Как снять датчик топлива москвич 2141
Некоторым владельцам а/м Москвич Святогор (с двигателем Renault) знакома проблема загрязнения заборной сетки погружного электробензонасоса (ЭБН ).
Выходов из этой ситуации не много: подождать пока грязь сама отлипнет через какое-то время, при этом рекомендуется переодически постукивать монтировкой по дну бензобака. Либо, если этого не произошло, тащить машину в гараж или еще куда и снимать бензобак, что бы прочистить сетку бензонасоса, т.к. в а/м Святогор 2.0i используется ЭБН погружного типа (он ставится непосредственно в бак). Но для того, что бы снять бензобак нужно много времени и как минимум яма. Как же этого избежать?
Такой же эффект может возникнуть из-за того, что во время движения на большой скорости, с небольшим количеством топлива в баке, машину сильно качнуло и в бензонасос попал воздух! При этом может возникнуть завоздушивание бензонасоса, что вызовет тот-же эффект — он перестанет создавать нужное давление… В этом случае для возобнавления его работы необходимо залить в бак не менее 30 литров бензина. Если дело было в завоздушивании — работа бензонасоса возобновиться, т.к. он вновь заполниться бензином через верх…
После некоторых рассуждений, было принято решение об установке внешнего Волговского электробензонасоса, но в качестве альтернативы родному Реновскому. Т.е. было решено установить на автомобиль сразу два бензонасоса, причем с раздельными топливозаборниками, а так же кнопкой для возможности выбора активного ЭБН.
Итого, на все необходимо окло 1700 рублей.
В нашем случае топливный фильтр, для удобства обслуживания, перенесен под капот. Поэтому новый (дополнительный ) бензонасос мы поставим на его место. Под днищем, возле бензобака. Это самый оптимальный вариант!
Итак! Ставим машину на яму или эстакаду. Отключаем АКБ. Вытаскиваем из багажника утеплитель и снимаем левую пластиковую накладку, которая над левой-задней фарой. Берем купленную кнопку и прорезаем в снятой накалдке (в широкой части, которая ближе к углу) отверстие согласно габаритным размерам кнопки. Подсоединяем провода согласно схеме (см . ниже), вставляем кнопку в накладку. Аккуратно уложив провода под боковую обшивку багажника ставим накладку на место (см . Рис.2). Отмечу, что необходимо использовать провода с сечением не менее 4м²м.
Далее соединяем провода от кнопки, со штатными проводами идущими к бензонасосу. Делаем это согласно предложенной ниже схеме. Хорошо изолируем. Соединение лучше производить между крышкой в полу багажника и развитвлением жгута эл.проводки. Кстати в жгуте идущем под крышку — 5 проводов! Три из них идут к датчику уровня топлива. А два — на ЭБН. Не перепутайте!
Т.к. под съемную крышку теперь будет входить на два толстых провода больше, ее необходимо доработать, расширив проем для жгута эл.проводки (см . Рис.3).
После того как все подключено, приступаем к снятию бензобака. Что бы облегчить себе задачу, можно откачать часть бензина через отверстие для датчика уровня топлива. Это можно сделать ручной помпой. В баке должно остаться не более 5 литров, иначе когда будете снимать бак у Вас бензин польеться из заливного патрубка.
Далее, спускаемся под машину, откручиваем все шланги, ленты крепления и снимаем бензобак. Будьте внимательны, когда будете отсоединять шланги от бензонасоса. В топливопроводе бензин находится под постоянным давлением! Снимайте трубки очень медлено, берегите глаза! Если есть возможность, оберните снимаемый шланг какой-нибудь тряпкой, это избавит Вас от попадания брызг топлива.
Когда бензобак уже снят, с него сливаются остатки бензина, выкручивается бензонасос и датчик уровня топлива. После этого можно сразу промыть бак, что бы избавиться от накопившихся в нем осадков, а так же почистить заборную сетку бензонасоса.
Размечаем отверстия под днищем для крепления нового ЭБН. Самый оптимальный вариант — рядом с бензобаком, на месте фильтра тонкой очистки топлива, а его в свою очередь, лучше перенести под капот. На месте фильтра останется небольшой кронштеин — его нужно спилить. Просверливаем 4-е отверстия, они выйдут в багажнике, по середине, ближе к заднему сидению.
Далее, берем все шланги (топливопроводы ), штуцера и соединяем их точно в соответсвии со схемой (см . ниже). Устанавливаемый нами, дополнительный топливозаборник (от М2141) имеет диаметр всего 7-8мм., а вход на Волговском ЭБН — 16мм. Поэтому Вам необходимо воспользоваться специальным штуцером (16мм . → 9 мм.) для того, что бы соединить эти два топливопровода. Устанавливаем в бак датчик уровня топлива (от М2141) с топливозаборником. Окончательные соединения, лучше сделать уже когда поставите бензобак на место. Устанавливаем стандартный ЭБН (Renault ) на место. Закрепляем ЭБН (Волга ) под днищем автомобиля. Подключаем электропитание Волговского насоса. Отмечу, что провода не должны иметь лишних соединений и должны иметь хорошую изоляцию. Ставим бак на место. Подсоединяем все шланги к бензонасосам в соответствии со схемой (см . ниже). Пробуем завести двигатель… Проверяем работу кнопки переключения бензонасосов… Если все в порядке, то через некоторое время проверяем: нет-ли подтеков бензина на соединениях шлангов, надежно-ли все закреплено и т.д.
На этом процесс модернизации — завершен! Результат всей работы виден на Рис.4
Данная система, лично мной, была испробована в действии уже не раз. Несколько раз она буквально выручала меня, когда машина глоха между населенными пунктами. Я спокойно переходил на резервный бензонасос и ездил на нем какое-то время.
Кнопка, которую мы установили для переключения бензонасосов, имеет среднее положение — когда все выключено! Это можно использовать как дополнительную защиту от угона.
Ниже приведена схема подключения дополнительного электробензонасоса на автомобиль Святогор 2.0i..
ПРИМЕЧАНИЕ: Категорически рекомендуем придерживаться этой схемы и не вносить в нее даже малейших изменений, особенно касательно подключения магистралей топливопровода!
Всем привет!
Началось все с того что на ходу начала пропадать тяга… Причем пропадала постепенно до полной остановки авто, как будто закончился бензин… Иногда после 5-ти минутного простоя все заводилось и ехало опять до нового случая. А иногда приходилось снимать топливо провод с фильтра в бак, продуть слегка и все становилось хорошо…
Меня это все достало и решил снять бак и промыть его, заодно и продуть весь топливо провод в бак. Заехал в гараж и понеслось…
Сначала выкачал насосом все топливо из бака. Потом отсоединил шланг забора топлива с бака:
Снял патрубок заливной горловины и патрубок вентиляции бака, ну и снял сам бак — открутив две гайки снизу… Слил все что осталось в баке я увидел такую картину:
Это была ржа, которая попала в бак с металлической канистры (пару раз заливал топливо с канистры, пока понял что датчик топлива живет своей жизнью), больше ее взяться неоткуда…
Взял еще несколько литров бензина, промыл бак еще несколько раз, пока он не стал полностью чистым…
Потом снял заливную горловину чтоб почистить и ее тоже. Чистил вот таким приспособлением:
Проволока 6мм стальная, но гнется хорошо… Насадки на дрель разного диаметра…
Ну и продул топливо провод от фильтра в бак, также снял сеточки на насосе и карбюраторе — они были чистые… Также заменил топливные фильтра, у меня стоит два подряд…
Собирал все в обратном порядке. Хотел заменить пыльник топливной горловины, но не нашел в продаже, думаю может от ВАЗ 2108 поставить? Пока еще ищу варианты…
Заменил пробку бака на новую, от старой не было ключа, теперь есть аж два :) Кстати пробка должна продуваться через отверстие с внутренней стороны, иначе будет вакуум в баке…
После того как все установил обратно, решил откалибровать датчик уровня бензина в баке. Сопротивление нашего датчика от 0 Ом — пустой бак, до 90 Ом — полный бак.
Замерял сначала сопротивление на снятом датчике в нижнем положение (пустой бак) — показало 1,7 Ом.
Потом вставил датчик в бак и замерев еще раз понял почему стрелка уровня топлива на приборке никогда не заходила в красную зону — потому что показатели были 23 Ом, на сухом баке :)…
Опять вытащил датчик из бака и начал подгибать поплавок вверх, чтоб добиться результата в 1,7 Ом… Ну и собственно добился… ура!
Теперь стрелка уровня топлива на приборке работает нормально, и проблема с потерей тяги и вынужденными остановками исчезла… Чего и добивался :)
Всем спасибо! Незабываем тыкать "Нравится", вам не сложно, а мне приятно…
Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.
Выбор пал на Одовский.
( найдено на яндексе)
Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.
У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)
Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))
Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.
Теперь поэтапно
1. Покупаете приборку
( если с рук, то нужно ее проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.
2. Начинаем делать датчик уровня топлива
либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.
Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.
Все что нужно – поменять вот эту штучку:
Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский ( честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)
Должно получиться типа вот этого:
Вон видите на фотке нужно железки эти соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.
Можно и пропаять:
( честно сперто с яндекса)
Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.
3. Датчик скорости
Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))
4. Переходник
С проводкой у всех всегда были проблемы… то не горит, не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))
Я пользовался 2мя схемами:
( кликните для увеличения)
Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП
То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.
То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.
То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя ( на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..
Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) ( проверено на личном опыте)
Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.
( найдено в яндексе)
Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))
Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))
Вроде все сказал)
Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.
5. Установка в торпеду
Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.
Проделал 2 отверстия вот тут:
Это делалось раскаленным ножем))
Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.
Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (
Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (
Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:
Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все.
Приборка успешно установлена и подключена
Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание
Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!
В предыдущей записи я стокнулся с проблемой невозможности установки волгодатчика уровня бензина без замены указателя топлива или без переделки самого датчика, т.к. датчик показывает наоборот.
Сегодня собравшись с мыслями, решал разобрать его и перевернуть реостат. В москвичах 2141 корпус реостата один в один с волгой, но у них датчик работает так, как нам надо и контакт реостата выходит с другой стороны, из чего я сделал вывод, что корпуса универсальны и реостат может стоять и так и так.
Но перед разборкой еще раз решил проверить, насколько показания стрелки совпадают с положением поплавка на волгодатчике. И вот тут меня ждала еще одна засада: до половины хода поплавка стрелка показывает од 0 до полного, а остальной ход — просто зашаливает на полный бак. Т.е. сопротивление реостата отличается от нашего.
Итог: волгодатчик без замены самого прибора установить не получится. Либо надо подбирать дополнительные сопротивления. Но игра не стоит свеч. Вернул датчик в магазин, получил хороший опыт, который может пригодиться еще кому-то.
Далее решил разобраться с родным датчиком. Он в довольно хорошем состоянии, но когда его двигаешь вверх-вниз стрелка не плавно движется, а дергается, причем сильно. Именно эти дерганья я видел, когда ехал, а думал что это так сильно бензин в баке плещется. Почистил реостат контакт-клинером, подогнул язычек (подвижный контакт), обильно смазал реостат силиконовой смазкой, проверил — отлично! Стрелка движется очень плавно и в точности повторят движение поплавка.
Далее решил добиться точности показаний. Посмотрел сколько в баке бензина — получилась треть, т.е. 15 литров. Замерил высоту бака до горловины — 12 см. Уровень бензина на данный момент 4 см. Прикинул все это дело на поплавке и понял, что он не ложится на дно при пустом баке, а не достает до него 2 см. Значит согнем его чуть меньше чем на 2 см (чтобы при пустом баке не стучал о дно). Далее обнаружил, что подвижный контакт реостата регулируется относительно оси вращения поплавка. Установил его таким образом, чтобы стрелка начала отклонятся едва поплавок начинает двигаться от нижней точки. Несколько небольших подгонок (согнутую штангу слегка разогнул, чтобы в баке все-таки оставался небольшой резерв, когда стрелка уже стоит на нуле) — и стрелка показывает мои 15 литров, т.е. примерно треть шкалы. Прокатился и остался крайне доволен — стрелка не дергается в эпилептическом припадке как раньше, а успокаивающе иногда плавает из стороны в сторону, при этом отчетливо давая понять сколько бензина у меня в баке.
Так же решил её не успокаивать конденсаторами, т.к. как оказалось мне нравится тот момент, когда стрелка уже лежит на нуле, но если покачать машину — то можно по плаванию стрелки понять есть ли в баке еще что-то или уже совсем пусто (если стрелка не плавает при качении). Вот такие дела, друзья!
Вывод: родной датчик и указатель при грамотном подходе могут быть весьма информативными, а контрольная лампа при должной настройке действительно не нужна!
Читайте также: