Где находится датчик детонации на пежо 407
Привет всем. Диагностика ругается на датчик детонации. Заказал пришел с тремя контактами. Опишу не беру так как очень дорого за такую хрень. Второй пришел двойным контактом. Вроде ладно, но в итоге не рабочий — сдал. И назрел вопрос — а почему у меня к датчику подходит один провод? Так и должно быть или электрики протрезвели? Подскажите как оно должно быть
Запчасти
Peugeot 407 SW 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 4
Принцип действия датчика детонации основан на пьезоэффекте. В конструкцию датчика включена пьезоэлектрическая пластина, в которой при возникновении детонации на концах возникает напряжение. … Датчик детонации воспринимает и преобразует энергию механических колебаний блока цилиндров в электрические импульсы.
Как он работает Я понимаю. Непонятно почему у него два контакта один из которых не задействован. Дело в том что двигатель на ней от Ситроена с 4или5 стоит. И как его механики собирали неизвестно. Ищу ответы на вопросы т.к. косяки присутствуют. Да и при диагностике сканер показывает проблемы с дд. + Расход большой
Отлично. Я тогда уверен, что вы знаете, что данный датчик может быть с одним проводом (+) который идёт на ЭБУ, а минус (-) у него пойдет через контакт с двигателем. Так же само может быть и два провода. Например на какой-то модели минус может идти отдельным проводом, а может так же само идти через массу, а второй провод быть от второго (+). Такие датчики реагируют на два диапазона вибраций. Ну… И т.д. три провода не предел. Так что, не удивляйтесь, что у вас только один провод. Датчики детонации могут отличаться у каждого двигателя, а так же у каждого ЭБУ. Как вы знаете, на 407 стоит много разных моторов и так же само несколько разных ЭБУ. Т.е вариантов датчика может быть тьма. Датчик желательно подбирать по вин коду, а не по надписи на коробочке "407".
Кстати, если ваш беленький был двухдиапазонный, то вы меняли сопротивление двух разных крнтуров и вам естественно показало то, что показало.
1. Ну первым и логичным для меня было поменять свечи, друг Denis-tereh любезно мне предоставил попробовать комплект заведомо исправных, оригинальных — эквием, дабы не покупать новые, за что ему большое спасибо. Как выяснилось свечи не причем, эффекта нуль!
2. Присутствовала ошибка по датчику детонации, причем чек не загорался, её можно было обнаружить только лексией, да и проскакивала она редко, судя по логам. Но чем черт не шутит, стоит он не дорого (850 руб для датчика БОШ) да и замена не требует особых навыков. Заменил, эффекта естественно — нуль, да и ошибка так же проскакивает, хз че это!
пара фото:
4. Замена топливного фильтра — эффекта нуль!
6. Под этим пунктом я отмечу многократную езду к Илье Pf-t на диагностику, и многочисленные попытки адаптации всего и вся. Так же присутствовала ошибка по второй лямбде (замыкание плюса), но так сильно вмешиваться в работу двигателя она не может. Я много ездил отключая датчики по очереди, первую лямбду, вторую, сразу обе — эффект небольшой был, так же через лексию обнаружили что при отключении первого кислородного датчика — его роль начинает исполнять второй и очень активно изменяет показания, типа такой аварийный режим по ходу, но дерготня как таковая не исчезала. В отчаянии я начал просто отключать все что попадалось под руку и наблюдать) добрался да датчика давления во впуске, но о нем в след пункте!
7. Ну вот собственно и виновник торжества. Та-дааамм, датчик давления. Когда скинул с него клемму — заметил самое большое улучшение — почти не было подергиваний — но не устойчивый ХХ и тупость около 1000 оборотов, но откинув это можно было вполне нормально ездить, что я и делал до покупки нового! Купил такой же какой и стоял, просто по номеру. Когда поставил и выехал, немного притопил — и улыбка уже не сходила с лица, вернулась былая приемистость, можно на 6-й с 1000 оборотов разгонятся, вроде даже стало лучше чем когда я купил автомобиль. На след день мы с семьей поехали к друзьям посидеть, пообщаться, я немного выпил, поэтому за рулем обратно поехала жена, а я сел сзади с ребенком, и тут по дороге я чувствую что жена с первой сразу переключилась на 4-ю, а пыжик просто едет, натужно но едет, жена ничего не замечая продолжает разгоняться, вот тут я понял что с мотором все ок.
Но было одно НО, хх на новом датчике был нестабильный, я предположил что это из того что мы с Ильёй делали общую адаптацию на неисправном датчике, и записались некорректные данные. В общем снова поездка к Илье на адаптацию (в лексии написано, что адаптацию нужно делать при замене любого датчика) с мыслью, — б** а если ща ХХ выровняться, а при езде снова вернется дерготня, но все в порядке, динамика даж улучшилась и ХХ ща идеальный, в общем оч рад, езжу и кайфую)
Пост скорее для себя, чем для широкой публики — фоток немного, да и те неинформативные.
Как то давным давно, почти сразу после того, как я стал обладателем данного аппарата, затроил у меня движок и некисло так. Это теперь я знаю, что проблема в катушке зажигания, а тогда… На каких я только диагностиках не был. Так вот, на одной диагностике выбило ошибку датчика детонации, ну, я недолго думая, его и приобрел. Но вот поменять его оказалось не очень просто — находится он под впускным коллектором, на самом двигателе. Поэтому, отложил его до лучших времен.
Тут у меня появилась еще одна проблема — стала глохнуть панда на холостых на прогретом двигателе. Вот так едешь, едешь, скидываешь передачку с четвертой на нейтраль, чтобы докатиться до светофора, как вдруг тяжелеет руль, перестает дуть печка и т.п. На диагностику не поехал, решил заглянуть под капот. Немного почитал интернета, но не получив ясного ответа, решил действовать методом научного тыка. Подергав все датчики на дроссельной заслонке, определил, что дурит голову и мне и машине датчик температуры на входе. Только не спрашивайте меня, как я определил — подергал контакты всех датчиков по очереди)
Заодно решил сделать небольшую профилактику впускному коллектору — поменять все прокладки, почистить, как положено, дроссельную заслонку.
По съему впуска никаких сложностей нет — крути все болты и гайки, которые видишь. Но, вообще, порядок такой:
1. снимаем воздушный фильтр и патрубок к нему,
2. снимаем крышку дроссельной заслонки и отсоединяем фишки всех датчиков,
3. снимаем крышку двигателя (если есть) и снимаем топливную рампу, отсоединяем патрубки системы картерных газов.
4. снимаем дроссельную заслонку,
5. откручиваем болты и гайки, крепящие впускной коллектор.
Коллектор полностью с двигателя я не снимал, лишь открутил, чтобы можно было увидеть датчик детонации и добраться до него. Кстати, немного информации о датчике детонации.
Вышедший из строя датчик детонации влияет на динамику и экономичность двигателя. Принцип работы электронного блока управления таков, что при возникновении неисправности датчика он устанавливает заведомо позднее зажигание в целях безопасности, чтобы исключить вероятность разрушения мотора. В результате силовой агрегат работает, но начинает потреблять гораздо больше топлива, и ухудшается динамика машины. Второе особенно заметно при повышенных нагрузках. Подробнее про датчик детонации
Параллельно вычистил, где только смог, каждый квадратный миллиметр на самой заслонке. Чистил хайгировским карбклинером. Заменил прокладки впускного коллектора к двигателю, старые были уже дубоватые. Посадочные места коллектора почистил и обезжирил. Ту же процедуру провел и в месте установки дроссельной заслонки. Далее собрал все в обратном порядке.
На все про все с перекурами и отвлеканием на чай ушло порядка двух часов. Работа несложная, непыльная и мне приятная.
Теперь об ощущениях после проведенной работы. Показалось, что двигатель стал работать ровнее, машина стала приемистее и лучше подхватывать на низах. Визуально, снизился ненамного расход, но об этом пока рано говорить. Допускаю, что это всего лишь эффект плацебо. Но, во всяком случае, машине от этого хуже не будет точно.
Номера деталей:
Vernet AS0006 Датчик температуры воздуха — 7.61 USD
Facet 9.3148 Датчик детонации — 26.29 USD
Citroen/Peugeot 0348.P1 Прокладка впускного коллектора (4 шт.) — 10.46 USD
Citroen/Peugeot 1635.J6 Прокладка коллектора впускного (дроссельной заслонки) — 2.62 USD
Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.
Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.
Как работает датчик детонации
В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).
В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.
Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
Интересно, что в случае, когда автовладелец обращается в автосервис с жалобами на работу датчика детонации, некоторые недобросовестные мастера сразу предлагают заменить его на новый. Соответственно, взять с клиента больше денег. Вместо этого можно попробовать подтянуть момент на резьбовом креплении датчика и/или заменить болт на шпильку. Во многих случаях это помогает.
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Что будет если отключить датчик детонации полностью?
Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
- быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
- ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
- трещина головки блока цилиндров;
- прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
- выход из строя перемычек между кольцами;
- изгиб шатуна;
- подгорание тарелок клапанов.
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.
Как определить неисправность датчика детонации
При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
- установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
- каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
- если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
- обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.
Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.
Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Детонацией считают электрический импульс, создаваемый при зажигании. Именно благодаря детонации автомобиль заводится, внутри двигателя происходят сложные химические и физические процессы, а топливо возгорается.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Работа датчика современного автомобиля отображается на электронной панели в салоне. При неисправности владелец автомобиля сразу это заметит.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Автолюбители со стажем могут на звук определить наличие неисправности данного механизма, но при наличии электронной системы это знать не обязательно.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Самый простой способ проверки – это съездить в автосервис. Там опытные мастера вскроют защиту двигателя и выявят поломку буквально за час.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Мультиметр – это комбинированный прибор, который объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра. Можно использовать как механический, так и электронный прибор.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Плюс использования данного прибора состоит в том, что он не требует снятия датчика с двигателя. Нужно будет просто подключить прибор и завести автомобиль.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Упадет экономичность расхода топлива. Это можно заметить не сразу, но со временем водитель определенно заметит это.
Также при увеличении газа двигатель дольше, чем обычно детонирует. Датчик детонации влияет на разгон автомобиля.
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Замену можно произвести несколькими способами, самый простой способ – это обратиться к специалисту и заплатить деньги. В среднем все это обойдется в 2000-3000 рублей .
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Снять его можно ключом на 12, для этого нужно открутить болт. Прежде чем вытащит неисправное устройство, отключите его. На это же место устанавливается новый датчик, и все повторяется, но только в обратном порядке.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
Читайте также: