Иж 27 замена бойков
Их ведь так много сделали, что глаза разбегаются (извините за "каламбурчик"). А чего-то вот не пишут.
Originally posted by бригадир:
Их ведь так много сделали, что глаза разбегаются (извините за "каламбурчик"). А чего-то вот не пишут.
Чего еще можно добавить, если почти все сказано?
Хотя, как говорится, сколько людей - столько и мнений.
(шутка, не обижайтесь)
иж-27ЕМ-1С - мое первое и единственное ружье. Ничего кроме хорошего о нем сказать не могу. Все стреляет и работает. Американцы и европейцы сильно завидуют (во всяком случае , кого я знаю) один спуск, эжекторы и хромированные стволы по их меркам - неоспоримый признак элитного ружья и это за 400 долларов.
Originally posted by Mart2:кроме того нет топика "руки и ноги глазами владельца".
(шутка, не обижайтесь)
Ну тогда уж лучше сразу русский экстрим: "Мозги глазами владельца".
Стреляю из ИЖ-27ЕМ (два спуска, эжекторы, хромированный ствол) 3 года, в основном на охоте, в последнее время еще и на стенде, сжег порядка 600 патронов. Ни одной поломки. Ни одной осечки или др. трабла. Нормальное рабочее ружье. Но и только. Когда беру в руки душа не поет особенно как-то, просто думаешь о мясе или очередной тарелке. А вот даже Бекас1 вызывает теплоту в душе. И особенно старая Тулка БМ. Поблее в ней той осбой магии.
Моё ружьё Иж-27 (рядовое, буковая ложа Монте-Карло, стволы 720 мм, диаметр каналов стволов 18,2 мм, диаметр дульного сужения нижнего ствола 17,7 мм, диаметр дульного сужения верхнего ствола 17,2 мм, экстрактор) выглядит почти точно также, Отличия: прицельная невентилируемая планка и отсутствует "щека" на ложе.
Ружьё, изображённое на фото, судя по некоторым характерным особенностям, изготовлено, как и моё, в 70-х годах прошлого века.
Моё ружьё куплено в 1985 году в комиссионном магазине, располагавшемся тогда на Кузнецовской улице, за 115 рублей, что составляло тогда ровно половину стоимости нового. Ружьё было хорошо поношено. В стволах имелись отдельные едва заметные точечки, а в верхнем стволе шла едва заметная дорожка горохообразного раздутия. На ложе была свойственная многим Иж-27 и Иж-12 трещинка у хвостовика колодки и трещина на левой стороне в самом тонком месте между цилиндрической поверхностью отверстия под стяжной винт и наружной поверхностью. Кроме того, был сломан левый интерсептор и зачем-то сильно подпилены рычаги предохранителей. Картина получалась такая: если взвести курки и нажать на спусковые крючки в положении предохранителя "заперто", шептала сильно приподнимались и курки оказывались на грани срыва. При сдвигании шибера предохранителя вперёд в положение "огонь", курки без нажатия на спусковые крючки срывались с боевых взводов. Правый курок при этом благополучно перехватывался исправным интерсептором, а левый со всей дури лупил по бойку.
Конечно, была альтернатива. Рядом на прилавке стояло ружьё Иж-26Е в состоянии "муха не сидела" с привязанным верёвочкой пожелтевшим паспортом. Совершенно новое было ружьё с совершенно не потёртой колодкой цветной закалки и скромным, но ручной гравировкой штихелем рисунком, и ореховой ложей. Всего за 86 целковых.
Но мне предстояло переделывать ложу под левое плечо, результат моей работы с деревом был не предсказуем (в то время как с изготовлением мелких металлических деталей проблем не было) и не хотелось уродовать такое красивое Иж-26Е. По этой же причине не хотел брать и новое ружьё в магазине. Сразу же я рассчитывал на самостоятельный ремонт потому, что в те далёкие годы запчастей невозможно было найти никаких. Ни для ружей, ни для автомобилей, ни для сливных бачков, тем более левостороннюю нестандартную ложу. Можно было только "достать по знакомству" или "по случаю". Ещё мне не очень нравились эжектора. В отличие от Иж-27Е и Иж-58МАЕ эжектора Иж-26Е не отключались, да и если бы была такая возможность, то в отключённом состоянии такой механизм всё равно менее надёжен и долговечен, чем экстрактор. Кроме того, горизонтально спаренные стволы классической двустволки перекрывали слишком большой кусок поля зрения по сравнению с одностволкой или винтовкой и вертикально спаренные стволы казались в этом плане привычнее. Одним словом, выбрал Иж-27.
Ну и начал 'тюнинговать' и 'апгрейдить', как говорит нынешняя молодёжь.
Первым делом начал наводить порядок в замках. Из книжки Штенгольда мне было известно, что интерсептор-перехватчик изготавливается из материала 'Сталь 50'. Со старым интерсептором сбегал в ОТК термички, попросил девчонок проверить твёрдость старой ломаной детали, достал кусок указанного материала и, работая ножовкой, напильниками, сверлами и надфилями выпилил сразу несколько штук. Запас карман не тянет! Предусмотрительно закалил в той же термичке для начала только одну деталь и отпустил до известной твёрдости. Установил деталь в замок и при первом же ударе по ней курка последний снёс зуб перехватчика точно также как и на 'родной' детали.
Так! Всё понятно! Я повторил бракованную деталь со всеми её характеристиками, вот она и сломалась. Однако все мои заготовки, как бы я их не термообрабатывал, и одна просто 'сырая', все были перерублены курком при проведении испытаний.
После этих работ последовал вывод, что мне попалась, видимо, некачественная сталь не надлежащей марки.
Тут мне подвернулся кусочек очень интересной нержавеющей стали марки 14Х18Н2. Эта не очень твёрдая и вязкая сталь в сыром состоянии ржавеет, а после закалки её механические свойства не улучшаются, зато резко возрастают антикоррозионные свойства. Меня привлекла, конечно, её вязкость, и я сделал ещё одну деталь из этой стали. Вставил в замок, щёлкнул по новому интерсептору курком несколько раз. Ура! Держит! Перехватывает!
Новую, испытанную деталь закалил, почистил, и она заблестела почти как соседний заводской хромированный перехватыватель. После этого стукнул по новому интерсептору курком ещё раз двадцать. Держит. Слава богу! Достиг!
Этот интерсептор так и работает в моём ружье до сих пор.
С рычагами предохранителей всё было значительно проще потому, что они не испытывают какие ни будь серьёзные нагрузки. Взял кусочек листовой инструментальной стали У8, выпилил эти две одинаковые детальки, подогнал по длине по месту, закалил.
На этом ремонт внутренностей коробки был завершён.
Итак, я добился правильной и безопасной работы замков, но тем временем я не забывал и о проблеме левосторонней ложи, да и бой хотелось испытать поскорей. Вот это 'поскорей' меня и подвело. Не было в продаже весов, заменил их меркой для бездымного пороха. Не достал новых пыжей-контейнеров, взял по совету одного 'бывалого' охотника б/у, набранные на стенде. Там же набрал и гильзы. Снаряд дроби N5 отсыпал поштучно, зная из литературы массу дробин. Ну и получил из нижнего ствола 26%?, а из верхнего 32% по самодельной сто дольной мишени. Такой результат меня очень встревожил, напугал и озадачил. Ну, думаю, купил старую железяку. Что теперь с ней делать? Надо было брать то 'нулёвое' Иж-26Е. Но постепенно успокоился, да и душа как-то лежала к Иж-27, несмотря на все его 'болезни'.
Молодец. Понравилось. Я вот даже "на подьеме" после прочитанного сам рассказ написал на третьей странице топика "универсальный гладкоствол-кто он". Все ждем продолжения.
А мне достался простой 27-ой без наворотов.ну правда 73-го года рождения( ).Так и планка у него ровная,и открывается хорошо (шата нет),вот с деревом пришлось повоевать(всмысле реанемировать-востановить).И что интерестно ,был преспособлен ,а может иизготовлен на заводе, прежним владельцем (куплен в разрешиловке) под пулевую стрельбу (установлен целик,плоскость со стопором под колиматор(оптику).Крестит пулей после 40 метров.Ложе тоже было треснуто в р-оне предохранителя.
Кстати!Вроде с невентилируемой планкой енто 12-тый ИЖик.Или ну очень ранний 27-ой.Хотя на моем (напоминаю 73-тий) планка уже вентилируемая.И интерсептор отсутствует!
На днях заметил у своего ИЖ-27М-1С шат стволов в горизонтальной плоскости, немного огорчился. Лечится ли это?
А так ружье хорошее, много из него было взято дичи. Единственно что в нем меня совсем не радует, так это несоосно сверленный патронник нижнего ствола, просмотрел при покупке. Да и приклад хочу заменить, говорят что от ИЖ-39 подходит. А потом и его пилить, шлифовать и пропитывать.
Охочусь с иж27 16к штучным уже четверть века.Два спусковых крючка , экстрактеры (не эжекторы). От ледовитого океана, до Юга сибири и от Урала до Сахалина. Везде он со мной прошло. Ружье никогда не подводило. В начале, первые два года в сильной влажности, если стволы сырые оставить, появлялся легкий ржавый налет, но потом это прекратилось. Очень доволен. От рябка до лося и медведя, в 16 калибре берет все (это я к тому что магнумов раньше не имел (а был бы может и имел), а валил все надежно). Одним словом доволен. Но иногда третьего выстрела не хватает
Это нормальное явление для дробового ружья, ведь стволы дробовиков спаивают так, чтобы средняя точка попаданий верхнего и нижнего стволов находилась на дистанции нормальной стрельбы 30-35 метров.Чем дальше за этот рубеж, тем больше пуля из нижнего ствола пойдёт вверх (конечно на разумных дистанциях) и тем ниже пойдёт пуля из верхнего ствола. Интересно, как выглядит целик на твоём ружье? Возможно он учитывает эту особенность и позволяет целиться из каждого ствола отдельно?
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
- из-за коррозии металла, попадания грязи;
- некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
- разбухания древесины;
- изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).
- отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
- курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
- увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.
Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.
После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.
Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:
1.Излишняя или неподходящая смазка.
2.Смещение отпечатка бойка от центра.
3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.
4.Мал выход бойка или сломан боёк.
5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.
6.Осадка или излом боевой пружины.
7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.
Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.
1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.
В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.
Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.
Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.
2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.
На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.
Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.
Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.
5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:
Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.
Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.
7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:
Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.
Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:
Этап 1 - подгонка приклада.
Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.
Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.
Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:
Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.
На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.
Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.
Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.
Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.
Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.
Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.
Этап 2 - обработка приклада.
Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.
Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.
Этап 3 - установка приклада.
Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.
Это всё, что касается смены приклада.
С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.
Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.
Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.
Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Процесс замены бойка тж-27 очень простой, но все же пройдем каждый шаг постепенно его замены. Будьте аккуратны, и проверьте оружие на наличие патронов, перед разборкой.
Все же главная причина которая могла вызвать поломку бойка это холостое щелчок. но если при правильном использовании ружья боек может служить дольше. Для этого нужно делать холостых спусков курка, а по окончании стрельбы, при разборке ружья сделать плавный спуск, как это нужно правильно сделать: взять ружье выдвинуть кнопку предохранителя в перед и свести спусковые крючки и удерживая предохранитель спрятать ружье, но содержание предохранителя может сохраниться только в том случае что у ружья автоматический предохранитель. А на ружьях которые имеют только один спусковой крючок такая возможность как плавный спуск отсутствует, поэтому для спуска крючка используют холостые патроны, а также стрелковые гильзы. Нынешний боек от Иж -27М мажь небольшое преимущество от своего предшественника. А именно это:
Изменена ударная часть.
Предыдущий боек ранее был закруглен, а сейчас новый боек имеет несколько сплющенную форму. Это заключалось в том, чтобы уменьшить риск пробития капсюля, потому, что это было очень массовое пробивки появления новых тонких капсюлей. Но старые бойки с новыми могут легко заменяться.
• Изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружины бойка.
Чтобы усовершенствовать живучесть этот переход сделали более влажным. Хотя это играет немалую роль, но и до сих пор встречаются бойки со старой формой перехода так с новой.
• Применяемое другое покрытие.
Для этого вместо того чтобы покрывать хромом, чтобы уменьшить хрупкость бойка его покрывают оксидом.
• изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
С одной стороны это удачная смена, потому, что это позволяет уменьшить энергию потерь при ударе по бойку, но минус в этом что нужно доработать курок, или боек.
Процесс замены бойка очень простой, но все же пройдем каждый шаг постепенно его замены. Для начала вывинчиваем шуруп скобы. По тем шурупы затылка приклада. А после этого берем длинную отвертку и выкручиваем стяжной винт приклада и снимаем пример. И отверткой сводим курицы в верхнюю часть проема. После этого взять выколоть и выбить штифты, которая крепит бойки. Штифт лучше всего выбить с той стороны где торец зашел в отверстие. Но следует осторожно это делать, потому, что бойки могут быть вытолкнут пружинами. Обычно штифта выбивается очень легко даже хватает одного удара, чтобы его выбить. Хотя и бывают отдельные исключения деформированного штифта это получается при составлении его и поэтому это будет трудно его выбить. После этого вынимаем старые бойки и н их место можно ставить новые поджимая их вперед курком.
Читайте также: