Форд s max регулировка клапанов
Регулировка клапанов Ford C-Max начинается с открытия капота, а капот открывается ключем, как Вы знаете.
Для начала охлаждаем двигатель Форд С Макс, Отвинчиваем заливную горловину моторного масла,декоративную крышку , далее снимаем катушки зажигания, проводку и крышку клапанов.
Далее после полного остывания двигателя проверяем тепловые зазоры клапанов Форд СиМакс на впуске и на выпуске, делать это нужно тщательно и неспеша записывая на бумагу по каждому клапану с точностью 0,01 мм.Для этого используется точные плоские щупы с шагом через каждые 0,01 мм. или 10 микрон.
Сама процедура регулировки клапанных зазоров на автомобилях Ford C-Max представляет собой замену, установку стаканчиков необходимой толщины Форд. Для начала регулировка клапанов Форд С Макс на двигателе Форд снимается заливная горловина моторного масла, далее декоративная крышка двигателя Дюратек, корпус фильтра при необходимости, катушки зажигания и только после этого клапанная крышка, при необходимости отсоединяются разъёмы датчиков и шланги сапуна, вентиляции картера.
Замер тепловых зазоров Ford C-Max
производится на остывшем двигателе, заводские зазоры должны быть 0,25 мм на впуске и 0,30 мм на выпускных клапанах.
Сама регулировка состоит в подборе и замене толкателей клапанов Форд в зависимости от фактического состояния и положения распределительных валов двигателя, сёдел клапанов и длины клапана соответственно. После ремонта головки блока стоит уделить особое внимание выступанию ножки клапана относительно направляющей клапана, т.к. при замене седла клапана он может на столько опуститься, что нужного толкателя с необходимой толщиной может вообще не быть в продаже, особенно если это не предусмотрено заводом изготовителем FoMoCo.
Вообще двигателя Форд весьма надёжные и качественно сделаны, цепь ГРМ спокойно выхаживает 200 000 км., а вот впускной коллектор своим шумом может напомнить, что двигатель уже с пробегом, но это пластик, что с него возмёшь.
Толкатели клапанов Форд выпускаются заводом разных размеров, у меня есть разной толщины и это заметно ускоряет сам процесс регулировки т.к. даже если с толкателем ошибся и нужный щуп не "лезет" всегда можно взять из коробки что-то потоньше.
Всем привет!
Во время замены цепи ГРМ промерил зазоры толкатель-распредвал, как всегда впуск в допуске, а вот выпуск меня расстроил, зазоры прилично меньше, при чем в четвертом цилиндре меньше чем в остальных 0.15 и 0.18, а в остальных 0.23 — 0.25. Так и до прогоревших клапанов недалеко.
Согласно мануала зазор должен составлять:
0,30+-0,03 для выпуска
0,25+-0,03 для впуска
Многие делают зазор на выпуске побольше, с запасом, например 0.35 (внимание! 0.38 будет стучать!)
Для проведения процедуры понадобится следующий инструмент:
— Плоские щупы, желательно с шагом 0.01
— Планка для фиксации распредвалов, например JTC jtc1723
— Жёсткая проволока 3-4 мм сделать приспособление для того чтобы разрядить натяжитель, например гвоздь
— Ключи рожково-накидные 21, 23, 24 для откручивания шестерни распредвала, например Thorvik w30023 w30021
— Малый трещеточный вороток с головками на 8 и t30 для откручивания заглушек на передней крышке двигателя
— Микрометр, обязательно, без него никак.
— Дрель с камнем по металлу, камень нужен покачественней, чтоб ровный и не развалился от вибрации
— ВэДэшка по вкусу, например abro ab8r
— Магнит для извлечения толкателей — по желанию, можно и без него.
Как промерять зазоры думаю описывать незачем, там всё просто. Главное не забыть, мотор должен быть холодным, "комнатной" температуры.
И так, зазоры известны, можно разбирать.
Для начала нужно подвести коленвал в вмт 1го цилиндра, при этом кулачки впускного распредвала 1го цилиндра должны смотреть вверх. Фиксируем коленвал в этом положении, я фиксировал через шкив приводных ремней, можно через заглушку в блоке, но это не удобно.
Так как планируется снимать только выпускной распредвал, то впускной сразу фиксирую планкой, так удобней потом работать.
Что бы снять распредвалы, не снимая переднюю крышку двигателя, предусмотрена возможность разрядить натяжитель и зафиксировать башмак. Для этого нужно открутить две заглушки, это можно сделать не вывешивая двигатель, т.е. не снимая верхнюю правую опору. Перед тем как откручивать нижнюю заглушку под звездочку, её необходимо хорошенько вычистить от грязи, что бы звездочка T30 зашла в нее до конца и не свернула грани.
Когда заглушки сняты, открывается доступ к натяжителю (нижняя заглушка) и отверстию фиксации башмака (верхняя заглушка), используя проволоку, мелкую отвертку, специальное приспособление, нужно отжать зубчики фиксатора натяжителя.
Стрелкой указано направление в котором толкать фиксатор. В двигателе натяжитель стоит почти так же, немного повернут против часовой стрелки
Такими приблудами я ковырялся в натяжителе. Лучше конечно заранее затариться длинным гвоздем или специальным приспособлением)
Одновременно с отжатием фиксатора натяжителя нужно натягивать цепь звездой выпускного распредвала. В идеале для этого нужен помощник, который ключом на 21, держась за болт шкива выпускного распредвала, будет ослаблять цепь, задавливая натяжитель. Но можно и одному, я справился один, хотя и намаялся. Когда цепь ослаблена, башмак натяжителя фиксируется через второе отверстие, например Г-образным шестигранником.
Можно откручивать распредвал, удерживая распредвал ключом на 23, ключем на 21 откручиваем болт шкива. Далее открутить 5 крышек распредвала, предварительно подписав их, например лаковым маркером.
Распредвал снят, можно доставать и измерять толкатели.
Для чего измерять, ведь на них написана их толщина? Почти все толкатели которые я снял, НЕ соответствовали написанным на них номерам, меньше на сотку-две и следов мехобработки на них не видно! Может износ? тогда почему неравномерно, один толкатель соответствует своему размеру, а стоящий с ним рядом на три сотки меньше указанного номинала…
На внутренней поверхности толкателя указан его размер, который почему-то не соответствует действительности. Например 402 оказался 3.380
После того как измерили каждый толкатель, не перепутав их местами, можно определить размеры необходимых стаканчиков.
Далее можно пойти двумя путями, заказать новые толкатели нужного размера (например от мазды, ждать дольше, за то дешевле) или сточить имеющиеся.
Т.к. у меня зазор нужно увеличить, и не хочется жать, да и жаба душит покупать 6 новых толкателей, я решил пойти по пути уменьшения имеющихся.
Дрель с камнем по металлу, края камня обмотаны бумажным скотчем, дабы защитить от повреждений внутреннюю поверхность толкателя
Точатся толкатели достаточно просто, но долго, и нужно быть внимательным, дабы не сточить лишнего. У меня на один толкатель уходило минут по 20.
После того как все толкатели подогнаны, очищены, смазаны и установлены на свои места, можно ставить на место распредвал, не забываем смазывать свежим маслом трущиеся поверхности. Правильно сориентировать распредвал поможет прорезь для планки. Ниже на картинке последовательность затяжки крышек распредвала, а так же момент затяжки.
Распредвалы установлены и зафиксированы планкой, шкив установлен но не затянут, коленвал зафиксирован. Можно отпускать башмак натяжителя цепи и затягивать шкив держа распредвал ключем на 23.
Не забываем проверить получившиеся зазоры, у меня получилось везде 0.35, но в одном месте 0.38, это я переточил последний толкатель, теперь тарабанит зараза, придется заменить.
9 лет
Замерил 8 оригинальных толкателей снятых с форда и 8 приобретенных толкателей от мазды, точность мерительного инструмента +/- 0,01 мм, инструмент поверенный.
Идентичность подтверждаю, стоимость новых "фордовских" 2000 рублей, толкатели от мазды от 380 до 550 рублей за штучку (емекс) .
И еще немного фото ..
14 мая 2017
Нашел на дружественном форуме:
"Вчера мне наконец-то отрегулировали клапаны в первый раз. Пробег машины 245 тыс. Из них примерно 30 тыс. на газе. Собственно, ребята занимаются снятием/установкой стаканов, а точить отвозят на завод. Занимаются этим регулярно, а также ремонтом двигателей разной сложности, ремонтом ходовой, проверкой подсосов воздуха с помощью дымогенератора и еще много чем.
Вместе с моей маздой регулировали клапана на митсубиси аутлендере и хонде сивик. Работа заняла один день. В 10 утра привел, в 6 вечера забрал.
Я остался понаблюдать за процессом снятия стаканов. С виду - ничего особенного. 2 час машина стояла со снятой клапанной крышкой. Сверху на нее поместили вентилятор для более быстрого охлаждения двигателя. Через 2 часа померяли зазоры:
0.15, 0.2, 0.25, 0.25, 025, 0.25, 0.3, 0.25.
Желаемые зазоры - 0.35.
На впускных клапанах все зазоры были по 0.3
Самый интересный момент - снятие стаканов. На цепи и шестеренках нарисовали серебристым маркером метки. С выпускного распредвала отодвинули легкими постукиваниями шестеренку и сняли. Один из мастеров так и держал эту шестеренку с натянутой цепью, а второй снял распредвал и с помощью магнита повынимал стаканы, затем одел распредвал и закрепил.
Очень понравились цена, отношение мастеров к работе и отношение к клиенту. Все рассказывают, показывают.
Сразу после регулировки двигатель стал меньше вибрировать на холостых, его почти не ощущается. А немного позже двигатель начал ехать заметно приятнее. Машина не стала мощнее по ощущениям, но как-будто едет легко и охотно, а раньше ей не хотелось этого делать. Скорее всего, это связанно с тем, что теперь все цилиндры наполняются воздухом почти одинаково, а раньше наполнение было разным из-за разницы в зазорах. Но топлива подается всюду одинаковое количество. Поэтому, в каких-то цилиндрах смесь была заметно беднее, а в каких-то богаче. Теперь она нормальная во всех.
Цепь не менял. Чек по цепи не горит, пока не вижу в этом смысла.
Пы. Сы. Размер отростка примерно 2 мм, а стачивался у меня максимум 0.2. С таким успехом стакана должно хватить на 10 регулировок )))
Зазор 0.4 мастера посоветовали не выставлять. Они уже так делали, и клиенты жаловались на шумность работы. Да и важнее не столько размер зазора (в допустимых пределах), сколько разница в минимальном и максимальном зазоре. Желательно, чтобы зазоры были одинаковыми."
9 лет
Скорпионъ
Андрей, а вот у меня на холодную аки трактор порыкивает, без нагрузки - нормально, начинаю трогаться, сцеплением нагружаю, и рычить. Вот думаю, клапана или выпуск, Рычит где-то, кажись, под капотом. На горячую нету
CHiCHo
Большие сомнения на счет клапанов! Может банальная детонация? Попробуйте для начала сменить топливо. Хотя 1,8 достаточно лоялен к качеству топлива. Потом обратите внимания на подшипник первичного вала ( в КПП соответственно). Лучше поднять машину и симитировать нагрузку с открытым капотом и послушать. Вообщем если сами слабо разбираетесь нужен грамотный специалист.
Скорпионъ
Угу. Сдается мне, прокладочка головка-паук подсела (мож, не докрутили по усилию) и на холодную бубнит. Ладно, скоро ТО, там и подтянем.
CHiCHo
Клапана обычно подстукивают,добавляешь оборотов-стучат чаще. А рычание от прогоревшей прокладки между приемной трубой и колектором обычно бывает или крепеж там ослаб
Регулировка клапанов требует:
1) наличия специнструмента (т.к. необходимо замерять зазор - снимать распредвал - устанавливать нужный размер колпачка на 2 клапана одного цилиндра - устанавливать распредвал - зажимать его в постели - проверять зазор. и так по очереди по 2 клапана
2) набор регулировочных колпачков - без них ну никак
а вааще конструкция такова, что если не залазить в клапана, то регулировка их необходима не ранее 200-250 000 км пробега
alexeef
Ну да. Только если учесть смену шорт-блока с переборкой головки - могут и клапана быть. Но звучит непохоже - клапана реже стучат и звонче, а у меня пониже звук, только под нагрузкой и на холодную. Либо прокладка, либо уж действительно подшипник первичного вала в коробке.
Сорри за офф, есичо
Стучат скорее всего клапана, потому-что звук слышен только на холодную. Стоит мотору поработать буквально 1-2 минуты и стук пропадает. Чем холоднее на улице тем интервал стука больше, но потом масляный насос нагонянт масло и стук прекращается. Кто нибудь сталкивался с самой процедурой регулировки? Дилеры говорят: приезжайте все отрегулируем. Цена вопроса 5000 рублей. Насколько я понимаю, процесс регулировки сводится к подбору толкателя клапана по размеру. Но в продаже ремонтных толкателей найти не смог. Знакомые в магазине сказали, что их и в природе не существует, а процесс регулировка сводится к расточке посадки клапана, вследствие чего уменьнается зазор. Кстати пробег у меня 100 тыс.
Вообще (лично мое мнение ) надо подходить к обслуживанию без фанатизма. По принципу- не мешай машине работать.
Если клапана не стучат,то и регулировать нет никакого смысла и т.д.
| цитата (игорь-64 @ Сегодня в 11:09) |
Если клапана не стучат,то и регулировать нет никакого смысла и т.д. |
А если клапан зажат? Прогорит на раз-два. -> положено, делай, сумневаешься - проверь!
димочкин
Нету Диама, нету.
И скажу больше, уподобили форд всем остальным не самым прогрессивным конструкциям.
Скажу еще больше, мой региональный ОД донавто, не смог назвать цену за которую он их (клапана) отрегулирует. И шайб у него (Донавто) нету.
Не парься за сотку и больше движи ходят без регулировки (тебе осталось тыщь на 50 000 км).
Вреден тебе братец форум . Не хмурься.
Я узнавал за регулировку клапанов
ОД г. Старый Оскол регулировка + замена сальников клапанов - 15000
один толкатель - 1000 причем у них нет их, только на заказ. Процедура растянется на 2 недели
А вообще контроль зазоров должен производится на 150000 пробега, и не факт что потребуется регулировка
| цитата: |
| А если клапан зажат? |
Кто их зажмет, от износа только увеличиться может, или по мере трения на них что то нарастает.
Бывает и зажимает Особенно у тех кто на газу ездит !
Теоретическая механика заключается в том, что подгорает намного седло, немного фаска клапана, тем самым последний глубже садиться в гнездо - вот и нет зазора
Следует помнить, что зажать могут и в процессе регулировки. На слух - красота, а последствия печальны.
Смотрю темка ожила.
Я ездию на газу! После пробега в 45 000 км, отрегулировал клапана!
Регулировал сам! Толкатели заказывал у официалов. По 1000 за штуку!
Заменил 8 толкателей,все выпускные. Были зажаты.
Конструкция такова - толкатели в процессе эксплуатации не изнашиваются,соответственно зазор увиличится не может.
Тем кто ездиет на бензине раньше 150 000 км беспокоится неочем! А после можно просто снять клапанную крышку и самим померить зазоры - выпускные 0,35-0,37,а впускные 0,25 - 0,28!
Не переживайте раньше времени.
А как ты р/валы снимал ? Интересует момент с ослаблением цепи и.т.д.
xromoy.
Форд Мондео 2005г.в. Пробег 145т.км Двигатель Duratec 1,8 CHBA. Коробка - механика. На 100 т.км установил ГБО, проехал 45 т.км Появились пропуски зажигания в 1-м и 4-м цилиндрах, до 140 км. кое-как разгоняется и это предел. Машина эксплуатируется каждый день по 150 - 200 км., 3 недели назад с утра заводится нормально обороты встают на 1500 через 10 сек. начинается: такое ощущение что работает на 2-х цилиндрах, потом вообще стала глохнуть. Загнал к ОфДил, Компрессия: 1й-14, 2й-14, 3й-14, 4й-11, Пневмотест: 1-й 2-й 4-й утечка 73-80%, 3-й утечка-23%.
Поехал к неофициалам. Разобрали двигатель: сняли ГБЦ .
На 1-м и 4-м по одному впускному клапану черные остальные светлые (зазоры на впускных по разному от 0,20 до 0,25)
Все выпускные клапана от 0,15 до 0,25 похоже очень плохо
ВОПРОС: Возможно ли проседание выпускных клапанов из-за ГБО? Если да то могли ли в"спецы-установщики ГБО" ПРЕДУСМОТРЕТЬ появление такой проблемы? Обязательно ли смещать ДПКВ вниз для более раннего зажигания (для авто на газу)
Газовщики меня уверяют что при установке ГБО, не надо регулировать клапана, и нет необходимости смещать ДПКВ.
Читайте также: