Фольксваген туарег замена амортизаторов крышки багажника
Замена крышки багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег)
Замена крышки багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег)
Багажник — подвижная часть конструкции автомобиля, обеспечивающая герметичность при закрытии, и проблем с ним должны быть устранены в срочном порядке.
Ремонт крышки багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег) — ответственной корпусной детали автомобиля, могут выполнять только опытные специалисты автосервиса, работающие с объемами кузовного ремонта.
Замена багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег):
- Регулировка крышки багажника
- Ремонт крышки багажника и бампера, получивших повреждения от столкновения
- Устранение царапин и сколов, трещин поверхности
- Устранение следов коррозий
- Восстановление детали — комплекс работ.
В большинстве случаев, если нет серьезных дефектов, эта кузовная деталь подлежит восстановлению. Мы выполняем любой вид ремонта багажника, независимо от марки и модели автомобиля. Отремонтировать крышку багажника можно вообще только в условиях автосервиса.
В остальных случаях при наличии серьезных повреждений — требуется профессиональная замена крышки багажника автомобиля.
Замена амортизатора крышки багажника
Замена амортизатора крышки багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег) — очень важна. Любой амортизатор должен гасить колебания, возникающие от поверхностей дорожных покрытий. Амортизатор багажника — довольно хрупкий механизм, требующий умелого обращения.
Устройство креплений этой подвижной детали различно для разных моделей. Если крышка с профильным усилением, решением проблемы будет только замена крышки багажника.
Виды амортизаторов багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег)
- Гидравлический — с резким замедлением за счет поверхностного давления
- Динамический — с плавным замедлением и удобной установкой.
Установка амортизатора любого вида должна соответствовать типу и характеристикам устройства. Чем больше нагрузка на багажник, тем большей стойкостью должны обладать амортизаторы.
Замена упоров крышки багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег)
Замена газовых упоров крышки багажника — профессиональный процесс. Необходимо учитывать нюансы. Стойки крышки багажника могут отличаться по длине и креплениям — это могут быть шарниры или комбинированные крепления. Все типы креплений выполняются в соответствии с правилами.
Установка газовых упоров важна. Если старые амортизаторы установлены поршнем вниз, метод монтажа должен охраняться. Поменять амортизаторы крышки багажника можно только попарно.
Многие водители считают, что замену амортизаторов можно провести с одним устройством. Этого делать нельзя! Нагрузка будет усиленной на один из упоров, и он быстро выйдет из строя.
Монтаж крышки багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег)
Старые упоры нужно снимать очень осторожно, чтобы не повредить креплений. В целом, крепежные элементы отказывают в морозы. Иногда для надежности производят переустановку амортизаторов багажника от других, более выносливых машин — ВАЗ, на иномарки.
Монтаж амортизатора займет не больше 20 минут времени. При этом Вы будете уверены в правильном и безопасном открывании багажника, в наличии смазки и установки детали.
Торсионы багажника Фольксваген Touareg (Фольксваген Таурег)
Торсионы — это валы из специальных материалов, выполняющие те же функции, что и амортизаторы. Крышку багажника отечественных машин контролируют именно эти устройства.
Неисправность торсионов багажника — не мелочная операция. В течении времени они ослабевают, и становятся слышны шумы и звуки, ощущается подпрыгивание автомобиля на неровных дорогах.
Это, в свою очередь, дает нагрузку на элемент закрытия. Ситуация неизбежно приведет к необходимой замене замка багажника. Иногда вместо торсионов устанавливают газовые амортизаторы, используя специальные крепления к кузову автомобиля.
Решение проблемы с крышкой багажника затягивать не стоит. Это приведет к дорогостоящему ремонту или критическим ситуациям. Узнать цены на замену крышки багажника и ремонт, Вы можете на нашем сайте.
Замена амортизаторов крышки багажника Volkswagen Touareg в Москве
Замена амортизаторов багажника Фольксваген Туарег в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Замена амортизаторов багажника Volkswagen Туарег в автомастерских города Москва
19 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (замена амортизаторов крышки багажника volkswagen touareg) в Москве
Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!
Добрый у вас можно занижать приору?
Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Свежие вопросы автомастерским (замена амортизаторов крышки багажника volkswagen touareg) в Москве
Не включается задняя передача на фольксваген пассат в4.
89265944911
Не включается задняя передача на фольксваген пассат в4. 89265944911
Не работает обогрев правого зеркала заднего вида. Камри 30. Поможете?
Переоборудование пневматической подвески Volkswagen Touareg в пружинную
В системе пневматической подвески находится воздух под давлением до 10 атм. Перед демонтажем элементов системы убедитесь, что питание системы отключено, и из нее выпущено давление. Остерегайтесь попадания в систему грязи или смазки. При обслуживании системы пневматической подвески всегда одевайте защитные приспособления для рук, ушей и глаз.
- Температура хранения пневматического компрессора от -15oC до +50oC;
- Избегайте повреждения пневматической линии и кабелей;
- Монтаж и демонтаж элементов подвески должен осуществляться только квалифицированным персоналом;
- Используйте диагностическое программное обеспечение, поставляемое производителем автомобиля.
Внимание: В случае монтажа элементов подвески не по инструкции либо с несоблюдением порядка действий возможно повреждение транспортного средства или системы пневматической подвески.
Обратитесь к руководству пользователя на Ваш автомобиль за информацией об отключении аккумуляторной батареи для предотвращения коротких замыканий при проведении работ с электрическими компонентами.
Обратитесь к руководству пользователя, руководству по техническому обслуживанию или дилеру для определения точек упора домкрата, а также для получения инструкций по обеспечению дополнительной безопасности, уходу и техническому обслуживанию. Ни при каких обстоятельствах не проводите работы под транспортным средством, если оно не зафиксировано должным образом, поскольку существует риск получения серьезных травм вплоть до смертельного исхода.
Демонтаж передней стойки
1. Установите колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.
2. Поднимите транспортное средство.
3. Снимите передние колеса.
4. Снимите фитинг пневмолинии с воздушного клапана.
5. Выкрутите нижний болт крепления амортизатора.
6. Снимите верхнюю шаровую опору.
7. Выкрутите болт крепления стабилизатора к амортизатору.
8. Отключите датчик высоты.
9. Откройте капот и выкрутите три (3) болта, фиксирующих амортизатор, снимите пластиковую накладку для доступа к третьему болту.
10. Снимите амортизационную стойку с автомобиля.
Амортизатор может находиться под давлением, поэтому соблюдайте осторожность при снятии воздушного клапана. Медленно ослабьте воздушный клапан для стравливания давления.
11. Выкрутите четыре (4) болта, фиксирующих крепление пневматического баллона.
Монтаж передней пружины
Во время монтажа затяните все гайки и болты в соответствии со спецификациями производителя.
1. Вставьте новую переднюю пружинную стойку в верхнее крепление и зафиксируйте ее болтами из комплекта.
2. Установите пружинную стойку в отделение для амортизатора.
3. Установите на место нижний болт стойки и зафиксируйте его.
4. Установите на место болт стабилизатора и зафиксируйте его.
5. Установите на место верхнюю шаровую и зафиксируйте ее.
6. Подключите датчик высоты.
7. Подключите и установите на место разъем ABS.
8. Зафиксируйте пневматическую линию и проводку датчика в предназначенном для этого месте.
9. Установите на место три верхних крепежных болта.
Демонтаж задней пневматической стойки
1. Отключите датчик положения тяги.
2. Выкрутите четыре верхних крепежных болта.
3. Выкрутите нижний болт крепления амортизатора.
4. Опустите пневматическую стойку и отключите пневматический фитинг от клапана.
Амортизатор может находиться под давлением, поэтому соблюдайте осторожность при снятии воздушного клапана. Медленно ослабьте воздушный клапан для стравливания давления.
5. Снимите пневматическую стойку с автомобиля.
6. Выкрутите четыре (4) болта и отсоедините стойку от верхнего крепления.
Монтаж задней пружины
Во время монтажа затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.
1. Вставьте новую пружинную заднюю стойку в верхнее крепление и зафиксируйте его болтами.
2. Установите пружинную стойку в выемку для амортизатора.
3. Установите на место четыре (4) крепежных болта и затяните их.
4. Выставьте в одну плоскость нижнее крепление амортизатора и заднюю тягу и зафиксируйте их болтом и гайкой.
5. Закрепите проводку датчика амортизатора и пневматическую линию в подходящем месте.
Монтаж шунтирующего электронного модуля
1. Найдите и снимите защитную крышку с пассажирской стороны в багажнике.
2. Найдите и снимите блок управления пневматической подвески.
3. Отключите оба разъема (один маленький и один большой) и уберите в сторону блок управления.
4. Снимите защитный корпус с большего разъема, найдите, разрежьте и соедините провода в соответствии с таблицей.
| Электронный шунтирующий модуль | От | К | Номер контакт | Жгут проводки |
| Синий | Оранжево-черный | 61 | ||
| Красный | Красно-желтый | 4 | ||
| Зеленый | Оранжево-черный | 81 | ||
| Черный | Коричневый | 1 | ||
| Для автомобилей с корректором фар | ||||
| Белый | Красно-синий | 25 | ||
5. Соедините проводку шунтирующего модуля с проводкой автомобиля в соответствии с вышеприведенной схемой.
6. Подключите жгут к электронному шунтирующему модулю.
Не подключайте модифицированный жгут к блоку управления пневматической подвески.
Так как дверь багажника после шумки стала совсем плохо открываться, медленно и не до конца, то решился на замену газовых упоров.
Выяснил что они на рестайле разные, правые и левые.
7L6 827 550 N правый
7L6 827 550 L левый
Также были найдены амортизаторы для машин с креплением запасного колеса на двери багажного отсека
7L6 827 550 P правый
7L6 827 550 M левый
Амортизаторы одного размера
Длина 316 мм.
Высота подъема 71 мм.
Отличие в выталкивающей силе.
7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н.
7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н.
И вот они пришли
Ну а раз открывать лючки для их замены то решил заменить и амортизаторы стекла.
Первым делом готовим подпорку для двери багажника в открытом положении, т.к. при снятии одного из упоров двери багажника дверь сразу же упадет на голову:-)))
Для доступа к нишам упоров необходимо снимать обшивку потолка (по ELSA так и целиком).
Я ограничился снятием карт обшивки задних стоек и задних ручек на потолке
Как это делать я описывал подробно в темах по шумоизоляции моего БЖ.
Видим крышки с двух сторон, которые надо снимать
Крепятся крышки на пистоны, по 8 шт. на каждой. За два раза снимания крышек ни одного пистона я не сломал, но если что, то вот
Уплотнители на крышках пришли в негодность
Поэтому прикупил новые
Видим нишу с упорами
Снимаем накладку на петлях, отжимаем и вытаскиваем на себя
Для снятия упоров надо отжать отверткой пружинки
Подпираем дверь и сначала снимаем упор стекла, за ним и упор двери
Слева вытащить упор двери ни как у меня не получилось, пробовал и так и сяк, а все никак.
Достал Дремель и расширил маленько отверстие:-)))
Ставим так же, сначала упоры двери, а затем упоры стекла.
Собираем все в обратном порядке.
Теперь дверь открывается очень легко и до конца, а вот закрывать теперь сложно:-)))
А вот и старые упоры двери
ZAlek, если сравнить 7L6 827 550 N правый и 7L6 827 550 L левый - они действительно чем-то отличаются?
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)?
Отличие в креплениях к кузову
Крепление левого упора имеет внутренний шарик большего диаметра, да и внешние размеры этого крепления больше.
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)
Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится.
Дверь не падала, но поднимать приходилось вручную. Методом исключения выяснил, что не поднимается стекло, а отдельно крышка открывается сама. Таким образом решил поменять только упоры стёкла, причём цена совсем несопоставима с упорами крышки. Снимать обшивки мне ой как не хотелось, поэтому начал изголяться через ниши петель. Снял пластиковые накладки петель стёкла, обточил кончик шампура и с его помощью отщелкнул фиксатор шарнира к кузову, шарнир двери рассоединяется без особых проблем. Новый упор защелкнул к кузову при помощи примотанной скотчем старой лыжной палки. С левой стороны при снятии никак не мог попасть шампуром в паз фиксатора, в итоге отщелкнул при помощи той же лыжной палки. Теперь крышка поднимается сама, сэкономил на дорогущих упорах и время на разборку сборку потолка.
Так как дверь багажника после шумки стала совсем плохо открываться, медленно и не до конца, то решился на замену газовых упоров.
Выяснил что они на рестайле разные, правые и левые.
7L6 827 550 N правый
7L6 827 550 L левый
Также были найдены амортизаторы для машин с креплением запасного колеса на двери багажного отсека
7L6 827 550 P правый
7L6 827 550 M левый
Амортизаторы одного размера
Длина 316 мм.
Высота подъема 71 мм.
Отличие в выталкивающей силе.
7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н.
7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н.
И вот они пришли
Ну а раз открывать лючки для их замены то решил заменить и амортизаторы стекла.
Первым делом готовим подпорку для двери багажника в открытом положении, т.к. при снятии одного из упоров двери багажника дверь сразу же упадет на голову:-)))
Для доступа к нишам упоров необходимо снимать обшивку потолка (по ELSA так и целиком).
Я ограничился снятием карт обшивки задних стоек и задних ручек на потолке
Как это делать я описывал подробно в темах по шумоизоляции моего БЖ.
Видим крышки с двух сторон, которые надо снимать
Крепятся крышки на пистоны, по 8 шт. на каждой. За два раза снимания крышек ни одного пистона я не сломал, но если что, то вот
Уплотнители на крышках пришли в негодность
Поэтому прикупил новые
Видим нишу с упорами
Снимаем накладку на петлях, отжимаем и вытаскиваем на себя
Для снятия упоров надо отжать отверткой пружинки
Подпираем дверь и сначала снимаем упор стекла, за ним и упор двери
Слева вытащить упор двери ни как у меня не получилось, пробовал и так и сяк, а все никак.
Достал Дремель и расширил маленько отверстие:-)))
Ставим так же, сначала упоры двери, а затем упоры стекла.
Собираем все в обратном порядке.
Теперь дверь открывается очень легко и до конца, а вот закрывать теперь сложно:-)))
А вот и старые упоры двери
ZAlek, если сравнить 7L6 827 550 N правый и 7L6 827 550 L левый - они действительно чем-то отличаются?
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)?
Отличие в креплениях к кузову
Крепление левого упора имеет внутренний шарик большего диаметра, да и внешние размеры этого крепления больше.
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)
Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится.
Дверь не падала, но поднимать приходилось вручную. Методом исключения выяснил, что не поднимается стекло, а отдельно крышка открывается сама. Таким образом решил поменять только упоры стёкла, причём цена совсем несопоставима с упорами крышки. Снимать обшивки мне ой как не хотелось, поэтому начал изголяться через ниши петель. Снял пластиковые накладки петель стёкла, обточил кончик шампура и с его помощью отщелкнул фиксатор шарнира к кузову, шарнир двери рассоединяется без особых проблем. Новый упор защелкнул к кузову при помощи примотанной скотчем старой лыжной палки. С левой стороны при снятии никак не мог попасть шампуром в паз фиксатора, в итоге отщелкнул при помощи той же лыжной палки. Теперь крышка поднимается сама, сэкономил на дорогущих упорах и время на разборку сборку потолка.
Так как дверь багажника после шумки стала совсем плохо открываться, медленно и не до конца, то решился на замену газовых упоров.
Выяснил что они на рестайле разные, правые и левые.
7L6 827 550 N правый
7L6 827 550 L левый
Также были найдены амортизаторы для машин с креплением запасного колеса на двери багажного отсека
7L6 827 550 P правый
7L6 827 550 M левый
Амортизаторы одного размера
Длина 316 мм.
Высота подъема 71 мм.
Отличие в выталкивающей силе.
7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н.
7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н.
И вот они пришли
Ну а раз открывать лючки для их замены то решил заменить и амортизаторы стекла.
Первым делом готовим подпорку для двери багажника в открытом положении, т.к. при снятии одного из упоров двери багажника дверь сразу же упадет на голову:-)))
Для доступа к нишам упоров необходимо снимать обшивку потолка (по ELSA так и целиком).
Я ограничился снятием карт обшивки задних стоек и задних ручек на потолке
Как это делать я описывал подробно в темах по шумоизоляции моего БЖ.
Видим крышки с двух сторон, которые надо снимать
Крепятся крышки на пистоны, по 8 шт. на каждой. За два раза снимания крышек ни одного пистона я не сломал, но если что, то вот
Уплотнители на крышках пришли в негодность
Поэтому прикупил новые
Видим нишу с упорами
Снимаем накладку на петлях, отжимаем и вытаскиваем на себя
Для снятия упоров надо отжать отверткой пружинки
Подпираем дверь и сначала снимаем упор стекла, за ним и упор двери
Слева вытащить упор двери ни как у меня не получилось, пробовал и так и сяк, а все никак.
Достал Дремель и расширил маленько отверстие:-)))
Ставим так же, сначала упоры двери, а затем упоры стекла.
Собираем все в обратном порядке.
Теперь дверь открывается очень легко и до конца, а вот закрывать теперь сложно:-)))
А вот и старые упоры двери
ZAlek, если сравнить 7L6 827 550 N правый и 7L6 827 550 L левый - они действительно чем-то отличаются?
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)?
Отличие в креплениях к кузову
Крепление левого упора имеет внутренний шарик большего диаметра, да и внешние размеры этого крепления больше.
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)
Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится.
Дверь не падала, но поднимать приходилось вручную. Методом исключения выяснил, что не поднимается стекло, а отдельно крышка открывается сама. Таким образом решил поменять только упоры стёкла, причём цена совсем несопоставима с упорами крышки. Снимать обшивки мне ой как не хотелось, поэтому начал изголяться через ниши петель. Снял пластиковые накладки петель стёкла, обточил кончик шампура и с его помощью отщелкнул фиксатор шарнира к кузову, шарнир двери рассоединяется без особых проблем. Новый упор защелкнул к кузову при помощи примотанной скотчем старой лыжной палки. С левой стороны при снятии никак не мог попасть шампуром в паз фиксатора, в итоге отщелкнул при помощи той же лыжной палки. Теперь крышка поднимается сама, сэкономил на дорогущих упорах и время на разборку сборку потолка.
Так как дверь багажника после шумки стала совсем плохо открываться, медленно и не до конца, то решился на замену газовых упоров.
Выяснил что они на рестайле разные, правые и левые.
7L6 827 550 N правый
7L6 827 550 L левый
Также были найдены амортизаторы для машин с креплением запасного колеса на двери багажного отсека
7L6 827 550 P правый
7L6 827 550 M левый
Амортизаторы одного размера
Длина 316 мм.
Высота подъема 71 мм.
Отличие в выталкивающей силе.
7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н.
7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н.
И вот они пришли
Ну а раз открывать лючки для их замены то решил заменить и амортизаторы стекла.
Первым делом готовим подпорку для двери багажника в открытом положении, т.к. при снятии одного из упоров двери багажника дверь сразу же упадет на голову:-)))
Для доступа к нишам упоров необходимо снимать обшивку потолка (по ELSA так и целиком).
Я ограничился снятием карт обшивки задних стоек и задних ручек на потолке
Как это делать я описывал подробно в темах по шумоизоляции моего БЖ.
Видим крышки с двух сторон, которые надо снимать
Крепятся крышки на пистоны, по 8 шт. на каждой. За два раза снимания крышек ни одного пистона я не сломал, но если что, то вот
Уплотнители на крышках пришли в негодность
Поэтому прикупил новые
Видим нишу с упорами
Снимаем накладку на петлях, отжимаем и вытаскиваем на себя
Для снятия упоров надо отжать отверткой пружинки
Подпираем дверь и сначала снимаем упор стекла, за ним и упор двери
Слева вытащить упор двери ни как у меня не получилось, пробовал и так и сяк, а все никак.
Достал Дремель и расширил маленько отверстие:-)))
Ставим так же, сначала упоры двери, а затем упоры стекла.
Собираем все в обратном порядке.
Теперь дверь открывается очень легко и до конца, а вот закрывать теперь сложно:-)))
А вот и старые упоры двери
ZAlek, если сравнить 7L6 827 550 N правый и 7L6 827 550 L левый - они действительно чем-то отличаются?
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)?
Отличие в креплениях к кузову
Крепление левого упора имеет внутренний шарик большего диаметра, да и внешние размеры этого крепления больше.
по поводу усилий для открытия-закрытия крышки может использовать комбинацию (с одной стороны 1860N, а с другой 2010N)
Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится.
Дверь не падала, но поднимать приходилось вручную. Методом исключения выяснил, что не поднимается стекло, а отдельно крышка открывается сама. Таким образом решил поменять только упоры стёкла, причём цена совсем несопоставима с упорами крышки. Снимать обшивки мне ой как не хотелось, поэтому начал изголяться через ниши петель. Снял пластиковые накладки петель стёкла, обточил кончик шампура и с его помощью отщелкнул фиксатор шарнира к кузову, шарнир двери рассоединяется без особых проблем. Новый упор защелкнул к кузову при помощи примотанной скотчем старой лыжной палки. С левой стороны при снятии никак не мог попасть шампуром в паз фиксатора, в итоге отщелкнул при помощи той же лыжной палки. Теперь крышка поднимается сама, сэкономил на дорогущих упорах и время на разборку сборку потолка.
Читайте также: