Форд контур грм замена

Обновлено: 11.02.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Контур по цене от 2 900 до 6 400 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Contour [1, 2] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Наш автосервис более 10 лет занимается ремонтом автомобилей ФОРД всех моделей от легковых до коммерческого . Слесарный ремонт автомобилей. Ремонт PowerShift, ремонт подвески и двигателя.

Профильный автотехцентр - проведение ТО и ремонт Ford. Ремонт рулевой рейки. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт автоматических трасмиссий. Ремонт электрооборудования.

Ремонт и обслуживание Ford. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Установочный центр. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт коммерческих авто. Кузовные работы. 3D сход-развал и шиномонтаж,

Специализация - кузовной ремонт, заказ запчастей. Профильный автотехцентр проводит техническое обслуживание, ремонт Форд. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска. Стапельные работы. Услуги по ремонту АКПП. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Установка доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки.

Предлагаем широкий перечень услуг по диагностике, обслуживанию, профилактике и ремонту автомобилей Ford

Если вы проверите график технического обслуживания вашего Ford Contour, вы не увидите ничего о ремне ГРМ до 120 000 миль. Однако многие другие производители рекомендуют заменить ремень ГРМ на 60 000 миль. Вы должны проверить ремень на 60 000 миль, чтобы увидеть, не надевается ли он. Если это так, лучше заменить ремень в этой точке, а не ждать, пока он сломается и приведет к серьезному повреждению двигателя. Это сложно, но, имея достаточно времени и подходящих инструментов, вы можете заняться работой дома.

Удаление

Шаг 1

Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель. Ослабьте зажимные гайки на правом переднем колесе с помощью зажимного ключа. Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью полового домкрата. Разместите домкрат под подходящими опорными точками и опустите контур на подставки. Снимите правое переднее колесо.

Шаг 2

Снимите брызговик внутри крыла. Снимите приводной ремень. Подпереть двигатель подставкой или домкратом с помощью деревянного блока под масляным поддоном.

Шаг 3

Снимите бак для восстановления охлаждающей жидкости. Снимите крепление двигателя и кронштейн перед крышкой ГРМ. Снимите натяжной шкив, шкив водяного насоса, шкив коленвала и крышки ремня ГРМ. Снимите и отметьте номер цилиндра на каждом проводе свечи зажигания и снимите свечи зажигания.

Шаг 4

Установить шкив коленвала. Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока поршень цилиндра номер один не окажется в верхней мертвой точке, а отметка времени на шкиве коленчатого вала не совпадет с отметкой масляного поддона. Снять шкив коленвала.

Ослабьте болт шкива натяжителя ремня ГРМ. Снимите натяжитель с ремня и временно затяните болт. Снимите ремень ГРМ.

Монтаж

Шаг 1

Установите новый ремень ГРМ. Запустите звездочку коленчатого вала, затем звездочку распределительного вала выпускных клапанов (ту, которая находится справа от двигателя) и звездочку распределительного вала впускных клапанов, работая против часовой стрелки. Убедитесь, что ремень ГРМ между звездочкой коленчатого вала и звездочкой выпускного распредвала натянут.

Шаг 2

Установите нижнюю крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Затяните болт коленвала и затяните с моментом от 81 до 89 футов.

Шаг 3

Ослабьте болт шкива натяжителя ремня ГРМ и дайте шкиву натянуть ремень ГРМ. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и затяните болт натяжителя с моментом от 26 до 30 футов фунтов. Убедитесь, что метки синхронизации совпадают.

Шаг 4

Установите крышки ремня ГРМ. Установите свечи зажигания и провода. Установите шкив водяного насоса и натяжной шкив. Установите крепление двигателя и кронштейн. Установить возвратный бак охлаждающей жидкости. Установите приводной ремень. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

Снимите опору под двигателем. Установите брызговик. Установите шину и затяните гайки с проушиной настолько, насколько это возможно, с помощью ключа с проушиной. Снимите домкраты и опустите автомобиль на землю с помощью домового домкрата. Закончите затягивать гайки крепления.

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Контур по цене от 4 800 до 5300 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Contour [1, 2] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Обслуживание и ремонт любой сложности Ford. ТО с сохранением гарантии. Профессиональная диагностика. Все работы сертифицированы. Сервис 1000 кв. метров. Сложные электротехнические работы

ТО и ремонт Ford. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Ремонт рулевой рейки. Ремонт коммерческих авто. Установочный центр. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования.

Техцентр дилерского уровня: плановое обслуживание иномарок, слесарный и агрегатный ремонт, покрасочные и кузовные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж, чип тюнинг, детейлинг.

Основное направление - переборка бензинового двигателя, ремонт двигателя. Техническое обслуживание, ремонт Ford. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.

автотехцентр специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей c 1998 года. Широкий спектр услуг. ТО, слесарный, агрегатный и кузовной ремонт. Имеется Шиномонтаж и Автомойка. Запчасти.

Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Форд. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.

Специализация - кузовной ремонт. Ремонт и техническое обслуживание Ford. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Установочный центр. Шиномонтаж. Кузовный работы. Стапельные работы. Покраска. Ремонт АКПП.

Выполняем работы по ремонту и техническому обслуживанию Ford. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Дооснащение авто.

Техобслуживание и ремонт автомобилей Форд. Слесарный и кузовной цеха, современное диагностическое оборудование

Запись для себя.
Победил плавание оборотов в режиме D+тормоз(остановка на светофоре и прочее). Теперь на 90% уверен, что фазы ГРМ установлены неправильно. Никаких замеров не производил, просто по личным ощущениям не едет машина на 130 лошадок, да и еще некоторые признаки намекают на правдоподобность моих догадок. Заказал мануал Haynes с е-бея, пока жду доставки — копаюсь на англоязычных форумах. Вроде как нашел подробное руководство по замене ремня грм, попробую перевести для себя, а там и еще может кому пригодится.

ВАЖНО! Двигатель ZX2 Zetec. В таком двигателе установлены поршни с проточкой под клапаны. Если ремень ГРМ порвётся в движении — клапаны останутся целыми. В верхней части поршней есть выемки, которые обеспечивают зазор для клапанов в случае обрыва ремня. В большинстве двигателей загибаются клапаны. Это может нанести ущерб в несколько сотен или даже тысяч долларов при обрыве ремня ГРМ. В большинстве инструкций по эксплуатации ZX2 упоминается, что клапана загибает, но это не так. Многие люди ищут эту инструкцию, потому что механик сообщил им, что у них поврежден клапан, и назвал стоимость ремонта более 1000 долларов.

Заменить ремень грм может любой, кто хотя бы может самостоятельно заменить масло. Но, если у вас есть какие-либо сомнения в себе, было бы полезно иметь кого-то более опытного, чем вы, чтобы помочь. В среднем, вы можете сэкономить, делая самостоятельную замену ремня ГРМ, 250–350 долларов.

Инструменты:
1. Инструмент для фиксации распределительных валов. Может быть изготовлен из плоского металла (например кусок уголка) или куплен в некоторых магазинах запчастей. Набор, в котором есть всё необходимое: JTC-4234
2. Набор метрических головок и набор накидных ключей.
3. домкрат.
4. балонный ключ.
5. Большой разводной ключ.
6. Набор шестигранных ключей.
7. Haynes или аналогичное руководство для значений крутящего момента.

1. Поставьте пассажирскую сторону автомобиля на домкрат и снимите переднее правое колесо. Поставьте автомобиль на опоры! Снимите пластиковый брызговик, закрывающий доступ к нижней части двигателя. Это болты 10 мм.

2. Снимите приводной ремень, затем снимите шкив коленвала. Это можно сделать без ударного пистолета. Используйте ударный пистолет, если он у вас есть, но если у вас его нет, следуйте процедуре, описанной ниже. Используйте правильную головку для кривошипного болта (18 мм) с удлинителем и воротком. Наденьте
головку на болт и закрепите вороток на нижнем рычаге. Я использовал подставку и несколько небольших коробок. Идея состоит в том, чтобы вороток был плотно прижат к рычагу и подпирался снизу. Теперь отсоедините 3-проводной разъем от катушки зажигания, чтобы автомобиль не заводился. Убедитесь, что машина не на передаче и никого нет рядом с воротком. Буквально на секунду или менее включите зажигание, что бы стартер сделал движение маховиком. Это должно ослабить болт, и теперь вы можете его удалить. Вы можете посмотреть видео о том, как это сделать, на YouTube.

4. Снимите клапанную крышку. Начните с отсоединения разъема VCT наверху и снимите крышку свечей зажигания, если она у вас есть. Это болты 8 мм. Клапанная крышка также крепится болтами 8 мм. Тот, который находится на стороне пассажира, крепится шпилькой и потребует использования ключа на 8 мм или глубокой головки. Не позволяйте прокладке касаться земли. Смочите прокладку WD-40, чтобы она вернулась к исходной форме и вы могли использовать ее повторно.

5. Если ваш ремень порвался, вам придется пропустить этот шаг. Этот шаг в основном предназначен для того, чтобы упростить установку кулачков распредвалов соответствующее ВМТ. Поскольку вы можете перемещать оба вала с помощью коленвала и одновременно. Теперь мы устанавливаем распредвал/коленвал в ВМТ. ВМТ — это самая высокая точка в цилиндре, которую поршень №1 достигает на такте сжатия. Если у вас есть инструмент для фиксации распредвалов — он войдет в торцы распредвалов (со стороны водителя) только тогда, когда они будут установлены в ВМТ. Возможно, вам придется повернуть выпускной распредвал на несколько градусов, чтобы фиксатор распредвала вошел в выпускной распредвал. Это нормально из-за принципа работы муфты VCT. Если вам нужно повернуть оба распредвала, чтобы вставить фиксирующий инструмент, вставьте болт коленвала обратно в отверстие и поверните весь коленвал с этим болтом. То есть проверните распредвалы на 180 градусов. После того, как фиксирующий инструмент сможет войти во впускной распредвал, используйте большой разводной гаечный ключ (или 15/16 дюйма с открытым концом) на выпускном распредвале (рядом с ремнем есть плоские участки, на которые можно надеть гаечный ключ. ), чтобы повернуть выпускной распредвал. Я советую использовать рожковый ключ на 24

6. Теперь, когда все установлено в ВМТ, можно снять старый ремень. Если ремень уже сам снялся (оборвался), вам все равно придется ослабить натяжитель. Под шкивом впускного распредвала вы найдете натяжитель. На передней части натяжителя есть небольшое отверстие, в которое можно вставить шестигранный ключ и торчащий болт на 10 мм. Вам необходимо ослабить 10-миллиметровый болт. Это небольшое пространство, и здесь пригодится длинный накидной гаечный ключ на 10 мм. Ослабьте его примерно на 3 оборота и нажмите на паз с внутренним шестигранником против часовой стрелки, это ослабит натяжение ремня. Снимите ремень. Чтобы сделать установку ремня еще проще, ослабьте болт настолько, чтобы вытащить язычок из задней панели. Это даст вам больше слабины для работы. Если вы заменяете натяжитель, как и положено, то полностью открутите болт и снимите натяжитель.

6а. Ford выпустил TSB(Technical Service Bulletin), в котором были устранены некоторые проблемы с выходом нового ремня из шкивов распредвалов. Проблема в том, что новый ремень немного сбивался между шестернями, когда пружины нагружали распредвалы и приводился в действие VCT. Исправление состоит в том, чтобы установить кулачковые шестерни в нейтральное положение к новому ремню. Необходимо снять фиксатор распредвалов, чтобы не сломать пазы на задней части распредвалов. Используйте большой гаечный ключ, чтобы удерживать впускной распредвал на месте, пока вы используете бит Torx (T55), чтобы ослабить болт впускного распредвала.

Вам нужно только ослабить болт настолько, шкив свободно вращался на валу. Теперь с помощью гаечного ключа и той же биты снимите масляную пробку со ступицы VCT. Подложите несколько тряпок под ступицу, чтобы собрать вытекающее масло. Теперь болт шкива выпускного РВ можно увидеть внутри ступицы. Это бита "E" (обратный торкс). Я всегда использовал 12-гранную 16-миллиметровую головку. Ослабьте болт выпускного РВ настолько, муфта VCT свободно вращалась на валу. Вставьте фиксатор обратно в пазы РВ и переходите к следующему шагу.

6б. ВАЖНО! Если ваш ремень порвался или соскочил, вам необходимо снять муфту VCT. Следуйте инструкциям в пункте 6а. чтобы ослабить болты, продолжайте шаги в 6b.
Выкрутите полностью болт шкива выпускного РВ, где находится муфта VCT и отложите его в сторону.
Снимите муфту VCT. Обратите внимание, что есть три отверстия рядом друг с другом (это каналы для подачи масла), а затем одно отверстие большего размера. В это отверстие большего размера входит выступ шкива VCT. Это отверстие большего размера должно быть обращено прямо вверх.

Когда отверстие будет направлено вверх, переустановите муфту VCT. На задней части шкива есть выступ, который должен войти в это отверстие. Вы должны почувствовать его посадку в отверстие. Если вы установите болт и затянете его язычком где угодно, но не внутри этого отверстия, ваша машина не поедет. Вам также нужно будет найти сменную шестерню, потому что она погнет этот язычок.

После того, как вы снова установите шкив VCT и закрутите болт вручную, продолжайте выполнение остальных шагов. Поскольку вы сняли пробку VCT, и масло из муфты вытекло, если вы провернёте двигатель вручную после того, как натянете ремень ГРМ, вы услышите стук VCT, и распредвал на выпуске не будет двигаться вместе с ремнем, но защелкнется, когда вы провернёте коленвал. Это нормально, потому что VCT использует давление масла для приведения в действие распредвала. Поскольку вы слили масло, а двигатель выключен, там не будет давления масла. Он будет щелкать, когда вы заводите машину на секунду, пока она снова не наполнится маслом.

7. Теперь устанавливаем новый ремень. Убедитесь, что коленвал находится в ВМТ. Вы можете использовать отвертку, чтобы определить положение ВМТ на коленвале. Снимите свечу зажигания с первого цилиндра (ближайшего к ремню ГРМ) и осторожно вставьте длинную отвертку. Поверните коленвал за болт шкива коленвала и посмотрите, как движется отвертка. Когда вы дойдете до ВМТ номер один, отвертка пойдет вверх, а затем снова начнет опускаться. Вы должны заметить, что как только она достигнет вершины и прежде чем снова начнет опускаться, отвертка не сдвинется на несколько градусов при повороте рукоятки. Это точка ВМТ. Шпоночный паз коленвала должен быть направлен вертикально.

Заметили, что он направлен почти прямо вверх? Он будет повернут примерно в 12:10, потому что двигатель имеет небольшой наклон вперед, поэтому на самом деле он будет повернут на 12 часов по отношению к двигателю.

Убедитесь, что инструмент для фиксации распредвалов установлен и распредвалы заблокированы. Установите ремень, начиная с коленвала и укладывая ремень против часовой стрелки. Это может быть немного сложно, потому что новый ремень совсем не растягивается. У вас может возникнуть соблазн попытаться поддеть его монтировкой (или отверткой), пожалуйста, не поддавайтесь этому побуждению. После того, как вы много ругаетесь и ремень скользит, убедитесь, что он сидит внутри шестерен по всей длине ремня. Теперь вы можете дать ремню натяг. Вставьте язычок натяжителя в заднюю пластину. Затяните болт натяжителя на 10 мм вверх ровно настолько, чтобы шестигранный ключ не упал под собственным весом. За натяжителем находится задняя пластина с вырезом в ней. Вы можете видеть, что есть линия, на которую он должен указывать. Убедитесь, что он направлен на него, когда вы начнете натягивать ремень, вращая паз с внутренним шестигранником против часовой стрелки. Теперь вам нужно удерживать этот шестигранный паз с помощью шестигранного ключа на этой отметке (обычно около 3-х часового положения), пока вы затягиваете натяжной болт. Это очень маленькое пространство для работы, и это рассердит вас, но это необходимо сделать. Затяните болт хорошо и плотно, 18 фунт-футов. Не затягивайте слишком сильно, он может сломаться.

7а. Теперь, когда ремень установлен, необходимо подтянуть шкивы распредвалов. Начиная с шестерни выпускного РВ, используйте гаечный ключ, чтобы удерживать кулачок неподвижно (оставьте фиксирующий инструмент, но удерживайте РВ на месте, чтобы не сломать пазы) и затяните болт с усилием до 30 фут-фунтов. Теперь, удерживая впускной РВ неподвижно, затяните болт с усилием 50 фут-фунтов. Снимите фиксатор и затяните болт выпускного РВ с усилием до 80 фунт-футов. Установите масляную пробку в ступицу VCT и затяните ее с усилием примерно 15-20 фунт-футов. Все это переводит шкивы распредвалов в нейтральное положение и предотвращает сгибание ремня в центре во время работы VCT.

8. Теперь вы можете собрать все вместе. Если вы еще этого не сделали, снимите фиксатор РВ. Поверните коленвал на один полный оборот, чтобы убедиться, что ремень ни за что не заедает. Если все в порядке, вы собираете все вместе, как это было снято, со следующими примечаниями:
A. Подключите катушку зажигания, если вы ее сняли, некоторые люди забывают, а затем пугаются, когда машина не заводится.
B. При установке крышки клапанов необходимо протереть сопрягаемую поверхность головки, чтобы убедиться, что она чистая. Вот схема и последовательность крутящего момента:

C. Сейчас самое время установить UDP. (не знаю что такое УДП =( )
D. Когда вы устанавливаете шкив коленвала, используйте фиксатор резьбы Loc-tite средней прочности на болте, чтобы он не соскочил. Просто сделайте это как можно плотнее. Двигатель будет двигаться, но это нормально. Loc-tite будет удерживать его от откручивания.

Значения крутящего момента и номера деталей:
Характеристики крутящего момента
Обводные ролики: 35 фунт-футов
Натяжной ролик: 18 фунт-футов

За точность перевода НЕ ручаюсь. Артикулы скопированы с форума, сам не покупал, не мерил, не проверял.

Жалко, что более подробно не рассказано про замену цепи грм на этом моторе, а то хотел бы сам поменять, т. к.есть подтёки тоже на крышке,но побаиваюсь, что могу выставить не так как надо.

Неплохо, если более обстоятельно по ремню грм на contour показал бы :) У МЕНЯ ВАЗ 2107 ТЕПЛАЯ ПЕЧЬ СЛАБЫЙ ПОЧЕМУ?Я ДУМАЮ ЗТО ПЛОХО ТЕРМОСТАТ Я БЫЛО ТЕРМОСТАТ НОВЫЙ КАК ПРАВИЛНО!Ж.О

А почему такое могло произойти,что стержень в корпусе гидронатяжителя начал перемещаться?И это ведь случилось не из-за поломки башмака или износа цепи.В чем такая причина?

5:13 значок ключа на нижней левый стороне, У моего приятеля с ремнём грм на контуре до сих пор без проблем.

вот это правильно,монтажкой натягивать надо,полностью с вами согласен,по книжке туфта никогда путём не натянеш

ЩАС ПРОБЕГ 200 ТЫС, РЕМЕНЬ СМОТРЕЛ НОРМ, ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ПОТЕК КАДА. ПРИШЁЛ ЗАМЕРЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОДТЯНУЛ И БАЛАНСИР. В ЦЕЛОМ ДУМАЮ ТЕПЕРЬ ЧТО ВОЗМОЖНО ПРИЧИНОЙ ОБРЫВА И СЛИПАНИЕ ЗУБЬЕВ НА ХОРОШИХ РЕМНЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ!. ПОСЛЕДНИЕ 50 ТЫС КАТАЮ В ДРУГОМ СТИЛЕ. БОЛЬШЕ 120 ОЧЕНЬ РЕДКО. В ОСНОВНОМ 100-110 И МЕНЬШЕ. КАК ТО ТАК

Конечно сложно менять цепь. В своё время на Москвиче менял цепь попроще. Если надо поменять только цепь. 1. Рассоединял цепь спец ключиком. 2. Также и новую рассоединял. 3. Соединял конец старой с началом новой цепи. 4. Потихоньку проворачивая коленвал и придерживая цепь (Чтоб не соскочила с зубьев) делаю полный оборот. Когда старая цепь полностью выйдет и вытащит за собой начало новой цепи, старую отсоединяю, а новую склёпываю. Вот и вся быстрая замена цепи :) Правда на Москвиче натяжитель можно было ослабить снаружи перед заменой цепи. А после замены опять сделать натяжку цепи снаружи.

Читайте также: