Гольф 2 подключение лямбда зонд
Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.
- Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
- Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
- Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.
- При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.
- Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).
MAZDA 323 4 WD (полный привод)
- Очистить резьбу.
- Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.
- Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
- Подключить штекер к лямбда-зонду.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Дело было вот как, Двигатель 1,6 стоял "отечественный" карбюратор, когда купил он уже стоял, а в багажнике лежал родной Пирбург 2ее, По словам прошлого хозяина, очень насиловал ему мозги. Вобщем начал я ездить.. в итоге отечественный карб начал насиловать мне мозг, я решил отремонтировать пирбург, произвел ремонт большой белой херни, уже и н помню как она называется,заменил прокладку, все подключил, все работает, разгоняется, кушает бензина норм, плавают оборты на хх. Подключено все,кроме лямбда зонда, то есть: в выпускном коллекторе находится лямбда зонд, к нему прицеплен провод, а дальше он болтается под капотом, куда поключить, не могу найти.. Если кто может, подскажите,куда, что, или схему подключения,может фото. Я прошу прощеня если тема подобная уже была, найти её нсмог.
на PN родными были 2ее, а 2е2 ставились на 1.6 RF и EZ.
у меня и 2ее и PN, скажите скольки контактный лямбда брать? и может ли из-за него машина холостые на держать (плавают от 450 до 950). А пару раз было вообще печально,когда газу на не прогретую давал - глохла О_о
у меня и 2ее и PN, скажите скольки контактный лямбда брать? и может ли из-за него машина холостые на держать (плавают от 450 до 950). А пару раз было вообще печально,когда газу на не прогретую давал - глохла О_о
по заверениям всем известного карбюраторщика Михаила лямбда на пн-е грубо говоря для красоты и ее влияние на работу двигателя (величина расхода) около 2-3%. Да и по заверениям замена лямбды на ПН тупо выкинутые деньги.
Смотри подушку карба, и как насчет подачи теплого воздуха?? есть он у тебя или нет. Если нет то это вполне возможно является причиной твоих проблем.
по заверениям всем известного карбюраторщика Михаила лямбда на пн-е грубо говоря для красоты и ее влияние на работу двигателя (величина расхода) около 2-3%. Да и по заверениям замена лямбды на ПН тупо выкинутые деньги.
Смотри подушку карба, и как насчет подачи теплого воздуха?? есть он у тебя или нет. Если нет то это вполне возможно является причиной твоих проблем.
хмм, спасибо) значит пока что лямбду откладываем)
ТОчно! подушка по весне треснула и была залита герметиком, а с наступлением холодов стал ХХ неровный. Не у кого её номера нету?
А по поводу подогрева можно подробнее? от куда берется забор теплого воздуха и т.д. .
по заверениям всем известного карбюраторщика Михаила лямбда на пн-е грубо говоря для красоты и ее влияние на работу двигателя (величина расхода) около 2-3%. Да и по заверениям замена лямбды на ПН тупо выкинутые деньги.
Смотри подушку карба, и как насчет подачи теплого воздуха?? есть он у тебя или нет. Если нет то это вполне возможно является причиной твоих проблем.
ну не знаю че там вам некий михаил наговорил, но лямбда на пне работает как надо :D
влияние ее конечно не такое дикое как на моновпрысках, но когда она умирает или травится масалом то расход заметно возрастает :D
вообще слова "карбюраторщик и "лямбда" совершенно не вяжутся ;)))
хоттите понять как лямбда влияет на работу мотора - поговорите с инжекторщиками ;)))
2ее - недоинжектор и все алгоритмы работы у него по сути инжекторные, вот тока смесеобразование карбюраторное (принцип эжекционного насоса)
вообще 2ее обсосан и обсасывается в разделе впрыска и зажигания :D
Не у кого её номера нету?
А по поводу подогрева можно подробнее? от куда берется забор теплого воздуха и т.д. .
а чего такого? на горячей трубе крепким накидным шестигранным ключом. Далее на новом ЛЗ должна быть графитная смазка на резьбе. Если нет, то подмазать. Тогда и следующий спокойно выкрутится-закрутится.
крепкий накидной рвет грани лз ибо у лз 21,5 ширина граней ;)
в магазах давно уже съемники продаются удобные
я тут как раз себе прикупил такой и на горячую без проблем заменил
но есть куча НО - по регламенту лз менять нужно каждые 100тык, но кто в россии читает регламент и уже темболее что то делает по нему?! ну и про то что на г2 этого не делают в принципе если клиент не просит - ваще молчу
так что датчик там уже может быть просто сросшийся с коллектором :D
лис1978 рассказывал как ему в арасервисе с автогеном выкручивали датчик - обезьян залез в подакоптное и обнял мотор, одной рукой грел зонд, другой периодически пробовал его сдернуть ключиком
в итоге сдернули, но каких мучений это стоило :D
а слабо дюймовый ключик подобрать? типо 13\16 hex? болты-гайки на колесах тоже какгбе не на 21, а 13/16 HEX. Лз все скручивал довольно легко. Можно рискнуть для профилактики пролить вд40, тормозухой какой нить. Себе менял лз через 50-60 ткм, ибо как раз подходит. По норме то 100ткм. Но это если все время на одной и той же нормальной заправке заливаться, движку по регламенту обслуживать и тд. На моей практике живут около 50ткм, только фирменные заправки, Лз денсо. В гофлю воткнул бош, посмотрю, сколько продержится.Либо до первой неудачной заправки.
ну так проще пойти и купить съемник - он уже с пропилом под провод и имеет удобное отверстие под 1/2 вороток ;)))
стоит копейки
Народ подскажите номерок " лямбды" на 1.6 pn 5мкпп 1990г. и куда ее подключить, а то из выпускного коллектора выведена и всё.
Просто болтается там с зади. Желательно фот о.
0 258 001 051 вот такой у нас там стоит))) себе такой брал осенью . Фотки нет. Но там всё просто в плане подключения, а вот в плане откручивания старой не всегда
Есть такой вопрос, я купил в августе своего гольфика, ездил без лямбды, т.к. она была отключена и я туда на лазил, расход был 6-7л. по городу в пробках(движку не напрягал резко не газовал) а тут имел неосторожность заправился на птк, около 17л. залил, полвину отездил вроде норм, но позавчера приехал к дому, играл в паркинг в сугроб, немного погазовал, но не более 4500 об. и из трубы пошел белый дымок с характерным запашком бенза и расход увеличился в двое, купил свечи сегодня поменяю. но боюсь дело не только в них, при прогреве утром и вечером обороты плавают от 1100 до 300 примерно и глохнет если не подгазовывать весь трясётся бедненький.
Прогретый работает ровно.
Подскажите в чём беда, прежде чем ехать в сервис, а то там могут на..бать капитально, т.к. я не очень в этом шарю.
Предыдущая тоже так же была подключена. Правильно ли? На белых проводах от ЭБУ +12B. Но они "не стыкуются" в фишке с проводами от лямбды.
Начала выдаваться ошибка: "К.з. на плюс. Спорадическая". Полазил в проводах, а там скрутка на мозги ГБО на сигнальном проводе "расшаталась". Могло ли это выдавать данную ошибку?
Скрутил нормально, вроде пропала ошибка и лямбда вместо постоянных 1,12В начала "играть" показаниями от 0,45 до 1,2.
Оракул
Переставь штырки разъема лямбды согласно базового разъема во избежание путанницы. Сигналы лямбды, при условии правильного измерения, не соответствуют требованиям.
Antony78
Профессиональный советчик
Antony78
Профессиональный советчик
Переставь штырки разъема лямбды согласно базового разъема во избежание путанницы. Сигналы лямбды, при условии правильного измерения, не соответствуют требованиям.
Да только как он определится какие куда? Цвета проводов-то разные. Понятно только что белые скорее всего подогрев.
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Переставь штырки разъема лямбды согласно базового разъема во избежание путанницы. Сигналы лямбды, при условии правильного измерения, не соответствуют требованиям.
Ну в принципе ясно что белые это подогрев. Коричневый на ЭБУ и серый на Лямбде это минус. А черный и желтый совпадают - это сигнальные. Получается что минус и подогрев напутан?
А штырьки из разъема вынимаются?
Antony78
Профессиональный советчик
Штырьки из разъема вынимаются. Просто где истина-то, если ты говоришь что старая лямбда была подключена так-же? Значит напутано в разъеме который с ЭБУ? И переделывать нужно его, иначе при следующей замене лямбды вопрос опять возникнет.
Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?
В соседних темах прочел, что если ошибка "к.з. на плюс", то серый (это масса), и его отдельно на массу подключают.
Знатоки, проясните, плиз, ситуацию!
Antony78
Профессиональный советчик
Надо взять схему на твой мотор. Там все должно быть разрисовано до проводов по цветам и на какие контакты идут. Выйди на главную страницу и поищи в документации.
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Надо взять схему на твой мотор. Там все должно быть разрисовано до проводов по цветам и на какие контакты идут. Выйди на главную страницу и поищи в документации.
Да уже все поскачивал что было. К сожалению, в схемах не секу
Единственная надежда что такой же владелец AEE поможет
Antony78
Профессиональный советчик
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Antony78
Профессиональный советчик
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?
Всё, разобрался как фишки вынимаются.
В общем:
От ЭБУ:
1. на двух белых при работе бензонасоса появляется 12В.
2. коричневый звонится с массой двигателя
3. на желтом только сигнал
От лямбды:
1. Два белых звонятся между собой, сопротивление 5 Ом.
2. Серый на корпус лямбды и выхлопную не звонится.
3. Черный отдельно - сигнал.
Выходит что:
Сигнальные провода соединяются в фишке правильно.
На серый провод массы лямбды подается либо минус либо плюс от нагрева.
Минус от ЭБУ стыкуется с минусом либо плюсом обогрева.
Фактически, значит, обогрев не работал никогда. Может лямбда "замерзла"?
Попробую завтра подключить как полагается. О результатах отпишусь.
Сегодня только был Golf, хозяин жаловался что после того как машина постоит минут 15, то после запуска её начинает колбасить и иногда даже машина глохнет. Подключил USB осциллограф в режиме самописца к лямбде и после запуска видно что напряжение на сигнальном проводе висит в районе 5ти вольт! По мере прогрева зонда напряжение постепенно снижается, в этот самый момент по сканеру видно как ЭБУ, видя недостоверный сигнал, начинает обеднять смесь, так как напряжение с зонда намного выше опорного 0,45 В. Двигатель начинает колбасить из-за того что смесь обеднена до предела, Lamda Control дошла до предела и выставлена в 0. И тут как только сигнал зонда упадёт ниже опорного (зонд прогрелся), двигатель потепенно выравнивается, Lamda Control начинает подыматься и появляются привычные колебания значения от 128 в большую и меньшую сторону, на осциллографе появляется привычная синусоида. Такое я наблюдал уже раз пять. Такое ощущение что с цепи подогрева попадает напряжение в сигнальную цепь, что приводит к неправильному дозированию топлива. Хотя блок управления добросовестно выполняет свою работу, корректируя время впрыска.
AlexsanderS
Мастер советчик
1. ЛЗ это источник напряжения. (считайте его гальваническим элементом). Напряжение 1.6В это практически максимальное напряжение, которое способен дать ЛЗ. Этот случай соответствует когда с одной стороны голимый кислород, а с другой (выхлоп) голимое топливо не сгоревшее.
2. Внутреннее сопротивление ЛЗ очень высокое и падает с повышением температуры (отсюда то, о чем пишет SerVag).
3. То, что вы называете опорным напряжением (~0.45В), есть не что иное, как искусственно созданный внутренним источником потенциал, предназначенный для того, чтобы система могла бы работать в аварийном режиме при выходе из строя ЛЗ.
И теоретически и практически вы можете использовать абсолютно любой ЛЗ имеющийся в продаже (главное, чтобы габариты совпали), поскольку принцип у всех них абсолютно одинаковый и сигнал, соответственно, тоже. Количество выводов особенного смысла не имеет. ДЛя исключения всевозможных наводок, наиболее предпочтительны 4-х проводные подключения ЛЗ (когда и сигнал и сигнальная земля подходят к ЭБУ).
Вот собственно все необходимое, что надо знать для диагностирования ЛЗ-ЭБУ.
Для проверки работоспособности ЛЗ достаточно китайского тестера. ОТключаете ЛЗ от ЭБУ и измеряете потенциал при работающем двигателем. НАгрев ЛЗ не требуется - он и так нагреется от выхлопных газов. ЕСли измеренный потенциал будет 0, то это означает, что ваш двигатель работает не используя атмосферного кислорода. Если нечто близкое к 1.6 В, то подставляйте ведро к выхлопной трубе - должен течь бензин. Наиболее вероятно, вы измерите порядка 0.5-0.9 В.
ЕСли при сборе цепи, на сигнальном проводе обнаружите нечто удивительное, то причину ищите в области неправильного монтажа, утечек и т.д.
Удачи!
Alex-Ki
Я здесь живу
1. ЛЗ это источник напряжения. (считайте его гальваническим элементом). Напряжение 1.6В это практически максимальное напряжение, которое способен дать ЛЗ. Этот случай соответствует когда с одной стороны голимый кислород, а с другой (выхлоп) голимое топливо не сгоревшее.
2. Внутреннее сопротивление ЛЗ очень высокое и падает с повышением температуры (отсюда то, о чем пишет SerVag).
3. То, что вы называете опорным напряжением (~0.45В), есть не что иное, как искусственно созданный внутренним источником потенциал, предназначенный для того, чтобы система могла бы работать в аварийном режиме при выходе из строя ЛЗ.
И теоретически и практически вы можете использовать абсолютно любой ЛЗ имеющийся в продаже (главное, чтобы габариты совпали), поскольку принцип у всех них абсолютно одинаковый и сигнал, соответственно, тоже. Количество выводов особенного смысла не имеет. ДЛя исключения всевозможных наводок, наиболее предпочтительны 4-х проводные подключения ЛЗ (когда и сигнал и сигнальная земля подходят к ЭБУ).
Вот собственно все необходимое, что надо знать для диагностирования ЛЗ-ЭБУ.
Для проверки работоспособности ЛЗ достаточно китайского тестера. ОТключаете ЛЗ от ЭБУ и измеряете потенциал при работающем двигателем. НАгрев ЛЗ не требуется - он и так нагреется от выхлопных газов. ЕСли измеренный потенциал будет 0, то это означает, что ваш двигатель работает не используя атмосферного кислорода. Если нечто близкое к 1.6 В, то подставляйте ведро к выхлопной трубе - должен течь бензин. Наиболее вероятно, вы измерите порядка 0.5-0.9 В.
ЕСли при сборе цепи, на сигнальном проводе обнаружите нечто удивительное, то причину ищите в области неправильного монтажа, утечек и т.д.
Удачи!
Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип.
sergiy
Завсегдатай
Ого, такие теории толкаются, а потом все тремя словаим опровергается. И как мне - простому болвану, во всем етом разобраться? Как мне опять заставить машину ехать?
shljach
Независимый
Да очень просто: временно отключить лямбду и обеспечить расходомером - минимальный режим циклового наполнения, это работа двигателя на ХХ с сигналом расхода воздуха - менее 1 В.
Такое условие возможно только при наличии чистых форсунок. Когда это станет возможным, тогда лямбда уже сможет нормально работать не вызывая остановку двигателя.
valera999
Профессиональный советчик
только в расходомер не лезь
а вообще теперь вешайся shljach пришел
Aleksmeg
Просто заглянул
Была похожая проблема 92г двигатель 2Е накрылась лямда поставил тоже тазовскую с таким же номером все сделал как описано в форумах отрезал провода ступенькой припоял концы от старого штекера прикрутил массовый провод от лямды к массе родная стояла трех проводная тазовская четырех проводная. Результат полное дерьмо километров 50 проехал нормально а потом началось дерганье, заведеш колбасит, обороты не набирает. Начал рытся в форумах нечего толкового не нашел. Стояла Лямда зав №030906265К бош №0258003181 зашел на сайт официального дилера БОШ в России Дунфан в поиске набрал нужный номер. Поиск выдал номер либо ставить 0258003181 либо универсальную 025803331. Купил родную 0258003181 поставил прикрутил массу к глушителю и все забыл про все проблемы расход по трассе стал 7л на сотню. Так что не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
. не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.
AlexsanderS
Мастер советчик
Лучше всего найти приятеля, который в электричестве понимает. В противном случае - тщательно выполнять рекомендации форума (замерь то, при отключенном этом. подсоедини так или этак. и тд и тп) и обязательно сообщать о результатах, это самый не быстрый путь, но самый бюджетный, правда есть опасность спалить что нибудь дорогое.
serg99
Участник
я свою старую лямбду только что проверил таким образом: подключил обогрев к акумулятору, она нагрелась зараза, чуть не обжегся, и померял тестером напряжение на сигнал-масса. напряжение стояло до 1 в.
то же самое проделаю с новой (от ТАЗа), подам напряжение на подогрев, и если на сигнал-масса появится напряжение такое как было до теперь (9,4в), значит обогрев пробивает на сигнал и ей дорога в помойку.
AlexsanderS
Мастер советчик
я свою старую лямбду только что проверил таким образом: подключил обогрев к акумулятору, она нагрелась зараза, чуть не обжегся, и померял тестером напряжение на сигнал-масса. напряжение стояло до 1 в.
то же самое проделаю с новой (от ТАЗа), подам напряжение на подогрев, и если на сигнал-масса появится напряжение такое как было до теперь (9,4в), значит обогрев пробивает на сигнал и ей дорога в помойку.
Совершенно правильно. При подключении на "воздухе", так, как делали Вы, должно быть 0 Вольт. Правда возможно и другое объяснение 1 вольту- если на поверхности ячейки имеется натуральная сажа, то он (ЛЗ) будет давать такой потенциал, который Вы намерили. Нужно ее отжечь длительным нагревом. Сажа начинает выгорать интенсивно на открытом воздухе начиная с 400 градусов. Нагреватель до такой температуры не нагреет. Поэтому нужно нагревать над пламенем газовой плиты, причем очень аккуратно. внутри ЛЗ находится керамика и она очень не любит быстрых перепадов температур в т.ч. и локальных перегревов. Надо медленно нагревать и медленно остужать.
serg99
Участник
исправлюсь. только что побаловался еще раз в такой способ. напряжение 0,05в. и что удивило, что лябда после 350 т.км пробега, а нагреватель еще работает и все даже очень неплохо себя ведет. правда пилу уже не пишет. вот немаки запчасти делали.
попробую снять свою новую и померять таким само способом. ох уж у меня предчуствие, что етот хлам мне покажет большой вольтаж на сигнальном. мне кажется что она пробивает с подогрева на сигнал. а так ли ето, попробуем.
А у меня еще вопрос: а что, мою старую лямбду можна попробовать отжечь и она может ожить? или ето нереально? а то я уже начинаю верить в то, что старая лямбда займет назад свое почетное место. а вот ставить ее так как есть, или еще шаманить над ней? но чтоб не угробить окончательно.
AlexsanderS
Мастер советчик
попробуйте прокалить ячейку (ЛЗ). поскольку вы пишете что машина много кушала то очень вероятно наличие сажи.
serg99
Участник
AlexsanderS
Мастер советчик
если измерить сопротивление на холодную между нагревателем и ячейкой, что показывает? Вы эту сажу можете и не увидеть. она засела в холодных местах из которых ее с трудом можно выжечь. вблизи резьбы.
mav1962
Завсегдатай
Поставил новую лямбду(NGC) у старой были провалы до "0" -машина тупила и больше 2000 об/мин не развивала(один или два раза задень во время движения), а теперь она совсем не едет ; заводится хорошо и холостой ход ровный а больше 2000 об/мин не набирает и копоть из глушителя,новые свечи все в копоти.Диагностика показывает что все в норме.Мастера говорят надо прмывать форсунки. вот я и думаю может ни с этого надо начать лечение.В аварийном режиме работает без проблем.
Недавно менял ДТОЖ,свечи ,крышку трамблера.позициометр ДЗ,замер давления топлива в рампе-3.0 ,замена воздухомера(с заведомо исправной машины),клапана вентиляции картера,прмывка РСХХ и ДЗ
Может быть мне не ту лямбду продали (универсальная четырех контактная).
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
А что не штатную?Сколько раз уже писали про это!
Ведь,не ставишь же лампочки какие попало куда ни попадя,ведь какая разница,лишь бы свет давали.
vovan2
All my thoughts about PASSAT
Почему все парятся с этой лямбдой. Я недавно выкинул её на помойку. Все работает отлично. Вот и вам советую. Смесь готовится далеко до лямбды, если все исправно должно работать и без неё.
SerVag
Профессиональный советчик
Сегодня опять была подлянка с лямбдой на Passate 91г.в. с двигателем 2Е. Клиент говорит что машина не хочет ехать, ни в какую, причём на Х.Х. работает более-менее нормально. Заехал в бокс, подключили манометр, давление на работающем двигателе 3 кг, странно думаю, ехать должна наоборот веселее. Посмотрел шланг на регулятор давления, он неправильно соединён, подключил правильно, давление топлива нормуль - 2,5 кг. Проверили производительность насоса, льёт в полный шланг. Какого чёрта ей надо, с места обороты берёт нормально. Выехали на трассу, манометр оставил висеть под капотом, проехали метров 500 и началось, то почти останавливается, то как рванёт, но не надолго. Как в очередной раз тупанула, сказал хозяину выжать сцепление и не скидывать обороты ниже 2000, вылез из машины, открыл капот, гляд на манометр, давление нормуль, попытался погазовать, сначала берёт обороты, потом начинает дохнуть, дроссель уже почти на полную, а движок всё теряет обороты, давление даже подскочило до 3х кг, так как из-за чрезмерного открытия дросселя разряжение в коллекторе стало падать. Ладно, поехали на базу, почесали репу, пока стояли чесали, двигатель работал, носом почуял привычный запах обогащённой смеси, сунул измерительный зонд в выхлопуху, СО показало 11%. Чертовщина какая-то! Только что ехать не хотела из-за обеднения, а тут переизбыток. Подключил комповый осцил к сигнальному проводу, странно, напряжение на проводе 160mV, что явно не соответствует составу смеси. Сделал перегазовку, после отсечки топливоподачи на ПХХ, напряжение упало ниже 0 вольт, то есть отрицательно. На перегазовках видно что зонд обладает хорошей реакцией, но его сигнал почему-то смещён относительно массы. Состояние богатой смеси он фиксирует точно, но напряжение выдаёт низкое, гораздо ниже опорного, а обеднение тоже фиксирует, но выдаёт отрицательное напряжение. Поскольку напряжение зонда не переваливает выше опорного, ЭБУ понимает это как бедную смесь, и делает своё дело, обогащая её до предела. А что являлось причиной потери приёмистости машины? Сдёрнул разъём лямбды, а оттуда аж вода полилась, вероятно вода способствовала попаданию напряжения с цепи подогрева в сигнальную цепь, здесь наоборот получалось, напряжение всегда было выше опорного, смесь обеднялась блоком управления до предела. Проблемы начались после того как хозяин здорово влетел в лужу. Продул разъём насухо. Теперь смесь постоянно держится очень богатая, напряжение висит низкое, иногда ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
В статьях по лямде писали что такое может быть при разгерметизации зонда, когда в камеру с атмосферным воздухом начинают попадать выхлопные газы, что вызывает генерацию отрицательного напряжения. Осциллограф зазёмлён при проверке, масса сигнальная перепроверена, так что ошибка исключена.
Чтобы с имитировать ту подлянку с которой изначально приехал клиент, я подцепил батарейку на 1,5В, специально держу для проверки реакции ЭБУ. Батарейка, тумблер и 2 крокодила, один для связи с массой, другой на сигнальный провод. Если надо с имитировать богатую смесь, перекидываю тумблер в одну сторону, слежу за показаниями газоанализатора или по времени впрыска, если бедную, перекидываю тумблер в другую сторону, опять смотрим как ЭБУ пытается теперь уже обогатить смесь.
Подал я напряжение выше опорного, видно как двигатель постепенно стало колбасить из-за не обеднения, при попытке подержать его на повышенных оборотах он чахнет, всё точь в точь как было на дороге.
Хозяин лямбду менял, но по глупости своей поставил с разборки, естественно ни какой гарантии, ди и полгода уже прошло. Хотя его давно терзали сомнения на счёт повышенного расхода. Если бы не водичка, ещё бы ездил, списывая это на ещё что - нибудь, но только не на лямбду, менял ведь.
Отрицательное напряжение, генерируемое зондом я пощупал впервые, хотя читал об этом.
Pilot 1986
Профессиональный советчик
Да не будет В4 машина ехать без лямбды, ЭБУ переходит в аварийный режим,чтобы доехать до сервиса типа. Сам пробовал скидывал разъем и ехал,тупизм страшенный.На В3 прокатывала езда без лямбды.
Читайте также: