Где находится датчик холостого хода ниссан блюберд силфи

Обновлено: 11.02.2025

При отрицательных температурах охлаждающая жидкость проникает через разрушенную временем и антифризом уплотнительную прокладку в воздушную камеру двигателя, где как раз и установлен управляемый шток шагового двигателя. Затем тосол проникает на обмотки мотора и на подшипники штока.

Естественно подшипники в такой среде со временем начинают клинить. Обмотки клапана – перегреваются, лак на проводах отслаивается, а сопротивление обмоток изменяется (в некоторых случаях обмотки имели короткое замыкание). Оконечный драйвер, управляющий этим мотором, собран на сборке из четырех полевых транзисторов с максимальным током в три ампера. В исправной системе через обмотку мотора проходит ток не более одного ампера (если быть точным 0,68).После проникновения антифриза происходит цепная реакция. При условии уже замкнутых обмоток и стопора мотора х\х начинают перегреваться токопроводящие дорожки в компьютере и драйвер. Как следствие они разрушаются.

В лучшем случае (если владелец вовремя спохватится о неправильных оборотах на своей машине и приедет в сервис) сгорит только драйвер,

в хучшем погорят дорожки и элементы платы блока управления двигателем.
Японцы на этих моделях не предусмотрели никакой защиты, потому и страдают счастливые обладатели этих автомобилей, а продавцы запчастей потирают руки. В нашем регионе мотор х\х стоит от 6-8т.р, а блок управления от 15до 21т.р . Теперь о ремонте. С мотором х\х все понятно он практически не ремонтируется. За исключением восстановления заклинившего подшипника. ( мотор разбирается и подшипник промазывается силиконовой смазкой)
Замкнутую обмотку восстановить не удастся. Если, конечно, вы не являетесь владельцем пластмассового завода для выплавления нового корпуса мотора.
Поэтому ставить нужно новый или б\у (если подвернётся случай). При заказе мотора х\х обязательно нужно заказать еще и прокладку, установленную в месте соединения корпуса мотора и корпуса дроссельной заслонки. По большому счету она и является причиной всех проблем.
При сборке корпус дроссельной заслонки следует тщательно очистить от окислов и обезжирить. Затем промазать герметиком, чтобы залить все изъяны и рытвины. После ставится на герметик новая прокладка, и узел собирается (герметику нужно дать подсохнуть). После сборки узла заслонки необходимо позаботиться о дальнейшей защите мотора х\х от выгорания. Ставим один предохранитель номиналов в один ампер на питающие провода обмоток. Теперь ваш узел будет надежно защищен как от попадания тосола, так и от токового насилия.
Теперь о ремонте блока управлении двигателя. Драйвер управления собран на четырёх полевиках в одном корпусе (обычно встречались драйвера управления на сборках STA509A? uPA1556AN, uPA1560N,но возможны и варианты). Старую микросхему необходимо безопасно удалить с платы. Возможно, потребуется её раскусить на части, дабы не повредить дорожки и элементы схемы на плате. Затем все моется растворителем от сажи, и очищаются отверстия для впайки новых элементов. Поврежденные дорожки восстанавливаются посредством перемычек. Вместо поврежденной микросхемы впаиваем либо то, что стояло(оригинал) либо аналог из четырёх полевиков из серии IRFZ44(46,48)N . При замене на транзисторы, следует отметить, что отверстия платы и расстояние между ними не позволяют их просто установить (здесь нужно транзисторы либо выносить, либо что-то изобретать при монтаже). На автомобилях выпуска после 2001 года инженеры Хитачи (полагаю, из-за большой части отозванных автомобилей с такой проблемой) изменили топологию печатной платы. Теперь дорожки идущие от драйвера к мотору стали тоньше и проходят с другой стороны платы, дабы при выгорании не повредить элементы платы.
Но защиты по питанию всё же не предусмотрели.
После всего ремонта необходимо адаптировать шаговый мотор, чтобы установить правильные обороты холостого хода двигателя. Делается это при помощи сканера.
Теперь несколько советов владельцам таких автомобилей. Прежде всего, нужно обращать внимание на прогревные обороты двигателя. Если обороты не изменяются или не поднимаются при запуске или не падают при полном прогреве, то следует обратить внимание на подтекание тосола в районе мотора холостого хода. Если следы тосола видны, следует отключить разъём с мотора дабы исключить дальнейшее повреждение деталей. После этого нужно обратиться в сервис для более точного установления проблемы.
Если страшное уже случилось и все погорело, то эксплуатировать автомобиль в принципе возможно (с отключенным мотором х\х) . Нужно только развальцевать старый мотор и вывернуть шток для достижения приемлемых оборотов холостого хода, а далее искать ему замену.Полную коллекцию фотографий по данной проблеме можно посмотреть в галерее.

С уважением Бекренёв Владимир г. Хабаровск.

Предисловие.
Понимаю что информации уже очень много по сему вопросу, но проблема еще долго будет актуальной.
Начну с того что как и у многих птициводов есть эта прокладка, и есть все роблемы с вязанные с ней. Меня пока это каснулось только косвенно, посему и пишу статью.
Мои проблемы
Значит как только я узнал про эту прокладку, я тут же её заменил. Отключать антифриз не стал, думал все встанет на свои места. Но антифриз как расходывался так и расходуеться по сей день, гдето грам 400-500 на 10 000км. Читая ужас про последствия, я все же решил отвести антифриз от этого узла. Для проверки утверждения что антифриз кроме как через эту прокладку не уходит больше ни куда. Пока у меня все сухо и чисто, отведу подачу и тогда проверю, подумал я, ведь ждать когда он мне испортит шаговый не хочеться. Хотя повторюсь прокладка была поменяна мной 10 тыся назад. И вычещен дросельный узел.
Всё взвесив я решил прекратить подачу "тепла" к КХХ, но только таким образом чтобы если что то произойдет, чтобы я мог вернуться к заводским установкам. Т.е. не куроча и не выбрасывая ни чего, и чтобы не "колхоз" был, на сколько уменя получилось решайте сами.
Решение
Значит нам понадобиться инструмент:
1. Плоскогубцы
2. Отвертка
3. Скальпель(нож)
4. Головки и трещетка

И кусочек медной трубки от сплит системы, наружным диаметром равным внутренему диаметру на шланге подачи антифриза.

Начнем с того что открутим Массу. Но я этого не делал мне было лень, да у меня переноска за клеммы держиться.
Далее откручиваем резиновую гофру со стороны МАФА, отщелкиваем защелки. И не снимая разъема убираем в сторону кнострукцию . Чтобы не мешала.

Теперь мы и добрались до объекта моей статьи.
Откручиваем болты их там больше чем кружочков на фото. Снимаем тросик газа

Вынимаем пркладку и от водим блок с заслонкой всторону так чтобы можно было достать патрубков.
Стрелкой показан шланг идущей к узлу. Я его отсоеденил в мести обозначеным кружком. Польеться немного антифриз.

Далее отцепляем другой шланг, снего тоже польеться.И отводим в сторону. Не снимаяразъемов Теперь всё что требуеться это замкнуть между собой два шланга. Я делал через трубку. Мне так захотелось. Можно просто болтами заглушить. Но я сделал так чтобы красивше было.Потом после экспиремента, при отрицательном результате, можно трубку вынуть и вернуть все на место.

Отрезаем от волшебного шланга который стоит около 50 рублей, у меня был от старой машины, нужное количество, и одеваем на патрубки. Можно использовать любой шланг.
Имем следущие. Кстати на фтот видно что на заслонке нетнагара, это говорит о качественном бензине. Ну или за 10тысчь он там не появляеться.

Вот так все выглядит в сборе! При желании или при продаже. Все легко возращаеться на круги своя, и там дальше уже пусть кто как хочет так и решает проблему.

В заключение хочу сказать, что сложного ни чего нет. Каждый сам решает что и как ему делать. Статья расчитана прежде всего как инструкция для новичков. Бывалые автолюбители сделают тоже самое и без статьи.
А я же посмотрю остановиться ли поджирания антифриза или нет. Если всетаки остановиться. Тогда это будет означать что даже замена прокладки может непомочь в решение проблемы. В следствии того что там появляються раковинки, которые его пропускают. И еденственно верным способом будет посадка на герметик.
Спасибо за внимание!

Сразу хочу извиниться что эту избитую тему снова поднимаю, но реаль меня эта проблема достала. Всё началось с того что мой автомобиль в декабре 2009 года при парковке возле дома заглох и после запуска обороты были сначала высокими а потом пропали вообще, о проблемах с КХХ на этом авто тогда я ничего не знал, поэтому обратился в местный сервис с тем что пропали обороты холостого хода. Там выяснили что естественно сгорел КХХ антифриз попал через прокладку внутрь и сделал своё гнусное дело, а так как найти быстро новый КХХ не возможно, да и ценник у нас дикий, то предложили мне из сгоревшего КХХ сделать ручной регулятор холостого хода, пока не куплю новый, что и было сделано. На фото видно что в задней части КХХ спилили выступ и вставили первую попавшуюся пластмаску, чтобы не попадал воздух и можно было вращением выставить нужные обороты.

Надо заметить что на работе авто, за исключением прогревочных оборотов на холодную(их просто нет, нужно придерживать педаль газа до момента прогрева)это ни как не сказывалось, выставил обороты в районе 800 на прогретом авто и нет проблем, можно ездить так всю жизнь. К марту нашёл я новый КХХ по приемлемой цене через знакомых на востоке. Но не всё так просто как я тогда думал, ставлю новый КХХ, прокладку посадил на чёрный герметик, а он не работает, к тому моменту до нас дошёл прогресс, появился нормальный интернет и о боже, я понимаю что я не один такой с подобной проблемой, начались поиски микросхемы STA 509 A , спасибо хорошим людям на форуме за статью всё получилось, микросхему перепаяли и о чудо автомобиль стал работать нормально на оборотах холостого хода, но на переобучение по алгоритму в мануале не реагировал. Но с другой стороны работал ровно без провалов, и проблем больше не было. Проездил я почти год без проблем, как начались новые проблемы. Как то холодным утром завёл машину с автозапуска, прогрел машину а когда газанул машина заглохла, после повторного запуска машина работала нормально. Так всё повторялось пока машина не стала глохнуть не с чего без всяких причин и следствий. Короче отдал машину спецам на растерзание, неделю они ковырялись и постановили что КХХ работает не так как должен, в электрическую по компу показывает определённое количество шагов, а реально игла стоит на месте. Забираю машину ставлю снова, уже не раз выручавший механический КХХ приезжаю домой и начинаю колдовать над неисправным клапаном.

Развальцевал его, вынул иглу.

Оказалось что магнит который выполняет роль ротора в шаговом электродвигателе (КХХ) прокручивается в обойме относительно иглы, слегка подцепил эту обойму и она развалилась на две части.

Промыл всё в спирте и склеил эпоксидным клеем, другого под рукой не было.

Смазал пластичной смазкой, собрал всё в исходное положение и поставил на место. Клапан после сборки работать нормально отказался, но после переобучения с помощью компьютера стал работать как положено, но появилась одна интересная неисправность машина после первого запуска заводится нормально, но либо просаживаются обороты ниже 500 и её колбасит, либо после запуска обороты нормальные давишь на газ отпускаешь или обороты просаживаются ниже нормы или машина глохнет, выключаешь зажигание и сразу же включаешь снова и заводишь и машина работает нормаль и обороты держит и нагрузку. То есть получается что после того как выключилось главное реле, после очередного запуска машина отказывается нормально работать, как будто стирается память настроек КХХ, а после повторного запуска клапан работает нормально, может быть клапан всё таки менять надо, или пора уже блок управления менять, короче пока не разобрался. К стати антифриз от КХХ отвёл, ни чего сращивать не нужно, отсоединил шланги от крышки КХХ, слилось немного антифриза, короткий шланг закольцевал на крышке клапана ХХ, а второй шланг который более длинный соединил обратно в систему (и очень пожалел что не сделал этого раньше) машина и без этого работает нормально при любых температурах. В общем так и езжу с этой неисправностью включаю и выключаю зажигание и после второго раза завожу. Вот как то так. Если кто сталкивался с подобным подскажите буду рад!

P.S. Сильно не пинайте писал первый раз.

Комментарии к статье И ещё раз про КХХ

Надо заняться отвести антифриз. Кстати, а что известно про заслонку рядом с КХХ, которая со спиралькой. Есть мнение, что после прогрева спиралька поворачивает заслонку и прикрывает поток воздуха от КХХ. Если это так, то тогда получается при отводе антифриза от КХХ, машина после прогрева будет работать с повышенными оборотами ХХ.

После выключения зажигания в течении 10 секунд происходит инициализация клапана холостого хода. В чём смысл "инициализации" не знаю, но у меня ясно слышно, как шаговый двигатель отрабатывает в эти 10 секунд. Наверно комп прикрывает воздушную заслонку для последующего запуска двигателя (по аналогии с подсосом у карбюраторных машин), с учётом температуры двигла, разумеется. Интересно, как у тебя двиг будет заводится в непрогретом состоянии сразу же после выключения зажигания и примерно через полминуты.

но появилась одна интересная неисправность машина после первого запуска заводится нормально, но либо просаживаются обороты ниже 500 и её колбасит, либо после запуска обороты нормальные давишь на газ отпускаешь или обороты просаживаются ниже нормы или машина глохнет

и сам ниже пишеш:

А теперь вопрос: зачем глупые Японцы подвели ОЖ к БУДЗ (блоку упр. ДЗ)?
Ответ: Для того, чтобы при холодном антифризе в БУДЗ биметалическая пружина приоткрывала дополнительный проход для поступления дополнительного воздуха во впскной коллектор.
Это строго моя теория, и права на жизнь у неё ровно такое же как и твои.

По статье: интересные вещи, конечно с ротором шагового двигателя. Ты уверен, что это была именно поломка (тот файл, что игла прокручивалась относительно рокпуса ротора?)?

Напомню ещё раз, что ECU нужно обучать двум моментам (что касается ХХ):
1. обучение нулевому полежнию педали газа (или обучение начальному положения Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor))
2. обучение шагового двигателя нулевому положение

Насколько я понимаю, вторая процедура выполняется каждый раз при остановке двигателя, как пишет Andr, и так же может быть выполенена сканером, либо методами описанными в одной из этих ссылок

leonov,
Вот и я о том, же. Не стоит отводить антифриз. Комп упроавляет шаговым в соответствии с теплопроводности ЖИДКОСТИ, а не с учётом теплопроводности ВОЗДУХА подк капотом

Если предположить, что после остановки ГОРЯЧЕГО двигателя клапан холостого хода закрывает воздушный канал, то биметаллическая пружина должна свой воздушный канал ОТКРЫТЬ. И по мере остывания двигла будет его прикрывать. Тогда всё логично: запускаем горячий двигатель, КХХ закрыт, биметаллический клапан открыт. Двигатель заведётся, но может заглохнуть, если КХХ в свою очередь не откроется (это как если бы на неотрегулированном карбюраторе резко убрать подсос и тем самым открыть подачу воздуха). А на холодном двигателе и биметаллический клапан и КХХ закрыты (не полностью разумеется, иначе бы движок не запустился.)

sl:Я допустил не точность не написав что антифриз я отвёл уже после того как проблема появилась, по боялся что прокладка снова потечёт, но ради чистоты эксперимента всё можно вернуть обратно.Как выяснили что КХХ неисправен: сравнили в работе мой и такой же КХХ с Алмеры N16 в снятом состоянии, с помощью компьютера двигали иглу КХХ, когда пальцем упираешься в иглу на моём КХХ игла переставала двигаться а на компьютере показывало что игла выдвинута на определённое количество шагов,а на Алмеровском КХХ иглу пальцем просто не удержать. К тому же мой при этом сильно грелся. Потом КХХ с Алмеры ставили на мой автомобиль обучали и проблем с оборотами не было.Поэтому когда разобрал КХХ стало понятно что магнит(ротор шагового электродвигателя КХХ) проворачивается относительно иглы. Жаль что сейчас нет возможности сравнить мой КХХ после ремонта с каким нибудь другим КХХ. После ремонта КХХ обучали и нулевому положению в том числе, после того как заметили что машина нормально работает только после второго запуска ковыряли и проверяли всё включая и блок управления двигателем и все датчики. Почему и говорю что уже не знаю что ещё можно с этим делать.
Andr:Машина себя ведёт одинаково как на прогретом двигателе так и не на прогретом, завёл работает нормально газанул, даже слегка, и начинаются проблемы с оборотами, заглушил завёл снова и нет проблем.

VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!

Ну что сказать, хорошее замечание про неисправность ротора и очень полезное.

Максим, изучал ли ты тему, что я подкидывал (с повышенными оборотами на холодную. ). Дело в том, что лечилась та болячка именнто таким же методом: перезапуск уже прогретого мотора.

что после остановки ГОРЯЧЕГО двигателя клапан холостого хода закрывает воздушный канал, то биметаллическая пружина должна свой воздушный канал ОТКРЫТЬ.

а не закрыть ли? Зачем горячему мотору столько окислителя? Он легко пустится с ~~обеднённой~~ обогащённой смеси. А вот для пуска холодного мотора нужна обеднённая смесь.

Обеднённая смесь - это большое кол-во окислителя, и малое топлива. Обогащённая - напростив, - мало окислителя, много топлива.

Bluebird Sylphy 2002 1.8VI 2WD QG10
1. Я пережил Западно-Сибирский Слет 2009!
2. Я пережил Мегаслет в Омске 2010!
3. Я пережил Новый Год 2010-2011 в формате Sylphy!
4. Я пережил мегаслет в Томске 2011!
5. Готовлюсь к .
.
100. Я пережил .

Неправильно: обеднённая - много воздуха, мало горючего, обогащённая - наоборот. Холодный двигатель заводится на обогащённой смеси, поскольку, чем выше концентрация паров топлива, тем лучше смесь зажигается.

leto, совершенно верно. Для запуска холодного двигателя нужна богатая смесь. А при неудачном запуске, особенно зимой, когда бенз плохо испаряется, есть шанс залить свечи (комп богатит смесь). Вспомните, если кто ездил на карбюраторных машинах: при запуске холодного двигателя надо вытянуть подсос (тем самым прикрыть воздушную заслонку), а как только пошли вспышки - чуть придавить педаль газа. А на горячем двигателе я наоборот, убирал подсос почти полностью, и только чуть подгазовывал. На моём 41-москвиче движок только так и запускался.

Тогда, сделать смесь обогащённой не составляет труда ECU (брызнуть больше топлива), а приоткрытая биметаллическая заслонка запускает тот минимум воздуха, который обеспечивает пуск двигателя.

sl: Повышенных оборотов на холодную не наблюдал, на холодную они нормальные и после первого запуска, повышенных оборотов нет и на прогретый движок, на пример завожу с авто запуска обороты на прогреве нормальные по мере прогрева уменьшаются до нормальных в районе 800, а если даже слегка газануть начинаются провалы оборотов а если добавить нагрузку в виде света, печки, и ещё чего нибудь то может заглохнуть, глушишь, запускаешь движок снова и всё нормально нет провалов оборотов даже при нагрузке, и едешь нормально.На сколько я понимаю в блоке ДЗ механическая заслонка на холодную закрыта(это как на карбюраторе подсос вытянул смесь богатая двигатель на холодную лучше запускается), при прогреве она постепенно открывается, (но мне кажется что она должна открываться и без антифриза при нагреве корпуса ДЗ, но это только моё мнение) без антифриза обороты корректирует один электрический КХХ. Дико жалею что нет возможности сравнить в работе мой КХХ и какой нибудь другой заведомо исправный КХХ.Попробую разобрать и почистить блок ДЗ поменяю прокладку КХХ, новая дома валяется и подведу снова антифриз, может быть поможет. Надо ещё попробовать поменять прокладку между рулём и сиденьем, говорят иногда помогает. Доберусь до гаража буду заниматься в плотную этим вопросом если чего выйдет отпишусь.

Недавно приобрёл силфик 2004г,начитался рассказов про эту злосчастную кхх,решил перестраховаться и заменить,сам лезть не стал,а на то просто так менять отказались,сказали работает нормально нефиг лезть!

Уважаемый Evgen624, а зачем решил менять-то?
На заборе тоже написано, но никто-ж не следует этим указаниям :)

Похоже что проблему я наконец то решил.Что только не пробовал,уже думал покупать новый КХХ, потому что всё больше укреплялся во мнении что проблема в нём.Не знаю может быть после того как я первый раз разбирал и ремонтировал КХХ чего то там не так у меня получилось, может быть имеет значение положение ротора (магнита) относительно иглы или статора не знаю, но после того как я ещё раз разобрал КХХ и переставил механическую часть в сборе от другого клапана(у которого неисправна обмотка) он стал работать нормально. То есть сейчас обороты нормальные и после первого запуска, обороты в норме и на холодном и на прогретом двигателе. Антифриз снова отвёл, не доверяю я этой прокладке, начинаются холода посмотрим как машина себя будет вести, ещё предстоит перегон в Томск. Надо готовиться.

Такаяже проблема была. Я не заморачивался на СТОху загнал там еще в компе канал навернулся они чинили))

хЫ %) забавно вас читать, то отводят антифриз, то снова подводят :)) ржака.
есть такое выражение, дай двигателю нормально работать . не лезь в него..
за 4 года пользования силфиком, прокладку эту 1 раз поменял + посадил на герметик.. все. тема для меня была закрыта раз и навсегда.

Если после замены прокладки БДЗ (Блока Дроссельной Заслонки) у вас повышенные холостые обороты, то необходимо провести процедуру называемую ОБУЧЕНИЕ ХОЛОСТЫМ ОБОРОТАМ.

Иными словами, это процедура, которая позволят дать понять ECU (компьютеру управления двигателем), где крайнее положение педали газа, или так называемые нулевые положения.

1. Прогреть хорошо мотор.
2. Выключить все(!) потребители эл. энергии
3. Заглушить. Ждать по крайней мере 20 секунд.
4. Повернуть ключ в "ON" (не заводить). Ждать по крайней мере 2 сек.
5. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
6. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
8. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 20 сек. Завести.

Лучше всю процедуру осуществлять с секундомером. "По крайней мере" - "не менее".

OFF - крайнее положение против хода часовой стрелки.
ON - Предпоследнее (устойчивое) положение по ходу часовой стрелки.

Обновленно:

В комментариях ещё несколько рабочих способов обучения ХХ

Комментарии к статье Обучение холостым оборотам

А у кого какие обороты. У меня после замены этой прокладки стали 800. хотя под капотом наклейка не понятным языком написана, но ясно что обороты на холостых д.б. 700 оборотов, а с нагрузкой (положение селектора D) 630 (650).

Официальный алгоритм:
Удостовертесь, что все следующие условия удовлетворены.
"Обучение КХХ" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on (т.е. парк или нейтраль)
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.

Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить в течение 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты приведенные ниже в пределах нормы.

Неофициальный алгоритм (как писал один с вингроад.ру, говорит, что получилось):
Двигатель должен быть прогрет, все потребители выключены. Глушим двигатель и отсчитываем 10 секунд.
Включаем зажигание (но не заводим), отсчитываем 10 секунд. Выключаем, вытаскиваем ключ, отсчитываем 10 секунд.
Включаем зажигание (но не заводим), идем к двигателю, по пути отсчитываем 30 секунд. Под капотом слышно жужжание.
Сдергиваем верхнюю фишку, ждем пока жужжание не прекратится. Одеваем фишку, отсчитываем 20 секунд. Не выключая
зажигание заводим двигатель. Едем. Я съездил на заправку (2 км). На заправке заглушил двигатель, заправился.
Завел. Обороты 700, без просадок. Так и работает.

С оборотами дело тёмное.

У меня всегда были 700 (АКП) после регулировки (даже на сканере).

В мануалах пишут разное. и 750 +\- 50, и 800. хз

Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

Замучил машину ну не как не обучаеца не каким способом, че делать? дачики все целые в сервизе проверяли как заменой на другие так потом и цешкой. толку ноль(((
обороты 900
двиг работае четко ,обороты не плавают, просадок и провалов нет))))

Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

год назад обороты на Р: ~900; D: 750-800
на станции к какому-то прибору подключили, 700 рублей и обороты стали меньше: на парковке примерно 700-800, на Д 600-650.
сейчас опять поднялись и бензина стала больше съедать.
хочу испытать этот метод. стоит это сделать? ничего не сломаю?

Ничего не сломаешь, я первый метод пробовал. Получилось. По остальным незнаю, но думаю на днях попробовать неоффициальный алгоритм - тот про который Wh`te писал, но у меня и проблема немного другая.

и так парни опишу свой опыт обучения хх. задумался об этом из-за того что когда вкл. D обороты падают до 550-600 двигатель трясет (не ровно работает). На P обороты держит 650. Это обороты при всех выкл. приборах. При вкл. печке\кондее обороты на P 700\750 на D 650\700. Так вот испробовал все методы: официальный - не пошел, по мануалу из книги - не пошел (но это я так подумал), не официальный - прошел но появились последствия (на P 700, газанешь и машина чуть ли не глохнет обороты падают ниже 500, на D почти глохнет). Подумал все приехали, придеться отдавать деньги на обучение у сервисменов. Пробую как написано в мануале, и аллах обороты стабилизировались как раньше. больше не стал лесть, себе дороже. Подумав понял что такие обороты низковатые и вибрация двигателя (кажется что не стабильно работает) у меня из-за растянутой цепи (написано в мануале), может еще куча из-за чего.

Алгоритм из мануала:
1. Вкл. ON на 1сек.
2. Выкл. OFF на 10сек.
3.Завести прогреть до рабочей температуры, конечно при этом Выкл все приборы.
4. Выкл. OFF
5. Сдернуть фишку коричнего цвета сверху не более чем на 5 сек. и поставить обратно.
6. Ждем не менее 20сек.
7. Заводим и радуемся.

Вобщем у меня так проканало. Прежде чем обучать подумайте из-за чего упали обороты. Удачи всем с обучением.

bergroman, а что за коричневая фишка? где она?
Что на двиге я понял, но конкретнее

ЗЫ: у меня обороты в норме, гоняли тестом на сервисе - все ОК. Мне просто интересно ))

Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001 | моя с 01 сентября 2007г.
В948ХУ42 | 25.08.2011 - пробег 190000 км

ну это ужас какой-то!я уже не знаю что с ним делать, не получается обучить и хоть ты тресни. Двигатель работает не ровно, обороты высокие- на слух. Перегревается и не включается вентилятор. Подскажите чё делать.

сделали наконец то мою машинку и вот столкунулся с такой проблемкой , заводиш машину на холодную он работает нормально , прогреваю двигатель наченаю ехать на не ровной дороге наченаю притормаживать на кочках даже в плодь до остоновки , так и вот притормозил накочке и машина заглохла , потом сразу же ставлю на P и наченаю заводить машину она заводится и глохнет , пробывал настройит обороты как написано в статейки но помогает на один раз ,не больше , далие процедура тоже самая наченает глохнуть , кто что может посоветовать ?

Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)

Не помогает :( ни один из вышеперечисленных способов обороты как были после смены прокладки 1500 так и остались

Читайте также: