Иж юпитер 5 замена прокладок
Недоход 1.5 миллиметра и просто кучища нагара на днище поршня (любителям лить М8В в бенз привет). Головку не сфоткал в этот момент, но, как ни странно, нагара на ней такого небыло — был просто налёт, который смылся очистителем для карба.
Хона нет, задиры и царапки присутствуют
Снимаем поршень с шатуна…
Прихватывало его неоднократно, примём особо жестоко со стороны впуска и это очень странно…
Впринципе пофик, т.к. цилиндр всёравно в расточку буду отдавать, а поршень на металлолом. У нас есть новая поршневая, которую нужно готовить к установке, а готовить там немало
Первое, что было сделано — увеличено продувочное окно в поршне. В стоке оно 17мм, но с помошью развёрток, напильников и шкурки увеличиваем его до 22мм
Это совсем немного улучшит наполнение горючей смессью камеры коленвала, т.к. не будет моментов, когда впускное окно в гильзе будет закрыто
Затем устанавливаем временно поршень на шатун, накидываем на него цилиндр, переводим в ВМТ, и, отмечаем как нужно подпилить юбку поршня, чтобы в ВМТ впускное окно было полностью открыто. Снимаем, подпиливаем, снова ставим и радуемся тому, что с поршнем мы разобрались
В результате юбка была подпислена на 1мм. Как видно на фото, в ВМТ впускное окно полностью открыто
Далее начались работы с цилиндром…
Т.к. сборка конвейерная, то естесственно во всех делалях ни о какой подгонке говорить нельзя, поэтому нужно было совместить продувочные каналы горловины картера и рубашки цилиндра, а также убрать "лишнюю" дюралы во впускном канале, которая собой немного (по 1мм с каждой стороны) закрывала продувочное окно в гильзе. Т.к. у меня нет бор-машинки, то пришлось всё делать старым дорым проверенныйм напильником, а точнее надфилями. Всё впринципе достаточно просто, но это долго и муторно. Фотки "до и после" не делал. На эту работу ушло несколько долгих зимних вечеров
Также не стоит забывать, что шпишьки, на которые крепится цилиндр в диаметре 10мм, а вот отверстия для этих шпилек в самом цилиндре 11мм, и, соостветственно, даже совместив каналы, при установке цилиндр немного сдвинется и вся наша работа пойдёт коту под хвост. Чтобы этого не произошло, были выточены шпильки с расширением у нижнего основания
Теперь, когда всё готово, нужно определиться с тем какой толщины прокладку нужно изготовить под цилиндр. Берём паранит произвольной толщины и вырезам прокладку, ставим порщень на шатун, накидываем цилиндр и смотрим, чтобы недохода поршня небыло вовсе, а в НМТ нижние кромки продувочных и выпускного каналов были вровень с днищем поршня
Мне повезло с первого раза и мне подошла прокладка из паранита толщиной 0.4мм
После того, как прокладка подогнана, можно собирать и примерять головку.
Вкручиваем шпильки, мажем герметиком горловину картера (необязательно), одеваем прокладку, мажем прокладку герметиком (необязательно), одеваем кольца на поршень, мажем канавки колец маслом (обязательно), мажем гильзу маслом (обязательно) и одеваем гильзу на поршень
Одеваем головку… Вот тут, то и случилось то, что я и предполагал… 175-ая головка не подходит, если всё делать по-феншую, описанному абзацем выше. Т.к. привалочная плоскость сей головки 6мм, а толщина стенок гильзы 4мм, то 2мм пливалочной плоскости торчат в цилиндр и поршень в ВМТ упирается в эти 2мм привалочной плоскости. Выходы из этой ситуации следующие:
— Сделать недоход (опытным путём выяснилось, что нужен недоход в 1 мм)
— Подложить медное (аналогично предыдущему пункту, т.е. кольцо толщиной в 1мм)
— Поставить 200-ую головку
Все варианты мне не нравились, т.к. во всех случаях я получал уменьшение степени сжатия, а она мне нужна не менее 12-ти. Но делать нечего, и т.к. математически всё высчитывать мне было очень неохото, то я прибегнул к старому проверенному способу — проверить маслом )
Первый вариант (недоход + 175-ая головка) самый простой — выразаем прокладку нужной толщины из паранита, собираем цпг, ставим поршень в ВМТ и через свечное отверстие шприцем заливаем масло в камеру сгорания. Было залито что-то около 19 кубов, и степень сжатия при такой КС будет около 11,4. Нам этого мало и из-за более толстой прокладки поршень на 1мм уходил ниже нижних кромок продувочных окон, а из этого следовало, что полезный ход поршня убавился на 1мм. Иными словами — этот вариант полный отстой.
Второй вариант (медное кольцо + 175-ая головка) по степени сжатия также получится 11,4, но в нём хотя бы с полезным ходом всё нормально, т.е. каналы открываются ровно на столько на сколько нужно. Итого — вариант лучше чем первый, но тоже не нравится.
Третий вариант (200-ая головка) оказался неожиданным, т.к. в КС залилось всего 17 кубиков масла и степень сжатия получилась 12,6, т.е. какраз ровно столько сколько мне и нужно. Неожиданно в том плане, что при математическом расчёте в пердыдущей записи я не учёл, что днище поршня сферическое, т.е. посути днище поршня ещё и является вытеснителем, и степень сжатия 9,5, указанная в паспорте, получается только при недеходе в 1.5мм + медное кольцо 0.5мм. А это ровно столько был недоход на старой поршневой (см. первое фото)
В итоге было решено отказаться от 175-ой головки и поставит 200-ую, т.к. с ней я получаю нужную степень сжатия и красивую, ровную камеру сгорания
Фото окончательно собранного мотора не делал, т.к. смысла нет, ибо он точно такой же с виду как и был ранее)
Антон Юрков запись закреплена
залепа! этот способ только для водянок с узкой гильзой! зачем так делать если можно притереть плоскостя
Николай, ну-ну давай притирай . я уже лет 20 так делаю и ни куму ни разу не притирал ничего. ну если делать нехер, то три.
ехеххе нехер делать. 2 минуты и голова притерта. че там шоркать то ? у кого гунтая как ты сказал еще проще заменить так как головок навалом. Просто видно у вас там все плохо з.ч вы все придумываете методы
не понял твой вопрос ? я на восходе как ты матал! залепа полная это! пока не притрешь плоскостя ниче не поможет. это просто уже маразам
магия какаято ? у тебя все без подтягиваний ну ну . 1 нагрева хватает чтоб твои гайки на головке открутить от руки проверено лично мной!
Николай, скажи прикольно бывает, кода ты что-то много лет подряд делаешь, а потом подходит к тебе человек с букварём и убеждает, что это работать не будет.
это не прикол , и не букварь нужно просто головой подумать почему на заводе не ставили ничего а ты срешь туда нитки из трусов. наверно у тебя как раз головки тянутые и притирка не помогает вот ты и матаешь много лет туда. хотя можно сменить головки и ничего не делать! по человечкески протянуть, прогреть мотор, осдудить его и еще дотянуть! и все !можно ездить пока руки не зачегшутся поглядеть чтож у меня там внутри
Николай, ты на время посмотри под видео, там неполные пять минут, это с разговорами. а ты меня будешь заставлять притирать, греть-остужать, подтягиваать, а мало притёр- снимай-заново притирай! да нафиг оно надо. две минуты и всё. может ещё камушки из покрышки перед каждой поездкой выковыривать.
ой бля. ты уже дурить начинаешь. причем тут видео ? или ты блогером заделался ? греть-остужать, подтягиваать это 1 раз и все! а у тебя каждый раз тянуть так как твоя нитка усаживется каждый раз
Анастасия, я про часть которая буртик, именно посадка по такому методу, я не фоткал ,благо есть чел у которого это и увидал
Плохой метод.По молодости делал так.Надо пару раз обязательно подтянуть и все равно,если хорошо крутануть,выбивало.
Самое лучшее-притереть головку к гильзе,либо проточить,выровнять посадочное головки,и поставить отожженную медную прокладку(торец гильзы конечно должен быть без забоин и т.д)
Антон, видишь как сделан мотоцикл?
Как думаешь,есть ли у меня весь набор необходимых инструментов,чтобы восстанавливать,ремонтировать и обслуживать технику?
Паранит самая лучшая прокладка под головку
Отличный метод, а самое главное работает!
Давно, еще когда у меня был воздушник, так делал, только я салидолом мазал саму нить
Не чего там не выбивало! как у комментеров выше, цилиндры были сухие и чистые
Сергей, че му му, крутил!
До какого усеру?
У меня есть динамометрический ключ!
Тонкая асбестовая нить смазанная салидолом укладывается в желобок гильзы цилиндра, каким образом ее от туда может выбить?
Если кто то не нить, а веревку туда пихал, то это их проблемы
И после прогрева мотора паронитовая прокладка усаживается, нужна повторная протяжка (на холодном) динамометрическим ключем
Aleksandr, легко выбивает
Там никаких прокладок вообще не должно быть.
Ровный торец гильзы и не кривая привалочная головки,более ничего не надо,когда пихают туда что то, значит уже косяки какие то есть.
Сергей, легко выбивает у безруких, у меня не одного случая не было
Прокладок там не должно быть, а вот асбестовая нить в желобке гильзы не как на работу мотора не повлияет!
Лишнее уплотнение этого узла не помешает, тем более, что это работало (цилиндры были сыхие и чистые)
Aleksandr, у меня тоже были чистые и сухие,когда все ровно было.
А вот когда пихал нитку,все равно со временем вылетало.
Самая лучшая прокладка-ее отсутствие. Или отожженая мель при необходимости. Паронит, асбест - это дичь
Демонтируйте их с шатунов, снимите компрессионные кольца. На всякий случай, проверьте тепловой зазор в стыке колец, вставив их в цилиндр. Если он меньше 0,15 мм, аккуратно подпилите надфилем торцы колец, если больше 0,3 мм, - без замены не обойтись. На поршнях удалите облой -лишний металл, оставшийся после литья. Обычно он "произрастает" в зоне продувочных окон на юбке поршня. Обязательно выровните массу поршней. Срезать "мясо" следует с юбки поршня, не нарушая ее конфигурации и не допуская местного истончения стенок. Последний штрих -полировка днища: за гладкую поверхность нагару труднее будет "уцепиться". Устанавливая поршни в двигатель, проверьте, насколько надежно "сидят" в их теле штифты поршневых колец. И еще, стопорные кольца поршневого пальца не должны свободно проворачиваться в своих канавках. В противном случае их следует снять, разжать и установить вновь. Поршневой палец, напротив, должен легко перемещаться в верхней головке шатуна, но без радиального люфта. Проверили? Теперь можно начинать сборку двигателя.
Но прежде измерьте толщину головок цилиндров в зоне отверстия под свечу зажигания. Далее, установив цилиндры и головки, измерьте поочередно в каждом цилиндре расстояние от днища поршня в положении ВМТ до наружной плоскости головок цилиндров. Вычитая из больших величин меньшие, можно узнать расстояние от днища поршней до стенок камеры сгорания. Теоретически полученные цифры должны быть одинаковыми, на практике же снова следует от большего отнять меньшее. Разница - толщина дополнительной прокладки под головку цилиндра с большей степенью сжатия или глубина торцевания посадочной плоскости головки цилиндра с меньшей степенью сжатия. Вот мы и устранили еще одну врожденную болезнь двухцилиндрового двигателя. В завершение доводочных работ обратите внимание на "штаны" - впускной коллектор. На пути рабочей смеси от карбюратора к впускным окнам цилиндров не должно быть никаких заусенцев, нестыковок фланцев и торчащих внутрь прокладок. При большом желании внутренние поверхности "штанов" можно отполировать.
Подобные работы позволят значительно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя без увеличения расхода топлива и снижения ресурса его основных деталей. Для их выполнения достаточно обычной аккуратности и навыков, полученных на уроках труда в средней школе. Попробуйте, и ваш "Юпитер" даст фору многим своим собратьям.
Кирилл, кстати не всегда в наборе для плонеты есть прокладка под голову . я два раза покупал и один раз там не было ее да и когда первый раз разобрал планету там не было прокладки
Валера Марков
Константин Теняков ответил Александру
Валера Марков ответил Константину
Константин, нет я знаю что есть алюминиевое и медное, но я всегда алюминиевое ставил и иногда даже год ездил не чего не менял
Семен Котейкин
Впринцыпе да должна, меднная, но и без него можно, у тебя с этим кольцом камера сгоранию больше становится и все
Егор Коляскин
Алексей Лабусец
Денис Чигиринцев
Кирилл Шалдыбин
Ваня Бурматов
Джабраил Алахвердов
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Ваня, я не говорил что оно будет сеч, я говорил что воздух сосать будет это плохо сказывается для мото
Ваня Бурматов
Джабраил Алахвердов
Ваня, он будет сосать если не стоит прокладка, но это не у всех, потомучто у кого-то может идеально отлиты детали)
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил, ты крч, какой-то не постоянный)) единой точки зрения нет
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Я говорю сечь будет если нет прокладки, но не у всех потомучто у некоторых могут быть нормально отлиты детали
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Ваня Бурматов
Ваня Бурматов ответил Джабраилу
Джабраил Алахвердов ответил Ване
Иди об стенку убейся
Поставь медную и норм будет воздух сосать не будет , там кто то писал что паранитувую прокладку поставить ты её себе в голову
Алексей Елькин
С завода там ничего не ставится и ставить не нужно если нету прорыва газов а если прорывает тогда уже ставится
Тоже спорил на эту тему с одним человеком из канала "придонки" , одним из его авторов , так вот он меня закидал фактами , опытами , примерами , что прокладка ставилась только в момент обкатки и всеее , а так ее не должно быть там , канал этот никогда не ставит их
Никита Бабушкин
Добрый! Откатав один сезон на своем Юпитере, понял, дальше лучше не тянуть, а залезть и перебрать двигатель.
Двигатель был благополучно снят.
Основная проблема была в том, что высохли все сальники. Двигатель не стабильно работал, и очень сильно дымил. Если кто менял сальники на Юпитере, знает, что придется разбирать весь двигатель.
Все представленные фото наверное будут интересны только тем, кто разбирал ИЖи…, но все таки:
Чтобы располовинить двигатель, пришлось высверлить практически все винты.
За 45 лет туда никто не лазил.
. Снимаются крышки поочередно с каждых сторон.
Жуткая грязь в картере.
В общем, были заменены все сальники. Заменены все подшипники на коленвалах. Подшипники ставил новые, ещё Советские.
Коробка совсем не потребовала ремонта. Потихоньку собирается, согласно заводской инструкции. Ставится на раму.
Поршневая в принципе была в норме, поменял только кольца.
Далее все собрал, завел. Двигатель действительно стал работать правильно. Шумов поубавилось и дыма меньше стало. Первые километров 200 сильно не разгонялся, прикатывал. Второй сезон откатал без поломок. Спасибо.
Комментарии 5
подскажи как определить состояние цилиндра и поршней? может копрессию измерить, или какие размеры должны быть? сначала он у меня на горячую плохо заводился, а сейчас вообще не заводиться. искра есть. машины делаю давно, а вот мото в новинку.
Добрый! Можете компрессию померить, 9-12 норма. Меньше 6, можно не завести. Состояние цилиндров и поршней определяется разбором и осмотром. Посмотрите задиры на стенках цилиндров, состояние колец. Размеры цилиндров и поршней есть в литературе. В двух тактниках важно ещё чтобы подсоса воздуха нигде не было.
А где приобретались новые советские подшипники? В благе их где-то продают?
Я у дедов брал. Про магазины не знаю, вероятно есть. Только не в подшипник центре. Есть старые запасы авто запчастей в магазине на Конной-Шимановского. Надо спрашивать.
Читайте также: