Форд куга снять раздатку

Обновлено: 11.02.2025

Преимущества и недостатки

Возможность экономии топлива за счет применения шести ступеней;

Плавное переключение скоростей, которое практически не чувствуется автовладельцем;

Переход на спортивный режим при сильном нажатии на газ. В этом случае переключение производится на максимальных оборотах.

В распоряжении водителя имеется только два режима — обычный и спортивный;

Быстро увеличить скорость машины не получится — всегда присутствует определенная задержка;

Замена масла по заявлению производителя может не производиться в течение всего периода эксплуатации. На практике эту работу лучше делать раз в 50-60 тыс. км.

Как снять трансмиссию?

Демонтируйте верхнюю крышку, которая установлена на моторе, а далее снимите очиститель воздуха и АКБ;

Демонтируйте решетку обтекателя ветрового стекла, после чего горловину емкости с омывающей жидкости (находится с левой стороны). Освободите трубку подвода омывающего состава из поперечной разделительной панели. Далее выкрутите пару болтов и демонтируйте панель. На каждой из сторон моторного отсека выкрутите по паре болтов, и снимите панели по бокам (те, что находятся над крыльями);

На каждой из сторон моторного отсека слегка открутите три крепежных болта верхней распорки. Достаточно сделать три оборота, после чего выкрутите болты полностью и демонтируйте подставку для АКБ;

Ослабьте четыре гайка и демонтируйте опору двигателя с левой стороны;

Снимите тросик селектора с коробки передач, открутите три болта и отделите стартер от трансмиссии. Закрепите узел в подвешенном состоянии в стороны, чтобы он не мешал выполнению работы;

Открутите пару верхних крепежных болтов, удерживающих коробку передач Ford Kuga, а после поверните разъем против вращения стрелки часов;

Поднимите домкратом машину и поставьте ТС на качественные подпорки. Демонтируйте кожухи мотора и радиатора;

Открутите пару болтов, ослабьте пару гаек и демонтируйте поперечину;

Снимите с кронштейна пару подвесов, изготовленных из резины, ослабьте крепежные гайки и слегка оттяните приемную трубку от турбированного компрессора. После этого демонтируйте прокладку. Будьте внимательны и не допускайте сильной деформации гибкого участка приемной трубки;

Демонтируйте катализатор, открутите болты и демонтируйте опору, а после ее кронштейн;

Отбросьте от трансмиссии приводной вал (тот, что с левой стороны), а после правый приводной вал спереди. Отметьте позицию фланца раздаточной коробки и выкрутите шесть болтов, действуя при этом по принципу крест-накрест;

Открутите пару крепежных болтов, удерживающих промежуточную опору кардана, сместите ее, сдвиньте вал назад и подвесьте его, чтобы исключить перегибание;

Выкрутите пять болтов, и демонтируйте крепление раздаточной коробки.

Как поставить трансмиссию?

После выполнения работ можно приступать к монтажу коробки передач автомобиля. Для этого необходимо закрепить маховик с помощью специального устройства, а далее установить приспособление для фиксации зубчатой муфты. Внимательно следите за корректностью позиций ответных выемок и выступов на маховике. Теперь можно заводить трансмиссию с помощью домкрата на прежнее место и снять устройство, удерживающее маховик. После стыковки с мотором может потребоваться небольшой поворот коленчатого вала. Протяните болты крепления трансмиссии.

Последующая работа выполняется по обратному алгоритму. Так, необходимо установить сервисную крышку, убрать домкрат, подключить шланг вентиляции, состыковать трубки с фильтром трансмиссионной жидкости и закрепить остальные детали, которые были демонтированы ранее. В случае установки старой коробки передач необходимо убедиться в достаточности рабочей жидкости.

Итоги

Работы по замене (снятию для ремонта) трансмиссии Ford Kuga требуют от исполнителя особой сноровки, знания конструктивных особенностей узла, наличия специального инструмента и свободного времени. Ошибки при выполнении таких мероприятий могут сказаться на работоспособности и ресурсе узла, что чревато дополнительными затратами в будущем.

Приезжайте к нам в сервис. Мы знаем все о машинах марки Форд, ответственно подходим к диагностике, используем только лучшее оборудование и оригинальные запчасти. С нами вы получаете качественный сервис и гарантию своевременного выполнения работ.

3-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Когда поворотный кулак свободен, приступаем к извлечению привода. Для этого, заводим лопатку монтировки между коробкой и стаканом ШРУСа, и коротким, резким движением выталкиваем привод. Достаточно 1,5-2 см. Главное, чтобы стопорное кольцо, которое находится в радиальной канавке в области шлицов, вышло из зацепления. Дальше привод выходит без усилий. Аккуратно выводим его из отверстия МКПП через сальник, чтобы не повредить его. Это очень ответственный момент! Лучше эту операцию проводить вдвоем.

Сразу после извлечения привода ставим заглушку в МКПП на место входа привода. Диаметр этой заглушки 40-42 мм.

Место, где сальник соприкасается с приводом, осматриваем, очищаем до блеска с помощью ветоши. При установке привода, это место смазываем тонким слоем трансмиссионного масла.

Привод с кулаком укладываем в чистое место, так чтобы ШРУСы не перегибались. Я хранил левый и правый привода под автомобилем на листах того же гофрокартона.

Переходим на правый борт автомобиля, и проделываем ту же процедуру с правой стойкой, делая свободным правый поворотный кулак.
Далее, снизу автомобиля, откручиваем две гайки кронштейна приводного вала (головка на 13, усилие затягивания 25 Nm). При установке ставим новые и гайки (Ford 1404957), и скобу крепления промежуточного подшипника (Ford 1038216). Это ответственный узел, поэтому рисковать не стал. Купил на известном сайте.

Извлекаем правый привод также аккуратно. Стопорного кольца здесь нет. Привод, от смещения вдоль своей продольной оси, удерживается прижатым промежуточным подшипником. Поэтому при снятии скобы, помощник должен прижимать привод, как бы, к раздаточной коробке. Привод выходит легко, без применения инструментов и каких-либо усилий. Опять же, аккуратно с сальниками! Ставим заглушку в раздаточную коробку.

Диаметр привода в месте соприкосновения с сальником 30 мм.

Снимаем раздаточную коробку.
По всем инструкциям, для снятия раздаточной коробки, необходимо отсоединить ее от МКПП и от карданного вала. Я так и делал. Но, столкнулся с проблемой: открутил болты фланца раздаточной коробки (пару часов потратил) и не смог отсоединить карданный вал от фланца. Ну никак. Очень проблемное место. Между кузовом и подрамником очень мало пространства и, что-либо сделать там — надо набраться терпения.
Но, как оказалось, делать это необязательно. Снять МКПП можно не отсоединяя раздаточную коробку от карданного вала. Не повторяйте моих ошибок, и экономьте время выполнения работ.
Надо просто открутить 5 болтов, которые крепят раздаточную коробку к МКПП. Это по нашей условной нумерации болты №9, 10, 11, 12 и 13 (головка и накидные ключи на 13, усилие затягивания 60 Nm).
Перед тем, как их открутить, надо снять защитный кожух раздаточной коробки. Искать надо 4 болта изображенные на рисунке (рожково-накидный ключ на 8, усилие затягивания 9 Nm).

Будьте внимательны, они маленькие, в неудобном месте и все время норовят упасть. Причем, не на пол, а в наружные глухие технологические полости двигателя, которые вне досягаемости. Когда кожух будет освобожден от крепления, вытаскивать наружу его не надо, все равно, не искривив его, это не получится. Пусть там и лежит, болтается на раздаточной коробке.
Болты №9-12 раздаточной коробки откручиваются снизу автомобиля.

Болт №13 (на фото его невидно) — сверху, как-бы, под капотом. Для меня этот болт оказался самым сложным. Его практически не видно, можно только нащупать пальцами левой рукой. Возможно, его кому-то удастся открутить укороченным накидным ключом на 13 как на фото ниже, но у меня это не удалось. Сложно дотянуться и кисть руки находится в изогнутом состоянии. Получается небольшой рычаг и нехватает физического усилия чтобы его сорвать. Этот болт, в общей сложности, отнял у меня часов пять рабочего времени.

Чтобы не испортить головку болта, многократными попытками, мне пришлось своими силами изготовить другой спецключ в форме корбы, с помощью которого, с первого раза открутился этот норовливый болт №13. Вот фото этого ключа.

Кроме этих пяти болтов, необходимо еще снять кронштейн крепления раздаточной коробки к двигателю (1 болт: головка на 15, усилие затягивания 60 Nm, 2 болта: головка на 13, усилие затягивания 25 Nm). С ними проблем нет.

Когда раздаточная коробка отсоединена, отводим ее от коробки на 7-8 сантиметров, прямо с подсоединённым карданом и поворачиваем ее на 90 градусов так чтобы сторона обращенная к МКПП оказалась внизу. Видимый вал со внутренними шлицами, по традиции, закрываем стрейч-пленкой.

Теперь МКПП скреплена с двигателем шестью болтами (№1, 5, 6, 7, 14, 15), к которым есть свободный доступ и висит на правой и левой опоре двигателя. Чтобы снять левую опору вывешиваем двигатель с МКПП.
Для этого я собрал деревянную балку. Второй раз, делал бы по таким размерам, как на рисунке ниже.

Реально, у меня получилась такая конструкция.

Балка опирается на элементы конструкции кузова автомобиля и закрепляется на кузове всего двумя болтами М10 с гайками и широкими шайбами, с каждой стороны автомобиля. Под стоевые приклеил полоски шумоизоляции, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова (на снимках эти полоски серого цвета видно). Каждый болт пропустил через одно из технологических отверстий в кузове. Помните, крылья наши пластиковые. Не советую на них опирать тяжелые двигатель и МКПП.

Между горизонтальными брусками пропустил стяжку для амортизационных пружин, на которую через цепь подвесил двигатель за штатные транспортировочные проушины. Ручную лебедку также пропустил между брусками. На нее подвесил МКПП на цепи тоже за транспортировочные кронштейны. Вместо лебедки можно использовать вторую стажку для пружин, или домкрат, установив его на поперечные бруски, но в таком случае нужно предусмотреть как перехватывать цепь на спуске/подъеме, так как рабочий ход этих инструмантов недостаточный, чтобы опустить коробки за раз. Для страховки двигатель поддомкратил винтовым домкратом.

Далее все просто.
Стяжкой и домкратом приподымаем двигатель с МКПП относительно нормального положения на 5-10 мм до образования зазора между опорой и кузовом.

Отворачиваем болт крепления опоры коробки передач (головка на 18, усилие затягивания 148 Nm).

Под опорой отворачиваем 3 болта и снимаем кронштейн опоры (головка и накидной ключ на 15, усилие затягивания 80 Nm).

Теперь двигатель с коробкой закреплен только на правой опоре, стяжке для пружин и подпёртый снизу домкратом. Опускаем двигатель с коробкой ниже относительно нормального положения на 10-20 мм. Срываем и выкручиваем все болты, кроме №15 и №6. Перед откручиванием болта №5 снимаем пружинящий фиксатор (со стороны резьбы это болта), иначе он затеряется. Этот фиксатор держит фигурную пластиковую накладку двигателя, которая открывает доступ к сегменту маховика со стороны двигателя и дает возможность его фиксировать.

Подтягиваем лебедкой вверх коробку до тех пор, пока она не начнет подыматься вместе с двигателем. С помощником, одновременно откручиваем болты №15 и №6. МКПП, в этом случае, висит на лебедке, зацепившись на направляющих втулках внутри креплений №15 и №5. Аккуратно стягиваем в сторону от двигателя МКПП на 1-2 см, чтобы коробка сошла со втулок. Выводим первичный вал из диска сцепления МКПП, и опускаем ее на заранее приготовленный лист фанеры.

3-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Замена сальника раздатки, дизель.

У земляка Юры ( Sklyar-79 ), потек сальник раздатки, из которого выходит привод на правое колесо.
Был куплен сальник 1542113

Снимаем ступицу со стойки аммортизатора,
отсоедением рулевой палец,
отсоеденияем шаровую,
откручиваем гайку в середине тормозного диска, держащую привод
Откручиваем опорный подшипник привода
Через наставку выбиваем привод из ступицы и вытаскиваем привод из КОРОБКИ!
да да, привод проходит сквозь раздатку и шлицевой попадает в коробку, в нашем случае это PS.

Вот это весь приводной вал в длинну, и судя по длинне и шлицам только на конце, получается он вставляется только в PS а раздатку проходит насквозь.

Раздатка с вытащенным валом, как видим из фото там нет шлицов и вал проходит просто насковзь до коробки PS

Сальник аккуратно вытащить и вставить видимо не получится, поэтому было принято решение на страх и риск (что вывалятся подшипники или еще чего то) снять крышку. В снятой крышке остался сальник и обойма от конусного подшипника - ничего не вывалилось, так что сразу снимайте крышку. На снятой крышке меняем сальник, по краю крышке стоит уплотнительное кольцо.

Затем все что хотим меняем и собираем в обратной последовательности.
Ну вот как то так-необессудьте если что

Общие сведения из Etis Ford
Раздаточная коробка представляет собой редуктор, устанавливаемый на коробку передач. На автомобилях с автоматической коробкой передач правый промежуточный вал проходит через раздаточную коробку и соединяется с полуосевой шестерней в нормальных условиях применения FWD (привод на передние колеса). Раздаточная коробка передает крутящий момент к заднему карданному валу посредством косозубой шестерни, имеющей шлицевое соединение с картером дифференциала коробки передач, и гипоидной/косозубой коронной шестерни в сборе и комплекта шестерен. Раздаточная коробка герметична относительно коробки передач и имеет свой собственный масляный картер.

Теперь все встало на свои места.
Приводной вал редуктора соединен с ведомй шестернью главной передачи и вращается всегда, когда есть движение автомобиля (включена передача и замкнуто сцепление). Правый приводной вал проходит сквозь полый вал редуктора и вставляется в шестерню полуосей.

Первым делом мы испортим самолеты,
Ну а девушек, а девушек потом.

Изменение конфигурации, прошивка 140->163, 150->182->195лс, установка Фенов итд

Здравствуйте! Сегодня меняли промежуточный подшипник на правом приводе. Когда вытащили привод, то шлицевое соединение промежуточного вала оказалось ржавое и без следов масла.Такое впечатление что маслом и не пахнет, хотя уровень масла в коробке в норме. Вопрос: так и должно быть, т.е. это соединение не в масляной ванне? Если не сложно проконсультируйте пожалуйста. Заранее спасибо за ответ.

Крышку снять не получилось, менял на месте. Не даёт турбокомпрессор. Куга 2008 TDCi 136hp. Снять конечно можно, но с новым сальником одеть не получиться, сальник повредится!

Проверяйте сапун. (Находится сверху раздатки, под защитным экраном) У меня был забит. Не продувался ни в одну сторону.

KUGA 2008 TDCI 2.0, 136 л.с.

Помогите разобраться. Потек правый сальник привода из раздатки. В схеме раздатки указано два сальника большой и малый. Какой брать то?

Vital96 Расскажи поподробнее что и как ты выколупывал. что то я не пойму где там сальник?

Менял оба сальника. Наружный малый отвёрткой большой снял. Большой внутренний(черный) саморезом и плоскогубцами, вкрутил саморез и вытащил.

Добрый день А подскажите пожалуйста Нужно ли сливать масло с автоматической коробки передач если сниму раздатку на дизеле?

Borman писал(а): Добрый день А подскажите пожалуйста Нужно ли сливать масло с автоматической коробки передач если сниму раздатку на дизеле?

На дизеле не автомат, а робот.
Но сливать масло не нужно.

Доброго всем денечка!
Сегодня при замене масла обнаружилась течь (капает почутка) в соединении между PS и раздаткой и также между PS и двигателем (но тут не критично).
Дилер сказал, что так не разберешься, что почем надо снимать АКПП и соответственно потом ее адаптировать.
Судя по постам я правильно понимаю, что раздатку можно снять не демонтируя АКПП и хотя бы понять сальник течет со стороны раздатки или нет?

Когда снимаешь АКПП ps ничего адаптировать не нужно, снимал два раза когда сальник коленвала менял. На коробке нужно правильно выставить зацеп с маховиком и закрутить фиксатор этого зацепа, после установки фиксатор вытащить.

2 Авг 2018 Задний приводной вал Ford Kuga, как и передний, состоит из трех ключевых элементов, а именно оси, а также двух ШРУСов, которые находятся двух сторон изделия. Внутренний элемент получает наибольшую нагрузку, а наружный обеспечивает требуемую свободу движения вне зависимости от угла поворота и колебаний колес. Особенность конструкции полуоси в том, что при желании ее можно демонтировать и поменять любой из ШРУСов.

Причина повреждения может быть различна — сильное растяжение и сжатие при вхождении в поворот, чрезмерные нагрузки поперечного характера, а также сильное скручивание. Несмотря на легкость конструкции, автовладельцы часто сталкиваются с проблемами в процессе замены устройства. Как сделать эту работу правильно, рассмотрим в статье.

Как снять задний приводной вал?

Поднимаем машину с помощью подъемника или устанавливаем на подпорки, после чего скручиваем болты и демонтируем оба колеса;

Снимаем ступичные гайки с обоих колес авто;

Выкручиваем болты и демонтируем тормозные устройства с обоих колес. Чтобы избежать необходимости прокачивать систему после завершения работ, тормозные трубки не снимаем (к слову, в этом и нет необходимости);

Демонтируем две пружины на задней части подвески и с каждой из сторон откручиваем крепежные болты на сборках ступиц;

Выкручиваем болты и демонтируйте датчики колес системы АБС;

С двух сторон авто скручиваем болты и снимаемс подрамника удерживаемые на нем кронштейн;

Слева и справа авто откручиваем нижние болтовые соединения, удерживающие крепеж амортизатора;

Если авто выпущено после июня 2009 года, ставим специальные приспособления и готовимся к сбору рабочей жидкости с дифференциала задней части авто. После отделяем приводной вал с левой стороны от дифференциала. Одновременно с этим делаем удары по устройству и демонтируем изделие;

На машинах Ford Kuga, выпущенных после июня 2009 года также готовимся к выходу рабочей жидкости с заднего дифференциала, после чего отводим деталь заднего дифференциала с помощью специального рычага;

Демонтируем приводной вал Ford Kuga, установленный с правой стороны с помощью специального инструмента, а после этого достаем оба приводных вала. Для начала они вытягиваются на пять сантиметров, после чего перемещаются по направлению к центральной оси машины.

Установка заднего приводного вала — инструкция

Заводим валы привода в ступичный фиксатор, после чего надвигаем изделие в задний дифференциал;

С двух сторон транспортного средства протягиваем нижние крепежные болты, удерживающие амортизаторы Ford Kuga. После фиксируем крепления, протягивая болтовые соединения вручную (на данном этапе инструмент не используем);

Делаем небольшую подставку с заранее необходимыми размерами. Изделие должно иметь прямоугольную проставку, имеющую ширину 4 см и длину, 22,6 см;

Подставляем опоры с 2-х сторон подвески транспортного средства, а далее ставим между подрамником и основанием пружин, сделанные заблаговременно проставки (габариты указаны выше). Далее приподнимаем подвеску на такую высоту, чтобы подготовленная деталь упиралась на пружинные опоры и в подрамник;

В такой позиции подвески с двух сторон протягиваем крепежные болты, которые фиксируют кронштейн. Для этих целей применяем специальный инструмент, позволяющий измерить момент протяжки. Этот параметр должен составлять 130 Н*м. Достаем установленные под подвеской опоры, а после этого убираем изготовленные заблаговременно подставки;

С двух сторон ставим датчики колес АБС, а далее наносим на шлицы валов специальный состав (подойдет герметик LGN);

Ставим на место тормозные диски с двух сторон с защищающими щитками. Далее протягиваем крепежные болты двух ступичных сборок;

Ставим две пружины, удерживающие заднюю подвеску, а также возвращаем на место демонтированные ранее тормозные механизмы;

Наносим на гайки ступицы упомянутый выше герметик типа LGN. Сразу после этого протягиваем болт с моментом, который заявлен производителем — 50 Н*м;

Доливаем масло до требуемого объема и убедитесь, что уровень смазывающей жидкости в заднем дифференциале в нормальном положении.

Что ломается чаще всего?

Необходимость замены или снятия полуосей на Ford Kuga может возникнуть по ряду причин. Чаще всего из строя выходят шарниры, в которых предварительно повреждаются резиновые элементы (пыльники). Из-за нарушения последних грязь и пыль попадают в механизма, а в дальнейшем выход из строя изделия только вопрос времени.

Возможны ситуации, когда из строя выходит и сам вал. К причинам стоит отнести коррозию, чрезмерные нагрузки на ходовую систему в процессе движения по плохим дорогам, попадание в глубокую яму или наезд на сильный подъем. Стоит понимать, что приводной вал имеет надежную конструкцию, но даже она время от времени не выдерживает чрезмерных нагрузок, связанных с поездками по некачественным дорогам.

Наиболее опасны ситуации, когда водитель не следит за состоянием детали, и она выходит из строя по причине появления ржавчины. При этом деталь не поддается ремонту. Проще всего ее заменить ее.

Итоги

Замена задней приводного вала на Ford Kuga — процесс, требующий выполнения большого объема работ и определенной точности от автовладельца. Ошибки могут привести к аварии на дороге, поэтому для выполнения таких мероприятий стоит привлечь профессионалов. Приезжайте к нам на СТО, пользуйтесь услугами наших мастеров и будьте уверены в качестве ремонтных работ. Мы знаем толк в Ford Kuga, работаем только с оригинальными запчастями и всегда гарантируем результат.

5 лет

Господа, похоже, проблема присущая ff3, а именно течь сальника привода (чаще правого), добралась и до нашей Куги. Смежная тема есть в ветке ff3.

Обнаружить течь, не снимая защиту картера довольно сложно, проще проверить на подъемнике. Отправляться к дилеру необходимо именно с течью, а не с "запотеванием". Ничего вытирать самостоятельно не нужно! Это, естественно, ГАРАНТИЙНЫЙ случай.

Причины и следствия будем искать, также необходимо собрать статистику, кто столкнулся с данной проблемой.

Как это выглядит, покажу на фото:

Shaman2012
ОД наверняка замоет пятно и отправит ездить, сразу не будут менять, не те масштабы. Так что до ТО я бы не парился, просто поглядывал периодически.

8 июля 2015

А какое масло залито в раздатке и как проверить уровень масла? Посмотрел у себя тоже потеет правый сальник привода! Официалы сказали не страшно как потечет приедешь!

20 дек абря 2015

дилер не будет решать ваши проблемы, потому как у него в инструкции написано, что "запотевание" надо терпеть, а вот подкапывание это повод произвести ремонт за счет производителя, по гарантии. Вывод напрашивается сам по себе.
если 1 раз обратились, указали, написали в обращении что мокрый агрегат вас настораживает и не хотите волноваться а надо по совести взять и починить, то ничто не мешает взять шприц за 2 дня по поездки и дальше сами понимаете как поступить, и при заезде на обслуживание мастер по гарантии увидит и не сможет возразить тому что есть "капли".
Я не учу обманывать, просто "потные" агрегаты никто обслуживать не будет.

22 дек абря 2015

Недавно менял масло в двигателе и фильтры на пробеге в 60000 км. 1,6, 182 л/с, АКПП 6F 35, полный привод. После того, как снял защиту, увидел подтекание масла в месте сальника из коробки со стороны левого привода. Неприятность! Обратился к дилеру, т.к. случай явно гарантийный. Дилер гарантию признал без вопросов, но меня удивило то, что когда подняли машину на подъемнике, привод в том месте, где он заходит в коробку, болтался относительно своей оси в разброс приблизительно на сантиметр. Я с ужасом подумал, что ремонт будет иметь продолжение и не ограничится заменой одного сальника, хотя, как сказал мастер, это нормальное явление и таких болтающихся приводов у каждой второй Куги, которая приезжает с течью КПП. Кажется все это по меньшей мере странно, но я не поленился проехав пару сотен километров скинуть защиту и посмотреть, как дела сейчас обстоят. Оказалось все нормально, течи масла через сальник нет, но закралось все таки сомнение по поводу болтающегося привода.
Друзья одноклубники, у кого какое мнение на этот счет? Если у кого-то был подобный опыт, буду благодарен за Вашу точку зрения.

Читайте также: