Фольксваген поло после замены задний барабан на скорости если резко тормозит должен юзом идти
Оракул
Riconvalt
Мастер советчик
Проверьте распределитель тормозных усилий, в простонародье - колдун. Если он закис, то надо менять на новый. Выбрасывать его вообще тоже не советую - при резком торможении машину будет разворачивать.
pikap
Завсегдатай
AndreiFio
Постоянный участник
Оракул
Колдун тут похоже не при чем- одно заднее то тормозит. Снимай барабан и смотри на срабатывание тормозного цилиндра, накладки.
Оракул
А разделенные по контурам не бывает? У меня например к колдуну подходят две трубки. Я не вникал в подробности.
Riconvalt
Мастер советчик
Колдун тут похоже не при чем- одно заднее то тормозит. Снимай барабан и смотри на срабатывание тормозного цилиндра, накладки.
Из личного опыта могу сказать, что колдун был виноват в практически полной импотентности тормозов одного из задних колес. Другое тормозило в пределах нормы. Проверялось это на стенде. Решили тогда поменять цилиндр, но там все оказалось в рабочем состоянии. После демонтажа колдуна все выровнялось, тормоза стало не узнать, но в мокрую погоду не дай бог тормознуть в пол.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Ставь колдун на место, а то мало ли что.
В некоторых машинах с маленьким движком ставятся вместо колдуна гидравлические ограничители давления. Можно приколхозить от Нексии, так как они дешевле в 6 раз.
Riconvalt
Мастер советчик
Ставь колдун на место, а то мало ли что.
В некоторых машинах с маленьким движком ставятся вместо колдуна гидравлические ограничители давления. Можно приколхозить от Нексии, так как они дешевле в 6 раз.
Ставить буду обязательно, а то так и на тот свет недолго (уже прочувствовал пару раз). В Existе видел даже ATE за 2.5 тыщи.. Если это какой-то развод, то придется покупать что-то типа Hans Pries. А на оригинал цены совсем сумасшедшие - 7 тыщ.
AndreiFio
Постоянный участник
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
pikap
Завсегдатай
zavol
Три квадратика
Подниму тему.
В общем ситуация следующая:
В прошлом году был на ТО: все в порядке, кроме заднего правого колеса - не тормозило. Талончик выдали, но осадок не хороший остался. Зиму отъездил - особо не заморачивался.
В начале лета решил заняться "лечением". Поменял задние барабаны, колодки, тормозную жидкость, проверил цилиндры - работают, не заедают и не текут.
После выполненных работ и пробега около 1 тыс. км. решил проверить на песке - тормоз в пол: передние сразу на юз, заднее левое тоже делает попытки заблокироваться, а заднее правое просто катится (при торможении ручником - оба на юз). Вывесил на домкрате это колесо, если нажать на тормоз, колесо останавливается, руками не провернешь.
Кроме этого замечено: переднее левое колесо (этот же контур) начинает блокироваться на асфальте немного раньше правого переднего. При прокачке заднего правого цилиндра слышен шум, как будто выходит завоздушенная жидкость (с большим количеством мелких пузыриков), но жидкость идет чистая, вроде нормальным напором и без пузырей.
Может было у кого подобное, поделитесь как бороться, что делать, куда смотреть, что проверять?
ЗЫ: в настоящее время машину ни куда не уводит при торможении и после поездки задние барабаны нагреваются примерно одинаково
АндрейЕТ
Оракул
Попробуй заблокировать колдуна, в корпусе есть отверстие которое нужно совместить с отверстием в лапке и зафиксировать шплинтом. Если колесо начало активно тормозить, то попробовать отрегулировать, если не поможет, то менять колдун.
zavol
Три квадратика
alien_vv
Завсегдатай
Здравствуйте, такая проблема:
VW Golf 2, задние барабаны. Год назад заменены магистрали, колдун, цилиндрики, колодки, комплект пружинок, тросы ручника. Прошел техосмотр.
После зимы обратил внимание, что при постановке на ручник, машина приседает на правую сторону, т.е. слева плохо "берет" ручник. Подтянул трос стало чуть лучше.
Поехал на техосмотр.
Перед - все ок, показаний компа не видел.
Зад: левое - 1, правое -1,5
ручник: левое 0,7, правое - 1,3
Когда резко жму на тормоза задние колёса не тормозят вообше) Думаю что ето колдну. Скажите пожалуйста. Стоит ли его разбирать? Или сразу покупать другой?)Кстате. Пружина что идёт к колдуну болтается полность . Тоесть получается поршень полностью вжат,а назад не откидывает)
АндрейЕТ
Оракул
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
megapolis08
Я здесь живу
Ремонт бамперов, установка шумо-виброизоляции, установка автомагнитол и акустики. Новые запчасти на заказ!
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Для начала надо книгу открыть.А если что-то от нечего делать хочется потянуть,то тяните еньк только без фанатизма.
Грабаровский Владимир
Участник
Пружина натяната польностью. И Всёравно болтается. И когда прокачиваю тормоза -спукаю жидкость,педаль надо очень сильно жать,педаль трмоза при етом очень немного проваливается,а жидкость со штуцера прокачки еле еле тичёт.
megapolis08
Я здесь живу
а при прокачке штуцер не пробовали побольше отвернуть?
так может у тебя трубки/шланги засорились. или еще что нибудь, а не колдун
Ремонт бамперов, установка шумо-виброизоляции, установка автомагнитол и акустики. Новые запчасти на заказ!
Грабаровский Владимир
Участник
а при прокачке штуцер не пробовали побольше отвернуть?
так может у тебя трубки/шланги засорились. или еще что нибудь, а не колдун
Да полностью откручивал)))) Я же говорю. Колдун получается сейчас полностью нажат,а назад не хочет откидать)
юрий777
пассатовод
Да полностью откручивал)))) Я же говорю. Колдун получается сейчас полностью нажат,а назад не хочет откидать)
что значит "полностью нажат".
у меня он полностью открыт, тоже был такой прикол с задними ещё когда АВС стояла, пришлось открыть.
как открыть смотри ТУТ, но если в двух словах то рычаг к которому пружинка идёт, отклоняешь в сторону корпуса колдуна до совмещения отверстий на корпусе и тяги и вкручиваешь туда саморез (дёшево и сердито, а главное быстро -- я всегда при прокачке задних тормозов колдун открываю). колдун работать не будет, зато появятся тормоза заодно убедишься что проблема в колдуне.
если сзади тормоза барабанные, а судя из подписи "1,6" барабанные, то они всё равно тормозить будут позже передних.
если диски, то не подскажу. но думаю что туда колдун обязателен.
а может у автора просто шланг на задние тормоза расслоился (как вариант).
megapolis08
Я здесь живу
или забился.
я бы для начала снял шланги с тормозных цилиндров и с колдуна, и посмотрел как выходит жидкость
а колдун не регулируется?
Ремонт бамперов, установка шумо-виброизоляции, установка автомагнитол и акустики. Новые запчасти на заказ!
Грабаровский Владимир
Участник
или забился.
я бы для начала снял шланги с тормозных цилиндров и с колдуна, и посмотрел как выходит жидкость
а колдун не регулируется?
Грабаровский Владимир
Участник
что значит "полностью нажат".
у меня он полностью открыт, тоже был такой прикол с задними ещё когда АВС стояла, пришлось открыть.
как открыть смотри ТУТ, но если в двух словах то рычаг к которому пружинка идёт, отклоняешь в сторону корпуса колдуна до совмещения отверстий на корпусе и тяги и вкручиваешь туда саморез (дёшево и сердито, а главное быстро -- я всегда при прокачке задних тормозов колдун открываю). колдун работать не будет, зато появятся тормоза заодно убедишься что проблема в колдуне.
если сзади тормоза барабанные, а судя из подписи "1,6" барабанные, то они всё равно тормозить будут позже передних.
если диски, то не подскажу. но думаю что туда колдун обязателен.
а может у автора просто шланг на задние тормоза расслоился (как вариант).
Хех) А я то думал-нах там те отверстия))) Пока спасибо))) Затвра попробую так сделать,тогда отпишу))) Получается - если заштопорить то колдун откроет полностью жидоксть к тормозным цылиндрам?Я так понял?
Наблюдалась у моего поло такая проблема: при торможении на небольшой скорости машина тормозила рывками, т.е. очень неравномерно. Например перед поворотами в городе, или когда ты хочешь плавно затормозить перед светофором, короче говоря обычная городская эксплуатация. На большой же скорости тормозила с очень cильной тряской по всему кузову, при этом вибрации в руль не особо передавались, трясло именно всю машину. Ни на драйве, ни на форуме найти внятного ответа на вопрос "WTF?" мне не удалось, поэтому создаю данную запись, возможно кому-то будет полезно.
Итак, есть проблема, надо ее решать, чем вчера я и занялся) Т.к. передние тормозные диски я менял 10 тыс. назад, то вполне уверенно заявил что проблема в них быть не может, т.к. износа дисков вообще нет, да и в руль особо не бьет. Грешил я на задние барабаны, т.к. машине 2.5 года, а я в них не заглядывал ни разу. Думалось мне, что там либо цилиндры закисли, либо вообще барабаны кривые вот и вибрирует вся машина. Но вскрытие показало что там все хорошо, цилиндры в порядке, грязи почти нет, износ колодок меньше половины! Походу барабаны в торможении вообще особо не участвуют))
Оставалось только менять передние тормозные диски, т.к. больше нечему так колбасить машину. Но почему они так рано вышли из строя? Пробег их составил всего 10 тыс. км. Стоял там такой комплект: передние тормозные диски ATE + родные колодки VW (супорт у меня VAG). Как я предполагаю проблема была в несовместимости этих дисков с очень жесткими колодками VW. Видимо колодки сильно нагревали диски, после чего в нагретом состоянии я влетел куда нибудь в лужу и сильно их остудил. Больше причин столь ранней кончины фирменных дисков АТЕ я придумать не смог.
Чтобы больше такая херня не повторилась на этот раз диски поставили усиленные — Ate Power Disc, колодки взял Textar, ибо они мягче родных и не должны так нагревать диски.
Также заменили уже убитые сайлентблоки передних рычагов, поставил усиленные от ауди А3. Народ говорит что они получше. Затем переобули машину на зимние колеса и сделали сход развал.
По итогу ремонта — проблема ушла. Вернулось приятное уже забытое чувство плавного и безопасного торможения на любых скоростях. Также немного улучшилась реакция на повороты руля, машина стала более собранная, значит сайлентблоки тоже заменил не зря.
Спасибо за внимание!
Всех с первым снегом! :)
Наконец, барабаны побеждены! Начало темы тут.
Для ленивых вкратце. За неделю начались шорохи в барабанах, колодки частенько начали подмерзать даже при коротких простоях. Периодически ручник становился очень тугим, поднимался максимум на щелчок. В один прекрасный день, после 10 минутного простоя, сдаю назад, громкий щелчок/стук, правое заднее колесо заблокировалось и не двигалось. Попытки срывать колодки, поддавая газа, не увенчались успехом. Дошкреб до дома 200 метров где-то и машину оставил.
Добрые люди подсказали, что вероятнее всего сорвало фрикционную накладку на колодке. Так и есть!
Колесо я снимал 4, мать его, раза…
1. Барабан держит 1 маленький болтик, который крепит его к ступице. Он у меня закис, пришлось высверливать, ибо сорвало грани на нем. Код болтика VAGN10 648 301. Купил два и не прогадал. Металл на нем очень мягкий, сверлил шуруповертом 3-4 мм в глубину, сверло 6мм.
2. Храповый механизм по сведению/разведению колодок не работал, так как фрикционная накладка встала раком. Пришлось барабан сбивать.
3. Собственно, сбить мне его не удалось, так как барабан при ударе молотком "играл" на пружинах колодок. Надо было бить сильнее, но размахнуться негде было.
4. Удалось снять барабан только поддевая плоской отверткой под барабан по окружности. Через минут 30 ковыряний удалось снять.
Фотки делал второго только барабана, под дождем неудобно, да и домкрат постоянно топ в земле, не до танцев было с телефоном.
Тормозная система у меня 1KH. Колодки на барабаны есть двух видов. На 1KH подходят большие колодки, размером 228*40. Экзист привез FenoxBP53039, которые не подходят. Купил LYNXAUTO BS-8002.
Почистил все от грязи и, считаю очень важно, смазал пятаки смазкой PFG110.
Обратите внимание, за длинной пружиной тоненькая шестерня храпового механизма для сведения/разведения колодок. Доступ к нему есть с обратной стороны барабана, через окошко, которое закрыто резиновой заглушкой. Для сведения колодок перед снятием барабана надо крутить механизм отверткой плоской сверху вниз. Для разведения наоборот. После установки колодок, надо колодки свести, иначе барабан не одеть.
Еще важное примечания!
1. На одной из колодок в каждом барабане есть рычажок, куда вставляется тросик ручника. У меня И он заклинил. Так что кто вскрывает барабаны для чистки, было бы неплохо работоспособность рычажка проверить.
2. Я ослаблял натяжку тросиков с салона. Потом ах.л настраивать. Оказалось все просто. Тросики у меня не вытянувшиеся, так как ручником не пользуюсь. Поэтому вернул гайку на примерно то же место. И, ВНИМАНИЕ, с понажимал пару раз тормоз, на нажатом тормозе зажимаем кнопку ручника и дергаем его вниз-вверх. Достаточно будет раз 7-8. Ручник работает на 2-3 щелчка. Если тормоз не нажимать, храповый механизм барабанов не заблокируется и ничего не настроиться.
Какие выводы я сделал… Надо обслуживать тормозную систему вовремя. Если в барабанах зашуршало или колодки начали прилипать, надо чистить, а не срывать газом.
Не забываем смазывать медной смазкой ступицу, чтобы барабан к ней намертво не прилип и мазать медной смазкой сам барабан, чтобы он не прилип к колесу.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы. либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки.
Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через каждые 2 года.
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно.
Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210-260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе. Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 1 год.
При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему. Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экс-пресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
3. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 19,0 мм, поверхность диска — ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с не просушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
4. Проверьте подвижность поршня переднего тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отверткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит его заклинило в тормозном цилиндре.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.
5. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса и тормозные барабаны
. Измерьте диаметры их рабочих поверхностей. Номинальный диаметр барабана автомобилей, оборудованных антиблоки ровоч ной системой тормозов, составляет 230 мм; автомобилей, не оборудованных ABS, — 200 мм. Максимально допустимый диаметр барабана — не более 231,5 мм и 201,5 мм соответственно. Рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности. Если внутренний диаметр больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан следует заменить новым.
6. Проверьте подвижность поршней рабочего цилиндра заднего тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршни, сдавив тормозные колодки. Если сдвинуть поршни не удается, значит, их заклинило в тормозном цилиндре.
Заклинивание поршней тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Читайте также: