Хонда цивик замена прокладки гбц
Всем привет.
Я много писал про исчезновение антифриза, про его выдавливание из расширительного бачка. Получил много советов, начиная от замены антифриза, и до замены двигателя:)
И вот раз были тут такие праздники и никогда ранее не видел двигатель изнутри, решил я поменять прокладку ГБЦ как наиболее вероятную причину ухода антифриза. А еще больше хотелось посмотреть, что да как там внутри.
Что было закуплено:
- прокладка ГБЦ
- прокладка крышки ГБЦ
- термостат
- прокладка выпуска
- прокладка впуска
- прокладка под распределитель антифриза (незнаю как она по научному называется.)
Итак авто Хонда Сивик 2001 года седан. правый руль. Сингапур. Двиг D15Y4.
1. Снимаем камеру резонатора, воздушного фильтра, аккумулятор.
2. Откручиваем крепления жгутов проводки, которые по нашему усмотрению могут помешать снятию.
3. Выкручиваем свечи, и снимаем крышку головки.
4. На этом этапе я бы слил антифриз из радиатора и слил масло. (я это делал уже при снятой головке что вызвало некоторые затруднения о которых скажу позже).
5. Снимаем дроссельную заслонку, предварительно отсоединив все провода и все шланги.
Отступление: не бойтесь что забудете что и куда подключать потом, все коннекторы разные и подходят только для своего датчика это раз, и все они и шланчики тоже так проложены и уже улежались что, даже сняв и отогнув в сторону, любой из них возвращается на место сам.
6. откручиваем выпускной коллектор и слегка приспускаем вниз.
7. откручиваем защитную крышку ремня ГРМ. Чтобы не выставлять его после всех процедур я поступил так: пометил в нескольких местах на ремне и на шкиве местоположение, аккуратно не повредив его. сдернул ремень не давая ему сильно ослабнуть, привязал его чуть внатяг веревкой к крючку на стене, тем самым не давая ему проскользнуть не шкиве коленвала.
8. Отсоединяем все шланги с термостата и с распределителя антифриза ( ) А также откручиваем его самого. (один из шлангов на нем железный и надо аккуратнее с ним, сильно его не теребить иначе если выпадет надо будет менять медное колечко которого у меня не было).
9. Отсоединяем топливопроводы, протираем все тряпочкой из пожарных соображений (из них немножко побежит бензин), и АККУРАТНО вытаскиваем форсунки, следим чтобы с них не спали резиновые прокладки.
10. Несмотря на то, что в мануале нарисовано о том, что необходимо снять впускной коллектор, на практике снять его не удалось и наверное не удастся. Поэтому начинаем откручивать головку блока. Откручиваем, как и написано в мануале по 1/3 оборота в определенном порядке. После этого проверяем чтобы ВСЕ было отсоединено от головки и от впускного коллектора (Я забыл отсоединить клапан PCV и снимая все это хозяйство отломил его ).
11. Снимаем при помощи второй пары рук ГБЦ вместе с впускным коллектором и убираем на рабочий стол, все пол дела сделано.
12. берем много тряпок т.к. масло и антифриз будут бежать отовсюду. Желательно все это хорошенько протереть т.к. они перемешиваются и приходят в негодность.
13. Уже теперь откручиваем впускной коллектор, весь протираем прочищаем, меняем прокладку и ставим на место.
14. Также протираем и прочищаем всю головку особенно в месте, где должна быть прокладка, осматриваем визуально на наличие трещин и прочего.
15. с блока отдираем старую прокладку не оставляя от нее никаких накипаний. Все чистится с помощью Карбклинера. Опять же протирается начисто, желательно чтоб масло и антифриз не попадали в каналы друг друга. Осматриваем на наличие трещин и иных изъянов.
16. Сливаем антифриз из блока, сделать это становится легко т.к. болт слива находится в прямой видимости рядом с масл. фильтром.
17. устанавливаем новую прокладку, АККУРАТНО не повредив ее устанавливаем сверху ГБЦ с прикрученным впускным коллектором.
18. закручиваем 10 крепежных болтов динаметрическим ключом в 3 этапа 20/47/69 N*m, как написано в мануале.
19. собираем все в обратном порядке, ничего не забываем подключить.
20. заливаем масло и антифриз.
Пока после замены уровень антифриза сохраняется на необходимом уровне т-т-т. До замены откуда-то как бы из под прокладки сочилось масло, после оно так и сочится, видимо откуда-то из другого места. Но меня это не беспокоит т.к. уходит примерно 200г за 10000км.
Из подводных камней:
- не ошибитесь с ремнем ГРМ
- слейте сразу антифриз и масло.
- не повредите прокладку ГБЦ при установке головки.
- не забудьте все отсоединить перед снятием
- когда ставите крышку головки внимательно следите за уплотнителями свечных колодцев, они всяко загибаются и зажимаются, при этом рвутся. У меня один из них был порван в сервисе год назад при замене ГРМ из-за чего колодец полный масла и свеча плавает в масле.
Времени на все ушло в сумме около 7-8 часов. Это не торопясь. В сервисе за это просили 12000 рублей.
да его походу давно не мылили, может грели ещё частенько, прокладку зачем меняли, фриз тек?
о, точно дымить он начал.
@nt,
маладцом, теперь наверное черта лысыго не боишься. Только один момент, помимо радиатора надо открутить сливную пробку с блока левее соединения выпускного коллектора с приемной трубой, резко заткнуть пальцем и почуть-чуть стравливать - тогда не будет фриза в цилиндрах и мокрых напарников в яме ))
TO ALL, не сцать, ремень никуда не может уйти, тем более, что крышка нижняя не снята! если колено не ворочать, то даже метки не уйдут, но проверить конечно же стоит, если че, то можно выставить самую верхнюю из всех верхних и самую сцуко мертвую точку - порщни то навиду. ))
мдя((((( народец вы жжоте!
не вижу проблем в замене гбц,низ разбирать не обязательно(но в принципе время займёт 40 минут,за то облегчит работу потом!когда всё соберёшь и начнёшь заводить,а дрыг начнёт троить и плеваться. )
а то что поршня на виду,так это ты поспешил,когда голову прикрутишь и начнёшь ремень натягивать,вот тогда и и вспомнишь про поршни))))))
я тоже так мучался почти ровно год назад)))) никаких проблемм! Везде была "вареная сгущёнка" - смесь масла с фризом))) - запарился салярой всё отмывать))).Я в довесок слил масло из поддона, купил пару банок масла лукойла 10 40, и банку хонды 10 30. Первую как промывку использовал(в 2 раза), когда собрал всё, вторую 1000 км покатал(без замены фильтра) и потом уже полноценно заменил на хондовское.
ps
ремень никуда не денется - он там достаточно крепко внизу, чем-то держится, да и не трогаешь его, почти, за время проведения работ.
-а подкручивая чу-чу коленвал - рукой придерживал, чтоб натяжка была и не съехал он никуда.
Вот еще отчетик)
Мы вот как ремень выставили.
Шестерню на валу ставили по меткам АП вверху, боковые на срезе головы! ВНИМАНИЕ! Это для 1.5 движка. Для 1.6 Нужно смотреть не на боковые, а на нижнюю метку, она должна совпасть с выступом на защите! Погуглите информацию на этот счет, в мануале есть. Потому что это как раз будет ошибкой на зуб если будете выставлять не правильно.
Далее 1 пореньш ставим в ВМТ! Домкратим край машины ставим на 5 передачу и крутим колесо. Когда поршень будет в ВМТ смотри на прицел расположеный за защите ремня грм. Смотря ровно через прицел вы должны видел ДВЕ МЕТКИ! На шкиве коленвала. Когда крутите колесо и смотрите в прицел проезжает мимо глаза 3 метки потом 2. Так вот прицел должен ровно смотреть на ВТОРУЮ метку из двух ближнюю к салону! Когда выставите колено и вал. Надеваете ремень мы надевали хитро) Подсунули под ремень снятую голову и потом поставили ее на блок)) Проверили еще раз все метки и закрутили голову, всё встало как надо. Удачи, если что спрашивайте. Опять же для каждого мотора свои приколы по меткам, это мы делали на D15B DUAL CARB. EG8.
Одной из проблем расхода масла, может быть, течь из-под клапанной крышки головки блока (ГБЦ). В статье описана замена прокладки клапанной крышки Honda Civic и описание крышек в целом. Относится ко всем моторам серии D, в частности D14A4 и D14A3.
Замена прокладки клапанной крышки
Вытащите высоковольтные провода из свечных колодцев. Используйте вороток и головку на 12, или накидной ключ на 12 для откручивания болтов на клапанной крышке. И так у вас 2 больших болта и 3 коротких. Аккуратно поднимите клапанную крышку, переверните и положите её. Снимите прокладку с крышки, очистите пазик от загрязнения с помощью WD40 или обезжиривателя и тряпки, вложите новую прокладку. Очистите поверхность ГБЦ от старого герметика и загрязнений, стоит обратить внимание на места соприкосновения ГБЦ и крепления коромысел (на боках ГБЦ).
После очистки нанесите небольшое количество герметика в эти точки, так чтобы при нажатии герметик не попал внутрь ГБЦ. Подождите некоторое время и поставьте клапанную крышку с вложенной резинкой. Установите болты, но сильно не затягивайте, подождите некоторое время для засыхания герметика, полное засыхание обычно 24 часа. Затягивайте болты от середины. Момент затяжки болтов клапанной крышки Honda Civic 10 нм, перетяжка может привести к печальным последствиям.
Сравнение
Существует множество двигателей, существует множество вариантов клапанных крышек, которые сконструировали в компании Honda. Но есть маленькая пометка, конструктивно они все одинаковы. Одинаковы внутри, снаружи, одинаковы по крепежам.
Есть небольшая разница, конечно, например, на каких-то крышках есть крепление для автомата, а для каких-то нет. Мало того, что крышки подходят, так еще и подходят уплотнительные резинки, прокладки между ГБЦ и клапанной крышкой.
Читайте также: