Где находится датчик распредвала митсубиси шариот грандис
Здравствуйте,я купил недавно RVR 1994г,N23W 16 DOHC,моя проблема токова: при включении зажигания машина заводится и через 3 секунды глохнет вытащил свечи бросил на моссу оказалось что работает только 1-4 цилиндры,думали блок управления заменили тоже самое,сказали что если датчик каленвала то искры вобще небыло бы,катушки тоже в порядке,сказали что там есть еще какаято штука от которой идут провода на катушку толи комутатор толи еще както маленькая черная может она только где ее взять весь город обошол нигде нет такой и в нете немогу найти там номер какойто J722T помогите плииз
Сдох драйвер управления катушкой в коммутаторе, частая болячка у Мицубиси.Надо менять коммутатор (та черная,маленькая штука от которой провода идут на катушки), но катушку тоже стоит проверить. А вот где его взять . эт уже хрен его знает.
Всем доброго времени суток.Сам являюсь владельцем TOYOTA CHASER,у друга MMC RVR.Вообщем у него с машинкой возникла анологичная проблема работают только 1-4 цилиндры.Катушки меняли местами(не помогло),силовой транзистор (или как его там коммутатор)тоже другой поставили.Таже песня.Ошибок (в процесе самодиагностики)комп не выдаёт,ЭБУ(снимали,разбирали)как новый.Начитались в инете по этому поводу разного,и вот думаем еще проверить или заменить датчики коленвала или распредвала(есть ли они там поправьте если что не так).Подскажите где находятся и как их проверить(прозвонить).И еще вопрос,что за провод(на фото)и к чему он должен подключатся.Машинка MMC RVR 1995год,V-2.0,4WD,МКПП N23WG,4G63.Фото прилагаются.Зарание спасибо.
Уменя тоже этот проводок болтаеться я тоже незнаю откуда он и зачем,а у меня всетаки диагностика выявила написала что код ошибки 23 перевел на руский это значит датчик положения верхней мертвой точки,это я так понял что и есть датчик распредвала а находиться он на движке с права ремень снимай маховик открути и он там стоит
У меня все на оборот!
1 цилиндре нет искры, на остальных есть!
Катушку проверили, работаю!
т.е. нет питание к свечу
В итоге диагностик мне сказал хана мозгам!
Может от этого цилиндр не работать?
у меня на 2 нет искры мне тоже сказали что мозги надо менять и что толку взял купил поставил и тоже самое осталось нет искры на 2 цилиндрах но может у тебя подругому но я бы не торопился чаще всего когда комп ломаеться там гденебудь на плате видно обгоревшее
у меня на 2 нет искры мне тоже сказали что мозги надо менять и что толку взял купил поставил и тоже самое осталось нет искры на 2 цилиндрах но может у тебя подругому но я бы не торопился чаще всего когда комп ломаеться там гденебудь на плате видно обгоревшее
нет я сделал диагностику и комп выдал что неправильный сигнал датчика распредвала,щас заказал новый датчик жду когда подвезут
Ну-с продолжим-с.
как и обещал вторая часть ремонта Джидая. Первая здесь
С утра я сбегал на работу ибо тисов в гараже пока нет, а зарядить гидронатяжитель ремня ГРМ без тисов невозможно, ну или по крайней мере весьма хлопотно. Зарядил на всякий случай оба и тот что стоял и тот что хозяин привез.
Хочу заметить по поводу гидронатяжителей. Заряжаются они очень аккуратно, зажимаются торцами в тисы, под шток надо что-нибудь подложить. Потом медленно и аккуратно утопить шток, буквально полоборота и пару минут ожидания, усилие на штоке 96-196 кг, поэтому задавить в ручную и плавно возможным не представляется. Утапливается шток до совмещения контровочных отверстий, в которые вставляется чека из крепкой проволоки диаметром до 2мм.
После чего приехав домой продолжил работать.
Вот тут-то меня и подстерегла неприятная неожиданность, коряча съемник на шестерню коленвала надломил ее. В итоге выкрошился зуб шестерни. Слишком уж тонкие стенки оказались.
Хозяин оставил мне пакет с кучей запчастей и шестерен со второго двигателя, так на всякий пожарный. Именно этой шестерни там не оказалось. Созвонившись с ним решили вопрос, к вечеру он привез мне шестерню со второго движка, после чего ГРМ заново был собран.
По поводу распредвалов. Метки выставляются довольно хлопотно, постоянно убегают внутрь если не поставить распорку между шестернями, данный момент к сожалению на фото не попал, но блокировал я их простым удлинителем от маленькой трещетки. После чего ремень одевается на шестерни и не провисает. После сбора и натяжения механизма блокировка удаляется.
По поводу маслонасоса, он же является приводом балансировочного механизма. После выставления меток надо обязательно открутить контровочный болт (он находится на передней стенке блока за глушителем) и вставить в отверстие любой подходящий стержень диаметром 7-8 мм. Если он вставляется на глубину 45мм и глубже, значит балансир стоит в правильном положении, если нет (20-25мм) то надо провернуть шестерню маслонасоса на 1 оборот. Эту операцию желательно выполнить перед установкой ремня. стержень можно оставить до конца установки ГРМ, только не забыть удалить его после.
Кстати по поводу стержня, по мануалу написано что можно использовать отвертку, но это малореально, отверстие находится прямо за штанами глушака и на таком расстоянии от него, что засунуть туда предмет длиной более 90мм вообще нереально. Использовал какой-то шток подвернувшийся под руку и подошедший по параметрам.
Псле установки всех частей пазла на место сверяем метки, на балансире, на коленвалу, на маслонасосе и распредвалах. Если все четко, натягиваем ремень ГРМ. Проворачивая ролик натяжителя вручную контролируем натяжение ремня, потребуется специнструмент, мне его заменил обычный съемник стопоров с загнутыми концами. После чего ролик затягивается.
Когда ремень натянут можно расчековать гидронатяжитель, он подопрет ролик натяжителя. После выдергивания чеки спустя некоторое время надо вставить его обратно, если вставляется свободно, ремень натянут правильно, если нет, натяжитель перезаряжать, ремень натягивать заново.
Ну вот как бы и все, после сборки обязательно проверить все ли контровочные приспособы убраны и окончательная сборка навесного. Я еще предварительно завел его в разобранном виде, ну так чтоб убедиться)
На последок еще один момент.
После того как двигатель собран может быть такой момент, что первое время он будет работать слегка нестабильно, это связано с переобучением дроссельной заслонки. Можно обучить по мануалу, а можно просто поездить, через 50-100 км она сама придет в норму.
Ну на этом думаю все)
С самого начала лета начала ухудшаться тяга.Замена ремней, регулировка балансиров требуемого результата не дали.С каждой неделей ситуация ухудшалась.На холостых загорался чек, двигатель мог заглохнуть на светофоре, приемистость исчезла совсем, приходилось подгазовывать чтобы выполнить например левый поворот.Диагностика казала ошибку 56.Дошло до того что я практически перестал ездить в автоматическом режиме.Расход перестал радовать.Даже по трассе когда ехал 80кмч на 4ой передаче, бортовик показывал более 10л на 100км.Приспособился опять же в мануальном режиме, включал 3ю передачу и ехал на ней, обороты при 80кмч были порядка 2200, зато расход сразу уменьшался и составлял примерно 8,5л/100км.Обьяснение простое тнвд приводится распредвалом, и когда обороты двигателя менее 2000 то давления не хватало для нормального распыления.Напрашивалась процедура притирки пластин.И вот когда появилась возможность разобраться неторопясь, ибо начался отпуск, и я поставил на учет своего второго шариота, я приступил к снятию и разборке тнвд.Процедуру притирки пластин описывать не буду, этого хватает в сети в достатке, уточню лишь что я использовал наждачку 1000 и 2500.Вобщем, все притер, там несложно, 2 часа заняла разборка и притирка.Все шло просто отлично, был хороший солнечный денек, ничто не предвещало такого эпичного фэйла.Когда я начал ставить тнвд на место, то увидел что он не доходит до привода миллиметра на 2.Снял обратно, вроде все нормально.Начал ставить опять.Та же картина.Ну я и притянул его внаглую на 4 болта этих, поочередно на полоборота.Всю требуху собрал очень быстро и довольный крутанул стартером.Чтото звонко стукнуло при заводке, но двигатель запустился.Я обучил заслонку и поехал прокатиться.К своему ужасу обнаружил что шариот не едет.Практически вообще.Кое как крутанувшись в улице вернулся и зафиксировал расход 1,8км/л.Разобрался опять и увидел что лопнула прокладка тнвд, ее я поставил в корпус тнвд, под презерватив гофры, а надо было ставить меджу тнвд и приводом.Прилагаю картинку, прокладка эта выделена красным цветом.Изза этого обломило еще и зацепы распредвала.Все очень печально получилось вобщем.Но есть и положительный момент в этой истории.Когда я снял впускной коллектор, то увидел что прогорела заглушка егр, ее видимо прорвало хлопками, которые раздавались последнее время всегда когда нужно было побыстрее ускориться.После зимы я снимал коллектор эта прокладка была целая, сделана она из пивной банки прошлым летом.Поэтому я и не планировал туда больше лезть.А за зиму страшно и представить что бы произошло со впуском.Сейчас буду ставить прокладку потолще.Ну и в общем то не страшна поломка, т.к. у меня есть запасной разобраный двигатель.Сейчас пока все разобрал кроме нижней части грм, на днях надо заняться сборкой.Предостерегаю всех GDI-водов в очередной раз — будьте внимательны при сборке и установке ТНВД!
Mitsubishi Chariot 1999, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 2
а впуск ничего так чистенький, у меня там маслянистый черный налет везде
Ну так недавно продуло банку то эту пивную))).Я весной тряпочкой вычищал каналы насколько палец залазил.Сейчас коллектор щелочью отмыл вроде хорошо, все остальное тоже по максимуму постараюсь вычистить.
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Датчик распредвала
Проблема такая: не заводится на горячую, пока не остудишь датчик распредвала, который ближе к радиатору. Стартер крутит, бензонасос качает. Стоит только открыть капот и положить на него немного снега-через полминуты уже заводится. Скажите, как проверить, что дело именно в датчике? И можно ли его отремонтировать или только замена?
Евген.4.01.82 писал(а): Скажите, как проверить, что дело именно в датчике? И можно ли его отремонтировать или только замена?
Точнее проверить токо осцилом. На счет ремонта - недавно была теме, перенесли в FAQ, кто-то вскрыл, пропаял выводы и начал работать. Как разобрал и склеил - не грилось. Будет интересен ваш опыт.
Я недавно вскрывал датчик, но не паял, просто чистил выводы спиртом и щеткой. У меня они были окисленные, в зеленой шубе и получается переодически замыкали. После чистки и по сей день все в норме.
Но вот у знакомого на лансере тоже датчик накрылся, вскрыли а там все чисто, промыли, результат ноль!
Вскрываетсяон просто, на верхней части датчика, квадратное основание, из которого в свою очередь выходит радъем.
Так вот этот квадрат как бы завальцован по краям, срезаем эти (тонкие) края и аккуратно вынимаем датчик из корпуса (трабка в трубке с уплотнительным кольцом)
Ну а обратно я просто заклеи края эпокситкой.
Датчик разобрать не получилось, он весь проклеен каким то розовым герметиком. Скорее всего уже ремонтировали.
Есть ли ему аналог или только оригинал? На оригинал цена 3000.
Евген.4.01.82 писал(а): Датчик разобрать не получилось, он весь проклеен каким то розовым герметиком. Скорее всего уже ремонтировали.
Есть ли ему аналог или только оригинал? На оригинал цена 3000.
И не получилось бы немножко другая конструкция Стрелкой на фото Ваш датчик слева про который говорили выше
Мой датчик как раз который слева может я и ошибаюсь но похож ,снимал жаль не сфоткал. После вчерашней попытки разобрать, сегодня машинка весь день заводится без проблем, чек не горит,посмотрим что будет дальше.Версия о том что окислены были клеммы в штекере отпадает проверял.
когда я разбирал свой то обноружил окисление, и оно было рыхлой структуры и наползало с одного контакта на другой.
смею предположить, то что это окисление можно разрушить щелчком по датчику или ультрозвуком (без разбора)
но это ток теория, может датчик и ваще умрет.
Вот мой датчик
Raider писал(а): когда я разбирал свой то обноружил окисление, и оно было рыхлой структуры и наползало с одного контакта на другой.
смею предположить, то что это окисление можно разрушить щелчком по датчику или ультрозвуком (без разбора)
но это ток теория, может датчик и ваще умрет.
умирать там собственно нечему два кондера два резистора и полевик,если только токопроводящие дорожки разьест
Евген.4.01.82 писал(а): Вот мой датчик
если на вашем датчике есть следы красного герметика то он наверное с индексом A ? На датчике на моем фото слева индекс А отсутствует а на правом есть,и вид у него просто разломанный
буртики отмеченные красными прямоугольниками, срезать и покачивающими движениями, вынимать аккуратно за разьем, датчик из корпуса.
то что красными овалами я чистил.
Это я сразу понял ,но у меня ситуация другая,я там все разворотил не вытаскивается очень сильно склеен розовым клеем. Завтра выложу фотку.
Сегодня заметил что когда шевелишь его то заводится. Времени нет копаться но я все ровно добьюсь правды.Как только разберусь с проблемой сразу выложу фото отчет.И вообще зол я на нее,такой проблемной машины я еще не встречал.
Все таки разобрал свой датчик, там все чисто. Интересно если поменять этот транзистор?
Евген.4.01.82 писал(а): Все таки разобрал свой датчик, там все чисто. Интересно если поменять этот транзистор?
Я искал , ни где нет информации что за полевик стоит((А покупать конечно жалко ,не стоит он этих денег
На датчике распредвала надо менять кондёры, остальное все работает.Кондеры от времени и температуры сохнут, а это самый "горячий" датчик.
Здравствуйте! На Галанте EA7A, 4G94, 2002г, в сервисе завтра будут менять "родной" датчик распредвала на аналог фирмы ERA( Италия). Увидел комментарий children2000. Теперь не знаю что делать, отказываться или нет? Оригинал за 4800 руб через 3 дня можно поставить.
Чек горит иногда. Начал гореть на ходу при температуре воздуха за бортом 35 С с работающим кондиционером. Без кондиционера гас. Еще горел на ходу после резких разгонов и торможения.
2 раза не заводилась, когда остывала сразу заводилась.
Динамика хорошая, холостые обороты держит хорошо.
Диагност сказал, что дело в этом датчике. К Вам сейчас приехать не могу(850 км).
Вообщем скажите, ERA точно не подходит? Только оригинал? Да?
Ремонт
Датчик распредвала играет важную роль в работе современных транспортных средства. Однако многие автовладельцы даже не слышали об этом компоненте, не говоря уже о его функциях.
Что такое датчик распредвала
В головке блока цилиндров двигателя расположен распредвал (1 или 2). Он снабжен выступами со смещением от центра, для управления впускными и выпускными клапанами.
Чтобы узнать, какой цилиндр на рабочем ходе, компьютер транспортного средства отслеживает вращательное положение распределительного вала по отношению к коленвалу.
Основная функция этого датчика состоит в правильном установлении положения первого цилиндра. Для этого датчик работает вместе с ДПРВ, отправляя сигналы в компьютер (ЭБУ), который использует эти сигналы для синхронизации в то время, когда устройство считывает канавки и вершины шестерен распределительного вала, он может определять положение клапанов. Соответственно, происходит правильная синхронизация последовательности топливных форсунок. Эти сигналы нужны, чтобы правильно определять, когда цилиндр номер один в верхней мертвой точке, а также использует сигналы от этих двух датчиков для генерации искры зажигания. В определенных двигателях с регулируемой синхронизацией датчик также применяется для проверки привода распределительного вала.
Предполагаемые проблемы с датчиком:
- компьютер (ЭБУ) функционирует в аварийном режиме;
- начинает гореть индикатор проверки двигателя;
- сложности в запуске машины;
- двигатель ТС начинает глохнуть;
Если автомобиль просканирован, он должен показать код неисправности.
Принцип работы датчика положения распредвала
Его работа происходит согласно принципу Холла. Этот принцип работы датчика означает, что при вращении зубчатого венца меняется элемент Холла в головке датчика. Эти изменения отправляются в блок управления, где они оцениваются для определения нужных сведений.
Крайне важно тщательно проверить датчик фаз. Проверка датчика положения не занимает много времени и может быть выполнена самостоятельно.
Признаки неисправности датчика распредвала
Если датчик неисправен, компьютер не знает, когда запускать форсунки, и может не активировать их. Плохие показания также приводят к перекосу момента зажигания, что повлияет на экономию топлива в автомобиле. Использование этого датчика происходит одновременно с датчиком положения коленчатого вала. Это необходимо, чтобы контролировать угол опережения зажигания. Достаточно часто встречаются поломки этого датчика, которые объяснимы утечкой тепла и масла. Это происходит из-за его расположения.
Поломка датчика положения распределительного вала чаще всего вызвана утечками масла. В таких случаях есть только одно решение — ремонт или замена. При замене проверяют выравнивание ремня газораспределительного механизма, чтобы жидкости не попадали в монтажный кронштейн датчика положения области. В некоторых случаях обновляется программное обеспечение при установке.
Необходимо использовать подходящее масло для двигателя. Соответственно, распределительный вал останется идеально смазанным, так как это очень важно для правильной работы двигателя.
Несмотря на небольшие размеры, датчик распределительного вала считается очень ценным магнитным устройством, которое собирает и отправляет сведения о скорости распредвала ТС блоку управления двигателем. Поскольку сигналы, которые отправляются на корпус компьютера, прерываются из-за проблем с распределительным валом, это оказывает влияние на рабочее состояние автомобиля.
Основные симптомы могут подсказать, что датчики распределительного вала, скорее всего, уже нуждаются в замене. Иногда возникают трудности с запуском машины. После того, как авто тронется, можно будет столкнуться с потерей скорости, уменьшением мощности двигателя и аномальным ускорением. Это основный признак неисправности.
Также к наиболее частым признакам, указывающим на предполагаемое повреждение распредвала, относятся то, что автомобиль нельзя завести и доносится стук из-за плохой зубчатой муфты или износа втулок. Кроме того, недостаток мощности можно объяснить плохой опорой вала. Если доносится громкий шум в этой области двигателя, это явный признак того, что распредвал не заедает. Это означает полное сцепление деталей, что препятствует скольжению. Игнорирование любого из этих симптомов потребует больше времени и расходов.
Ошибка датчика фаз(ДПРВ)
Данная проблема может обернуться тем, что двигатель будет функционировать в попарно-параллельном режиме подачи топлива. Форсунки будут работать интенсивнее и расход топлива сильно увеличится, как и токсичность выхлопных газов. Также не исключены и проблемы с самодиагностикой. Откладывать замену крайне нежелательно.
Где находится датчик положения распредвала(датчик фаз)
То, как расположен распредвал зависит от различных характеристик двигателя. Однако найти его несложно. В некоторых модификациях он находится внизу, под блоком цилиндров. Чаще всего можно увидеть модификации двигателей, распредвал которых расположен в головке блока цилиндров (сверху ДВС). Во втором случае ремонт и регулировка газораспределительного механизма намного проще, чем в первом.
Модификации V-образных двигателей снабжены ремнем ГРМ. Он находится на развале блока цилиндров, а иногда и собственным газораспределительным механизмом. Сам распредвал закреплен в корпусе с помощью подшипников, что дает возможность ему вращаться непрерывно и постепенно. В оппозитных двигателях конструкция ДВС не допускает установку распредвала. Однако у каждой стороны собственный газораспределительный механизм, но его функционирование синхронизировано.
Как проверить датчик положения распредвала
Итак, что нужно сделать:
- Начинать нужно с осмотра электрического разъема и проводов датчика. После чего убирается разъем и осматривается на наличие следов ржавчины или загрязнений. Эти проблемы мешают нормальному электрическому контакту.
- Важно также посмотреть, нет ли повреждений кабелей: разрывов, плохой фиксации и следов ожогов от находящихся по близости горячих деталей. Провода должны находиться далеко от свечей зажигания или катушек зажигания. Из-за их близкого расположение может быть нарушен сигнал датчика.
- После этих манипуляций нужно воспользоваться цифровом мультиметром. Это устройство требуется для проверки напряжения переменного тока (AC), либо постоянного (DC), в соответствии с определенным видом датчика положения коленчатого вала.
- В случае определенных датчиков также необходима проверка проводов с помощью электрического разъема. Однако такая проверка не во всех случаях возможна. Также можно посмотреть, получится ли извлечь разъем датчика и подсоединить медный провод к клеммам. Затем повторно вставить разъем так, чтобы два провода прошли через корпус разъема. Есть и еще один вариант — иглой проткнуть все провода. Главное не закоротить их в процессе проверки. Если используется последний метод, нужно покрыть изолентой отверстия для штифтов.
Тестирование датчика коленчатого вала может быть затруднено, если конкретный тип конструкции неизвестен. Перед подобными действиями потребуется установить, является ли датчик индукционным датчиком или генератором Холла. Их не всегда легко опознать по внешнему виду. Если на разъеме три контакта, нельзя сделать точных заявлений о соответствующем типе. Здесь будут полезны конкретные спецификации производителя. Если тип конструкции не был окончательно уточнен, омметр нельзя задействовать для испытаний. Напряжение от измерительного прибора, применяемого для проверки сопротивления, может вывести из строя генератор Холла!
Проверка двухпроводного индуктивного датчика распределительного вала
Датчик положения распределительного вала не проверяется в большинстве регулярных служб, но на автомобиле есть предупреждающие симптомы того, что ему в скором времени потребуется замена. По причине того, что он посылает данные на распределительный вал, когда датчик ломается, у двигателя возникают проблемы и нарушается его нормальное функционирование. Контрольная лампа также должна загореться.
Как правильно проверять двухпроводной датчик:
Проверка трехпроводного ДПРВ
Как протестировать дпрв датчик:
Если датчик неисправен, то напряжение будет ниже установленного в руководстве по ремонту. Когда никаких проблем не обнаружено, то причина, может быть, в различных сбоях.
Как проверить датчик распредвала мультиметром ![Проверка датчика распредвала]()
Как проверить дпрв:
Если показания напряжения ниже, чем должно быть в инструкции или если не хватает какого-либо сигнала, то с датчиком серьезные проблемы. Его нужно извлечь и внимательно смотреть на повреждения. Причина, может быть, в сильных физических повреждениях.
Проверка ДПРВ с помощью осциллографа
Проверка датчика фаз осуществляется с помощью электронного осциллографа. Требуется подключиться к датчику и взять с него осциллограмму.
Как выглядит процедура проверки:
Замена датчика распредвала
Поломка или выход из строя распредвала случаются очень редко. Это достаточно дорогостоящая деталь, поэтому ремонт может быть проблемным.
Итак, как выглядит замена датчика положения распредвала:
- Найти датчик.
- Извлечь отрицательный провод аккума.
- Снять электрический разъем с датчика, щелкнув на язычок и выдвинув его.
- Удалить крепежный винт датчика. Потребуется также снимать крепежные болты.
- Извлечь датчик из ТС.
- Далее идет установка работающего датчика положения распредвала.
- Нужно вставить датчик прямо и совместить фланец болта с монтажным отверстием.
- Затем поставить крепежные винты датчика и затянуть гаечным ключом или трещоткой с помощью торцевого ключа подходящего размера.
- Далее требуется переустановить электрический разъем.
- Нужно установить отрицательный провод аккума.
- Подсоединяется отрицательная клемма к аккуму.
Наконец, датчик распредвала, способный определять положение распределительного вала на всех фазах его цикла вращения — для отправки этих данных в ЭБУ — занимает решающую роль в управлении двигателем. Действительно, это позволяет ЭБУ знать положение каждого клапана и соответствующим образом регулировать в режиме реального времени количество впрыскиваемого топлива. В случае неисправности будет сложнее запустить двигатель, иногда это и вовсе становится невозможным. Двигатель будет страдать от гораздо большего количества пропусков зажигания и даже из-за чрезмерного расхода топлива.
Читайте также: