиновый буфер опускного стекла.
Отверните гайки крепления наружной ручки (рис. 6) привода замка и снимите ручку, отсоединив тягу 14.
Выверните винты 4 (рис. 7) крепления замка и снимите его, предварительно отсоединив тягу запирания замка.
Рис. 4. Механизм стеклоподъемника: 1 - ручка стеклоподъемника; 2 - облицовка ручки; 3 - розетка; 4 - крышка корпуса; 5 - ведущий валик; 6 - поводок пружинного тормоза; 7 - пружина тормоза; 8 - опора ведущего валика; 9 - ведущая шестерня; 10 - корпус стеклоподъемника; 11 - барабан с ведомой шестерней
Рис. 5. Крепление внутренней ручки привода замка двери: 1 - винт крепления ручки; 2 - внутренняя ручка; 3 - гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника
Рис. 6. Замок передней левой двери: 1 -рычаг внутреннего привода замка; 2 - пружина рычага блокировки замка; 3 - рычаг наружного привода; 4 - тяга выключателя замка; 5 - тяга кнопки блокировки замка; 6 - скоба; 7 -кнопка блокировки замка; 8 - поводок тяги наружного привода; 9 - наружная ручка замка; 10 - выключатель замка; 11 - пружина сухаря; 12 - сухарь фиксатора; 13 ротор замка; 14 - тяга наружного привода; 15 - корпус фиксатора замка; 16 - храповик; 17 - пружина центрального валика; 18 - валик выключения замка; 19 - центральный валик; 20 - рычаг блокировки замка; 21 - тяга внутреннего привода замка
Рис. 7. Крепление замка двери: 1 -кнопка блокировки замка; 2 - тяга кнопки блокировки; 3 - трос стеклоподъемника; 4 - винты крепления замка; 5 - тяга внутреннего привода замка
СБОРКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ
Сборку передних дверей производите в последовательности, обратной разборке.
При установке стеклоподъемника проверьте правильность укладки троса на барабан, витки троса не должны накладываться друг на друга.
После установки механизма стекло подъемника и троса на ролики отрегулируйте натяжение троса натяжным роликом, величину хода опускного стекла и убедитесь в плавности работы стелоподъемника.
Перед установкой обивки двери проверьте крепление пластмассовых пружинных держателей.
РАЗБОРКА И СБОРКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
Операции по разборке и сборке задних дверей отличаются от операций для передних дверей снятием и установкой неподвижного и опускного стекла.
Рис. 8. Привод заднего опускного стекла: 1 - ручка стеклоподъемника; 2 - облицовка ручки; 3 - механизм стеклоподъемника; 4 - ролик; 5 - прижимная пластина; 6 - винт; 7 - натяжной ролик
Опускное стекло задней двери имеет только один кронштейн, на котором двумя винтами 6 (рис. с помощью прижимной пластины 5 крепится трос.
Вынимайте опускное стекло после снятия неподвижного стекла через верх. Для снятия неподвижного стекла сначала опустите опускное стекло и, вывернув верхний винт крепления стойки, выньте его в сборе с резиновыми уплотнителями.
При сборке отрегулируйте величину хода опускного стекла.
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ
Перед регулировкой очертите контуры петель 4 (см. рис. 1) на стойке кузова.
Ударной отверткой 2 ослабьте винты 1 крепления петель.
Сместите петли относительно очерченных контуров в нужном направлении и заверните винты.
РЕГУЛИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
Для правильной работы замка двери отрегулируйте положение корпуса 15 (см. рис. 6) фиксатора замка, предварительно ослабив болты крепления.
Если дверь закрывается слишком туго, сместите фиксатор наружу и затяните болты.
Если дверь закрывается слабо, фиксатор сместите внутрь.
Если дверь при закрывании опускается, сместите фиксатор вверх и, если приподнимается (провисание в открытом положении) - сместите фиксатор вниз.
Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.
Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, отрегулируйте положение ручки. Для этого ослабьте винты крепления и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужном направлении.
По окончании регулировки заверните винты крепления.
РЕГУЛИРОВКА ВЕЛИЧИНЫ ХОДА ОПУСКНОГО СТЕКЛА
У передних дверей снимите обивку, опустите стекло до упора в резиновый буфер и выверните винты 6 (см. рис. 3) прижимных пластин крепления.
Доверните ручку 1 стеклоподъемника до совмещения втулки (метки) на передней вертикальной ветви троса с серединой переднего кронштейна 8 стекла и заверните винты обеих прижимных пластин.
Проверьте плавность работы стеклоподъемника.
Рис. 9. Регулировка величины хода заднего опускного стекла и натяжения троса стеклоподъемника: 1 - опускное стекло; 2 - резиновый буфер стекла; 3 - винт прижимной пластины; 4 - трос привода опускного стекла; 5 - натяжной ролик
При необходимости отрегулируйте плавность работы натяжением троса натяжным роликом 13.
У задних дверей снимите обивку, опустите стекло и ослабьте винты 3 (рис. 9) прижимной пластины крепления троса 4.
Опустите стекло до упора в резиновой буфер 2.
Поверните ручку стеклоподъемника до предела в направлении опускания стекла, а затем на полоборота в обратном направлении. При таком положении стекла и троса заверните винты 3 прижимных пластин.
Проверьте плавность работы стеклоподъемника. При необходимости отрегулируйте натяжение троса натяжным роликом 5.
Читайте также: