Как снять аккумулятор с мотоцикла сузуки интрудер 800

Обновлено: 11.02.2025

Мало на них катает народу. Мотоцикл получается дороговат.. Многие предпочитают покубатурнее технику 2000 года чем VZ800 2005г (Их то в нынешнем виде с 5 года делают)

Бульвард C50 - Интрудер Валюсия VL800
Бульвард M50 - Сделан вместо Мародера VZ 800. Лошадей больше и макчимальная скорость выше чем у С50

Всем здрасте.
Новенький я, и здесь на форуме и в мототехнике.
А категорию получил в начале октября. Практических занятий 14 часов, площадка и город. Стаж вождения авто 15 лет, рост 179, вес 72.
Очень нравиться данный - VZ800M- аппарат, хочу приобрести его себе первым к след сезону. Почти новый у фашистов до 6000 евро получается, вот чешу репу.
Еще конечно очень нравится ХД В-Род Аниверсари в серебре, но трезво оценивая свои возможности и способности решил остановить свой выбор на Интрудере(Мародере, Болеваре) не пойму кстати почему у одного аппарата 3 названия.
Смотрел так же Спортстер 1200 05 года, прокатился ..вроде бы не плохо, но визуально как то не очень понравился и битый был.
Старый Мародер 800 97-00г.в у нас в деревне стоит около 3000 евро.

Мародер (цепь) и Интрудер (кардан) это разные модели.
Первый покрупнее будет, да и более круизер (все для удобства в дальняке), чем чоппер (лишнее для передвижения долой).

Если опыт вождения мотоциклов был, то стоит задуматься о кубатуре побольше.

Aikon писал(а): Мародер (цепь) и Интрудер (кардан) это разные модели.
Первый покрупнее будет, да и более круизер (все для удобства в дальняке), чем чоппер (лишнее для передвижения долой).

Если опыт вождения мотоциклов был, то стоит задуматься о кубатуре побольше.

booster писал(а): Всем здрасте.
Новенький я, и здесь на форуме и в мототехнике.
А категорию получил в начале октября. Практических занятий 14 часов, площадка и город. Стаж вождения авто 15 лет, рост 179, вес 72.
Очень нравиться данный - VZ800M- аппарат, хочу приобрести его себе первым к след сезону. Почти новый у фашистов до 6000 евро получается, вот чешу репу.
Еще конечно очень нравится ХД В-Род Аниверсари в серебре, но трезво оценивая свои возможности и способности решил остановить свой выбор на Интрудере(Мародере, Болеваре) не пойму кстати почему у одного аппарата 3 названия.
Смотрел так же Спортстер 1200 05 года, прокатился ..вроде бы не плохо, но визуально как то не очень понравился и битый был.
Старый Мародер 800 97-00г.в у нас в деревне стоит около 3000 евро.

Boulevard отличный мот. Бери -ни разу не пожелеешь. Ну а ХД. Что тут говорить. Уже давно все сказано. С названиями кстати у Suzuki реально небольшая путаница.

Если опыт вождения мотоциклов был, то стоит задуматься о кубатуре побольше.

Мародер 800 был в америке до 2004 года с цепью (выпуск прекратили)
Сузуки Интрудер Валюсия 800 переименовали в Бульвард С50
С таким же движком, но другими настройками сделали Бульвард M50, типа в память о старом мародере 800, только с карданом, он резвее Бульварда С50.
В Европе, скорей всего, M50 по старому называют Мародер 800, но с 2004 года он то же с карданом.
"Более круизер" - С50
Есть еще Бульвард S50 - типа старого Интрудера 800.

у меня Болевар С50 (800 кубов) 2005 года, специально брал:
средней кубатуры (не тяжолый, и уже не слабый)
кардан (чтоб цепь не обслуживать)
инжектор (чтоб с карбами не морочится)
водянку (чтоб в пробках не перегреть, бывают ситуации что и в междурядье не пролезть)
откатал сезон, проблем нет, рулится, идет плавно, дорогу держит, пуляет (как мне кажется) только масло заменил. мотом очень доволен, другой и не хочу.

Не парься со всеми этими сложностями, ноги, крылья, хвост.
Кардан-мардан, Сузуки-музуки, шляпа это всё, рационализм бред.
Подумай ещё про Спортстер, походи, отдохни, потом вернись, снова подумай, почитай форум. У тебя самый чудный момент. с самого начала. )
А Урод - это просто тренажёр для начинающих, как тёплая ванна, как пластилин, как мамина титька, начинай, не обломаешься.

Мля, опять сектанты! Здесь кто-нибудь про пиндосожелезки спрашивал? Зачем этот высер про то, что все равно хд брать надо? Человек задал вполне конкретный вопрос. Флудераст.

WSCOM писал(а): Мля, опять сектанты! Здесь кто-нибудь про пиндосожелезки спрашивал? Зачем этот высер про то, что все равно хд брать надо? Человек задал вполне конкретный вопрос. Флудераст.

Мнения паркетоиндуристов, тож не спрашивали.
Вот мне реально инетересно, что тебя тянет на сайт чопероводов, когда ты сам сменил чопир на туриндуру?
Почему сменил кста? Разочаровали японокруизеры? Дык ты не одинок, ога.

А я у тебя разрешения и не спрашивал. Не ты аффтар темы.
Много друзей-чопперистов, да и сам не против 3-им моцем боббер какой-нибудь сделать. Из японского Мотоцикла.
Ну и в харлеесраче поучаствовать особое удовольствие доставляет, на форумах эндуристов такого отжига нет, они это не понимают, там в основом ктм или бмв срачи устраивают. А валяющаяся в очередной раз в гараже ровным слоем по полу, занимая место 4-х мотоциклов, груда китайского барахла, в собранном виде называемая легендой, покоя не дает. Хочется уберечь хоть пару душ, еще не ввязавшихся в эту клоаку.
Сменил по причине передвижения по тем дорогам, где японочопперу ездить тяжело и сильно некомфортно, а ХД просто развалится на четверти пути (есть пример от известного тебе человека с отвалившимися глушителями и треснувшей рамой). Та турэндуро там можно ЕЗДИТЬ, а не ПЕРЕДВИГАТЬСЯ.

WSCOM писал(а): А я у тебя разрешения и не спрашивал. Не ты аффтар темы.
Много друзей-чопперистов, да и сам не против 3-им моцем боббер какой-нибудь сделать. Из японского Мотоцикла.

Ну и в харлеесраче поучаствовать особое удовольствие доставляет, на форумах эндуристов такого отжига нет, они это не понимают, там в основом ктм или бмв срачи устраивают. А валяющаяся в очередной раз в гараже ровным слоем по полу, занимая место 4-х мотоциклов, груда китайского барахла, в собранном виде называемая легендой, покоя не дает. Хочется уберечь хоть пару душ, еще не ввязавшихся в эту клоаку.
Сменил по причине передвижения по тем дорогам, где японочопперу ездить тяжело и сильно некомфортно, а ХД просто развалится на четверти пути (есть пример от известного тебе человека с отвалившимися глушителями и треснувшей рамой). Та турэндуро там можно ЕЗДИТЬ, а не ПЕРЕДВИГАТЬСЯ.

Бугага! Много слов в предложении, -"Люблю позвиздеть о том, о чем не имею представления".

Твои внедорожные подвиги уже видели и посмеялись.

Йогурт писал(а): А Урод - это просто тренажёр для начинающих, как тёплая ванна, как пластилин, как мамина титька, начинай, не обломаешься.

Да ничего плохого нет в том, что кто-то предлагает одноклассника. Если б Йогурт предложил не Харли, а японца вряд кто бы возмутился, кмк. На мой взгляд, любая информация в теме, которую ты создаешь, будет полезна, а уж принимать ее или нет, дело топик стартера

Да я и не говорю,что это плохо. Просто они да ж и внешне не похожи друг на друга М800 и Спортстер и габаритами. Совсем разные мотики

Понимаю твой праведный японоводческий гнев, но что может быть веселее
Но немного безадресно, щас поправлю.

Всем привет.
Зима в наших краях (Пенза) и на зиму то не была похожа, по выходным ходил в гараж - мот заводил. Батарею не снимал, тепло. В инете прочел, что зря пугают - операция простецкая. Похолодало, решил снять: справа по ходу все просто с плюсовой клеммой, а вот минусовую перекрывает деталюга какая-то с радиаторным оребрением, что рядом с карданом установлена. Сначала ее снять?
:) по хорошему надо идти - снимать, но в гараже холодно, а перед компом тепло, уютно.

А еще интересная фишка была - решил свечи отвернуть, ну типа консервант на зиму побрызгать. Ключа нет. Подсказали - в спинке сидушки! Минут 10 до меня доходило как добраться до этой буратиновской дверки. Вот и отверстие под золотой ключик, ключ ясно - как и от зажигания. Вставляю - . там. Не проворачивается. И следы ВД-ки, видать кто-то до меня ковырял. Нашел спеца - члена каких-то международных асоциаций по открыванию замков. 900 руб за выезд. Ну тут уж меня просто интерес разобрал. С час он корячился. Отмычек разных перепробовал. Открыл, а ключа нет. Вообще ничего нет, кроме резиновой формочки с отв под ключи. Я купил головку, снял пару мм на радиус (просто так не лезла в канал) приварил отрезок трубы. Теперь ключ есть. Охота пропала, так и не отвернул - весной.

про акум, сначала изолированной отверткой, причем чтобы и сам стержень изолирован был, откручиваешь клемы, там по хитрому, сбоку в узенькую щелочку лезешь, потом наклоняешь до невозможности мотак, и откручивай болтики крепления кожуха акума, с одной стороны и с другой, и в такорм женаклоне вытаскивай акамулятор, надеюсь ты знаешь где он.

вот тут очень хорошая статья про аккум http://alienweb.narod.ru/intruder_acamulator.htm
но как правильно заметил ShulzDV (https://sinusmoto.ru/forum/member.php?u=1588) отвертка должна быть изолированная. а вот щелочки там вовсе не "хитрые" :) там просто все.
я использую торцовый ключик на 10, мм мне кажется удобнее. сначала ВСЕГДА откручиваю "массу", слева, отвернув на себя регулятор зарядки, потом уже можно смело откручивать "+". далее два винта снизу и аакум выпадает вниз. все легко.
можно задним колесом заехать на кирпич, но хватает того же кирпича под подножку подсунуть.

П.С. поскольку батарейка внизу, постоянно по дождю в лужах заливает. сразу же после постановки на место замазывай солидолом. хватает солидола на месяц-полтора, потом клеммы по новой протягивать приходится и замазывать. ну по крайней мере у меня так.

В узкую щелочку отверткой - не получается - минусовая клемма четко за регулятором. Возможно клемма чуть внизу в связи с тем, что ездил я, как выяснилось, без одного из болтов, что снизу крепят лючок. Может стоит просто чуть приподнять аккум (снизу подпереть, сняв лючек) и можно будет подлезть отверткой в щель, но это до меня сейчас дошло, а в гараже я полез откручивать реле..

Стал отворачивать регулятор (там два болта на 10 его снизу к кронштейну крепят) торцевым ключом, первым попавшимся под руки - сорвал грани с болта. Завтра суббота, поеду выберу хороший накидной на 10.
Минусовая клемма понятная, а вот плюсовая. Этот короткий болт под крестовую отвертку что под значком +?

Жаль, что кикстартера нет.. Приятель вчера рассказывать, как скутерочек свой дернул раз 10 ногой, завел прогрел.
А что если не снимать аккум. Может подсоединить зарядное устройство на плюс и на массу? Можно заводить (или хоть стартером крутить) периодически.

В какой-то статье прочитал, что нельзя заводить Интруда с неродным аккум. Ваше мнение (лучше наблюдение) можно ли заводить с автомобильного ак-ра?

И уж пока поперло (в смысле кто-то отвечает на мои дилетанские вопросы) - резина у интруда безкамерная? Котел по "соскам" проверить - железные. Если безкамерная как же они отв под спицы уплотнили?

Колесо спицованное - камерное
Лучше не заводить от неродного

Аккумулятор снял. Несколько неловко за свои вопросы. Все оказалось очень просто. На радостях и свечи выкрутил. Привожу фотку - плохенькая, но видно, как они рознятся. file:///C:/Users/user/Desktop/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8.jpgfile:///C:/Users/user/Desktop/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8.jpg

Первая задний цилиндр, вторая - передний. Зазор у первой 1,25 примерно. У второй 0,75. Ваше мнение? Из-за разницы зазоров такое может быть?

1400 Интрудер неоднократно заводил с автошного акума , и никаких проблем. А зазор на свечах должен быть одинаковый.

Кстати, зимой мот заводил раз 6-8, не в самые сильные морозы правда - заводится без проблем. Не с первого раза, а с 3-4го.

Тоже не раз 1400 заводил с неродным акумом, никаких проблем замечено не было )) К слову зимой акум не снимал, так как стоит в теплом гараже и периодически дёргался в процессе доработок )

Т.О. после покупки /Замена аккумулятора/

Замена аккумулятора на интрудере удовольствие не из дешевых, цена новой батареи может колебаться от 50 до 100 у.ё. а может и больше, смотря какую емкость она имеет и кто ее произвел. К мысли о том, что аккумулятор нужно выбросить я пришел, когда этот "орган" сорвал мне очередную, обещающую быть интересной поездку. Есть люди способные реанимировать аккумуляторы и выжимать из них все соки, но если он "необслуживаемый" мне кажется это трудно сделать, да и сколько еще он протянет, и все это время опасаться, что как-нибудь с утречка перед weekend'ом вместо привычного жужания стартера ты услышишь душераздирающий треск реле. И я обзавелся новым! Произведено это чудо не где-нибудь а в Германии, компанией VARTA. Для 400-го Интрудера достаточно аккумулятора с емкостью 10 А/ч, 12-ти вольтовый естественно. Стоял он 80 зеленых денег. Модель VARTA LF 510 12. К нему была большая инструкция и баночка с кислотой. Достаточно было залить кислоту в сопла аккумулятора и через час, без всякой дополнительной зарядки он был способен крутить стартер моего мотоцикла, сухо-заряженный так называемый аккумулятор. Насколько он хорошо сухо зарядился лучше проверить тестером и в случае неуверенности в его силе поставить на зарядку, но в моем случае этого делать не пришлось. Думаю, что со всеми аккумуляторами VARTA, таких хлопот можно будет избежать. Гарантия работоспособности - 5 лет!
Следующий этап это "вынуть - вставить".
До покупки интрудера я в нескольких источниках читал, что одним из недостатков этой серии мотоциклов является то, что до аккумулятора очень трудно добраться, что расположен он очень неудобно и все такое. И в первый раз к вытаскиванию аккумулятора с его штатного места я подошел именно с мыслями о том что мне сейчас придется корячиться и корячиться. Скажу сразу- наврали. Аккумулятор с интрудера снять и поставить очень просто! Короб для него закреплен прямо перед задним колесом и только кажется, что достать его от туда невозможно. Нужно выставить мотоцикл как можно ближе к вертикальному положению, подложить под подножку брусочек или чего-нибудь. Потом нужно отсоединить клеммы, справа по ходу - клемма (+), слева (-). Они привернуты болтиками и отсоединяются легко, но только нужно быть осторожным при отсоединении плюсовой клеммы, дело в том, что ящичек для аккумулятора металлический и болтиками соединен с рамой, которая замкнута на массу. И если снимать клемму (+) в первую очереди, то обязательно отверткой коснешься этого ящичка и произойдет к.з. (короткое замыкание). Поэтому отсоединять клеммы нужно начинать с массы, а присоединять с (+).
После того как клеммы сняты и отведены в стороны, откручиваем по бокам ящичка под аккумулятор два болтика (На рисунке я их красными стрелочками пометил), после того как вы их отвернете, то сразу поймете почему я сказал, что мотоцикл лучше поставить как можно вертикальнее. Эти болтики отпирают нижний лючек, через который выпадает аккумулятор. И если мотоцикл стоит наклонно, то один из краев этого лючка будет цеплять за пол и не даст люку открыться полностью и спокойно вынуть аккумулятор. Установка аккумулятора назад так же проста как и его извлечение. Всунули, закрыли за ним люк, прикрепили клеммы, проверили контакт. Что бы аккумулятор не болтался по коробке я еще подкладываю вырезанные из пенопласта пластинки, снизу и побокам. Вся операция занимает максимум минут 10-15, я гораздо дольше об этом писал :)

Моя железяка досталась мне в достаточно приличном техническом состоянии: необходимость замены аккумулятора на штатный и избавления от скруток на силовых проводах — не в счет. Однако состояние по лакокрасочному покрытию было не столь радужно, плюс усугубилось после двух ДТП: первое потребовало от меня замены крыла и правки перьев, второе добавило вмятину на правый бок бака к уже существующей аналогичной отметине на левой стороне (наследие прошлого хозяина). Надо было красить, но жизнь внесла свои коррективы и переезд в другой город заставил отложить планы по восстановлению красоты железяки на межсезонье.

30 ноября 2012 загнал байк в гараж, предварительно сфотографировав для того, чтобы было потом с чем сравнивать:

Проблемных мест, как упоминалось выше, много. Бак (аналогично с другой стороны):

Ржавчина в передней части рамы:

И еще много мест, где краска протерлась и начала выступать ржавчина.

После осмотра рамы было принято решение — полная разборка мотоцикла. Раму — в пескоструйку и порошковую окраску, навесное — рихтовать или шпатлевать и в покраску.

Решение разбирать байк — не такое простое, как могло показаться на первый взгляд. Даже тогда я сомневался по поводу того осилю ли я это мероприятие собственными силами. Разборка Интрудера — дело неблагодарное, и это вам скажет любой кто имел с ним дело. Японские инженеры старались создать максимально плотную компоновку узлов, зачастую не совсем логичную. Например, для того чтобы поменять передний воздушный фильтр (да да, их на этом мотоцикле два), необходимо снять бак; для снятия карбюратором необходимо полностью вытащить двигатель и т.д. А знаете, что выступает в роли резервуара для охлаждающей жидкости? Ответ — полость в левой нижней части рамы, что нормально для эндуро мотоцикла, но никак не для чоппера.

Весь процесс разборки был запечатлен на фото, на моем ноутбуке их несколько гигабайт. Основное правило при разборке: открутил что-либо — закрути крепеж на место. В конце разборки я получил раму с вкрученными болтами, накрученными гайками и одетыми хомутами для проводки и шлангов. Забегая вперед, скажу, что это позволило мне найти место для каждого болтика/гайки после того, как я получил раму с покраски.

Несколько фото разборки мотоцикла.

Несмотря на свое необычное название, Volusia исполнял роль 800 кубических сантиметров в серии Suzuki Intruder V-twin Cruiser в период с 2001 по 2004 год. В то время как Volusia делил большую часть своего стиля со своими американскими коллегами, меньший рост Volusia и его ликвидность Охлажденный двигатель сделал его привлекательным для гонщика, который хотел проводить больше времени, катаясь на велосипеде, и меньше времени работая на своем велосипеде. Несмотря на это, система клапанов двигателя требует осмотра и регулировки каждые 7500 миль. Не позволяйте очевидной сложности работы отпугнуть вас; Оснащенный небольшим ассортиментом инструментов, вы сможете не только проверить, но и отрегулировать клапаны.

Поставьте мотоцикл на боковую подставку и дайте ему полностью остыть. Снимите болт в задней части сиденья пассажира, используя храповик и головку с внутренним шестигранником. Поднимите заднее сиденье пассажира вверх и снимите его с сиденья водителя. Снимите два болта, крепящих ремень пассажира к заднему крылу; это освободит место водителя от крыла. Поднимите заднюю часть сиденья водителя вверх и от мотоцикла.

Разблокируйте левую крышку рамы – пластиковую крышку, расположенную непосредственно под направляющими сиденья водителя, – с помощью ключа зажигания. Снимите болты, крепящие правую крышку рамы, используя торцевое гнездо. Снимите два болта с передней части корпуса спидометра и один болт на основании корпуса, используя торцевое гнездо. Снимите спидометр с топливного бака и отсоедините жгут проводов спидометра. Отложите спидометр в сторону. Снимите болт с основания топливного бака, используя гнездо. Поднимите заднюю часть бака вверх и отсоедините жгут проводов датчика уровня топлива и топливный шланг от нижней части бака. Потяните топливный бак к задней части мотоцикла и отложите его в сторону.

Снимите прямоугольные крышки осмотра клапанов с верхних частей обоих цилиндров двигателя, используя торцевое гнездо головки. Поверните колпачки провода свечи зажигания на четверть оборота, затем снимите колпачки со свечей зажигания. Снимите свечи зажигания с помощью свечи зажигания.

Отвинтите круглую контрольную заглушку газораспределительного механизма от крышки левого переднего картера, а также заглушку генератора на боковой стороне крышки, используя крышку с внутренним шестигранником. Поместите гнездо и храповик над гайкой маховика, видимого через отверстие в штекере генератора, и наблюдайте за портом проверки времени. Поверните гайку маховика по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и отметка FT не выровняется по центру контрольного отверстия ГРМ. Это будет перемещать передний цилиндр в верхней мертвой точке в такте сжатия.

Измерьте зазор между передним впускным клапаном цилиндра – клапаном, ближайшим к карбюратору между цилиндрами – и регулировочным винтом коромысла, используя толщиномер. Между клапаном и винтом должно быть расстояние от 0,003 до 0,005 дюйма. Измерьте зазор между выпускным клапаном, расположенным на противоположной стороне цилиндра двигателя. Зазор выпускного клапана должен составлять от 0,007 до 0,009 дюйма. Перейдите к шагу 7, если оба клапана соответствуют техническим условиям.

Удерживайте клапан с помощью отвертки с плоской головкой, затем ослабьте контргайку с помощью гаечного ключа с открытым концом, если какой-либо клапан не соответствует техническим характеристикам. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, или против часовой стрелки, чтобы увеличить зазор. При правильной настройке вы можете легко перемещать толщиномер между клапаном и регулировочным винтом. Удерживайте регулировочный винт и плотно затяните контргайку.

Поверните гайку маховика по часовой стрелке на полторы оборота, чтобы привести задний цилиндр к ВМТ в такте сжатия. Метка RT будет выровнена в центре порта контроля времени. Проверьте и отрегулируйте зазоры впускного и выпускного клапанов заднего цилиндра, как описано в шагах 5 и 6.

Установите на место крышки осмотра клапана и затяните болты крышки до 7,6 футов, используя динамометрический ключ. Вверните свечи зажигания на место и затяните их до 18 фунтов. Вставьте крышки свечей зажигания на место. Вкрутите осмотр ГРМ и свечи зажигания на место.

Наденьте переднюю часть топливного бака на резиновые заглушки за передней вилкой, вставьте разъем датчика уровня топлива. Наденьте топливный шланг на топливный клапан в нижней части бака, затем опустите бак на раму мотоцикла. Вкрутите болт бака на место. Вставьте жгут проводов спидометра, затем плотно затяните болты корпуса спидометра. Установите на место крышки рамы и сиденья. Затяните болты сиденья с усилием 7,6 фута.

Предупреждения

Никогда не проверяйте и не регулируйте зазор клапанов, когда двигатель теплый.Это обеспечит неправильные измерения. Не поворачивайте маховик против часовой стрелки, иначе вы можете потерять синхронизацию двигателя. Если вы пропустите свой след, обойдите снова.

Читайте также: