Как снять бортовой компьютер на митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Всем хеллоу, заранее извиняюсь - не нашёл поиском, тут проскакивала информация как правильно обнулять мозги на Каризме. Я тупо снимал аккум на подзарядку, поставил - загорелся чек, вот сейчас думаю пойти и "правильно сбросить" настройки компьютера бортового. Подскажите или ткните носом в ссылку. Я помню там что-то было про 10 минут.

По дисплею, если нет штатной магнитолы с кнопкой "Дисп" (осталось в текстовом файле на компе, проверить уже сейчас не могу, но вроде раньше пробовал, всё получалось на первой Каре с неродной магнитолой).

Нажать левую кнопку и держать,
включить зажигание(мотор незаводить),
удерживая левую кнопку нажатой - кнопкои SET - можно переключать показания компа

Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе "запаса хода" - нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места.
Проверено на машинах со штатной магнитолой и без.

Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки.
Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set.
Если просто включить зажигание, то режим не поменять.

Подольше подержать кнопочку "А" та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.

Как в сервисный режим дисплея войти.
Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку ,нажимаем Н два раза ,потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.

Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.

Много букаф, но выложил всё, что было

Майфун штатный, кассетный. В итоге сделал как - сбросил клемму на 30 мин., поставил, включил и подержал на зажигании 2 минуты, потом завёл на 10 минут, вырубил, включил зажигание ещё раз на 2 мин, завёл - всё норм. До этого машина прогревалась на 2000 (. ) оборотах и холостые плавали, сейчас всё ваще ок. Но спасибо всё равно что откликнулись.
И да - у мну рестайл, боюсь там с кнопками нужно производить другое колдунство.

Александр тебя не правильно понял ,потому как не правильно задан вопрос , тут нужно обучать мозги после сбросса клеммы аккума ,а не обнулять БК

Блин, точно не так понял)) А обучать комп лучше по более полной методике (её уже выкладывали, но выложу ещё раз):

1. Методика МЕК:
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.

2. Методика но-нейм (но проверенная сыном на Каре бывшей):
Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
- Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
- Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
- По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.

Воот. Вот это мне и нужно было! Спасиб тебе, добрый человек!) И Коту тоже спасибо)
Вот я помню сумрачным мозгом про 10 минут - а оно вот оно что (с)

На самом деле процедура стандартная более=менее для всех машин 2002-20ХХ года выпуска (я имею ввиду шину CAN и протокол диагностики OBD-2), я делал по инструкции от Пежо Партнёр (казалось бы, причём тут французы?)) и в итоге всё вышло очень даже. Двигатель и так в идеале был, я грешил либо на датчики распред/колен вал, либо на засраный дроссель. Сброс уверил меня в том, что а) пробег у машины действительно 100к б) в мозги там не лазили. И да, я извиняюсь, что спутал БК с мозгами машиы, простите дурака Алёшу).

Всем привет.Не знаю, для чего вытаскивать реле и предохранитель?У мну когда года два назад была чертовщина по незнанью)))Снимал аккум потом поехал по делам,это просто пипец на каждом перекрёстке глох))))не пойму нифига,сразу поехал к диагносту,приезхал позвал он вышел я завёл,холостые надо было поддерживать педалькой так как их просто небыло,он грит не пойму пошёл за прибором (машина работала пока он пришёл подключил всё в норме и то я не понял в этот раз что это было а вот второй раз я уже врубился)))Просто нагреваешь машинку до рабочей температуры как сработает вентелятор,глушишь внутри салона слышно как клацнет реле, заводишь и работает минут 10 и фсё окей)))Потом обучаешь стеклоподъёмники и в путь.

Фиг его знает , это наверно кому как попадётся , я много раз снимал и клемму и аккумулято , никогда нечего не обучал

Привет всем!
Перепробовал все приведенные тут способы по обучению заслонки. Придерживая педаль на 2000 об как ни крути машина всё равно глохнет ((( подскажите что можно сделать? Куда сунуться и проверить?
Снимал дроссель чистил и чистил форсунки, после всего собрал и нет хх.
При попытке обучения минуты через три работы пробовал отпустить педаль обороты падают до 900 и плавают до 1200 так она работает сама еще минут 3-5 и после обороты снова начинают падать в 0 и если не нажат педаль глохнет. Пробовал в этом смешанном режиме полуавтоматическом)) продержать минут 15, безрезультатно. Глушу и заводу все по-новому нет хх.
Подскажите кто нибудь что сделать? спасибо!

Давление Тнвд измеряли?

А вообще не по теме

Дело в том что, до того как полез холостые были какие никакие)) если не в тему извиняюсь, просто думал что подскажите куда стоит копать, т е бесполезно обучать заслонку если проблема в тнвд и из за этого могут пропасть холостые? Спасибо за ответ!

Если не обучить заслонку на исправном двигателе, то она обучится сама через какое то время, в любом случае глохнуть не должна. Давление ТНВД измерьте и показания сюда. как мерять на форуме найдете без проблем.

Иван добрый день, сегодня утром померил давление на датчике отписался тут 1.8 gdi плавают обороты. В кратце вчера разобрал блок тнвд, зачистил пластины и вымыл как описано в статье Одесситом. После этого холостой ход так и не появился ((( отключил рхх, обороты стали держаться на 1500. замеры показали след 1500 - 2,65в, на 2000 - прыгает от 2,75 до 2.88в, на 3000 об - 3,12в

С цветным дисплеем, QUEEN , опыта не имел, к сожалению. Но для полноценной работы с ним вроде писалось, что нужен оригинальный диск.

Тут кто то высказался по теме "обучить стеклоподъемники ". Это как? А то у меня очень не охотно они поднимают стекла. Причём возможно поднимать только одно стекло. Пытаешься оба поднять- останавливаются. Такое ощущение будто напряжения не хватает. Маслом направляющие смазывал -эффекта нет.
Хелп!
Пысы: после обучения заслонки - некоторое время СП работают (вроде) лучше.

Спасибо! Но не по моей теме. У меня СП колхоз. Видимо были ручки. Кнопки там где подогрев сидений должен быть у богатых комплектаций. Но сам мотор оригинальный.
Проблема в том, что поднимет очень туго. У пассажира надо жамкать несколько раз пока стекло рывками поднимается.
Кто сталкивался?

Обучил по схеме МЕК три дня назад. После броска с высоких оборотов - ХХ падает ниже нормы, до ощутимых вибраций.
Чистка дросселя, форсунок?

Подольше подержать кнопочку "А" та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.

Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.

Много букаф, но выложил всё, что было

Какие действия должны происходить на дисплее при попытке сброса? Зажал кнопку, включил Асс, не отжимая два раза клацнул на Н, но у меня только режим яркости включился и всё, может я что то упустил? Помогите

Просто зажать левую кнопку при включенном зажигании. То есть - зажигание УЖЕ включено. Зажать на пару секунд. Хоть на ходу.

Я думал что это при заглушенном двигателе, типо должно выскочить какое нибудь сервисное меню.
Это согласно вышеописанного Гайда

Пользователь №: 100944
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

AlexVAN

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1478 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1478 раз

Подольше подержать кнопочку "А" та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.

Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.

Много букаф, но выложил всё, что было

Levus

Пользователь №: 100944
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 1 раз

ilмир

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 333 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 333 раза

AlexVAN

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1478 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1478 раз

Блин, точно не так понял)) А обучать комп лучше по более полной методике (её уже выкладывали, но выложу ещё раз):

Вот что мне удалось найти.
Ответ Gaspar .
Машины, выпущенные с 1996 по 1998 г. тоже можно подлючить к БК, т.к. у них имеется диагностический разъем с K-линией. Протокол там одинаковый с каризмами до 2000-го года включительно - 1994+ Mitsubishi MUTII или как он обозван в multitronics - Mitsu. А на машинах 2001-2003 г. уже имеется поддержка OBD-2 (если быть точнее OBD2Q).

На схемах машин 1996 - 1998г. (включая GDI) диагностический разъем имеет номер В-41, выводы у него такие:
Pin 1 - ELS, G-W / Автоматическая коробка передач, зеленый белый
Pin 4 - GND, B / Масса, черный
Pin 5 - GND, B / Масса, черный
Pin 7 - K, Y / К-линия, желтый
Pin 16 - +B, R-B / +12В от аккумулятора, красный-черный

И от себя.
Если что то не получается, не стоит выбрасывать и забивать, в каждом городе есть спецы которые могут разобраться практически в любой проблеме.

Поставил multitronics rc-700 на каризму дорестайл, в принципе работает,но. Чтобы бк считал мозг нужно перемкнуть 1-4 контакты диагностического разъема, при этом включается режим диагностики и загораются лампочки на приборной панели(чек и абс). Чек гаснет т.к. бк считывает двигатель, а вот абс он считать не может и лампочка постоянно горит, что самое неприятное при этом абс не работает. При таком подключении показания у него неочень точные, такчто желательно через переходник подключится( по крайней мере датчик топлива и к форсунке) Что хочу сказать- на дорестайле абсолютно ненужная вещь, побаловаться недельку и забыть что он установлен, хотя ошибки с ебу он всеже считать может( сбрасывать не пробовал т.к. ошибок небыло)

Подскажите, я там почитал в отчёте, что несколько датчиков не подключали, чтобы остальное всё работало. А по финалу что показывает этот компьютер из показателей?

Поставил Multitronics VC731 Подключил К линию , акум и массу . Перестал работать спидометр на приборке (( Кто сталкивался ?

Вопросик появился, я тут тоже устанавливал — но определить протокол после установки не может. Пишет Унив. и параметры не выдает на экран. ELM тоже не видит теперь протокол хотя раньше читал. Никто не сталкивался? Сбросить клемму ?

PS это с отключеным штатным бортовиком. замыкать какие то контакты надо ?

Извиняюсь вопрос сам решился))) перечитал ман и понял свою ошибку

Дело в том, что читая мануал упустил про соединение 5 и 15 контактов вместе, чтобы работал диагностический разьем. ( я подключал к нему мультитроникс - не было желания ковырять провода)
Вроде все! ))) Спасибо! )))

Приобрёл Мультик 750 .Возникли вопросы . Прилагаю схемы подключения от изготовителя :
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Дорейстайл 97. Протоколы перепробовал наши - пока неудачно. (Их 5 ) . Контакты 1 и 4 замыкал , как советовали с задержкой 10 сек - Чек , АВS , N - продолжают мигать ! Выдержку варировал - не помогло - Чек и N мигают .
Пробовал с дополнительным сопротивлением 1Ком в 7 контактный - итог сгорел предохранитель в подкапотном на 10ам верхний на 3 предохранителя выезжающей - отвечающий за свет - пропало: питание магнитолы , часы - показания , + на на OBD . Делать этого не надо !
Предохранитель заменил , указанные восстановились . Но теперь Мультик не включается , лично у меня ! Подключал на другой машине - всё работает . Грешу на шлейф .
Вопрос : какие ещё могут предохранители отвечающие за линии разъёма OBD препятствовать функционированию ? Спасибо .

Проверил все и заменил на новые не понравившиеся в подкапотном ( при КЗ перегорал 11 - уточняю ) , перепроверил в подрулевом большая коробка - все были целые , имеются длинные - их не трогал , не понял как извлечь если надо - напишите . С пассажирской не лазил . Пока без результатов .

Для начала - можете уточнить, КАК и В КАКИХ местах Вы его подключали?
Схемы от производителя - это хорошо, когда не в разрешении 300х200 - по этим мизерным картинкам ничего не видно.

В контрольный разъем OBD у правой ноги водителя . Форум не пропускал даже 80 Кб файлы . Попробую выложить еще с компьютера - резерв маленький .

Вот тут рассказано, как вставлять картинки.
И укажите поподробнее - на какие провода/контакты OBD-разъёма Вы подключались и какими проводами мультитроникса?

Перво-наперво: K-линия живёт на седьмой ноге, а не на шестой. Смотрите в соответствующую схему.
И ищите питание, которое у Вас, судя по симптомам, куда-то отвалилось.

Диагностика идёт - доресстайл - 1 и 4 функционируют . На 16 + имеется . Ни где не сказано , что К сидит на 6 - чертёж заводской и у них на 7 . Показано для дополнительного , что подключить на 6 фиксатор - мы его вообще не трогаем . Используем в чистом виде Мультитроникс - ОБД контрольный машины .

Пардон, не туда посмотрел.
Тогда остаётся только руками развести. Ну или проверять проводку от ECU до диагностического разъёма.

ВЫГОРЕЛА дорожка от Pin 16 " + " в присоединительном разъеме Мультитроникса !
Таким образом НЕЛЬЗЯ в дополнительном 7 контактном разъеме устанавливать дополнительное сопротивление 1Ком между 5 и 6 контактом ! Как указано в инструкции .
Устраню отпишусь .
Проложил новую дорожку , Мультик работает ! Теперь надо решить с миганием Чек и N после запуска , ABS успокаивается . Временная задержка в 10 секунд после запуска двигателя результата не дала . Поиграю с протоколами . Спасибо .

Перемычка 1 и 4 остается , замыкание через 10 сек после запуска . В движении мигание прекращается . Но с протоколом так и не определился , в дороге перепробал J 1840 , от М 1 до М 3 , ОБД пробовал стоя . Не видит скорость , температуру ОЖ , обороты . Может быть в следствии не замкнутости между собой 5 и 15 контакта контрольного ОБД , панель лень было снимать . В Мультроникском 5 контакта нет .

Поставил сегодня себе мультитроникс TC 740. Долго понять не мог. Перечитав форум , забыл замкнуть 5 и 15 контакт в длинном разъеме. После проделывания данного фикса , мультитроникс начал нормально читать данные с ЭБУ.

Друзья , вопрос - что это за " длинный "разъем ?
Со стороны пассажира нахожу свободно болтающийся белый большой разъем на 18 , 4 ключ 4, - 10 нижний ряд . Фото чуть позже , в телефоне . Сомневаюсь , что это он .
С протоколом вроде определился , очень похоже на правду . Скорость показывает раллийную , но не забывает и истинную - соответственно блокируется . Новая у него фишка на холодном превышение температуры ОЖ 125 ° С ! Надо думаю перепрошить , состоит стартовая - наверное замучал его . Мигание с началом движения прекращается , так что пугаться этого не следует . В одну сторону показывал все четко , перемудрил наверно . Надо его просто оттарировать . Залил только 30 л ,а надо было до полной горловины - вероятно и не соответствие поэтому . Выдает - говорит ошибка 23 и 103 , но в ошибках его не зафиксировано .

Фото белого разъёма . Хотел Мультик перепрошить , скачал с официального сайта последнюю прошивку начал заливать - заявляет не то ! Может в моем свежее ? Прошивка от 16.12.16 , мой от 23.01.17 . Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Перепрошил , использовал другой USB кабель . Работоспособность восстановилась . Заправил до полной, буду тарировать . Ругается на 21 и 120 - ДПДЗ ошибку . Посмотрим .

Друзья , вопрос - что это за " длинный "разъем ?
Со стороны пассажира нахожу свободно болтающийся белый большой разъем на 18, 4 ключ 4, - 10 нижний ряд.

Спасибо . Сам Круиз контроль могли ' пионеры " унести , не вижу его ? Обычно не нужные разьемы фиксируются . В этом районе висел ещё разьем похожий на высокочастотный , может и он от круиза ?
Может подскажете где может находиться разьем в котором надо перемкнуть 5 и 15 контакты .Авторам постов написал промолчали пока .

В ОБД машины мы и стыкуем Мультитроникс . В машинном уже перемкнуты 1 и 4 . Пишут , здесь в топике , необходимо соединить 5 и 15 в длинном разъеме . Тогда получится и К линия и L замкнуты . В зааводской инструкции. - фото выше - соединяют в разъеме с двухзначными пинами .
В принципе компьютер работает , хотелось до конца выясниться про 5 и 15 .

Я не до конца уверен, что правильно понял, о чём там шла речь, но судя по всему так:

человек, когда включал мультитроникс, столкнулся с проблемой: если воткнуть его при отсоединённом от разъёмов штатном бортовом компе, то он частично не работал. Для исправления этого дела без подсоединения собственно шатного компа, и надо было на разъёмах этого самого компа замыкать вышеупомянутые контакты. На борткомпе действительно два разъёма.

У человека рестайловая машина.

У вас – дорестайл, то есть штатного борткомпа вообще просто нет, так что и замыкать тоже нечего.

. Я пробовал себе втыкать мультитроникс года три тому как, но это было обзорно, комп не мой и сейчас под рукой его нету. Помню только, что особых проблем не было. Но у меня тоже новая машина, OBD пртокол.

С протоколом нормально М1о3 . НО скорость ни как толком не успокоится - пришлось в -83 км /час поставить - все равно гуляет значительно, на месте не стоит , температуру охлаждающей на холодном сразу за 120°С - потом вроде становится похожим на правду - двух контактный тестером при 20°С проверял соответствует. Скорость на приборной показывает стабильно , думаю добраться до датчика скорости , не отвалилась ли на плате пайка ! Ошибки если и выдает то для рестайла номера с " Р " .
В настройках если кто надумает ставить - ТОЖ /ТВК - устанавливать - 1, иначе они меняются местами !
Машина пока на тарировке бака .
Дроссель на отпущенной педале газа дает 12 -14 % , по моему надо 0% . Выставлял , но это наадо ДПДЗ против часовой до конца крутить , соответственно сбивается настройка - выкл . при отпущенной .

Это всё проблемы мультитроникса, не машины. Он не умееет корректно обрабатывать данные с этого ЭБУ.

Можно попробовать сменить ему прошивку на посвежее (или даже наоборот – на постарее).
Но тут уж точно никто, думаю, не скажет.

Прочитал как это делали другие вроде все ясно и понятно, но были свои небольшие проблемы.

Изначально нужно было сделать окантовку для мультитроникса т.к. он меньших размеров чем стандартный БК. Выбор материала пал на пластик ПВХ 3 мм.( с ним очень легко работать но если есть возможность то лучше взять 1 — 2 мм.)
снимаем пластиковый корпус мультитроникса

вырезаем кусок пластика больший по размеру чем задняя крышка на 2-4 см по периметру

далее вырезаем обычным канцелярским ножом отверстие и примеряем, скажу сразу, что
примерял несколько раз и подрезал/подпиливал

в итоге все село на свое место, но мультитроникс имеет неправильную форму, что меня и смутило при прочтении отчета по установке на одном из форумов, там этот зазор так и остался

но пластик ПВХ очень легко меняет форму при нагреве (поэтому использовал именного его )

вот такой результат устроил куда больше.

берем черную пленку и оклеиваем новую деталь) (использовал самую дешевую, рекламную Oracal 641 серии.)

Собираем все вместе. ( саморезы вкручены именно для фото, в итоге они были перекручены в обратную сторону)))

Теперь идем в машину подключать! Уже после того как была снята борода выяснилось
, что у меня в комплекте нет колодки — переходника, причем весь комплект аккуратно лежал на своем месте и потерять я его не мог)), но в магазине (причем оф. представители в городе) вся вина легла на мои плечи и пришлось раскошелиться еще на
300 руб. Но надо отдать должное женщина — продавец очень умело разговаривала и сменила мой гнев на милость)) в итоге я ушел купив еще комплект свечей)))
Имея заветную детальку в бардачке на следующий день подключение возобновилось.

По сути все просто

черный подключаем туда где написано GND

Желтый и желто-черный подключаем в ячейку где написано K-LINE

Оранжевый (на фото он подключен) не трогаем т.к. спидометр не будет работать)))

Красно-черный к ячейке АКБ +

бред сивой кобылы)))

в общем при подключении описанном выше работает все кроме остатка бензина в баке.

для того же, что бы можно было смотреть остаток в баке нужно подключить немного
по другому.

черный подключаем туда где написано GND

Красно-черный к ячейке АКБ +

Подключаем желтый провод (ДУТ) к зеленому проводу из "доп гнезда" (рядом со шлейфом)

Желто-черный подключаем в одну ячейку где написано K-LINE

второй желтый провод (который идет на диагностический разъем) вообще не трогаем

фото к сожалению нет, как только что нить буду разбирать в той степи обязательно выложу.

Что касается тарировки бака.

в настройках выбираем "бак тарированный 2" или "бак тарированный 7"
разница в том по скольким точкам будем снимать показания
я выбрал первый вариант.
докатываем бенз до лампочки делаем "тарировку бака", БК снимает напряжение и пишет его на дисплее, после чего предлагает ввести кол-во бенза на остатке, я ввел 7 (но если честно не в курсе сколько остается т.к. стараюсь не кататься на лампочке).
Затем заправляем авто, к примеру 45 литров, катаем по городу или просто стоим ждем пока поплавок в баке постепенно поднимается) я ехал с работы домой ~ 30-45 мин.
после чего делаем тарировку повторно, бк опять предлагает нам ввести кол-во топлива в баке в моем случае 7+45= 52 — 2 = 50 (до дому то я доехал)) вот и все.После этого показания должны быть похожими на правду, если что то не так то то можно корректировать но у меня стало все ГУД!

Если вы делаете тарировку а бк показывает одно и тоже напряжение то напутано с подключением, у себя пока не отсоединил второй желтый провод (который идет на диагностический разъем) показывало одно и тоже значение при разном количестве бензина.Хотя подключал отчасти пользуясь мануалом выложенным на каризма клубе, но не то там авто другое, не то колодки или бортовики разные, но в том случае вроде все работало, а у меня получилось не с первого раза )))

Так же у меня после всей на первый взгляд правильно проделанной работе БК работать отказался, оказалось дело было в черном проводе подключенным в ячейку GND
по непонятным для меня причинам он где то оборван, протянул провод от
магнитолы все заработало!

Прочитал как это делали другие вроде все ясно и понятно, но были свои небольшие проблемы.

вырезаем кусок пластика больший по размеру чем задняя крышка на 2-4 см по периметру

но пластик ПВХ очень легко меняет форму при нагреве (поэтому использовал именного его )

вот такой результат устроил куда больше.

берем черную пленку и оклеиваем новую деталь) (использовал самую дешевую, рекламную Oracal 641 серии.)

Собираем все вместе. ( саморезы вкручены именно для фото, в итоге они были перекручены в обратную сторону)))

По сути все просто

черный подключаем туда где написано GND

Желтый и желто-черный подключаем в ячейку где написано K-LINE

Оранжевый (на фото он подключен) не трогаем т.к. спидометр не будет работать)))

Красно-черный к ячейке АКБ +

бред сивой кобылы)))

в общем при подключении описанном выше работает все кроме остатка бензина в баке.

для того же, что бы можно было смотреть остаток в баке нужно подключить немного
по другому.

черный подключаем туда где написано GND

Красно-черный к ячейке АКБ +

Подключаем желтый провод (ДУТ) к зеленому проводу из "доп гнезда" (рядом со шлейфом)

Желто-черный подключаем в одну ячейку где написано K-LINE

второй желтый провод (который идет на диагностический разъем) вообще не трогаем

фото к сожалению нет, как только что нить буду разбирать в той степи обязательно выложу.

Что касается тарировки бака.

Читайте также: