Как проверить датчик давления масла ваз 2105
Моторное масло требуется для непрерывной смазки двигающихся узлов, но чтобы это происходило, оно должно подаваться под давлением. Таким образом, падение давления масла в двигателях, в том числе у ВАЗ-2101-2107 (классика), приведет для него к катастрофическим последствиям. Поэтому владелец автомобиля должен знать нормальное значение давления масла в двигателе и как действовать при его критическом снижении.
Особенности датчика давления масла
На некоторых моделях ВАЗ классика установлен стрелочный датчик давления масла двигателя, выведенный на приборную доску. Иногда владельцы самостоятельно устанавливают такое устройство, чтобы следить за этим показателем. При этом возникает много вопросов, поскольку датчик давления масла на ВАЗ одинаковых моделей может выдавать разные показания. Разгадка кроется в том, что данный прибор не всегда выдает точные данные и их нужно перепроверять.
Это устройство непосредственно состоит из датчика, выполненного в форме бочонка, который подключается к двигателю. Снятые данные по проводам передаются на указатель давления масла на панели приборов. Если датчик часто выдает неправильные показания, то есть смысл проверить давление при помощи специального манометра, который есть у мотористов. Или установить более точный механический манометр, выведя его непосредственно в салон.
Второй контрольный датчик отвечает за лампочку, которая в критической ситуации загорается на приборной панели. Для моделей ВАЗ-2101-2107 минимальное давление масла на прогретом двигателе, при работе до 900 об/мин, должно составлять 0,4-0,6 кг·с/см². При его падении ниже загорается лампочка, указывая на то, что эксплуатация двигателя запрещается. При этом стрелка прибора давления масла может совершенно не двигаться, указывая на ноль, и в этом нет никакой проблемы.
Если холостые обороты выставлены в районе 800-900 об/мин, лампочка датчика может подмигивать, при этом давление масла в системе на холостых оборотах будет нормальным для безопасного функционирования двигателя. Иногда это просто сигнализирует о том, что пора менять масло в двигателе. Максимальное давление масла в системе на 5600 об/мин при прогретом двигателе достигает 4,5 кг·с/см². Превышение этого значения может повредить мотору.
Стрелочный датчик полезен, когда случается резкая потеря масла, например, в движении стрелка начинает плавно уходить к нулю. Это означает, что двигатель по какой-либо причине начал терять смазку, поэтому нужно остановиться и заглянуть под капот.
Причины, по которым снижается давление масла в системе
Потеря давления в моторах ВАЗ может происходить по разным причинам, некоторые из них связаны непосредственно с силовым агрегатом, бывают проблемы с дополнительным оборудованием и электроникой. Среди основных причин выделяют:
- падение уровня масла;
- износ двигателя;
- выход масляного насоса из строя;
- проблемы с датчиками и подводящими проводами.
Рабочее давление масла в двигателях ВАЗ моделей 2101-2107 достигает показателя 4,5 кг·с/см², но если изнашивается промвал (кабанчик) или коленчатый вал, смазка начинает просачиваться в зазоры, в результате чего давление смазки падает. Это становится сигналом к капитальному ремонту двигателя со шлифовкой коленвала, чтобы привести зазоры в технологическое соответствие. Если же делать капитальный ремонт нет времени, средств или желания, в качестве временного решения можно залить более густое масло для изношенных двигателей, что поможет решить проблему. Но нужно знать, что такое масло может привести к проблемам в холодное время года, например, автомобиль может просто не завестись в мороз, поскольку стартер просто не прокрутит его.
Если двигатель работает нормально, нужно обратить внимание на состояние масляного насоса. Этот узел легко демонтируется, его требуется осмотреть и почистить. Иногда причиной аномального падения давления в системе смазки бывает обычная соринка, попавшая в клапан этого устройства. Кроме того, в масляном насосе устанавливают сетку, которая служит грубым фильтром. При заливке более густого масла или из-за износа она снижает свою пропускную способность. Замена этой сетки на вариант с более крупной ячейкой, который можно купить в магазине, позволяет решить проблему давления масла. Но при этом нужно разобраться, почему сетка забивается, возможно, нужно поменять масляный фильтр или полностью заменить масло.
Случается, что после запуска двигателя лампа давления масла загорается и ярко горит на протяжении нескольких секунд. Это не совсем нормальная ситуация, она сигнализирует, что неправильно функционирует масляный фильтр и требуется его замена, причем проблема иногда встречается и после замены масла и установки нового фильтра. Причина такого поведения – поломка дренажного клапана, который отвечает за то, чтобы масло не стекало в картер. Замена поможет решить эту проблему, а давление масла на холодную нормализуется.
Датчики давления масла в ВАЗ могут давать сбои. Одна из распространенных проблем – мерцание лампы при движении, причем независимо от оборотов. После остановки двигателя и последующем его запуске, машина ведет себя нормально, никаких признаков того, что двигателю не хватает масла не наблюдается. Осмотр показывает, что течей из картера или других узлов нет, а датчик при движении продолжает мерцать. Проблема состоит в том, что плюсовой провод датчика лампы может замыкать на топливную трубку, заставляя ее мерцать в движении. В этом случае требуется изолировать провод.
Нештатные ситуации
В зимний период, при езде по кочкам, нередко встречается ситуация, что когда машина кренится, и лампа датчика масла начинает мерцать. Это случается в спокойном режиме езды, на первой или второй передаче. Субъективно ощущается, что из-за падения уровня масла на ухабах его не достаточно для штатной работы насоса. С двигателем нет никаких проблем, он работает абсолютно нормально. Наиболее вероятная причина такого поведения – засорения клапана насоса.
Избавиться от этой проблемы можно следующим образом. Требуется завести машину на холодную, дать двигателю поработать около 5 секунд, затем 3-4 раза нажать на педаль газа. После этого проблема уходит.
Прибегая к этому методу, нужно знать о возможных последствиях. Сильная перегазовка на холодном двигателе может привести к провороту вкладышей, поэтому на необъезженных и изношенных двигателях к такому способу лучше не прибегать.
Заключение
При определении давления масла в силовых агрегатах ВАЗ классика нет большого смысла смотреть на стрелку датчика, более практично ориентироваться на лампочку, которая загорается при критически низком показателе. Этого достаточно для эффективного контроля, недаром в дальнейшем производитель отказался от стрелочных датчиков.
Если же есть желание постоянно контролировать давление масла в двигателе, лучше заехать к профессиональному мотористу, который сделает замер механическим поверенным манометром. При желании знать давление масла в реальном времени, подобный манометр можно установить в своем автомобиле и вывести его на приборную панель. Такие манометры продаются в магазинах, ими оснащаются автомобили УАЗ, откуда их можно снять и установить на ВАЗ 2101-2107.
Перед тем, как начать проверку датчика давления масла (ДДМ) важно понять, как он работает. Только при этом условии будет понятен каждый этап проверки.
Виды ДДМ
Датчики давления масла подразделяются на два вида:
Механические датчики
Механические датчики по конструкции делятся на:
- Устройства с двумя штоками и трубкой-капилляр.
- Устройства с реостатом.
Первые состоят из корпуса, мембраны, двух штоков, герметической трубки.
При увеличении давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый шток, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй шток принимает это давление и передает его к дифманометру (находится на панели приборов).
Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в большую сторону, падает – стрелка уходит влево вниз. Принцип действия, как у манометра.
Механический датчик давления масла с реостатом состоит из:
- Корпуса.
- Мембраны.
- Ползунка.
- Нихромовой обмотки (резистор).
Работает устройство по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и ползунок.
Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда смещается ползунок. Последний, в свою очередь, смещается в ту или иную сторону по мере изгибания или выпрямления мембраны.
Когда давление отсутствует, мембрана не деформирована и ползунок не перемещается, ток свободно проходит, не встречая на своем пути какого-либо сопротивления.
По мере увеличения давления и деформирования мембраны ползунок смещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно, показания тока меняются, что и отображается на приборе в кабине водителя.
Все это фиксирует ЭБУ, к которому и подключен датчик. Он запрограммирован таким образом, что только один промежуток значений тока приравнивается к нормативному давлению масла. Выход за этот промежуток приравнивается к неверному значению.
Это хорошо видно на стрелочных аналоговых манометрах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.
Электронные датчики
Электронный ДДМ устроен на много проще, чем механический аналог поэтому он считается более надежным.
По сути, это аварийный датчик, который не показывает значения давления в системе, а только оповещает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.
- Корпуса.
- Мембраны.
- Контактов.
- Штока.
Принцип работы. Когда на мембрану датчика не воздействует давление, она не деформирована. Шток находится в положении, при котором контакты цепи замкнуты и через них идет ток. В этот момент в кабине горит лампа, за которой и наблюдает водитель.
Когда запускается двигатель, давление масла в системе увеличивается, прогибается мембрана, шток сдвигается, размыкая цепь. Лампочка тухнет.
Если после запуска двигателя лампа не погасла в течении 1-2 секунд, нужно срочно заглушить мотор и не запускать его пока не выяснится причина неисправности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе проверки датчика давления масла на современных автомобилях лежит измерение мультиметром сопротивления резистора и проверка ДДМ на размыкание и смыкание цепи.
Для этого мультиметр переводят в режим измерения сопротивления или прозвона. Это зависит от того, датчик какого типа проверяется с резистором или без.
Но существуют и другие методы проверки, про которые мы расскажем ниже.
Диагностика датчика
Электронный и механический датчики давления масла проверяются разными способами, поэтому рассмотрим их каждый в отдельности.
Но прежде, чем приступать к проверке важно убедиться, что именно ДДМ является первопричиной не гаснувшей сигнальной лампы.
Сначала убедитесь, что масло в хорошем состоянии, а его уровень в двигателе в пределах нормы. Не забит ли фильтр по причине того, что жидкость в системе менялась очень давно. Убедитесь в исправности насоса.
ВАЖНО : проверьте проводку, идущую от датчика к ЭБУ, состояние и целостность контактов.
Дальше найдите и снимите сам датчик. Делать это нужно на заглушенном моторе. Желательно остывшем. На разных авто узел может находится в разных местах.
Где находится датчик
Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.
Рассмотрим на конкретных моделях:
Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.
После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.
Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ. Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения.
Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.
К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:
- на холостых оборотах 2 БАРа.
- на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.
Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.
Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой
В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.
Для проверки с помощью лампочки понадобятся:
- Сама контролька на 12 V.
- Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
- Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.
Подключите минусовой провод АКБ к массе датчика, а плюсовой к аналогичному проводу, но через контрольку. Лампочка должна загореться. Если нет, то датчик неисправен.
Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.
Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.
При проверке мультиметром понадобится:
Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.
Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.
Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.
Проверка двух датчиков
Два датчика давления масла на современных автомобилях не редкость. Первый выполняет стандартную функцию, сигнализирует о наличии рабочего давления сразу же после запуска мотора.
Диапазон его срабатывания (размыкания цепи) – 0.15…0.45 атмосфер. Проверяется от также, как мы описывали выше.
Второй датчик контролирует верхнюю границу давления масла на работающем двигателе. Он оповещает через световую и звуковую сигнализацию о низком давлении масла при высоких оборотах двигателя.
Работает и проверяется он также, как и первый датчик за исключением того, что:
- Нагнетаться воздух должен с большим давлением. Для каждой марки авто оно может быть разным, но как правило, это 1.8 атмосфер. К примеру, на Volkswagen Golf с двигателем 1.8 — это 2.0 — 2.5 БАР. Поэтому тут обычным ручным насосом выполнить проверку не получится. А автомобильный компрессор нужно подключать к датчику очень герметично.
- Цепь не замкнута постоянно, как у первого датчика, а наоборот, разомкнута. Поэтому лампочка (контролька) при проверке не должна изначально гореть, а загорается тогда, когда подается воздух.
Проверка механического датчика
- Электрический автомобильный манометр.
- Насос ручной или электрический компрессор.
- Снимите датчик и найдите на нем два контакта. Первый — отвечающий за подачу сигнала к аварийной лампе давления масла. Второй – за индикацию показаний на указателе давления.
- Нужно разобраться с распиновкой контактов на электрическом манометра. Где находятся плюс, минус и третий провод получение сигнала от датчика.
- Массу берем с корпуса ДДМ через блок цилиндров.
Собираем схему. Подключаем питание и подаем воздух от насоса под давлением 1…2 атмосферы.
Если датчик исправен, то на электрическом манометре, по мере увеличения давления, будет отклонятся стрелка в большую сторону. Если нет — устройство неисправно.
Датчик давления масла не подлежит ремонту и сразу меняется. При его установки посадочное место смазывают термостойким герметиком.
Советы опытных
Нельзя сказать, что один электронный аварийный датчик давления масла – это удобно. Лампочка не погасла, но при этом не видно, какое давление в системе смазки в этот момент.
Также, если вовремя масло не менялось, использовались разные его марки, а также после капитального ремонта двигателя в системе могут образоваться сгустки, из-за которых датчик может вовремя не сработать. Возникнет масляное голодание, что приведет к снижению ресурса двигателя или его клину.
Чтобы решить эту проблему опытные автомобилисты рекомендует устанавливать в дополнение к электронному датчику, механический с выводом показаний на приборную панель через манометр.
Для этого автомобильные кулибины используют специальный тройник (2103-3810610), штуцер (2103-3810310), две прокладки (10282460), с помощью которых к системе смазки подключается механический аналоговый датчик и стандартный электронный.
Провода от ДДМ закладываются в шланг или пластиковую гофру и аккуратно монтируются в подкапотном пространстве. Делать это нужно таким образом, чтобы они не перегревались и не подвергались механическим воздействиям.
Как часто датчики выходят из строя
Датчики давления масла относятся к самым надежным деталям автомобиля. Поэтому если не гаснет аварийная лампа на панели приборов после запуска двигателя сначала убедитесь в исправности других узлов и не только системы смазки.
Убедитесь, что уровень масла в норме, проверьте его состояние (цвет, запах, густота, есть ли сгустки), целая ли проводка и не окислились ли контакты, есть ли течь жидкости, давно ли меняли фильтр. И только тогда начинайте проверку.
Прочитав эту статью, вы поняли, что делать это не сложно, главное иметь под рукой компрессор или насос, манометр или контрольку, разобраться, как правильно подключить цепь.
Ремонту датчик давления масла не подлежит, а значит только меняется, что, опять же, не сложно сделать имея под рукой ключ нужного размера и термостойкий герметик.
Загорание лампы давления масла во время движения автомобиля или во время работы двигателя на холостых должно тревожить любого водителя.
До запуска двигателя, после поворота ключа зажигания эта контролька горит всегда, указывая на то, что давления в системе нет. Но после пуска мотора она должна погаснуть и больше не загораться, пока силовой агрегат не будет остановлен.
Работа контрольного датчика довольно проста – пока давления в системе нет, он замыкает контакты, отчего лампа горит.
После запуска мотора и повышения давления до определенного уровня, контакты размыкаются, и лампа гаснет. У полностью исправного двигателя она тухнет не позже чем через 1-2 секунды после запуска.
Причины загорания лампы
Некоторые водители на свет лампочки давления масла не обращают никакого внимания, даже если она горит постоянно и поступают они очень беспечно. Ведь проблемы системой смазки самые опасные для двигателя, поскольку они могут нанести сильнейший вред мотору и привести к капитальному ремонту.
Опытные владельцы очень серьезно относятся к загоранию контрольки давления масла.
Восстановить силовую установку после такого не только сложно, но еще и обойдется в значительные затраты.
Причин загорания контрольной лампы несколько, но в любом случае необходимо сразу же принимать меры.
Важно сразу же заглушить мотор и не запускать его до выяснения причин возникшей ситуации.
А причин может быть несколько:
Важно понимать, что мигание лампы на панели приборов при запуске мотора с интервалом до 3 секунд с последующим прекращением ее горения, не считается неисправностью. Просто давление в системе создается насосом не равномерно и постепенно – прямо пропорционально увеличению оборотов двигателя.
Если же лампа мигает продолжительное время или совсем не гаснет, тогда нужно сразу же заглушить мотор.
Первое, что важно сделать:
- Проверить уровень масла в картере двигателя;
- Если уровень ниже нормы, то осмотром машины нужно выявить возможные места подтекания;
- Если их нет, долейте масло до уровня и попробуйте снова завести авто;
- Если уровень в норме, обратите внимание на погодные условия, если на улице сильный мороз, то в картере масло сильно густеет, особенно минеральное, и насосу на его прокачку потребуется больше времени. Тут важно понимать, что когда масло густое, то под давлением оно все равно поступает к деталям цилиндра-поршневой группы, просто ему нужно больше времени, чтобы добраться до датчика давления.
- В иных случаях потребуется более глубокая диагностика проблемы.
При проверке уровня обратите внимание на состояние масла. Если оно сильно поменяло свой цвет и вспенено, имеет не характерный запах, слишком жидкое, значит в него скорее всего попало или топливо, или тосол.
Происходит это по разным причинам, чаще из-за прогорания прокладки ГБЦ и сильного износа деталей цилиндра-поршневой группы. Реже – из-за трещин в блоке цилиндров или головке блока. В данной ситуации нужно срочно промыть систему и заменить масло.
Косвенные признаки снижения давления масла.
Если не тухнет лампа давления масла ни на холодном ни на прогретом двигателе на холостых оборотах обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Он может быть белым, черным, сизым или синим.
Последние цвета указывают на сильный износ ЦПГ двигателя. При этом наблюдается сильный расход масла, так как оно в горячем состоянии становиться более жидкой субстанцией и свободно проходит через щели в изношенных деталях (поршневые кольца, вкладыши колен вала и т.д.).
При этом следует заметить при каких условиях контролька подала сигнал ведь она может гореть только на холостом ходу, а при повышении оборотов сразу же гаснуть.
Лампа может мигать или же светиться постоянно на всех режимах. Это может подсказать, где искать причину.
Итак, одной из самых распространенных причин подачи сигнала от датчика давления – недостаточное количество масла в двигателе. Обычно это проявляется светом лампы на холостом ходу.
Из-за малых оборотов мотора насос просто не способен подать масло ко всем трущимся поверхностям из-за его недостатка.
При повышении оборотов и по мере прогрева смазочного материала, оно начинает быстрее циркулировать, и давление в системе повышается, на что реагирует датчик, и лампа гаснет.
Поэтому при загорании конрольки давления масла в первую очередь останавливаем двигатель, осматриваем его на наличие подтеков смазочного материала, ждем некоторое время, чтобы смазка стекла в поддон (как правило 2 минуты), а после замеряем уровень.
При необходимости доводим количество масла до уровня, а затем запускаем двигатель и убеждаемся, что контролька гаснет.
Если под рукой жидкости для доливки нет, авто эксплуатировать ни в коем случае нельзя.
Простейший способ его проверки – это резкое поднятие оборотов сначало до 1100 — 1200 об/мин, а затем до 4-5 тыс., при этом количество смазочного материала должно быть в норме.
Если при таких оборотах лампа не гаснет, проблема решается заменой контрольного датчика.
Проверку давления в системе и правильность показания датчика можно осуществить с помощью манометра. Для этого выкручивается датчик и на его место устанавливается прибор.
Важно понимать, что для определенной марки авто показатели давления на холостых оборотах могут отличатся, но в среднем они следующие — не менее 0.4 – 0.8 кгс/см 2 при 800 — 900 об/мин. Часто берут средний показатели – 0.5, 0.6 кгс/см 2 .
Также обратите внимание на сам датчик, он не должен быть грязным.
Вовремя замены масла в двигателе параллельно меняется и фильтр. Важно, перед его установкой залить в него немного свежего масла. Если это не сделать, то при первом запуске мотора рабочая жидкость будет долго заполнять пустые каналы в системе включая и полости фильтра. Как правило, на это уходит от 10 до 20 секунд. Лампа в это время будет гореть и это не считается неисправностью. Заполняя фильтр, мы уменьшаем это время.
Лампа может загораться и при использовании поддельного масляного фильтра.
В поддельных фильтрах часто смазочный материал не остается, а полностью стекает в поддон. Из-за этого насосу требуется больше времени, чтобы нагнать давление. Устраняется такая проблема обычной заменой фильтра на качественный.
Масляный насос, редукционный клапан.
Причина загорания контрольной лампы, отвечающей за систему смазки, может крыться в самом масляном насосе.
На авто применяются насосы шестеренчатого типа, и, если зубья какой-либо шестерни повреждены – он не сможет закачивать масло в систему.
Повреждение привода данного узла приводит к нарушению его и работы, и как следствие – всей системы в целом.
Редукционный клапан насоса, предотвращающий повышение давления в системе выше нормы, запросто может являться причиной загорания контрольной лампы.
Суть его работы такова – пока давление в системе находиться в допустимых пределах, он закрыт. При повышении же выше определенного значения клапан открывается, перепуская часть смазки сразу в поддон, и давление падает.
Но если из-за сора шток данного элемента заклинит в открытом положении, масло будет постоянно стекать, и насос не сможет обеспечить необходимое давление в магистралях.
Устраняется все это разборкой двигателя, снятием насоса, промывкой и заменой изношенных элементов или узла в сборе.
Маслозаборник, масляные каналы.
Маслозаборник, сетка которого забита грязью и отложениями, – еще один элемент, способный сказаться на давлении в системе. Загрязнение значительно уменьшает пропускную способность заборника, из-за чего в насос поступает недостаточное количество жидкости.
Промывка сетки обычно позволяет полностью устранить неисправность.
Самые неприятные причины, из-за которых происходит загорание контрольки – пробой поддона или корпуса фильтра. В результате этого масло очень быстро вытекает из двигателя, и каждая лишняя минута работы мотора наносит огромный вред.
Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину, как загрязненность масляных магистралей. Несвоевременная замена смазочного материала и длительная эксплуатация двигателя на отработавшей ресурс смазке приводит к появлению отложений в каналах, которые затрудняют циркуляцию масла.
Как правило, определить насколько масло отработало свой ресурс можно по степени его почернения, про это мы писали выше. Устраняется данная причина путем промывки и раскоксовки мотора.
Само масло тоже может создать проблему. Использование некачественной смазки, не обладающей необходимой вязкостью (оно является очень жидким), приводит к тому, что насос не успевает нагнетать его в необходимом для создания давления количестве.
Поэтому важно использовать те смазочные материалы, которые рекомендованы автопроизводителем.
Особые неисправности двигателей ВАЗ
Эти проблемы являются общими практически для всех типов двигателей, применяемых на автомобилях, в том числе и отечественных.
Но есть и специфические неисправности, которые встречаются только на определенных авто.
На классических моделях ВАЗ-2106, 2107 привод насоса выполняется от цепи ГРМ посредством приводной шестерни и приводного валика.
Частой проблемой в нарушении работы системы смазки становиться износ зубчатого сектора на шестерне или валике. Замена этих элементов позволяет избавиться от проблем.
Что касается современных авто, начиная от ВАЗ-2108 и до ВАЗ-2115, то у них привод насоса прямой, от шестерни коленчатого вала.
Отсутствие промежуточных элементов в конструкции повысило надежность привода, поэтому проблемы, возникающие в двигателях классических ВАЗов, на современных авто не встречаются.
Давление в системе смазки отечественных и зарубежных автомобилях
Для каждой модели авто характерно свое давление в системе смазки. Ниже приведены некоторые примеры:
- ВАЗ 2106 – на холостых оборотах 0.2 кгс/см 2 . При 4500 об/мин — 4.5 кгс/см 2 ;
- 16 клапанные ВАЗ 2109 и Приора – на холостых 0.1 кгс/см 2 . При 5000 об/мин – 6 – 6.4 кгс/см 2 ;
- На автомобилях с двигателем ЗМЗ 405 – холостые обороты 0.4 кгс/см 2 . При нагрузках – от 2 кгс/см 2 и более;
- 8 клапанный Рено Логан – при холостых 0.3 и при 5000 об/мин 4 – 4.6 кгс/см 2 соответственно.
- Мерседес Вито с дизельным двигателем на 2.2 литра – на холостых – 0.3 кгс/см 2 , под нагрузкой от 3 и выше.
- Шевроле Лачетти 1.4 – холостые – 0.6 кгс/см 2 , при 3000 об/мин – от 3 и выше.
Что может произойти, если игнорировать проблему
Важно понимать, что масло, помимо своей главной задачи, еще играет и роль охладителя поверхностей деталей. А в нагретом состоянии они быстрее изнашиваются и выходят из строя. Особенно если это происходит при масляном голодании и под нагрузкой.
Поэтому продолжительное, не характерное для обычной ситуации, горение лампы давления масла не должно игнорироваться иначе это может привести к заклиниванию волов КШМ и ГРМ, поршней, выходу из строя турбокомпрессора, образованию задиров на деталях, к стуку гидрокомпенсаторов, и другим поломкам, которые приведут к дорогому капитальному ремонту движителя.
Итоги
Напоследок отметим, что искать причину загорания контрольной лампы давления масла лучше начинать с простого – проверки наличия подтеков и уровня масла.
Затем проверяется сам датчик и фильтр. После этого можно воспользоваться манометром, чтобы определить реальное давление в системе, причем это может дать подсказку, где искать проблему.
К примеру, если даже при средних и высоких оборотах значение на манометре не повышается, то, скорее всего, заклинил редукционный клапан.
Снимать поддон, чтобы добраться до маслозаборника, насоса и редукционного клапана необходимо в последнюю очередь.
Согласитесь не удобно же вить ехать и не знать сколько бензина осталось в баке, из-за того что датчик уровня топлива пришел в негодность. Поэтому чтобы такого не случалось, мы с вами сегодня разберём вопрос касающийся проверки датчиков приборов на работоспособность.
Какого типа устанавливались с завода датчики?
На большинство карбюраторных автомобилях ставились датчики по типу:
- БМ-150 – Это датчик который следит за уровнем топлива в автомобиле
- ТМ-106 – Такой датчик следит за температурой охлаждающей жидкости
- ММ393А – А этот датчик нужен для того, чтобы следить за давлением масла в системе
- ММ-120 – Благодаря этому датчику, загорается контрольной лампа давления масла.
- РС-492 – А это уже реле-прерыватель благодаря которому лампа ручника не горит а мигает.
Когда нужно проверят датчики на работоспособность?
Примечание!
Фотографии приборов для наглядности , показаны на примере от автомобиля ВАЗ 2106!
Каждый датчик нужно проверять по мере выходу его из строя, так например:
1. При выходе из строя датчика уровня топлива, указатель который показывает уровень топлива будет либо сильно врать, либо его стрелка вообще нечего показывать не будет.
2. При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, произойдёт идентичная ситуация а именно указатель температуры двигателя будет либо врать, либо его стрелка вообще не будет работать.
3. При выходе из строя датчик указателя давления масла, произойдёт точно такая же ситуация как и датчиками которые приведены выше.
4. При выходе из строя датчик контрольной лампы давления масла, лампа будет либо постоянно гореть, либо она не будет выключаться вообще что приведёт вас в замешательство.
5. При выходе из строя реле-прерыватель контрольной лампы ручника, лампа которая сообщает то что машина стоит на ручнике будет постоянно гореть, а не мигать как это требуется.
Примечание!
Не во всех случаях при неправильной работе приборов виноваты лишь только датчики, иногда это могут быть и сами приборы которые неисправны, поэтому возьмите это себе во внимание!
Как проверить на работоспособность датчики контрольных приборов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Проверка датчика указателя уровня топлива (ДУТ):
Далее для проверки датчика, подсоедините к нему выводы от мульти-метра и вследствие чего мульти-метр должен показать результат, который:
Проверка датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ):
Чтобы проверить датчик, подключите к нему мульти-метр и воспользуйтесь данными которые указывают на правильную работу датчика:
Примечание!
Чтобы вы приблизительно знали о том как проверить этот датчик на работоспособность, просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:
Проверка датчика указателя давления масла:
Этот датчик преобразует давление которое находится в системе смазки в сопротивление электрической цепи и тем самым передаёт показания на указательный прибор который расположен на панели.
Датчик давления установлен на самом блоке цилиндров, поэтому если вы захотите его проверить то в таком случае вам придётся его снять и проверить на сопротивление основываясь на показаниях которые даны ниже:
Проверка датчика контрольной лампы которая следит за давлением масла:
Вопрос?
А каким образом вы проверяете датчики на работоспособность? (Ответ пишите в комментариях)
Примечание!
В конце статьи расположен интересный видео-ролик, так же ознакомьтесь с ним!
Что будет если пропадет давление в системе смазки?
Кто то уже знает ответ на этот вопрос, а кто то ещё нет, объясняем. Когда работает двигатель, его детали смазываются, но как подать смазку к деталям если не будет давления в системе? Да нет никак и поэтому при отсутствии давления, детали двигатели не смазываются так как до них не успевает доходить масло из-за отсутствия давления!к
И поэтому потеря давления в системе смазки очень опасна для двигателя, вить это приводит к масляному голоданию, то есть старое масло при работе двигателя уходит и на смену сразу же ему приходит новое, но как говорилось выше из-за низкого давления новое масло может просто не доходить, а старое при этом всё же выходит и поэтому детали остаются просто без смазки.
Из-за чего может произойти потеря давления?
В основном это происходит из-за разных причин, одна из таких причин это деформация поддона картера которая может произойти в любой момент с автомобилем, вот к примеру: Вы едете на автомобиле, а впереди препятствие которое вы пускаете по середине авто, но все же это самое препятствие задевает вам об днище и тем самым допустим пробивает поддон.
А когда поддон будет пробит то давление само по себе будет потихоньку падать (В зависимости от того какое отверстие в поддоне), в этом случае обратите своё внимание на указатель который вам как раз таки и сообщит то что давление падает.
Примечание!
Не допускайте когда давление в системе полностью упадёт, а иначе с двигателем могут быть очень большие проблемы. В том случае если давление падает, лучше всего резко остановитесь и сразу же после этого заглушите двигатель у автомобиля!
А что будет если давление в системе слишком большое?
Честно говоря нечего хорошего не будет, потому что при повышенном давлении масло находящееся в двигателе будет постоянно находиться по высоким давлением, в связи с этим масло будет слишком замасливать детали системы и в большинстве случаев масло будет просто выходить наружу, через щели и сальники.
Из-за чего давление в системе повышается?
Как правило это случается из-за редукционного клапана который установлен на масляном насосе и который на фото указан стрелкой:
Ещё это может произойти из-за повышенной производительности масляного насоса, который будет выполнять свою работу не как обычный насос, а более сильнее из-за чего на стандартном двигателе это так же может сказаться на давлении масла.
Как понять какое давление в системе смазки?
Об этом вам сообщит лампочка давления масла, которая располагается на приборной панели или же можно ориентироваться на тот же самый указатель, который так же может сообщить вам то что давление в системе либо пропало, либо стало выше.
Читайте также: