Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости мазда 323
для первого номер ТАМА HS-104 (350р) ) ставился после 99 года
для второго номер ТАМА CS-201 (800р) ставился до 99 года.
разница в цене очевидна.
внешне датчики тоже отличаюца.
для моей даты выпуска идет ТАМА CS-201. и в некоторых каталогах его обзывают "датчик обедненной смеси"
по второму таких упоминаний нет.
и вот вопрос. какой брать? тот что по дате выпуска или тот что дешеале?
по картинке вроде видна разница в штекерах. один треугольный. второй нет.
и еще вопрос.
почему его обязывают как "датчик обедненной смеси"?
кстати тот что с треугольным штекером трех контактный. а тот что с прямоугольным двухконтактный.
что бы это значало?
видимо с него идет инфа мозгам о степени прогрева двигателя на основании которой регулируется подача топлива в период прогрева авто и после него
видимо с него идет инфа мозгам о степени прогрева двигателя на основании которой регулируется подача топлива в период прогрева авто и после него
получается что двухконтактный просто кажет темпу на панели.
а трехконтактный влияет на расход?
Если даже разъем разный, как ты поставишь двухконтактный. да и ошибка вылезет сто пудово, а если и не вылезет то вылезет расход имхо бери по каталогу
Если даже разъем разный, как ты поставишь двухконтактный. да и ошибка вылезет сто пудово, а если и не вылезет то вылезет расход имхо бери по каталогу
да да, спасибо мужики)))
мой тот что до 99 года, штекер трейгольный. и датчик трехконтактный.
а после 99 года двухконтактный.
Это весна так действует? странное дело выбирать между тем, что по каталогу и тем что дешевле.. бери оригинальный.
Вопрос - а почему такая разница в цене вообще выбил.
Только оригинал, хочется приключений возьми от ВАЗа, он же ДЕШЕВЛЕ!
2 датчика ставилось на моторы 1.8, если не ошибаюсь
датчик температуры участвует в образовании смеси, более того - без него машина не заведется
2 датчика ставилось на моторы 1.8, если не ошибаюсь
датчик температуры участвует в образовании смеси, более того - без него машина не заведется
я помню ты писал, что провод на датчик запараллен, почему тогда интересно без приборки думает что дтож нет. :(
просто приборка есть с дорестайла, хочу на рестайл поставить. и темы не могу найти где про распиновку шла бы речь. может так проводок поменять и все будет гут.
Менял патрубки, отломал долбанный этот датчик)
Купил Era, чек не горит, кажется даже резвее стала машинка, даже показалось и расход бенза упал)
Менял патрубки, отломал долбанный этот датчик)
Купил Era, чек не горит, кажется даже резвее стала машинка, даже показалось и расход бенза упал)
Всем доброго времени суток, У меня такой вопрос, авто Мазда Фамилия 1998 года, двигатель ZL 1.5 110 лс, на холодную плавают обороты, бывает что чуть ли не глохнит, но это редко, а вот на горячию все нормально, и еще когда газанешь немного на холодную то обороты бывает востанавливаются, Просто вчера завел с пульта возле машины, ну обороты понятно сначало большие на холодную, а потом резко упали чуть ли не заглохла, а потрм раз и поднялись резко и плавать опять начали не силно но слышно, а газу даш мальнько они востанавливаются, Дросель чистел в прошлом году, брони провада поменял, катушки тоже, свечи, это стало после того как мне блок упровления выдергивали, потому что коробка ушла в аварийный режим, там проблема была в транзисторах окисленые были. Вообщем пообщался с электриками месными, все пишут почти одно и тоже, что нужно заменить датчик Охлаждающей жидкости двигателя. ВОТ ХОЧУ УВАС УЗНАТЬ, МОЖЕТ И ЗА ДАЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКАСТИ ПЛАВАТЬ ОБОРОТЫ.
для первого номер ТАМА HS-104 (350р) ) ставился после 99 года
для второго номер ТАМА CS-201 (800р) ставился до 99 года.
разница в цене очевидна.
внешне датчики тоже отличаюца.
для моей даты выпуска идет ТАМА CS-201. и в некоторых каталогах его обзывают "датчик обедненной смеси"
по второму таких упоминаний нет.
и вот вопрос. какой брать? тот что по дате выпуска или тот что дешеале?
по картинке вроде видна разница в штекерах. один треугольный. второй нет.
и еще вопрос.
почему его обязывают как "датчик обедненной смеси"?
кстати тот что с треугольным штекером трех контактный. а тот что с прямоугольным двухконтактный.
что бы это значало?
видимо с него идет инфа мозгам о степени прогрева двигателя на основании которой регулируется подача топлива в период прогрева авто и после него
видимо с него идет инфа мозгам о степени прогрева двигателя на основании которой регулируется подача топлива в период прогрева авто и после него
получается что двухконтактный просто кажет темпу на панели.
а трехконтактный влияет на расход?
Если даже разъем разный, как ты поставишь двухконтактный. да и ошибка вылезет сто пудово, а если и не вылезет то вылезет расход имхо бери по каталогу
Если даже разъем разный, как ты поставишь двухконтактный. да и ошибка вылезет сто пудово, а если и не вылезет то вылезет расход имхо бери по каталогу
да да, спасибо мужики)))
мой тот что до 99 года, штекер трейгольный. и датчик трехконтактный.
а после 99 года двухконтактный.
Это весна так действует? странное дело выбирать между тем, что по каталогу и тем что дешевле.. бери оригинальный.
Вопрос - а почему такая разница в цене вообще выбил.
Только оригинал, хочется приключений возьми от ВАЗа, он же ДЕШЕВЛЕ!
2 датчика ставилось на моторы 1.8, если не ошибаюсь
датчик температуры участвует в образовании смеси, более того - без него машина не заведется
2 датчика ставилось на моторы 1.8, если не ошибаюсь
датчик температуры участвует в образовании смеси, более того - без него машина не заведется
я помню ты писал, что провод на датчик запараллен, почему тогда интересно без приборки думает что дтож нет. :(
просто приборка есть с дорестайла, хочу на рестайл поставить. и темы не могу найти где про распиновку шла бы речь. может так проводок поменять и все будет гут.
Менял патрубки, отломал долбанный этот датчик)
Купил Era, чек не горит, кажется даже резвее стала машинка, даже показалось и расход бенза упал)
Менял патрубки, отломал долбанный этот датчик)
Купил Era, чек не горит, кажется даже резвее стала машинка, даже показалось и расход бенза упал)
Всем доброго времени суток, У меня такой вопрос, авто Мазда Фамилия 1998 года, двигатель ZL 1.5 110 лс, на холодную плавают обороты, бывает что чуть ли не глохнит, но это редко, а вот на горячию все нормально, и еще когда газанешь немного на холодную то обороты бывает востанавливаются, Просто вчера завел с пульта возле машины, ну обороты понятно сначало большие на холодную, а потом резко упали чуть ли не заглохла, а потрм раз и поднялись резко и плавать опять начали не силно но слышно, а газу даш мальнько они востанавливаются, Дросель чистел в прошлом году, брони провада поменял, катушки тоже, свечи, это стало после того как мне блок упровления выдергивали, потому что коробка ушла в аварийный режим, там проблема была в транзисторах окисленые были. Вообщем пообщался с электриками месными, все пишут почти одно и тоже, что нужно заменить датчик Охлаждающей жидкости двигателя. ВОТ ХОЧУ УВАС УЗНАТЬ, МОЖЕТ И ЗА ДАЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКАСТИ ПЛАВАТЬ ОБОРОТЫ.
Система охлаждения состоит из радиатора, водяного насоса, термостата и электрического вентилятора.
Контур охлаждающей жидкости управляется термостатически. Пока двигатель холодный, охлаждающая жидкость циркулирует только в блоке цилиндров и теплообменнике отопителя. При нагревании охлаждающей жидкости открывается термостат и охлаждающая жидкость начинает протекать через радиатор. Охлаждающая жидкость приводится в движение водяным насосом, который в свою очередь приводится в движение клиновым ремнем. Охлаждающая жидкость проходит через радиатор сверху вниз и охлаждается при этом протекающим сквозь пластины воздухом.
Электрический вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение. Когда температура охлаждающей жидкости возрастает до +91 С, термовыключатель через реле включает вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости опускается ниже +84 С, термовыключатель автоматически отключает вентилятор.
Бачок охлаждающей жидкости служит в качестве расширительного бачка и собирает расширяющуюся при нагревании жидкость, а после охлаждения двигателя возвращает ее обратно в контур. За счет этого контур постоянно заполнен и обеспечивает хорошее охлаждение. Доливаться охлаждающая жидкость должна только через расширительный бачок.
Вентилятор радиатора может включиться автоматически при выключенном двигателе и включенном зажигании. Этот процесс, вызванный теплом в двигательном отсеке, может повторяться несколько раз. При работах в двигательном отсеке на горячем двигателе всегда следует помнить о возможности неожиданного включения вентилятора. Поэтому по возможности при работах в двигательном отсеке зажигание следует выключать.
Клуб любителей автомобиля Mazda 323f
Дополнительный датчик температуры ОЖ
Всё вместе с доставкой получилось около 2800, совсем не бюджетненько, но на тот момент дали премию, ну почему бы не побаловать себя)
Как потом оказалось, резьба в этом переходнике под датчик совпадает с резьбой штатного датчика, так что впринципе, можно было вкрутить туда штатный датчик и смотреть на родную стрелку. Но раз девайс есть, надо ж его приколхозить)
Итак, сливаем литр антифриза. Как показывает практика, литра (ну может быть 1.2 литра) достаточно, чтобы снять патрубок с термостатом.
Снимаем патрубок. Несём его домой, аккуратно врезаем переходник
Датчик вкрутил с фумлентой. Кстати, резьба в переходнике совпадает с резьбой оригинального датчика на стрелку.
Идём обратно, ставим патрубок, заливаем антифриз. Доливаем то, что пролилось на асфальт =)
У датчика, в отличие от стокового — 2 проводка торчат с клеммами на конце (ответные клеммы были в комплекте — приятно)
Подключать всё просто, минус датчика на землю, плюсик тянем в салон.
А вот когда я увидел проводки, выходящие из указателя, стало весело. Их там 6 штук =)
1 сигнальный на датчик. 2 чёрных на землю, 2 красных на питание. Оранжевый на включение фар (я его не подключал)
Для тех кому интересно, наши датчики считают зубъя, при приближении зуба к датчику, датчик вырабатывает импульс напряжения и посылает его блоку управления двигателем (ЭБУ). Эти сигналы крайне важны для ЭБУ, по ним определяются моменты зажигания и открытия форсунок.
Справедливый вопрос — Зачем их менять?
Датчик положения коленвала — это вообще самый важный датчик в системе. Без сигнала от него любой инжекторный двигатель завести невозможно, без него не включится бензонасос, не откроются форсунки, не будет искрообразования. Кстати говоря, на наших машинах именно по нему идет реальный момент зажигания. Если он выходит из строя то вы встаете посреди дороги и не заводитесь вплоть до замены датчика. Принцип работы его такой же как датчика распредвала (эффект Холла) и конструкция та же, но ресурс должен быть побольше, так как он не так сильно греется. Этот датчик влияет вообще на все — на расход, на стабильность холостых оборотов, на динамику, на приемистость, на скорость запуска холодного двигателя.
Как определить неисправность ДПРВ и ДПКВ?
К великому сожалению, на эти датчики практически никогда не бывает ошибок пока они не начнут совсем отказывать, система самодиагностики не фиксирует. Однако, есть несколько стандартных случаев:
1. Машина ездит, но выдает ошибку 1345. Эта ошибка означает несоответствие показаний ДПРВ и ДПКВ, то есть либо один из датчиков пропускает сигналы, либо оба сразу. Здесь проще всего поставить заведомо исправный ДПРВ (болтик на 10), сбросить ошибку и смотреть появится ли снова.
2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:
— раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится — попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!
— сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные
3. Машина глохнет. Ошибка 0335. Если вы получили такую ошибку, вам нужно срочно заменить ДПКВ. Можете конечно попроверять и удостовериться, но это единственный 100%-ый случай когда можно сразу сказать какой датчик неисправен.
Кстати говоря, для того чтобы получить эту ошибку либо удостовериться что она не выскакивает, необходимо крутить стартером примерно 5 раз по 5 секунд. Это полезный нюанс если ваш мотор совсем не хочет запускаться.
4. Как вообще проверить что ДПКВ живой или мертвый? Включите зажигание и суньте этому датчику под нос что-нибудь металлическое — сразу должны защелкать форсунки, если щелкают значит живой.
Как можно продиагностировать ДПКВ и ДПРВ?
Неисправности этих датчиков (пропуски импульсных сигналов) можно отловить хорошим диагностическим оборудованием или осциллографом. Датчики при нормальной работе дают ровный сигнал меандр с постоянным периодом и амплитудой при постоянных оборотах двигателя. Рекомендуется обратиться к хорошему диагносту, так как дело довольно тонкое и осциллограф не у каждого есть.
Где находятся датчики и как их менять?
Ну да ладно, начнем. Нам надо всего-ничего: домкрат, баллонник, ключ-головка на 10 и какая-нибудь отвертка-ковырялка расковыривать пластиковые фиксаторы провода датчика оборотов коленвала.
С ДПРВ вообще все просто — открутил и поменял. На двигателе ZL-VE он стоит прямо сверху, на других двигателях он обычно стоит на клапанной крышке с левого торца двигателя если стоять лицом к нему. Все датчики одинаковые и крепятся болтом на 10.
С ДПКВ тоже все просто, но есть нюансы. Во-первых, сразу скажу что на 323 и Familia датчики одинаковые, а вот на Mazda Protege они почему-то другие. Здесь видно где разъем на двигателе ZL-VE:
Здесь видно что надо снять колесо, снять пластик — и вот он родной! А теперь советую взять баллонный ключ на 21 которым вы откручиваете колеса и повернуть шкив коленвала так чтобы зуб синхронизации встал напротив датчика — и тогда сразу поймете как нужно ставить датчик.
Осторожно, датчик можно поставить так что его разобъет зубъями. И никогда не пытайтесь выставить зазор сверху из-под капота.
По учебнику зазор между зубом и датчиком должен быть 0.5-1.5мм. Возьмите монетку 1 рубль, положите между зубом и датчиком и затяните болтик крепления — вот вам зазор 1мм.
А вот так выглядит датчик оборотов коленвала на двигателе ZL-DE. Собственно, одно и то же:
Коды замененных деталей для двигателя ZL-VE:
Датчик положения коленвала — ZL0118221A
Датчик положения распредвала — ZL0118230
Автор: Slasla
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
5.11 Датчики
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР)
Расположение элементов топливной системы в автомобиле с двигателями 1,6 л и 1,8/ 2,0 л
1 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР)
2 — датчик температуры всасываемого воздуха (iat)
3 — датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
4 — датчик положения дроссельной заслонки (tps)
5 — датчик положения распределительного вала (cmp)
6 — датчик угла поворота коленчатого вала (ckp)
7 — обогреваемый датчик кислорода
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный переменный резистор. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое изменяется в зависимости от эксплуатационных режимов двигателя и преобразовывается в напряжение.
Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. Питание датчика осуществляется напряжением 5 В. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания.
Выходное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе: 4–5 В
Выходное напряжение на частоте холостого хода: 0,5–2,0 В
- Если выходное напряжение датчика отличается от требуемого, замените датчик.
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (iat)
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха встроен в датчик абсолютного давления и представляет собой термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Блок ЕСМ учитывает сигнал датчика и корректирует ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя.
Все про электрику Мазда 323: Полезные советы — что ломается, как искать
Мазда 323 – предшественница самой популярной модели Мазда 3. Её выпуск начался в 1977 году, а последний автомобиль Мазда 323 вышел с конвейера в 2003 году. За более чем двадцатилетний период производства мировой автомобильный рынок пополнили 6 поколений Мазда 323. Все они выпускались в кузовах: седан, хэтчбек, универсал. Модели первого поколения были представлены даже фургонами. С 1980 года Мазда 323 выпускается в переднеприводном варианте, а с 1986 года на рынке появляется первая полноприводная модель Мазда 323. Коробки передач в Мазда 323 устанавливались в зависимости от модели и поколения. Первые авто оборудовались 4МКПП, далее шли более современные модели с 5 МКПП, 3 АКПП, 4 АКПП.
Каждое новое поколение автомобилей Мазда 323 отвечало требованиям, предъявляемым к современным моделям. Поэтому обновлялся не только дизайн, но и внутреннее оснащение модели, её техническое и эргономическое оснащение.
В нашей статье мы подробно расскажем об электрооборудовании на Мазда 323, его особенностях, обслуживании, проверке, ремонте.
Описание электрооборудования Мазда 323
Система электрооборудования на Мазда 323 представляет собой комплекс устройств, отвечающих за производство, передачу и потребление электроэнергии в автомобиле. Данная система обеспечивает функционирование всех систем автомобиля, автоматизацию процессов и отвечает за комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
Все электроузлы и приборы связаны между собой проводами. Они в системе электрооборудования играют роль кровеносных сосудов.
Основными источниками преобразования электроэнергии в Мазда 323 являются генератор и аккумулятор.
Потребителями энергии на Мазда 323 являются: системы запуска и зажигания, стартер, оптические системы, измерительные приборы, стеклоподъемники, очистители стекол, печки, кондиционеры, акустическая аппаратура, климатические установки и прочее.
Электрооборудование на Мазда 323 можно разделить на три вида:
- Кратковременные. В эту категорию относятся: система запуска, сигнализация, тормозная система, подача сигнала, свечи накаливания, прикуриватель, электростеклоподъемники и пр.
- Длительные. Сюда относятся: климатическая система, акустическая и навигационная аппаратура, оптическое оборудование, противоугонные комплексы, системы безопасности и прочее.
- Основные. Это все электрооборудование, необходимое для поддержания нормального функционирования автомобиля – системы впуска/выпуска, запуска, управления двигателем, подачи топлива, АКПП, электроусилители, тормозная система и т.д.
Между источниками и потребителями электроэнергии в Мазда 323 установлены управляющие ими устройства: предохранители, блоки управления, реле.
Датчики
Все автомобильные датчики Мазда 323 можно условно разделить по нескольким категориям:
- Датчики управления двигателем. Они отслеживают уровень кислорода и азота в топливе, соотношение воздуха (расходомер воздуха) в топливной смеси, контролируют скорость вращения валов, определяют уровень давления жидкостей и газов, температуру, контролируют топливную систему.
- Датчики, контролирующие состояние газов.
- Датчики скорости. В эту группу входят: датчики вращения коленвала, положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, Датчик Холла, ДСА, датчик фаз распредвала, датчик регулятора холостого хода.
- Датчики, определяющие уровень и давление жидкостей. Это датчики уровня топлива, давления масла и расхода топлива.
- Датчики температуры.
- Датчики АБС.
Зажигание
Система зажигания в автомобиле вырабатывает искру в цилиндрах двигателя для воспламенения воздушно-топливной смеси. Двигатели с системой впрыска на Мазда 323 оснащены электронной системой зажигания.
Что входит в систему зажигания?
- Свечи зажигания.
- Кабели и провода.
- Катушки зажигания.
- Распределители зажигания и бегунок.
- Датчик Холла и другие датчики.
- Прибор управления.
Сигнализация
Для того, чтобы самостоятельно установить или поменять сигнализацию на Мазда 323 необходимо знать особенности необходимых точек подключения в электрической цепи. Рассмотрим на примере электропроводку на Мазда 323 1998 года.
В других моделях цвет и расположение проводов могут отличаться! При установке необходимо руководствоваться схемой расположения точек подключения на автомобиль и инструкцией по установке сигнализации.
Перед установкой сигнализации на Мазда 323 подготовьте необходимое оборудование и расходные материалы: мультиметр, набор отверток, набор торцевых ключей, паяльник, нож, кусачки, изолента, хомуты из пластика для крепежа проводки, двусторонний скотч, поролон.
Порядок установки сигнализации на Мазда 323:
Световые приборы и панель приборов
Система освещения на Мазда 323 представлена внешними и внутренними световыми приборами. К внешним относятся: основные фары, стоп-сигналы, задние и передние фонари, освещение номерного знака, поворотники, противотуманные фары. Внутренние осветительные приборы – подсветка приборной панели, освещение салона.
На панели приборов Мазда 323 расположены:
— Переключатели управления осветительных приборов, подрулевые переключатели поворотников и сигнализации, переключатели омывателя стекол.
— Дефлекторы обдува боковых стекол, воздуховодов вентиляции и отопления, центральных воздуховодов.
— Дисплеи времени, даты, температуры, радио, скорости, расхода топлива, километража и пр.
— Выключатели аварийной сигнализации, противотуманных фар и фонарей, зажигания.
— Кнопки и переключатели управления системами вентиляции, отопления, кондиционирования.
— Крышки, закрывающие отсек подушки безопасности, блок предохранителей.
— Радио, акустика, пепельница, прикуриватель.
Диагностические средства
На автомобилях Мазда 323 до 2000 года выпуска компьютерная диагностика в современном варианте не применялась. На этих моделях считывание ошибок осуществляется посредством программы встроенного компьютера ЭБУ и диагностического разъема.
Диагностический разъем в Мазда 323 находится под капотом автомобиля и представляет собой ячеистый блок с буквенными указателями.
Самодиагностика или считывание ошибок происходит следующим образом: металлическая перемычка устанавливается в контакты TEN и GND, а светодиод устанавливаем в контакты FEN и B. Затем включаем зажигание и фиксируем коды ошибок в зависимости от вспышек светодиода.
Климатическая установка
Климатическая установка на Мазда 323 – это комплекс систем охлаждения и отопления и кондиционирования, обеспечивающие максимально комфортное пребывание пассажиров и водителя в салоне в любое время года.
Органы управления климатической установкой: ручки регулятора температуры и распределения подачи воздуха, переключатели фаз работы вентилятора, клавиши включения/выключения установки и регуляции режима её работы.
Режим рециркуляции воздуха в Мазда 323 применятся для предотвращения попадания в салон неприятных запахов или при необходимости резкого понижения температуры воздуха в салоне.
Внимание! Режим рециркуляции следует устанавливать на непродолжительный период времени, так как свежий воздух в это время в салон не поступает.
Блок предохранителей
Предохранители на Мазда 323 установлены в салоне и в подкапотном пространстве.
Блок предохранителей в салоне
| № | Ток (А) | Обозначение | За что отвечают |
| 2 | 15 | ROOM | Освещение салона и дополнительная подсветка багажника и зеркал |
| 3 | 15 | S|ROOF | Люк |
| 4 | 15 | METER | Комбинация приборов |
| 5 | 30 | P.WIND | Электропривод для стекол |
| 6 | 10 | NORN | Подача звукового сигнала |
| 8 | 10 | R.WIP | Стеклоочистители и омыватели задних стекол. |
| 9 | 20 | DEFOG | Обогреватель задних стекол |
| 10 | 10 | A|C | Предохранитель |
| 13 | 10 | ENGINE | Управление двигателем, антиблокировкой тормозов |
| 14 | 20 | WIPER | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла |
| 15 | 30 | P.WIND | Электропривод для стекол |
| 16 | 10 | TAIL | Габариты |
| 18 | 15 | RADIO | Акустика |
| 19 | 10 | TURN | Поворотники |
| 21 | 15 | STOP | Стоп-сигналы |
| 23 | 15 | CIGAR | Прикуриватель |
| 25 | 30 | D.LOCK | Центральный замок |
| 27-28 | 10/15 | SPARE | Запасной предохранитель |
| 29 | 40 | HEATER | Отопление, кондиционирование |
Предохранители, расположенные под капотом Мазда 323
| № | Ток (А) | Обозначение | За что отвечают |
| 1 | 30 | HEAD | Фары |
| 2 | 30 | INJ | Система управления двигателем |
| 3 | 80 | MAIN | Главный предохранитель |
| 4 | 30 | AD FAN | Электропривод вентилятора конденсатора |
| 5 | 50 | IG KEY | Система зажигания |
| 6 | 40 | ABS | АБС |
| 7 | 6- | BTN | Типовой предохранитель |
| 8 | 20 | COOLING FAN | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| 9 | 15 | HAZARD | Аварийная сигнализация |
| 10 | 10 | A|S | Кондиционер |
| 12 | 20 | FOG | Противотуманные фары |
| 13 | 10 | ST.SIGN | Блок управления двигателем. |
Если говорить об электронной системе на Мазда 323 в целом, то она во всех поколениях автомобилей зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Схемы устроены достаточно надежно. Комплектация и оборудование работает долгое время без внезапных поломок. Мазда 323 в который раз доказывает, что японские автомобили – отличный показатель надежности и качества!
Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…
Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….
Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…
Дошло дело и до ДТОЖ. НО! Двигатель 1.8 BP)))
Хрен подлезешь. Снимаем корпус воздушного фильтра, несколько фишек отключаем и можно руку с трудом просунуть к искомой фишке. Фишка на 2 провода. И один провод сразу остается в руке… Был ли он уже обломан. или я доломал его. В общем снимаю фишку. И второй провод тоже остается в руке. Фишку отсоеденил, концы проводов зачистил.
Как я понимаю там полярность не важна? Датчик -это простой терморезистор как я понимаю.
В общем аккуратно припаиваю дополнительные провода. одеваю термотрубки, потом сверху ступенькой еще пару термотрубок. Потом всю эту красоту заливаю термоклеем. С родными проводами соединяю на соеденительные клеммы взятые за копейки на Али. На фото белые такие.
В процессе ремонта замерил несколько раз сопротивление на остывающем двигателе. Оно близко к эталонному:
20 гр-2,2-2,7 кОм
40 гр-1,0-1,3 кОм
60 гр-0,50-0,65 кОм
80 гр- 0,3-0,4 кОм
У меня примерно так же. Значит был рабочий. Паяльник был дома, пришлось ехать с отключенным датчиком 500 метров. Тут я понял всю прелесть езды без ДТОЖ)))) Глох раза 4. Карлсон дул не переставая.
В общем все вернул как было.День потрачен. Пока делал, сломал болт крепления корпуса воздушного фильтра. Пришлось подбирать похожий. Повезло, подобрал. Утешаю себя тем, что если бы не полез- провода уже вот вот сами бы отвалились, и тогда бы я гораздо дольше искал неисправность)
Мдя. усталость металла берет свое, изоляция проводов дубовая вся.Куда не полезь- легко не отделаешься)))
Прошло пол года. Могу сказать следующее: идея с термоклеем — отстой. Он почти весь стек)))
Читайте также: