Где находится датчик дроссельной заслонки на калине с электронной педалью

Обновлено: 11.02.2025

В комплектации последних моделей Лада Калина применяется электронная педаль газа. Калина с Е-Газ так же оборудованы новыми дроссельными заслонками и новыми контроллерами ЭБУ — M74 и Bosch M17.9.7.

Педаль газа электронная, она не имеет механической связи с дроссельной заслонкой. Управление двигателем полностью электронное.

Водитель, нажимая педаль газа, только обозначает, какое ускорение он желал бы придать автомобилю, а система управления двигателем реализует это.

Тоже происходит, когда водитель ослабляет нажим на педаль газа, удерживает ее нажатой в одном положении или совсем убирает ногу с педали газа.

Электронная педаль газа состоит из пластмассового рычага, который выполнен заодно с педалью и двух датчиков, встроенных в кронштейн.

Все элементы представляют собой единую конструкцию, которую иногда называют модулем педали газа.

Каждый датчик положения педали газа (встроенный в кронштейн педали газа) представляет собой потенциометр, подвижный контакт которого жестко связан с поворотной осью рычага педали.

Электронный блок управления (ЭБУ) по сигналам датчиков непрерывно отслеживает положение педали.

Изменение положения контролируется по меняющемуся сопротивлению на выводах обоих датчиков. В соответствии с этими параметрами ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

При работе на холостом ходу частота вращения коленчатого вала двигателя может самопроизвольно меняться.

В случае, выхода из строя одного из датчиков (иди его цепи), загорится контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Если за контрольное время сигнал с датчика не восстановится, ЭБУ переведет систему на резервный режим работы.

В этом режиме при резком нажатии педали газа до упора, обороты будут расти медленно. На автомобиле можно будет продолжить движение до места ремонта своим ходом.

Возможно некоторое увеличение расхода топлива и изменение некоторых других технических показателей двигателя.

В случае, когда из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, двигатель будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин -1 ). При этом автомобиль сохраняет способность самостоятельно двигаться, хотя и с медленной скоростью. Это позволит в случае необходимости покинуть перекресток, съехать на обочину или переместить автомобиль в безопасное место на небольшое расстояние.

Проверка и замена электронной педали газа

Датчик положения педали газа ремонту не подлежит, в случае неисправности электронную педаль газа заменяют в сборе. Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки технического состояния системы управления двигателем.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие

1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

2. Нажимаем фиксаторы колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика педали газа.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления педали газа.

Друзья, у меня такой вопрос, пока не нашёл в теме. У друга Калина универсал 1,6 8 кл с педалью Е-газ, мать её за ногу. Короче, поставил по его просьбе БК Штат М2 универсал. Друг купил машину с рук недавно (70000). Друг жаловался на повышенный расход и горел "Чек". Поставили БК – вылезло 7 ошибок: пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 1 и 4 цилиндрах, 0036 проверка обрыва цепи нагревателя и 0140 обрыв цепи сигнала с датчика кислорода после нейтрализатора, 0504 сигналы датчиков педали тормоза изменяются несогласованно. Я сбросил с помощью БК эти ошибки. "Чек" перестал гореть. Но сразу же выскочила ошибка 0036 и 0140, то есть – проверка обрыва цепи нагревателя датчика нейтрализатора и нет сигнала с этого датчика. И ещё – машина на ХХ ходу не держит стабильные обороты, они колеблются от 820 до 890, иногда движок работает нервно, подтраивает. Когда включил режим проверки датчика положения дроссельной заслонки, то при не нажатой педали БК показывет или 3 или 9 процентов, когда газую, то как-то странно доходит только до 40 % и один из прибамбасов (тот, что связан с дросселем толстым проводом) начинает щёлкать/трещать. В связи с этим несколько вопросов:

1) я так понимаю, что необходимо заменить на новый ДК после нейтрализатора, иначе будет повышенный расход;

2) что за хрень с датчиком положения дроссельной заслонки Е-газ или так должно быть, на семёрке у меня в начальном положении 0 % и на макс – 100%;

3) стоит ли проверить датчик педали тормоза, если ошибка не выползает и что это означает.

пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 1 и 4 цилиндрах, 0036 проверка обрыва цепи нагревателя и 0140 обрыв цепи сигнала с датчика кислорода после нейтрализатора, 0504 сигналы датчиков педали тормоза изменяются несогласованно. Я сбросил с помощью БК эти ошибки. "Чек" перестал гореть.

На этих авто сразо после покупки необходимо проверять (регулировать ) зазоры ГРМ! По ДК: проверить проводку к нему и исправность датчика или подменить ДК. Концевик педали тормоза (частая болезнь) – менять и регулировать положение. Ошибки сбрасываются после устранения неисправностей а не перед ними!

включил режим проверки датчика положения дроссельной заслонки, то при не нажатой педали БК показывет или 3 или 9 процентов,

Правильно это стартовое положение дросселя! Если нет РХХ, то кто то должен выполнять за него работу.

когда газую, то как-то странно доходит только до 40 % и один из прибамбасов (тот, что связан с дросселем толстым проводом) начинает щёлкать/трещать.

Это уже проблемы с ДУ!

3) стоит ли проверить датчик педали тормоза, если ошибка не выползает и что это означает.

Это как правило "плавающая" неиспр. Можно нажать на педаль и 50 и 100 раз а на 101 -й концевик не сработает и появится ошибка.

ага, в инете как правило такую ошибку лечили надежным переподключением разъема педали тормоза или проблемы с его проводкой. кстати довольно частый косяк на калинах, судя по форумам

Проблема заключается именно в самом концевике (подгорает контакт) а не в проводке. Если аккуратно вскрыть концевик и зачистить контакты например алмазным надфилем, то проблема уходит.

ну случаи разные описывали, в основном да, именно разъем, но у кого то были с проводкой косяки

Правильно это стартовое положение дросселя! Если нет РХХ, то кто то должен выполнять за него работу.

Это уже проблемы с ДУ!

Спасибо! Зазоры как раз он недавно отрегулировал, сдавал в СТО. К сожалению датчик кислорода подменяли, но датчиком с сгоревшим подогревателем, другого не было и денег сейчас – дефицит, а стоит он у нас 1700 рубликов, не мало. Конечно толку было "ноль", но зато узнали марку, какую брать. Как обычно – это фирма Делфи, похоже, по моему опыту, самые ненадёжные ДК.

А как регулировать зазоры педали? Какой основной принцип? Может есть в инструкции по ремонту?

По 3 % я примерно так и понял. То есть тут ничего регулировать не надо?

По процентам дросселя на максимально нажатой педали – 40% я понимаю, что это не нормально, или так должно быть при подключении к Е-педали? ДУ – это дроссельный узел, что за проблема тогда в нём?

К сожалению не сделал фото, но что за примбабас, который закреплён возле ДМРВ и щёлкает (что там может щёлкать) при полностью нажатой педали газа, связан с ДУ шлангом (может провод, может что-то другое)?

По ХХ ничего не ответили, это связано с неполадкой Е-газа или нет, насколько я знаю, то обороты должны плавать в пределах 20 об/мин.

А ошибки почему сразу убрал, потому, что это уже не объективная оценка, машина прошла 70000 км и когда они выползли никто не знает, а так я сразу понял по не сбрасываемым ошибкам где зарылась собака уже конкретно.

К сожалению датчик кислорода подменяли, но датчиком с сгоревшим подогревателем, другого не было

Какой смысл ставить неиспр. датчик? Лучше бы "зашили" ПО "Е-2" без 2-го ДК!

По процентам дросселя на максимально нажатой педали – 40% я понимаю, что это не нормально,

Электронная педаль газа

Педаль газа с механическим управлением дросселем

В механическом приводе управления дроссельной заслонкой к педали газа прикреплён тросик, который идёт напрямую из салона в подкапотное пространство и другим концом прикручивается к приводу управления дросселем (полукруглая железная деталь рядом с дросселем). При нажатии на педаль тросик натягивается и тянет на себя эту деталь, которая напрямую соединена с дроссельной заслонкой и находится обычно с ней на одной оси вращения. Заслонка приоткрывает или закрывает трубопровод, по которому в двигатель подаётся воздух. Остальное делает электроника. Чтобы добиться нужного крутящего момента, электронный блок изменяет момент зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Тем самым регулируется топливно-воздушная смесь и достигается требуемая величина крутящего момента.

Педаль газа с электронным управлением дросселем

Здесь всю работу на себя берёт электроника. На педальном механизме установлены датчики положения педали газа. Информация с этих датчиков поступает в электронный блок управления, в котором анализируются все необходимые параметры для оптимального изменения величины крутящего момента. Эти параметры анализируются постоянно, непрерывно и при нажатии на педаль газа, после совершения нужных рассчётов электроника подаёт команду в модуль управления дроссельной заслонкой. Команда — это сигнал изменения положения заслонки на определённую величину угла.

Получив такую команду, модуль управления выполняет перемещение дроссельной заслонки. Для этого используется электродвигатель. Положение заслонки меняется, также при необходимости меняются момент зажигания и впрыска, достигается нужный крутящий момент и автомобиль трогается с места или ускоряется.

Крутящий момент

Чтобы изменить величину крутящего момента, электронный блок управления может изменить один или несколько параметров:

угол открытия дроссельной заслонки
давление наддува (если двигатель с турбонаддувом)
момент зажигания
момент впрыска топлива
включение/отключение цилиндров

Величина крутящего момента постоянно корректируется и зависит от следующих факторов:

условия запуска двигателя
устойчивые обороты холостого хода
содержание O2 в отработавших газах
ограничения по мощности и количеству оборотов
АКПП (при переключении передач)
контроль тяги при торможении
принудительный холостой ход при торможении
работа оборудования (климат-контроль, кондиционер)
круиз-контроль (включен ли режим)

Неисправности электронной педали газа

В электронной системе предусмотрена контрольная лампа EPC, которая загорается на приборной панели при наличии какой-либо неисправности в системе или при нарушении её работы. Если сигнал с датчиков перестанет приходить или будет приходить неверным, эта лампа оповестит вас об этом.

В приводном механизме педали газа размещены 2 датчика — это потенциометры со скользящим контактом, эти контакты соприкасаются с контактными дорожками. Один датчик нужен для того, чтобы отправлять информацию о положении педали. Второй является контрольным и также передаёт информацию.

Если возникают какие-то неполадки, то как правило нужно заменить один или оба датчика, а также проверить контакт между датчиком и дорожками. Бывает, что на эти дорожки попадает грязь или пыль и нужного контакта не достагается. В этом случае их необходимо хорошо почистить.

При отсутствии сигнала с одного датчика положения педали газа:

При отсутствии сигналов с двух датчиков положения педали газа одновременно:

регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
на педаль газа не реагирует
на холостом ходу обороты повышены до 1500 об/мин

При отсутствии сигнала с одного датчика положения дроссельной заслонки:

регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
отключается круиз-контроль и принудительный холостой ход
нормально реагирует на педаль газа

При отсутствии сигнала с обоих датчиков положения дроссельной заслонки:

выключается привод заслонки
на педаль газа не реагирует
холостые обороты повышены до 1500 об/мин

Таким образом, по симптомам можно определить, какой именно датчик вышел из строя. Если вы разбираетесь в электрике, можно заменить их самостоятельно. Иначе лучше доверить это специалистам. Диагностика в автосервисе покажет точную причину.

С момента покупки сильно раздражало то, что : бросив газ на оборотах до 3тыс. торможение двигателем начиналось так резко, как будто влетаешь в стену. Так же при слабом нажатии на педаль газа могло начать дергать(вперед-назад).
Решил промыть дроссельную заслонку и форсунки, т.к. до меня авто ездило в деревне, а бензин там явно не самый хороший.

Был куплен ремкомплект для форсунок бош 1.6(ремкомплект вышел дешевле(110р), чем если бы брал колечки по одному) и очиститель карбюратора(первый попавшийся под руку, 400мл 150р)

Промывка форсунок : Первым делом, пока давления в баллоне хватало — решил промыть форсунки, т.к. боялся, что после промывки дроссельной заслонки давление сильно упадет — правильно боялся, на форсунки хватило впритык(последнюю форсунку домывал уже почти без давления).
Затруднений в разборе не возникло — но предварительно снял дроссельную заслонку(иначе она мешает снимать рампу), косу снимал вместе с рампой(фишки с "пружинками" отключал уже дома), давление сбросил, но при откручивании топливной рампы подложил ветош(вытекло довольно много бензина).
Сама рампа вышла довольно легко(потянув за противоположные концы рампы).
Резинки на форсунках стали жесткими и их раздуло(стали на 2-3мм больше, чем новые). Т.к. ремкомплект форсунок был на руках — поменял резинки на новые).
Форсунки мыл, как описывают в большинстве БЖ на драйве — шприц 5 кубов(пришлось нагревать и резко надевать на форсунку, чтобы форсунка налезла), к нему баллончик "карбклинера" и 2 провода от колонки подсоединенные к кроне(9v).
форсунки можно было не мыть(распыл был нормальным, сами форсунки(часть которая находятся в коллекторе и обычно там появляется нагар) оказались чистыми) — но раз уж снял, то промыл.

Электронный дроссель ВАЗ: конструкция, диагностика, промывка и ремонт.

В этом материале я хочу рассказать о конструкции, диагностике и ремонте электронной дроссельной заслонки (патрубка) фирмы Делфи, устанавливаемой на автомобили ВАЗ совместно с системой управления двигателем М74. Поводом к написанию этой статьи послужила одна очень типичная неисправность на автомобиле ВАЗ 2115 с нетипичной причиной, о которой я расскажу несколько позже. Сразу хочу предупредить, автор этой статьи не несет никакой ответственности за неквалифицированное вмешательство и ремонт электронной дроссельной заслонки в случае выхода её из строя и возникновения аварийных ситуаций на дороге, поскольку ремонт этого узла не предусмотрен, а только замена.

Конструкция.
Дроссельная заслонка (патрубок) с электроприводом предназначена для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Изменение количества поступающего воздуха достигается поворотом заслонки электродвигателем, который управляется контроллером. Основные части дроссельного узла:
Все фотографии кликабельны!

1. Корпус
2. Заслонка
3. Редуктор
4. Электродвигатель
5. Датчики положения дроссельной заслонки.

Схема подключения указана ниже:

Снятие дроссельного узла:
1.Выключить зажигание, снять клемму минус с аккумулятора.
2. Открутить хомуты и снять шланг впускной трубы от дросселя.
3. Отсоединить колодку жгута.
4. Отвернуть 4 болта крепления дроссельного узла от впускного коллектора и снять его.

Типичные неисправности и их диагностика.
Детская болячка первых выпусков автомобилей ошибка P2135 (Рассогласование сигналов датчиков А и В положения дроссельной заслонки) проявляется в виде неустойчивого холостого хода, ограничения оборотов до 2000 и пропадания тяги. Успешно лечится обжимкой, подгибанием и пропайкой контактов колодки дроссельного узла либо заменой всего жгута электропроводки. На большинстве автомобилей давно вылечено, на новых почти не встречается.
Плавание оборотов и неустойчивый холостой ход.
Здесь мы остановимся подробнее, поскольку явление это обычное и проявляется рано или поздно почти на всех автомобилях. Основная причина здесь – несоответствие угла открытия дроссельной заслонки количеству поступающего воздуха. На большинстве автомобилей лечится промывкой. Дроссельную заслонку желательно мыть не реже чем раз в 20- 30 тыс. км. иначе отложения сажи и частиц масла создают препятствия для движения воздуха в режиме холостого хода со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дроссельный узел надо содержать в чистоте и порядке – это аксиома.
Вторая причина плавания оборотов холостого хода – это люфт дроссельной заслонки. Как это проявляется и как диагностировать. Ниже приведен скриншот диагностической программы SMS-диагностик. Параметры сняты с автомобиля ВАЗ 2115 с системой управления двигателем М74.

Здесь стоит обратить внимание на большой расход воздуха, относительное наполнение и время впрыска. При этом угол открытия дроссельной заслонки очень мал и контроллер, пытаясь стабилизировать холостой ход, загоняет угол опережения зажигания в минус. Происходит это потому, что реальный угол положения дроссельной заслонки не соответствует тому углу, который вычисляет блок управления, из-за люфта. Причем если сделать инициализацию дросселя, то некоторое время двигатель может работать нормально, но спустя какое-то время или после перезапуска ситуация с плаванием оборотов повторяется.
Здесь стоит упомянуть, что при загрязнении дросселя, параметры будут тоже отличаться от нормы с той лишь разницей, что угол открытия заслонки становится больше чем обычно.
Для примера приведу скриншот с нормальными параметрами:

Как устранить люфт дроссельной заслонки.
Для этого дроссельный узел необходимо разобрать. Со стороны редуктора откручивается 4 винта (торкс на 15), крепящие крышку.

Здесь мы видим шестерни передаточного механизма.

Средняя шестерня просто вынимается.

С другой стороны расположены датчики положения дроссельной заслонки и электрический разъем. Крепятся винтами с очень редким пятигранным торксом. Фото ниже:

Снимаем. Виден электродвигатель в корпусе и ось заслонки.

Дальше необходимо с помощью пресса или тисков выдавить ось дроссельной заслонки со стороны ДПДЗ в сторону шестеренок.

Снимаем ось.

Электродвигатель нет необходимости снимать, если он исправен. Проверить его можно просто измерив сопротивление на контактах. Сопротивление должно быть приблизительно в пределах от 10 до 30 Ом.

Далее фото всех составных частей электродросселя в разобранном виде.

Позиция дроссельной заслонки, когда не задействован электропривод, определяется положением усов пружины между упоров – приливов в корпусе дроссельного узла и составляет приблизительно около 10% открытия относительно закрытого положения.

Люфт по оси вращения дроссельной заслонки появляется из-за выработки на алюминиевых упорах пружины. Отмечено красной стрелкой:

Здесь есть 2 варианта: либо замена дроссельного узла, а он не дешев, на момент написания статьи (сентябрь 2013) составляет порядка 2500 руб. Либо можно убрать люфт путем устранения зазора между усами пружины и приливами корпуса.
Суть предлагаемого мной способа устранения люфта состоит в том, чтобы немного раздвинуть усы пружины на величину зазора, проточив, например надфилем, канавки под усы в пластиковых упорах на самой шестерне.

После доработки проверяем рукой люфт. Однако следует учесть, что незначительный люфт, порядка 0,1-0,2 мм по оси вращения все равно будет присутствовать из-за неплотной посадки пружины на втулках оси.

Если все в порядке, собираем в обратном порядке. Ось дроссельной заслонки фиксируется от смещения шайбой с плотной посадкой, фото ниже:

Запрессовать эту шайбу обратно на ось можно с помощью подходящей трубки или например глубокой головки на 10.

Важное примечание! После ремонта, замены электронной дроссельной заслонки или замены контроллера ЭСУД необходимо выполнить адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Делается это очень просто. Первое включение зажигания после ремонта должно сопровождаться выдержкой не менее 30 секунд. В течении этого времени будет слышно как включится электропривод заслонки, повернет заслонку до полного закрытия и вернет её в исходное положение. После этой процедуры адаптацию дросселя можно считать выполненной и двигатель можно заводить.
Если вы все сделали правильно, холостой ход станет стабильным и равномерным.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Датчик расположен в дроссельном узле возле патрубка воздухозаборника. Рядом с ним установлен регулятор холостого хода.

Заслонка дросселя в предпусковом положении

Задача контроллера заключается в управлении положением заслонки дросселя через электропривод, которое задается нажатием на педаль акселератора. ДПДЗ нужны как раз для того, чтобы контроллер мог отслеживать текущее положение заслонки дросселя.

Заслонка дросселя в состоянии покоя

Если на протяжении 15 секунд с момента включения зажигания мотор не будет запущен, и педаль акселератора останется в состоянии покоя, контроллер остановит подачу питания на электропривод дросселя, в результате чего заслонка переместится в почти закрытое положение (не более 7% открытия). В таком состоянии мощность выходного сигнала первого датчика будет составлять 0,5-0,6В, а второго – 2,7-2,8В.

Если на протяжении следующих 15 секунд двигатель и акселератор будут оставаться в состоянии покоя, заслонка автоматически перейдет в режим проверки. Это означает, что она переместится в нулевое положение до полного закрытия и последующего перемещения в предпусковую позицию, после чего электропривод дросселя будет окончательно обесточен до следующего включения зажигания.

Если в цепи датчиков обнаруживаются неполадки, контроллер полностью прекращает подачу напряжения на привод дросселя, одновременно сохраняя в памяти код ошибки и высвечивая ее на приборной панели. Заслонка дросселя в таком случае всегда устанавливается на 6-7 % открытия.

Независимо от того, в каком именно положении находится дроссельная заслонка, выходные сигналы обоих датчиков в сумме должны давать 3,3В. Максимально допустимое отклонение равно 0,1В.

Неисправности ДПДЗ

Владельцы Калин и Приор могут столкнуться с большим количеством неисправностей ДПДЗ. В каждом отдельном случае характер поломки по-разному влияет на работу мотора, поэтому симптомы могут отличаться. Рассмотрим основные признаки неправильной работы датчика:

плавание оборотов при запуске двигателя, а затем восстановление во время прогрева;

рывки при разгоне;

неконтролируемое повышение оборотов;

повышенный расход топлива;

мотор работает нестабильно и глохнет.

При проблемах с работой двигателя на холостых не стоит спешить менять регулятор холостого хода, проблема часто кроется именно в датчике положения заслонки. Его нужно проверять в первую очередь.

Чаще всего встречаются 3 основные причины неисправности:

на механизме изнашивается слой напыления;

перестает работать подвижный сердечник;

подложка регулятора частично или полностью изношена.

Как проверить датчики дроссельной заслонки

Первым сигналом, указывающим на необходимость определить неисправность ДПДЗ на Калине или Приоре (как и других инжекторных авто) является загорание значка “Check Engine”. Используя диагностический сканер, можно выяснить код ошибки, а затем с помощью мультиметра делать необходимые замеры напряжения и изменения сопротивления при движении заслонкой.

Проверка сканером

Данные положения дроссельной заслонки

Подключаем автосканер и смотрим в приложении OpenDiag два значения:

“Датчик положения дроссельной заслонки 1”;
“Датчик положения дроссельной заслонки 2”.

Показатели должны быть — 4,3 и 0,7V соответственно.

Чтобы проверить, нужно нажать на педаль Е-газа в пол. Показатели при этом изменятся на 0,8 и 4,2V соответственно. В идеале, сумма этих показателей должна составлять 5V. Если обнаруживается неисправность, программа показывает код ошибки P2138 или P2135. Это означает, что возникла поломка в одном из трех компонентов: ДПДЗ, датчике положения электронной педали газа или в контактах “А” и “Б” этих датчиков.

Проверка мультиметром

Сначала проверяется ток на двух контактах датчика. Это делается для того, чтобы узнать состояние проводов, поскольку они могли элементарно оборваться.

Включив зажигание, на мультиметре должно отображаться напряжение в пределах 5V, с вероятностью отклонения на 0,5V. Можно проверить датчик без его демонтажа.

От аккумулятора отсоединяем клемму, снимаем провода с фишкой, помещаем провод на пин, который передает сигнал на бортовой компьютер и монтируем фишку на место.

К дополнительному проводу с другой стороны крепим щуп мультиметра, второй щуп подсоединяем к минусовой клемме аккумулятора. После этого клеммы нужно одеть на аккумулятор, но двигатель не заводить.

Показания датчика при закрытой заслонке

Выставляем на приборе режим, который измеряет постоянный ток и плавно нажимаем на педаль газа. При постепенном нажатии в пол, показатель напряжения должен изменяться постепенно. Когда заслонка полностью закрыта, напряжение будет от 0 до 0,5V. При полном ее открытии показатель дойдет до отметки в 5V. Если Вы заметили резкие скачки напряжения, значит датчик неисправен.

Помимо измерения напряжения, есть способ проверки датчика путем замера сопротивления. Для этого необходимо выставить соответствующий режим на мультиметре и снять ДПДЗ.

После того, как открутили два шурупа крестообразной отверткой, отсоединяем провод и снимаем датчик. Чтобы подключиться к минусовому контакту и выводу сигнального провода, используем дополнительные провода.

На датчике плавно поворачиваем крепление, тем самым имитируем движение дроссельной заслонки.

Когда заслонка будет в закрытом положении, сопротивление будет равняться 1,5 кОм. При полном открытии сопротивление изменяется до 7,5 кОм.

Ремонт ДПДЗ

Реостат и контактные группы датчика

В случае выхода из строя, датчик дроссельной заслонки можно попытаться отремонтировать, но их чаще просто меняют. Ремонт и восстановление работоспособности допускают лишь в случае, если контактные группы или дорожки реостата окислились.

Для этого необходимо демонтировать крышку ДПДЗ. Под ней располагается в перевернутом состоянии реостат. Его нужно аккуратно отогнуть, после чего будут видны дорожки и 2 контактные группы (ползунки), которые соприкасаются с дорожками. Отгибаем ползунки от корпуса, чтобы они плотнее прилегали к реостату. Подробнее разобраться с ремонтом ДПДЗ можно посмотрев видео:

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

После этого датчик нужно проверить на сопротивление, подсоединив щупы к центральному и левому контактам устройства. Если во время работы реостата на мультиметре показания сопротивления плавно не возрастают и снижаются, а хаотично прыгают, то необходима замена датчика.

Как заменить датчик положения дроссельной заслонки

Так как ДПДЗ на Приоре и Калине не отличается продолжительным сроком службы, менять его приходится большинству владельцев этих автомобилей. Поэтому рассмотрим все 3 этапа замены: демонтаж, установку нового и сброс ошибки в памяти ЭБУ.

проверяем, выключено ли зажигание;
снимаем разъем (фишку) с проводами;
крестообразной отверткой выкручиваем болты;
берем новый ДПДЗ и перед монтажом правильно выставляем поролоновую прокладку;
монтируем новый датчик заслонки, поворачивая его до совпадения отверстий;
закручиваем назад винты;
устанавливаем фишку на свое место.

Процесс замены датчика на Приоре

Болт для регулировки положения заслонки

Чтобы сбросить сохраненную на ЭБУ ошибку, снимаем на 10 минут клемму с аккумулятора либо сбрасываем программно. После замены новый датчик положения заслонки не регулируется. Можно только выставить уровень закрытия заслонки. Выкручиваем, либо закручиваем специальный болт, который ограничивает степень закрытия.

Производители и стоимость

На заводе модели Приора и Калина оснащаются ДПДЗ производства АвтоВаз (211201148200-00), стоимость которого составляет порядка 300 рублей. Оригинал наиболее надежен, имеет крепкий и тяжелый корпус.

В качестве аналога также ставят один из более дешевых вариантов:

“СТАРВОЛЬТ” (VSTP0110) — 160 р.

“СТАРВОЛЬТ” (VSTP0111E) улучшенный — 270 р.

“GALLANT” (GLSS21) — 210 р.

Срок службы каждого из вариантов практически идентичен. Среди аналогов более надежные по качеству материалов предлагают фирмы “ZOMMER” и “СТАРВОЛЬТ”.

Небольшие электронные датчики позволяют поддерживать эффективность работы двигателя и систем безопасности автомобиля на высоком уровне. Элемент контроля положения дроссельной заслонки также относится к категории электронных изделий этого типа. На современных отечественных машинах также устанавливаются датчики, которые позволяют точно определять угол открытия дроссельной заслонки.

Об особенностях замены такой детали на Ладе Калина, а также о его предназначении будет подробно рассказано в этой статье.

Принцип работы датчика

Подвижный контакт потенциометра устанавливается на ось дроссельной заслонки, поэтому изменение положения этого элемента моментально отзывается переменой напряжения на выходном контакте.

Признаки неисправности

При выходе из строя ДПДЗ проявляются нарушениями в работе двигателя, которые характерны для поломок элементов системы зажигания автомобиля. Прежде всего, могут наблюдаться следующие признаки неисправности:

Увеличенный расход топлива.
Холодный двигатель плохо заводится.
Рывки при изменении режима работы двигателя во время движения автомобиля.
Двигатель глохнет на холостом ходу.

Кроме перечисленных симптомов могут наблюдаться также хлопки во впускном коллекторе, особенно в режиме ускорения машины. Иногда может загораться лампочка Check Engine, которая сигнализирует о неполадках в электронных системах автомобиля.

При наличии нестабильной работы двигателя, систему зажигания и ДПДЗ Лада Калина необходимо подвергнуть диагностике.

Как проверить ДПДЗ Лада Калина

Провести диагностику ДПДЗ Лада Калина можно без демонтажа этого элемента. Для этой цели можно использовать мультиметр или любой вольтметр постоянного тока, рассчитанный на небольшое напряжение.

Проверка работоспособности элемента осуществляться в такой последовательности:

Если питание подается на ДПДЗ, то на дисплее электронного измерителя будет показано напряжение в диапазоне от 4,5 до 5,0 Вольт. Если ток подается на датчик, но двигатель все равно работает нестабильно, то следует провести более детальную проверку. Для более точной диагностики потребуется помощник. Чтобы осуществить работу по измерению напряжения во время перемещения дроссельной заслонки, необходимо:

При плавном открытии заслонки без рывков должны изменяться и показатели вольтметра. Когда положения этого элемента будут соответствовать максимальному поступлению бензина в двигатель, напряжение должно составлять около 5 Вольт. При полностью закрытой заслонке на главном выводе датчика должно быть в диапазоне от 0 до 0.5 Вольт.

Если при выполнении диагностических работ отклонений в изменении выходного напряжения не было обнаружено либо разность потенциалов нарастала не плавно при медленном открытии заслонки, то эта деталь должна быть заменена.

Как заменить

Если высока вероятность того, что причиной нарушений в работе двигателя является датчик положения дроссельной заслонки, то его следует заменить.

Эта процедура на автомобиле Лада Калина осуществляется в такой последовательности:

Выкрутить пробку заливной горловины.
Снять кожух.
Снять штекер.
Крестовой отверткой открутить 2 болта, удерживающих датчик.
Снять датчик.

Установка нового ДПДЗ осуществляется в порядке обратном снятию. При установке следует немного покрутить датчик, чтобы эта деталь совместилась с отверстиями на месте крепления.

Советы и рекомендации

Если замена датчика осуществляется впервые, то возможно допущение некоторых досадных ошибок, которые могут привести к быстрой поломке нового датчика либо сделают процесс замены и диагностики менее комфортным. Опытные мастера советуют при выполнении такой работы обращать внимание на следующие особенности:

В подкапотном пространстве слишком мало места, поэтому для снятия ДПДЗ следует использовать укороченную крестовую отвертку.
После снятия датчика следует внимательно осмотреть поролоновую прокладку, которая находится в посадочном месте. При наличии сильного износа или разрушения ее следует заменить.
Проверить ДПДЗ Лада Калина можно и без помощника. Для того чтобы самостоятельно изменить положение дроссельной заслонки при подключенном мультиметре, следует увеличить длину провода, с помощью которого измерительный прибор подключается к выводу датчика. После чего, следует установить тестер в прямой видимости водителя, и самостоятельно плавно нажать на педаль газа.

Стоимость нового датчика положения дроссельной заслонки относительно невелика. Если эта деталь является виновником нестабильной работы ДВС, то после ее замены сократится расход топлива, то есть издержки при эксплуатации автомобиля существенно снизятся. Кроме того, уменьшится износ многих частей, которые чрезмерно нагружались при рывках машины. Комфортность управления автомобилем, у которого полностью отсутствуют какие-либо проблемы в работе мотора, существенно повышается, что позволяет сохранить нервные клетки, которые, в отличие от деталей машины, невозможно восстановить.

Правильная работа инжекторного автомобильного двигателя была бы невозможной без большого количества различных датчиков, которые обеспечивают бесперебойную работу всего ДВС. В автомобилях с инжекторным впрыском топлива применяется множество датчиков, которые непосредственно участвуют в формировании топливной смеси. Существует такие датчики без которых двигатель и вовсе не сможет запуститься.

Из-за большого количество датчиков определить проблему повлекшую за собой остановку двигателя на автомобиле Лада Калина довольно сложно, но изучив данную статью Вы с легкостью установите виновника поломки по косвенным признакам и сможете устранить поломку самостоятельно.

Электронный блок управления (ЭБУ)

Поломка данного блока довольна редкая проблема, но на Ладе Калина встречается часто из-за неудачного расположения. ЭБУ расположен внутри торпедо под радиатором отопителя салона. При протечке радиатора охлаждающая жидкость попадает на блок управления что приводит к его выходу из строя.

Признаки неисправности:

У блока не может быть какой-либо определенной симптоматики неисправности. Если ЭБУ выходит из строя, то чаще всего он просто не может обнаружить датчик. В некоторых случаях перестают работать катушки зажигания из-за повреждения радиоэлементов внутри блока.

Датчик массового расхода возудха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха на Калине устанавливается в подкапотном пространстве между дроссельной заслонкой и корпусом воздушного фильтра. Датчик отвечает за подсчет количества воздуха поступаемого в двигатель. По показаниям с датчика формируется топливная смесь.

Признаки неисправности:

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на дроссельном узле и считывает показания о положении заслонке в дросселе. Данный датчик устанавливается только на механический дроссельный узел. На автомобилях с электронной педалью газа ДПДЗ не применяется. Датчик является не надежным и способен часто выходить из строя. Рекомендуется иметь запасной в автомобиле.

Признаки неисправности:

Нет прогревочных оборотов;
Сложный запуск в холодное время года;
Плавающие обороты;
Повышенных расход топлива;

Регулятор холостого хода (РХХ)

Устанавливается РХХ на корпусе дроссельного узла. Конструктивно поход на двигатель постоянного тока с червячной передачей. На кончике датчика имеется конусная головка которая перекрывает или открывает канал холостого хода в дросселе, тем самым регулируя подачу воздуха в двигатель на холостом ходу. Данный датчик устанавливается только на механический дроссель и участвует в работе только на ХХ.

Признаки неисправности:

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала устанавливается под масляным фильтром. Отвечает за считывания показания со шкива коленчатого вала. Датчик является довольно надежным элементом, редко выводимым из строя. При поломке датчика возможность запуска двигателя исключается, так как именно данный датчик участвует в подаче сигнала на модуль зажигания и формировании искры для воспламенения топливной смеси в камере сгорания.

Плюсы и минусы педали e-газ на Lada Kalina

На последних автомобилях Лада Калина в обязательном порядке устанавливается электронная педаль е-газа. Как ни странно, но именно это нововведение ВАЗовцев вызвало очень много пересудов среди автомобилистов: большая часть владельцев Лады высказались крайне против инновации, а после того, как опробовали ее в действии, лишь укрепились во мнении. Действительно ли е-газ настолько плох, или все же это электронное устройство имеет свои преимущества? Об этом — далее.

Е-газ: преимущества, о которых говорит производитель

В первую очередь, педаль е-газа отличается внешне. Кроме того, главные изменения, которые внес производитель, установив эту систему на Калину, спрятаны под капотом. Там находится электродвигатель ее привода, управляющий дроссельной заслонкой (на старых моделях управление осуществлялось при помощи обыкновенного тросика).

АвтоВАЗ утверждает, что такое нововведение позволяет снижать расход топлива, а его подача осуществляется несколько равномернее: при нажатии на педаль е-газа в блок управления подается сигнал, вследствие чего наступает мгновенная реакция. Kalina становится экономичнее и отзывчивее.

Что касается отзывчивости авто, то и здесь не все однозначно. Многие автомобилисты утверждают, что старые Калины намного легче слушались педали и лучше реагировали на нажатие. Е-газ же отвечает им с задержкой, а это может стать критической проблемой, особенно, если нужно быстро уйти от столкновения или просто оперативно совершить обгон.

Таким образом, знаменитый е-газ Lada Kalina – не панацея от плохой управляемости авто, а скорее еще одна недоработанная система в машине, которую инженерам придется совершенствовать.

Продолжить чтение: интересуетесь Калиной Спорт? В новом обзоре мы рассмотрели все технические характеристики Лада Калина Спорт. А все характеристики Kalina Хэтчбек доступны тут.

Читайте также: