Газ 66 замена ремня генератора

Обновлено: 11.02.2025

Ремонт ходовой части ГАЗ (ступицы, колодки, подшипники)

Вид ремонта	Цена, руб.
Колесо заднее (наружное и внутреннее) замена	1440
Снятие и установка 1-го переднего колеса (без ступицы)	720
Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса	3000
Замена сальника ступицы заднего колеса	600
Замена подшипника ступицы заднего колеса	480
Замена переднего колеса (вместе с диском)	720
Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса	1800
Замена подшипника ступицы переднего колеса	480
Регулировка 2-х подшипников ступицы	480
Замена тормозных колодок переднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.:	1920
- снятие и установка колеса со ступицей	960
- замена тормозных колодок	784
Замена тормозных колодок переднего колеса с расточкой барабана, наклепкой колодок и их обточкой в т.ч.:	5400
- снятие и установка колеса со ступицей	960
- снятие ступицы с тормозного барабана	960
- расточка тормозного барабана	720
- наклепка колодок 2 шт.	1200
- обточка колодок 2 шт.	600
- замена колодок	960
Замена тормозных колодок заднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.:	3360
- снятие и установка колеса со ступицей	2400
- замена тормозных колодок	784
Замена тормозных колодок заднего колеса (с расточкой, наклепкой, обточкой ) в т.ч.:	6960
- снятие и установка колеса со ступицей	2400
- снятие ступицы с тормозного барабана	1200
- расточка тормозного барабана	600
- наклепка колодок 2шт.	1200
- обточка колодок 2 шт.	600
- замена колодок	960
Замена торм. барабана (при снятом колесе со ступицей)	2400
Замена прокладки полуоси	600
Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане)	600
Установка схождения колес	720
Диагностика тормозного барабана на станке	600

Ремонт подвески ГАЗ (мосты, рессоры балансиры, шкворни)

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика передней балки	1200
Замена заднего моста	12600
Замена редуктора на заднем мосту	11520
Замена рамы	120000
Замена передней рессоры	4200
Замена стремянки передней рессоры 1 шт.	960
Замена кронштейна передней рессоры	3000
Замена ушек и пальцев передних рессор	5160
Замена задней рессоры	5040
Замена одной стремянки рессоры	960
Замена дополнительной рессоры	3600
Переборка передней рессоры	1200
Переборка задней рессоры	1200
Замена передней оси (в сборе)	12000
Замена переднего бампера	1440
Замена рычага поворотного кулака	1200
Замена втулок стабилизатора	3000
Замена амортизатора	960
Замена карданного вала основного	1800
замена опоры промежуточного карданного вала	2400
Замена подвесного подшипника	3720
Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка	1200
Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) регулировка	480
Замена крестовины	2400
Устранение люфта хвостовика заднего моста	1200
Подтягивание гайки подвесного подшипника	1800
Замена фланца хвостовика заднего моста	1440
Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика	3000
Замена подшипников хвостовика заднего моста	4200
Протяжка всех стремянок и анкерных болтов	2040
Замена пальца передней рессоры	2400

Ремонт сцепления и коробки передач КПП ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика сцепления	600
Диагностика КПП	600
Замена КПП*	8040
Замена сцепления*	9600
Регулировка сцепления (при снятой КПП)	1200
Регулировка свободного хода выжимного подшипника и привода сцепления	960
Замена выжимного подшипника при снятой КПП	600
Замена сальника первичного вала при снятой КП	980
Замена сальника вторичного вала КП	1800
Замена сальника вторичного вала КП со снятием кардана и ослаблением подвесного подшипника	2520
Замена крышки первичного вала КП (при снятой КП)	840
Замена троса сцепления	1200
Замена малой кулисы	1200
Замена рычага переключения передач (простой)	600
Замена клапана сцепления	1200
Капитальный ремонт КПП (с дефектовкой)	12000
Замена первичного вала КПП (при снятой КПП)	2400
Замена вала вилки сцепления	1800
Регулировка кулисы КПП	960
Замена шланга муфты сцепления	240

Ремонт тормозной системы ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Прокачка тормозов	720
Регулировка ручного тормоза	600
Ремонт ручного тормоза	3000
Замена троса ручного тормоза	840
Регулировка тормозов	1200
Диск опорный-снятие и установка (переднего или заднего колеса)	4440
Снятие и установка тормозного цилиндра (передний)	720
Снятие и установка тормозного цилиндра (задний)	720
Снятие и установка главного тормозного цилиндра	480
Снятие и установка гидровакуумного усилителя в сборе	2040
Ремонт гидровакуумного усилителя	840
Замена тормозного шланга	240
Замена тормозного кулака	1440
Замена задней тормозной трубки	480
Диагностика тормозной системы	600

Ремонт рулевого управления ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика ГУРа	600
Диагностика рулевого механизма	600
Замена карданного вала РУ	1200
Замена механизма РУ в сборе	3000
Замена рулевой тяги поперечной (продольной)	720
Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге)	600
Замена пальца рулевой тяги с сухарями	600
Замена насоса (НШ)	2400
Замена подшипника ШС-30	960
Замена рулевого колеса	600
Замена рулевой колонки	2400
Замена шланга насоса ГУР	720
Регулировка люфта в продольной рулевой тяге	480
Регулировка схождения передних колес	720
Замена сошки РУ	1200
Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки	1680
Замена гидроцилиндра РУ	2400
Замена клапана насоса НШ	1800
Замена манжеты насоса НШ при снятом насосе	600
Прокачка гидросистемы рулевого управления	240
Ремонт кардана рулевого управления	2160

Ремонт электрооборудования ГАЗ

Вид ремонта	Цена, руб.
Диагностика работы электрооборудования	600
Замена включателя стоп-сигнала	480
Замена генератора	1200
Замена заднего фонаря	600
Замена звукового сигнала	600
Замена переключателя указателя поворотов	840
Замена плафона кабины	360
Замена подфарника	600
Замена реле-регулятора	960
Проверка и регулировка реле-регулятора	360
Замена стартера	1800
Замена фары	840
Замена щитка приборов	1440
Замена указателя уровня топлива	720
Замена указателя давления воздуха	720
Замена указателя давления масла	720
Замена эл.двигателя отопителя	1440
Замена электропроводки (полная)	20400
Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности	600
Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами	3000
Регулировка звукового сигнала	600
Снять и установить АКБ	1200
Замена стеклоочистителя в сборе	2400
Замена выключателя массы	960
Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель	1800
Замена датчика давления воздуха	600
Замена датчика спидометра	720
Замена датчика засорения воздушного фильтра	240
Замена датчика уровня топлива	600
Замена датчика света заднего хода	480
Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости	360
Замена датчика давления масла	480
Проверка датчика спидометра на стенде	600
Проверка спидометра	600
Замена датчика блокировки моста	480
Замена комбинации приборов	720
Замена переключателя комбинированного	600
Замена предохранителя плавкого	120
Замена предохранителя биметаллического	120

*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1

Здравствуйте! помогите разобраться, при замене цепи на ниссане примере QG18DE, но не стал разбирать фазавращатель распредвала хотел взвести воздухом как в мануале написано, но не получилось. Решено было так поставить. Запуск отличный с пол оборота, на педаль реагирует мгновенно. Но блин на холостых есть троение, если дать чуть выше например 1000об например пропадает. И катушку купил другую по очереди менял, свечи новые поставил, дроссель через педаль газа обучил. Троение двигателя на холостых осталось.

ну и нахрена тогда цепь нужна на сов. движках? Неплохо, если более обстоятельно по ремню генератора пояснил бы )))

Автор! Скажите, а может ли при таком диагнозе генератора, светиться и не тухнуть лампочка АКБ на приборной панели? При работающем двигателе??

Обнять и плакать. Пока кряхтел- сопел уже можно было сделать простенький кондуктор, раз выбран был путь сверлить два отверстия. Вот интересно: для чего, для кого публикуется это слесарное 'порно'?

Я также поменял таблетку у меня 14,18 V и при включених фарах 14,00 V ето нормально. Как добиться результата 14,47 V (акум старий) О ремне генератора и так предельно ясно ))

Мне друг сказал на газе и без ремня генератора много чего навернулось ))) все доходчиво мастер рассказал и посоветовал, спасибо большое!!

У моего соседа на ГАЗ и без ремня генератора куча чем руки занять! Вот тут где я нажал левой клавишей- был вопрос. А Вы что об этом думаете? А я думаю найдется ли хоть один умный человек который объяснил мне необходимость применения анти силикон- обезжиривателя!

Здравствуйте Дмитрий. Вы не смотрели там случайно ролик натяжителя нельзя установить? Просто я смотрел двигатель на нисан жук, там такой же движек, но с натяжмтелем. И ещё кто то на форуме писал что там есть место под ролик?

Лучше что-то конкретное по ремню генератора на ГАЗЕ объяснил бы, Ребята нелавно взял себе такуб и она до меня ездила на воде без антифриза и кокда переключяеш скорость не большая перегазовка что делать?

Основные технические характеристики генератора на ГАЗ 66. Как отремонтировать генератор и проверить его работоспособность.

Генератором называется устройство, которое отвечает за преобразование механической энергии в электрическую, то есть это источник питания всех электрических устройств автомобиля после запуска двигателя. В грузовом автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 для этих целей используется устройство переменного тока Г287.

Так выглядит генератор Г287 на ГАЗ 66

Основные технические характеристики

Генератор Г287 на ГАЗ-66 обладает мощностью на выходе 1260 Вт, что является достаточным для одновременной работы всего электрооборудования грузовика.

Его заводские характеристики:

Наименование характеристики Показатель
Тип трехфазный, синхронный, переменного электротока
Движения вращательного механизма вправо от шкива
Максимальное напряжение, В 14
Предельный электроток, А 90
Скорость вращения, обеспечивающая
напряжение на клеммах 14 В (при
температуре окружающей среды + 20
градусов С), когда электроток составляет 0 А /
60 А, об / мин 850 / 1800

Количество статорных фазовых моментов, шт. 3
Количество катушечных модулей в фазовом
моменте 6
Количество оборотов в катушечном
механизме 16
Проводка обмотки статорной части, тип ПЭВ2 или ПЭВ200 1,40–1,56 мм по диаметру
Проводка обмотки на катушке возбуждения,

тип ПЭВ2 0,93 мм в диаметре
Количество оборотов в катушке, шт. 520 + / — 10
Показатель сопротивления обмотки
возбуждения при +25 градусах С, Ом 3,2 + / — 0,2
Тип щеток М1
Жесткость пружины, гс 180–260
Тип подшипника передней крышки 6-1180304К1С9Ш1
Тип подшипника задней крышки 6-180603КС9Ш1
Модуль выпрямителей, тип БПВ7-100
Количество диодов 12

Основные составляющие конструкции

На ГАЗ-66 генератор расположен с правой от двигателя стороны и крепится непосредственно к кузову автомобиля посредством кронштейна.

Наименование составляющей Функциональное назначение
Роторная группа, состоящая из вала обмотки
возбуждения и сваренных по наружной
поверхности клювообразных полос в
количестве 12 штук Отвечает за создание магнитного поля при вращении и располагается внутри устройства. Вращение обеспечивается посредством двух ремней, совмещенных со шкивом коленчатого вала двигателя
Статорная группа, включая пакет стальных
пластин, обмотку в виде соединенных
группами катушек Индуцирует электроток на статорной обмотке

Так выглядит двигатель ГАЗ 66

Закрывающий модуль с предустановленными
подшипникам Обеспечивают герметичность корпуса, а также вращательные движения роторной составляющей
Модуль со щетками Перенаправляют электроток, производимый генератором, в электрическую сеть автомобиля
Блок выпрямления (диодный мост) Обеспечивает выпрямление поступающего переменного тока
Модуль управления напряжением (регулятор) Отвечает за изменение и управление током, создаваемым в фазовых обмотках статора

Вернуться к оглавлению

Проверка работоспособности

Проверка функционирования генератора является одной из первейших процедур при обнаружении сбоев в работе электрооборудования автомобиля. Это может сопровождаться следующими ситуациями:

Отсутствием зарядки аккумулятора либо его перезаряд.
Контрольная лампа уровня заряда аккумулятора на панели приборов горит при работающем двигателе.
При увеличении оборотов двигателя наблюдается кратковременное увеличение яркости света фар.
Снижением громкости звука автомобильного сигнала либо уменьшением яркости фар.
Наличием от генератора постороннего запаха.
Присутствием повышенного искрения на щеточном блоке.
Свистящими звуками при работе двигателя и разгоне.

В случае выявления одного или нескольких признаков необходимо произвести последовательность действий, позволяющих определить причину отклонений с последующим устранением неисправности:

Проверку работоспособности предохранителя, отвечающего за данное направление в цепи; в случае неисправности заменить на новый.
Проверку ремня генератора, его натяжения и внешнего вида. Ремень с ярко выраженным механическим износом подлежит замене.

Если показатели заряда не соответствуют нормам, то это свидетельствует о неисправности самого генератора:

Наличие больших показателей напряжения на работающем двигателе свидетельствует о неисправности реле регулятора.
Меньшие показатели указывают на неисправности внутренних цепей самого устройства.

Стенд проверки работы генератора

Произвести замер сопротивления обмотки ротора, используя при этом мультиметр. Для этого нужно подключить его к контактным кольцам. Показатели рабочей обмотки должны находиться в пределах 1,8–5 Ом, в противном случае:

Большие показатели являются признаком короткого замыкания обмотки.
Меньшие величины свидетельствуют о наличии обрыва.
В обоих случаях ротор необходимо заменить.
Проверка работоспособности статора производится после его отсоединения от блока выпрямителей путем замера показателей сопротивления его обмотки.

Бесконечно большие показания прибора говорят об отсутствии контакта обмотки с массой, то есть с корпусом.В случае установления неисправности статор подлежит замене.

Выпрямительный блок неисправен, если показания мультиметра в том и другом случае не отличаются.Неисправный диодный мост подлежит замене.

Контроль состояния щеточного блока на физический износ щеток, свободного их перемещения и несоответствия силы их давления нормам.При истирании щеток до величины 14 мм требуется их замена.

В том случае, когда установка новых щеток не устраняет затруднения их хода и не обеспечивает необходимое давление, замене подлежит сам щеточный блок.

Ремонт генератора ГАЗ-66

После локализации неисправности необходимо произвести замены, обусловленные диагностикой.

Порядок действий при разборе генератора:

Отсоединить ремень генератора и электрические провода, а затем произвести демонтаж генератора от кузова автомобиля.

Генератор Г-287 для автомобиля ГАЗ-66, сельский житель хотел заменить на Г-250 от ГАЗ-53, но отказался, рассказываю почему

У автовладельца ГАЗ-66 из дальней деревни начались проблемы с зарядкой на авто. Зарядка время от времени пропадала и грелся сам генератор. Ничем сложным по электрооборудованию ГАЗ-66 не отличается от ГАЗ-53, и он решил установить генератор Г-250 от последнего.

После примерки генератора Г-250 понял владелец авто, что надо переделывать крепление и не устанавливается второй ремень. Генератор от ГАЗ-53 оказался в два раза слабее по мощности. Решил оставить на авто ГАЗ-66 генератор Г-287.

Генератор Г-287 новый покупать дорого и решил обратиться ко мне с ремонтом. При разборке оказалось, что статор генератора начал пробивать на массу и видно было что обмотка потемнела. Обмотки генератора в магазинах в наличие не оказалось.

Генераторы Г-287 использовались в основном на авто военного назначения и автобусах ЛАЗ-695 и ПАЗ-3205. Есть генераторы Г-287 на КАМАЗ, МАЗ на 24 вольта, которые отличаются только якорем.

Мне часто приходилось ремонтировать подобные генераторы и осталось несколько генераторов из которых можно было выбрать хорошие.

Если генератор подключен правильно, то на торце, где крышка заднего подшипника, при включённом зажигании отвёртка должна магнититься.

После установки генератора на авто позвонил владелец и сказал, что все работает нормально. Что меня очень порадовало.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Бортовая электростанция. — Постройка кемпера из армейского грузовика ГАЗ-66. — LiveJournal

Jun. 15th, 2009

08:21 pm — Бортовая электростанция.

Привез генератор ГАБ-4-0/230-М1, в сборе с повышающим угловым редуктором. Данный агрегат устанавливается в передний бампер вместо лебедки.

Генератор типа ГАБ-4-0/230 представляет собой однофазный синхронный генератор с самовозбуждением. Он состоит из статора, ротора, подшипниковых щитов и селенового выпрямителя.
Статор имеет силовую и дополнительную обмотки. К силовой обмотке подключают питаемые агрегатом электроприемники. Дополнительная обмотка служит для питания обмотки возбуждения, т. е. обмотки ротора. Ток от дополнительной обмотки идет к обмотке возбуждения через селеновый выпрямитель, собранный по мостовой схеме и установленный в камере статора.
Ротор, кроме обмотки возбуждения, имеет также постоянный магнит, который обеспечивает возбуждение в начале вращения ротора.
Выход выпрямителя и обмотка возбуждения соединяются между собой при помощи щеточного механизма и контактных колец. Контактные кольца прочно насажены на вал ротора. Каждое кольцо имеет электрический контакт с одним из выводов обмотки возбуждения. Щеткодержатели крепят при помощи пальцев на заднем подшипниковом щите. На этом щите есть также конденсаторы, уменьшающие радиопомехи.

Устанавливать я его собираюсь, разумеется не вместо лебедки, под брюхом машины, в раме. Точное место пока еще не определил. Для привода генератора хочу использовать свободный задний выход КОМ КПП.

Генератор должен крутиться со скоростью 3000 об/мин (если мы хотим 50 Герц). Благодаря повышающему угловому редуктору, двигатель при этом будет работать практически на холостых оборотах.

Для стабилизации оборотов, к генератору гибким валом подсоединяется такой вот регулятор:

Возможно, что дизелю этот регулятор не нужен, так как он уже имеет свой, встроенный центробежный регулятор внутри ТНВД. Но если что, будет не сложно подключить и этот.

Для охлаждения генератора предусмотрены вентиляционные окна (входное и выходное), которые в походном положении закрываются крышечками. Чтобы не лазать под раму, наверное имеет смысл вывести воздуховоды.

Внутри генератора, под крышечкой стоит какая-то платочка.

Управляется генератор с пульта, который выполнен в лучших армейских традициях.

Самодельный бензогенератор с генератором от ГАЗ-66 (25 фото)

Бензогенератор своими руками: фото и подробное описание изготовления генератора.

Приветствую всех! Понадобился бензогенератор для периодической зарядки аккумулятора в кунге ГАЗ-66, решил сделать своими руками.

Сразу отвечу на вопрос, который у вас возникнет, почему я не купил готовый вариант?

Я строил генератор под свои конкретные задачи, цена на подобный аналог не приемлема для меня.
Мои задачи следующие:

1. Генератор должен стоять в кунге, для зарядки аккумулятора при длительных стоянках, следовательно, важен размер.
2. Возможность резервного питания частного дома от генератора в случае отключения электричества, а это холодильник, газовый котел, телевизор и освещение.

Для поставленных мною задач подойдет электрогенератор мощностью до 1-1,5 киловатт.

Есть варианты дешевых компактных генераторов, но они с существенным недостатком:
Плохая стабилизация напряжения. Уровень выходного напряжения зависит от оборотов двигателя, а обороты меняются в зависимости от нагрузки. Конструкция регулировки напряжения а следовательно и оборотов — примитивная, при большой нагрузке тяга от генератора просто больше открывает заслонку карбюратора.
Может получится так, что при резком отключении мощной нагрузки, напряжение увеличится до больших пределов, Так как обороты двигателя просто не успеют резко упасть, из за инерции вращения генератора. Такой бросок напряжения может вывести из строя бытовые приборы с электроникой.

Также есть другой тип генераторов — Инверторные.

У инверторного генератора используется тот же самый принцип выработки электроэнергии.
Отличие заключается в том, что выходное напряжение генератора не идет сразу потребителю. В первую очередь, напряжение преобразуется в постоянное при помощи выпрямителя, сглаживается фильтрующим конденсатором, а затем поступает на инвертор для преобразования в переменное.

За счет такой сложной манипуляции с электричеством получается высокая стабилизация напряжения с идеальной синусоидой. Такие генераторы очень дорогие.

В итоге, не подобрав подходящий вариант, я решил собрать сам инверторный генератор.
Который будет состоять из бензинового двигателя, генератора постоянного тока от автомобиля, и мощного преобразователя напряжения.

Бензиновый двигатель я выбрал четырехтактный, фирмы CARVER мощностью 5,5 лошадей.

Выбор подобных двигателей очень велик, разные производители и разная мощность.

Генератор постоянного тока я не покупал, он у меня был, старый от автомобиля ГАЗ-66. Такой же генератор стоит на автомобиле ЗИЛ 130 и ГАЗ 53. Максимальный ток отдачи 90 ампер при 14 вольтах.

Преобразователь напряжения с 12 в 220 вольт я еще не купил, но уже выбрал подходящую модель на алиэкспресс с чистым синусом.

Есть варианты и дешевле, но на выходе будет уже модифицированный меандр. Для питания электроники это не критично.

Раму для установки двигателя и генератора, сделал из квадратной трубы 20 х 20 мм.

Двигатель закреплен к шасси через кусок резины шпильками для снижения вибрации.
Генератор закреплен с возможностью регулировки натяжения ремня.

Схема подключения регулятора напряжения взята от бортовой электросхемы автомобиля.

Установлен Китайский Амперметр на 100 ампер.

Вот с ним пришлось заморочиться. Все дело в шунте, который ставиться в разрыв минуса.

А у меня стоит в разрыв плюса.

Пришлось немного модернизировать выхлопную систему, развернуть выхлоп в другую сторону с помощью гофрированного шланга купленного все на том же алиэкспресс.

Вся конструкция традиционно была покрашена уже в привычный зеленый цвет.

Генератор сам входит в возбуждение при больших оборотах. Кстати говоря этот двигатель оснащен системой автоматической регулировки оборотов. Как я заметил эта система поддерживает заданные обороты в зависимости от нагрузки на двигатель.

В целом я очень доволен своей конструкцией. Цена вопроса составила: 7 000 рублей.

Также прилагается видео этого самодельного бензогенератора:

Периодически проверять крепление головок цилиндров и очищать от нагара днища поршней и поверхности камер сжатия.

Рис. 8. Порядок затяжек гаек крепления головок цилиндров.

Перед подтяжкой гаек крепления головок цилиндров слить воду, ослабить гайки крепления впускного трубопровода, чтобы исключить его коробление. Гайки головок подтягивать в порядке, указанном на рис. 8, в два приёма. Момент затяжки гаек головок цилиндров 7,3 — 7,8кГм.

Для удаления нагара снять впускной трубопровод и головки цилиндров и очистить камеры сжатия и днища поршней. Быстрое, повторное образование нагара на головках цилиндров и поршнях означает, что двигатель нуждается в ремонте.
Через 60 — 80 тыс. км пробега необходимо заменить поршневые кольца и вкладыши коренных подшипников.
При этом вкладыши подбирают соответствующего ремонтного размера.
Пробег в 60 — 30 тыс. км является ориентировочным и зависит от условий эксплуатации.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Уход за газораспределительным механизмом заключается в периодической проверке и при необходимости регулировке зазоров в механизме привода клапанов, в очистке клапанов от нагара и их притирке.
Проверять зазоры следует на холодном двигателе, когда толкатели полностью опущены.
Зазоры между коромыслами и клапанами на холодном двигателе (15 — 20°С) должны быть у средних клапанов 0,25— 0,30 мм, у крайних (т, е. у первого и восьмого впускных, четвертого и пятого выпускных) допускается уменьшение зазора до 0,15 — 0,20 мм.
Для регулировки зазоров необходимо установить поршень первого цилиндра в положение в.м.т. в такте сжатия, когда оба клапана полностью закрыты,
Зазор устанавливают в следующем порядке: ослабить гайку регулировочного болта на коромысле и, вращая регулировочный болт, установить по щупу необходимый зазор, затянуть контргайку, удерживая болт от вращения отверткой (рис. 9).

Рис.9. Регулировка зазоров между коромыслами и клапанами

Поворачивая коленчатый вал каждый раз на четверть оборота, установить зазоры между клапанами и коромыслами остальных цилиндров.
При работе на этилированном бензине на головках выпускных клапанов образуются отложения соединений свинца характерного серого или серо-бурого цвета, Значительные свинцовые отложения способствуют прогоранию клапанов.
Если в двигателе наблюдаются повышенная детонация и заметное понижение мощности, снять головки цилиндров, осмотреть клапаны и удалить отложения свинца. Клапаны следует очищать при каждом снятии головок цилиндров.
Следует помнить, что этот нагар очень ядовит. Во избежание отравления пылью или кусочками нагара, которые могут попасть в органы дыхания, рекомендуется нагар перед соскабливанием смочить керосином.
Для уменьшения свинцовых отложений полезно периодически работать на неэтилированном бензине.
После первых 12 — 15 тыс. км пробега рекомендуется притереть клапаны. В дальнейшем эту операцию желательно проделывать через каждые 30 — 40 тыс. км пробега или по необходимости.
Клапаны необходимо притирать в такой последовательности:

Нанести на притираемую поверхность седла клапана тонкий слой смеси, состоящей из одной части микропорошка М-20 (ГОСТ 3647 — 59) и двух частей масла индустриального 20 (ГОСТ 1707 — 51). Смесь перед нанесением нужно тщательно перемешать.
Надеть на стержень клапана вспомогательную пружину и вставить клапан в направляющую втулку. Пружину следует подбирать с внутренним диаметром около 12 мм. Усилие пружины должно только несколько приподнимать клапан над седлом, при лёгком нажатии клапан должен садиться в седло.
Прижав резиновый присос к верхней плоскости тарелки клапана, закрепить его на клапане. Для лучшего сцепления присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и совершенно чистыми.
Вращая ручку присоса поочередно то в одну, то в другую сторону при одновременном перемещении клапана вверх и вниз, добиться на рабочих поверхностях седла и клапана равномерной матовой полоски по всей окружности.

После притирки все клапаны, направляющие втулки, каналы, а также места, куда могла попасть абразивная пыль, тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

СИСТЕМА СМАЗКИ

снять с маслоналивного патрубка фильтр вентиляции картера двигателя;
отвернуть гайку-барашек кожуха и снять кожух;
отвернуть круглую гайку стакана ротора, удерживая ротор от вращения, и осторожно за гайку снять стакан вместе с осадком;
снять сетку ротора, очистить стакан от осадков, промыть его и сетку в керосине;
осторожно, стараясь не повредить резиновых уплотнений ротора, собрать фильтр, гайку стакана ротора затягивать от руки.

Толщина осадка на стенках стакана не должна превышать 15 — 20 мм, так как с увеличением толщины отложений качество очистки масла ухудшается.
Если толщина осадка превышает указанные пределы, сократить сроки очистки фильтра.
После очистки и сборки фильтра убедиться в его нормальной работе. После остановки прогретого двигателя ротор должен вращаться 2 — 3 мин издавая характерное гудение.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости.
Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень незамерзающей жидкости — на 70 — 80 мм.
В радиатор заливают чистую мягкую воду и стремятся возможно реже её менять, Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать.
Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом:

Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90°С. Через 30 — 40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют. Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щёлочи недопустимо.

С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды.

Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом.

Приготовить раствор хромпика из расчета 4 — 8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его. При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.

Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г на 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.
Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней.
Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик— шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10 — 15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10 — 12 мм. Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора.
На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора, Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10 — 15 мм.
Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя. Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15 — 20 мм под усилием 4 кГ на ветви шкив компрессора — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Уход за системой питания заключается в периодической очистке, промывке и регулировке её узлов.
При промывках и разборках фильтра тонкой очистки топлива необходимо очень осторожно обращаться с керамическим элементом, так как его можно разбить. При сильном засорении керамический элемент заменить новым. На двигателях последних выпусков устанавливают сетчатый фильтрующий злемент.
Карбюратор необходимо промывать в чистом неэтилированном бензине или ацетоне с последующей продувкой сжатым воздухом.
Особенностью карбюратора К-126Б является то, что все жиклеры можно промыть и продуть без разборки карбюратора.
Проверка уровня в поплавковой камере. Прежде чем приступить к регулировке уровня топлива в поплавковой камере, надо убедиться в нормальной работе всех узлов, входящих в поплавковый механизм.
Герметичность поплавка проверяют погружением его в горячую воду (температура не ниже 80°С) и выдержкой в ней не менее 30 сек. При нарушении герметичности место повреждения запаять. После пайки снова проверить поплавок на герметичность и проверить его вес.
Вес поплавка в сборе с рычагом должен быть от 12,6 до 14 г. Если после пайки вес поплавка будет превышать 14 г, удалить излишек припоя, доведя вес его до требуемой величины.
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора должен быть на 18,5 — 21,5 мм ниже верхней плоскости корпуса в соответствовать меткам на корпусе карбюратора, которые видны через смотровые окна.
Для получения правильного уровня в поплавковой камере допускается подгибать кронштейн поплавка.
Для нормальной работы карбюратора, кроме того, необходимо проверить:

герметичность клапана экономайзера с механическим приводом;
плотность прилегания к своим гнёздам шарикового и игольчатого клапанов насоса-ускорителя, а также свободу их перемещения;
правильность работы клапана экономайзера с механическим приводом, насоса-ускоритепя, воздушной заслонки и дросселей.

Зависания и заедания не допускаются.
Регулировку холостого хода выполняют упорным винтом 1 (рис. 10), ограничивающим закрытие дросселей, и двумя винтами 2, изменяющими состав рабочей смеси, на хорошо прогретом двигателе и при исправной системе зажигания. Особое внимание должно быть уделено исправности свечей зажигания и правильности зазора в их электродах.

При регулировке следует учитывать, что карбюратор двухкамерный и состав рабочей смеси в каждой камере регулируют самостоятельно. Начиная регулировку, следует завернуть винт 2 до отказа, а затем отвернуть на два оборота каждый. Пустить двигатель и установить винтом 1 такое наименьшее открытие дросселей, при котором двигатель работает вполне устойчиво. Затем обеднять смесь одним из винтов 2, завертывая его при каждой пробе на ¼ оборота до тех пор, пока двигатель не начнёт работать с перебоями. После этого обогащают смесь, вывернув винт 2 на ½ оборота. Проделать те же операции со вторым винтом 2.
Отрегулировав состав смеси, попробовать уменьшить число оборотов холостого хода, вывертывая упорный винт 1 дросселей, после чего снова обеднять смесь обоими винтами поочередно, как указано выше.
Для проверки регулировки холостого хода резко нажать на педаль управления дросселями и резко отпустить её. Если двигатель остановится, то число оборотов необходимо увеличить винтом упора дросселей.
Правильно отрегулированный двигатель должен устойчиво работать при 475 — 525 об/мин.

Рис. 10. Регулировочные винты холостого хода

Кроме указанного, техническое состояние двигателя при соответствующем навыке водителя может быть определено по шумности его работы.
На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях деталей, случайные поломки и т, п.
Двигатель следует прослушивать сразу после пуска в период прогрева на холостом ходу.
В период прогрева наблюдается несколько повышенная шумность в работе двигателя, это объясняется несколько увеличенными зазорами в отдельных сопряжениях: лёгкие стуки алюминиевых поршней, постукивание клапанов в т. п. Эти стуки опасности для двигателя не представляют. При установившемся тепловом режиме они должны полностью исчезнуть.
Если на хорошо прогретом двигателе слышен стук поршней, это свидетельствует об износе поршней и гильз. Стук поршней прослушивается стетоскопом в верхней части блока цилиндров.
При увеличенных зазорах в коренных и шатунных подшипниках стук прослушивается в нижней части блока цилиндров. Стук коренных подшипников более глухой, чем шатунных. Эти стуки появляются при резком изменении числа оборотов коленчатого вала. Эксплуатация двигателя со стуком коренных или шатунных подшипников категорически воспрещается, так как это может привести к полному разрушению подшипников и шеек коленчатого вала.
При износе подшипников распределительного вала стук прослушивается стетоскопом на малых оборотах работы двигателя. Этот стук не опасен, он не приводит к аварийным разрушениям, но свидетельствует об изношенности двигателя и необходимости ремонта.
При износе шестерен привода распределительного вала усиливается шумность работы двигателя, особенно отчётливо ощущается это на малых оборотах, при повышении оборотов шум исчезает.
О потере мощности двигателя можно судить по преодолению автомобилем крутых подъёмов, интенсивности разгона автомобиля и развиваемой максимальной скорости.