Фольксваген поло 2011 года замена грм

Обновлено: 11.02.2025

В данной статье вы сможете ознакомиться с последовательностью действий при замене цепи ГРМ на автомобилях Volkswagen Polo с двигателем 1.6 CFNA. Расскажем о последствиях которые могут возникнуть при растяжении цепи, о периоде замены и необходимых материалах.

Владельцы автомобилей Фольксваген Поло сталкиваются с необходимостью замены цепи ГРМ. Если вы решили произвести замену самостоятельно, тогда вам придётся потратить много времени и сил, так как процедура очень сложная и трудоёмкая.

1 Когда менять цепь ГРМ
2 Что такое ГРМ и чем грозит растянутая цепь?
3 Инструменты и материалы
4 Инструкция по замене цепи ГРМ на Polo с двигателем 1.6 CFNA
5 Видео по замене цепи ГРМ (пошагово)

Когда менять цепь ГРМ

Официальный производитель установил четкие границы замены – 80 000 километров.

Основной причиной поломки является износ расходника, который напрямую зависит от стиля вождения, от качества жидкостных материалов и условий для езды.

Что такое ГРМ и чем грозит растянутая цепь?

Разношенная цепь влечет за собой серьезные последствия. В зависимости от степени повреждения она с легкостью может соскочить со звездочек на полном ходу автомобиля, что повлечет столкновения поршня с клапанами. В итоге порванная цепь, деформированные клапана и поврежденные цилиндры. В этом случае поможет только капитальный ремонт, долговременный простой машины на станции технического обслуживания и внушительные финансовые затраты.

запуск автомобиля не с первого раза;
наличие посторонних шумов;
увеличилось потребление горючего;
заметно снижается мощность двигателя.

Перечисленные причины весьма обобщенны, могут встретиться и при другой поломке, но первым делом стоит обратить свое внимание на состояние цепи.

Инструменты и материалы

Замена цепи ГРМ под силу каждом автовладельцу. Для тех, кто не желает пачкать руки, отличным советом послужит отвезти машину в автосервис, и отдать ее в руки квалифицированным специалистам. Отметим, что данная услуга в сервисных центрах стоит достаточно дорого. Ну а для тех, кто хочет починить собственный автомобиль своими руками следует запастись терпением и некоторыми материалами.

Наименование	Артикулы	Средняя цена, руб.
Цепь (оригинал)	03C109158A	4 000
Уплотнительное кольцо	038 103 085 E	1 300
Прокладка	03C109287G	1 200
Меняется при необходимости:
Направляющая (со стороны натяжителя)	03C 109 509 P	850
Направляющая	03C 109 469 K	500
Натяжитель цепи	артикул зависит от года выпуска автомобиля	1 000

Для замены цепи своими руками практически все готово, осталось взять вспомогательные инструменты. Такие, как:

Ключ на "21";
Головка TORX Т20;
Торцевые головки "16" и "24";
Ключ шестигранник "5";
Свечной ключ.

Инструкция по замене цепи ГРМ на Polo с двигателем 1.6 CFNA

На снятие и установку всех деталей, в том числе и цепи, уходит в среднем 4 часа. Пошаговая инструкция:

Затем нужно визуально оценить состояние цепи. Процесс монтажа необходимо осуществлять строго в той же последовательности, что и при разборке.

Памятка! В процессе разборки советуется снять правое переднее колесо, для лучшего обзора. Нижняя звездочка снимается ТОЛЬКО после снятия масляного насоса.

Цепь устанавливается в такой последовательности:

сперва на коленчатый вал;
заводится на успокоитель и на верхние звездочки;
надевается башмак;
в конце фиксируется натяжитель.

Если после установки цепи люфты между звездочками отсутствуют, значит всё сделано правильно. Завершив сборку залейте масло и антифриз. Провести запуск двигателя и совершить небольшой тест-драйв для полной оценки состояния автомобиля.

Видео по замене цепи ГРМ (пошагово)

Прочитав все указания можно понять, что замена цепи ГРМ на Volkswagen Polo 1.6 CFNA не такой уж и трудоемкий процесс и под силу каждому автомобилисту.

Пробег 175 000 км.
Сравнивая шум от двигателя CFNA (8 лет 175 000 км) с шумом двухлитрового восьмиклапанного AGG на Пассате В4 которому 24 года от роду и пробег 360 000 км (хотя реально может и больше) можно только подивятся той мягкости с которой шуршит 24-летний ветеран на холостых, и как безбожно громко тарахтит CFNA все чем можно и даже чем нельзя.
Про замену поршней я уже писал в описании авто. Я решил не заморачиваться. А вот с шумом цепи ГРМ, убегающими фазами распредвалов решил побороться, тем более, что работа моя для себя любимого бесплатная.

Покупать ни чего не стал. Фиксатор распредвала сделал сам. Он несколько проще чем в оригинале но свою функцию выполняет прекрасно. С изготовлением второго решил не заморачиваться, просто поставил метки на звёздочках распредвалов и отсчитал количество звеньев.

И всё же удобней когда и распредвал на впуске тоже зафиксирован.

Да надо же чем-то подержать шкив коленвала…

Без боковой крышки видим замечательную картинку с приводом маслонасоса.

А без поддона ещё интересней…

Состояние сеточки порадовало

К вопросу о целесообразности замены башмака натяжителя и успокоителя — кому как повезёт, но у меня старая и новая детали отличались не сильно.

Ну а теперь касательно износа цепи.

Я ожидал куда более печального зрелища, а тут какие-то 2 мм.
Порадовало состояние свечей. Это кстати к вопросу о износе поршневой группы и масложору.

Ну и на финише покрутил коленвал и поочерёдно установил фиксатор в пазы одного и другого распредвалов, дабы убедится что они расположились так как должны и легко болт вставляется в отверстие рукоятки фиксатора и вкручивается в резьбовое головки.
Всё собираем, заливаем масло. Заводим и наслаждаемся чистейшим звуком перекладки поршней без мешавшего раньше звука от цепи привода ГРМ.
Вот и всё. Ресурсные испытания поршневой группы CFNA продолжаются.

Запчасти

Volkswagen Polo Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

Это мотор CFNВ вобще то

Вот про что я написал

А как вы определились что как надо вставить фиксатор на распредвалах там же несколько поза прорези там несколько…

BorsehungB16301 — цепь ГРМ, BorsehungB1G001 — Направляющая цепи грм, Elring538.010 — Уплотнительное кольцо, Jp Group1119500200 — Сальник коленвала, VAG03C 109 469 K — Планка направляющая цепи грм, VAG06H 103 483 C — Прокладка верхнего кожуха ГРМ, VAGN 910 486 01 — Болт крепления шкива коленвала, ZolertZBA-287 — Прокладка крышки грм

Что поставил, какого производителя?

Всем доброго времени суток. После долгого изучения проблемы замены цепи, пришел к тому что не могу понять зачем это нужно. Если менять так сразу все (цепь, звёзды и т.д.). Не буду рассказывать почему новую цепь нельзя ставить на старые звёзды)).
Нужна только регулировка, а это уже менее затратно. Звёзды распредвалов не фиксируются шпонкой, а притянуты только болтами, отвернул звёзды — выставил мт — выставил грм — завернул.
Если где-то не прав, поправте))

В последнее время Лукойл.

Мотор ужасно залачен.Часом не кастрол льёшь?

Три с половиной года езжу на Поло-седан, с двигателем CFNB 1,6 85 л.с. Движок дефорсированный, благодаря этому отлично потребляет и 92й, и 95й, и даже 100й от Лукойл. Машина 2015 года, пятого семейства, досталась не новой, вручили в городском таксопарке с пробегом в 210 т.км., взял её в аренду под выкуп, за 1,5 года накатал на ней ещё 175 тысяч. Масло заливал Castrol Magnatec 5W40, ТО проводили в тех центре таксопарка каждые 15000 км. На отметке 285 тысяч, обработал двигатель и КПП ревитализантом ХАДО. Сейчас на одометре 380 910 км., автомобиль отлично разгоняется и легко держит 150-160 км/ч., (машину я выкупил и переоформил в ноябре 2019), расход масла около 130-150 г. на 13 000 км., расход топлива 7,8 по городу и 5.2 по трассе, и это на Аи-92. Появилась небольшая проблема с помпой (печка начинает дуть горячим только от 2100 об/мин, а на холостых еле тёплым), видимо появился износ лопаток — помпа родная. После стоянки в день — три, гидронатяжитель срабатывает на 2й секунде после запуска, стука цепи во время работы не слышно., но и помпу и цепь ГРМ рассчитываю поменять в ближайшее время.
Итог: машинка очень надёжная, кроме расходников, внепланово поменял только одну катушку зажигания на 3м цилиндре и задние амортизаторы — одна из "кайяб" оказалась "кривой" — вытекла — поставил итальянские JapCo. Кстати катушки тоже поменяю через недельку. Продолжаем ездить.

По поводу "зря менял". Не зря поскольку реальное состояние можно оценить только разобрав узел. Удлинение на 2 мм это зазоры в сочленении оси и звеньев цепи, отсюда шум, не правильное прилегание к звёздочке, поскольку все нагрузка ложится на звено и зуб только вошедший в зацепление. Крайний случай износа это когда можно приподнять участок цепи охватывающий звёздочку.
Насчёт прогрева: летом это секунд 30 и дальше поползли по дворам, зимой подольше, но супруга особо этим голову не забивает (барышням это не к чему).

Отличная работа.
Мотор прогреваете перед поездками?

Заводим и наслаждаемся чистейшим звуком перекладки поршней без мешавшего раньше звука от цепи привода ГРМ. )))

Старый башмак — почти как новый, да и старая цепь всего на пару мм вытянулась.

Замена цепи ГРМ на Volkswagen Polo Sedan 1.6 (CFNA) не предусмотрена регламентом, но на практике цепь растягивается уже через 100-150 тысяч км, и может на ходу соскочить или порваться. В результате клапана могут встретиться с поршнями и это обернется дорогостоящим ремонтом.

О необходимости замены цепи ГРМ говорят такие симптомы:

заметное снижение мощности двигателя;
запуск автомобиля не с первого раза и наличие посторонних шумов;
повышенный расход топлива.

Работа по замене цепи Поло Седан в среднем займет пару часов. Сложность может возникнуть в подготовке к снятию цепи, в момент фиксации распредвалов и выставлении ВМТ. Поскольку меток нет, то понадобится специнструмент. Гаражные мастера часто обходятся и подручными средствами, но имея приспособления, процесс будет намного легче.

Данная инструкция будет актуальна также для моторов CGPA, CGPB, BTS, за исключением того, что запчасти нужно будет подбирать индивидуально по Vin-коду.

Инструменты для замены цепи ГРМ Поло Седан

Из набора ключей и головок:

Ключ на 21 и шестигранник на 5;
Свечной ключ и Торкс Т20;
Торцевые головки 16 и 24.

Специнструменты:

Набор JTC-4768A или инструменты отдельно:

Приспособа для фиксации распредвалов — T10171.
Держатель шкива коленвала — T10172.
Цифровой индикатор — VAS 6079.
Держатель для индикатора T10170.
Фиксатор натяжителя — T40011.

Какие запчасти нужны для замены цепи ГРМ Поло Седан 1,6 CFNA

Замене подлежит сама цепь, натяжитель, обязательно прокладка передней крышки и уплотнительное кольцо. Остальные запчасти — шестерня распредвала, масляный фильтр и т.д. по состоянию.

Наименование запчасти	Артикул	Средняя цена руб.
Цепь ГРМ	03C109158A	6600
Успокоитель	03C109469K	720
Башмак натяжителя	03C109509P	950
Натяжитель цепи	03C109507BA	3300
Прокладка передней крышки	03C109287G	1320
Шестерня распредвала	03C109571F	1660
Болт коленвала	N 91048601	260
Болт распредвала	N 90256202	150
Масляный фильтр	03C115561H	650
Герметик для поддона	D 176600M1	890
Звезда коленвала	03C105209AC	950
Сальник коленвала	038103085E	1560

Как заменить цепь ГРМ на Фольксваген Поло Седан 1.6

Для замены цепи ГРМ нужно подготовиться, поднять автомобиль на подъемнике, или заехать на яму и поддомкратить переднее правую сторону автомобиля. Снять переднее правое колесо и открутить защиту колесной арки.

Откручиваем сливной болт, и сливаем моторное масло в заранее подготовленную емкость. Также сливаем антифриз.

Ослабляем натяжение ремня приводов агрегатов. Прокрутив натяжной ролик против часовой стрелки, вставляем для фиксации штифт.

Удерживая специнструментом, откручиваем шкив коленвала головкой на 21 и снимаем его.

Для того чтобы вывесить двигатель используем специальное приспособление, или можно поддомкратить мотор, если работа выполняется на яме.

Открутить подушку двигателя.

Снять все шкивы агрегатов и выкрутить болт натяжения генератора.

Снять скобу выпускного коллектора.

Открутить два болта боковой пластины и демонтировать ее.

Демонтировать поддон картера.

Приподняв мотор немного выше, открутить и снять крышку цепного привода.

Можно приступить к замене цепи, для этого нужно выставить коленвал в положение верхней мертвой точки.

Поскольку меток для выставления ВМТ производитель не предусмотрел, будем действовать по специальной технологии. Извлекаем свечу первого цилиндра и устанавливаем туда микрометр. Ставим на коленвал ключ и крутим по часовой стрелке, пока стрелка не окажется на нуле.

Снимаем заглушки с распредвалов.

Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.

Откручиваем шестерни распредвалов удерживая специальным ключом и снимаем вместе с цепью. Звезда распредвала впускных клапанов (слева) имеет левую резьбу.

Одеваем цепь масляного насоса, и большую цепь начиная со звезды коленвала.

Одеваем шестерни и цепь на них, а по бокам башмак натяжителя и успокоитель.

Устанавливаем натяжитель цепи, закручиваем с моментом 10 N.m., и вытаскиваем его скобу.

Затягиваем распредвалы с нужным моментом. Впускной распредвал — 40 Н.м. + 90°. Выпускной распредвал — 50 Н.м. + 90°.

Снимаем фиксатор распредвалов, и вращая коленвал проверяем совпадение ВМТ.

Если все нормально, можно приступать к сборке. Ставим новую прокладку передней крышки и закручиваем крышку на место. Делаем сборку в обратной последовательности. По окончании заливаем масло и антифриз.

Как и предполагалось цепь растянулась, не очень значительно, но заменить точно стоило

Износ на звёздах распредвалов чисто визуальный, так как зубья калёные

На звезде коленвала износ есть, но самый минимальный

Цепь и звезда маслонасоса в идеале, износ вообще отсутствует, да и в пружинном натяжителе цепи маслонасоса ломаться нечему.

На деталях присутствует немного лака, в следствии чего от масла Лукойл я отказался в ползу Liqui Moly Molygen 5W40, посмотрим как оно будет.

В приёмной трубе маслонасоса нашлось немного кусочков герметика поддона, спасибо мастерам ОД РусЛан.

Заменили и собрали.

Так как в комплекте была только одна новая звезда распредвала, а в клубном магазине звезд в наличии не оказалось, решил заменить только одну

Все работы по замене цепи и переуплотнению поддона картера заняли около 7 часов.
Выводы:
Цепь рекомендую к замене при пробеге более 120 тысяч километров для собственного спокойствия.
Всем спасибо за внимание.

PS: На новой цепи проехал уже 1000 км. Всё в порядке, двигатель работает хорошо и ровно.

Volkswagen Polo Sedan 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 74

Всем привет проехал 175т. Км цепь не слышно, может кто знает клапана гнет если цепь порвет, растянет, перепрыгнет, езжу далеко боюсь как бы в дороге что не произошло

на нашем моторе гнёт

drakula66658

Проехал 350 тыс км. Так что не ссы. У меня поло 2013 года

drakula66658

Цепь не рвётся, она растягивается до состояний выключения мотора. Он тупо работать перестаёт. Ошибки по фазам (джеки чан и всё такое), большой расход топлива.
Пока едет компфортно, непарся.

Добрый День Подскажи где покупал комплект нужен на Поло седан 1.6 105 лош комплект цепи грм

При замене цепи менять нужно все звёзды! Не может цепь растянуться если не изношены звёзды! 120 тыс ?я ремень меняю 90тыс смысл в цепи какой?

Я вот тоже думаю рано он замутил. 350 тыс на цепи и вот думаю сейчас пора

Здравствуйте, а этот комплект подойдёт BORSEHUNG B18475 ?

Пробег 202 т. Начитался отзывов и советов и хочу добавить .заменил цепь и и почти все что нужно.Сразу же понял что зря . но все равно поставил новые запчасти. сомневаюсь что они лучше чем те что прошли 200 тыс…Заказывал оригинал.но цепь хоть и в оригинальной упаковке вызывает большие сомнения.нет убедительной отметки .кто производитель.одна нацарапанная надпись морсе .не видна даже под лупой.На звезде коленвала надпись стёрлась при попытке ее протереть.пришлось ставить старую. В общем-то если что поставлю снятые цепь и звёзды. Они точно пройдут ещё 200 тыс. Цепи новая и старая одной длины .выработка не видна. Звёзды аналогичны новым.и действительно качественные чего нельзя сказать о покупных с голограммой Фольксваген …Последнее …потребовал в магазине сертификат у дилера продавца цепи …молчат

приветствую =)
сколько уже проехали? что-нибудь еще докупали? Меняли ли звезды из комплекта или родные оставили =)

26 тысяч проехал, всё тихо. звёзды из комплекта поставил, только одну звезду расапредвала старую оставил

Мотор 1.4 16V, конкретно этот – BKY:

Не узнаёте в гриме? А так:

Уверен, вид этих моторов знаком многим VAG-оводам. Ибо ставился он аж с 1997 года под капоты многих и многих моделей. Могу навскидку перечислить такие модели, как APQ, APE, AXP, BCA, BCB и прочие. И славится он не надёжностью, простотой или дешевизной в обслуживании и не тяговыми характеристиками. Я бы сказал – даже наоборот, всего этого нет и в помине. Известность он приобрёл благодаря печальной статистике по самым частым случаям обрыва ремня ГРМ. И даже могу ткнуть пальцем: из двух ремней рвётся всегда верхний.

Почему рвётся ремень ГРМ?

Для того есть множество причин, и теме этой можно посвятить целую статью. Впрочем, всё это давно сделано и расписано красочно самими производителями ремней на страницах своих технических ресурсов. Почему же рвётся именно на этом моторе и именно верхний?

Лично я знаю три причины:

- неисправность ролика-натяжителя. Первое знакомство с загнутыми клапанами произошло по причине лопнувшей обоймы:

Из личного архива

Из-за чего резко провисал ремень, перескок – и загиб. Не раз и не два, делая первую плановую замену ремней на 80 000 км, я снимал с головки ролик, на обойме которого отчётливо виднелись трещины:

Из личного архива

Но это было давно, ролики стали делать более надёжными. Однако ремни по-прежнему рвутся. Почему?

- износ зубчатых шестерёнок:

Ввиду провисания ремня начинается его перемещение взад и вперёд, в итоге и он сам стирается сильно, и шестерню потихоньку стачивает. Не всегда это очевидно, но к 200 000 км шестерни надо менять почти на 100% подобных моторов. Доказательства? Чуть позже.

- ошибки при установке. Лично мне неизвестны прецеденты обрыва ремня на новых моторах, то есть тех, которые были поставлены на конвейере. А вот после первой или второй замены – множество. Грешат на качество, на внешние факторы, но на самом деле частенько причина кроется в мелочах, и ошибки, неочевидные на первый взгляд, аукаются снижением ресурса.

Применимо к данному мотору самые частые ошибки - это:

- неправильная установка натяжного ролика. Загнутый для фиксации хвостик не попадает в углубление с технологической заглушкой;

Впрочем, есть и ещё один важный фактор: попадание на/под ремень посторонних предметов или технических жидкостей:

Видите, как блестит ремень? Он купался в антифризе

И он послужит очень хорошим наглядным примером аж по двум пунктам!

На этом автомобильчике ремень ГРМ менялся всего 23 000 км назад. Только ремень и ролики, помпу не стали трогать, потому что никаких внешних признаков неисправности она не проявляла. Целых 23 000 км держалась, надув щёки, а потом решила, что хватит, и всё, что держала в себе, вылилось на землю, попутно щедро оросив и ремни, и ролики, тем самым приговорив их к повторной замене.
Допустим, что 23 000 км назад замену ремней произвели по всем правилам и с соблюдением необходимых требований. Тогда как объяснить, что натяжение малого ремня уже далеко от идеала?

Притом, что натяжение большого ремня – в норме:

Вот и делайте выводы…

Ну а я, пожалуй, перейду к описанию процедуры и постараюсь не упускать никаких мелочей. А вы – записывайте:-)

Снятие ремня ГРМ

- открутить расширительный бачок и отвести его в сторону:

- открутить верхний болт крепления кожуха ГРМ:

-открутить и снять колесо:

- взвести натяжитель ремня генератора, повернув его за центральный болт по часовой стрелке:

- зафиксировать во взведённом состоянии, вставив шплинт:

- снять ремень генератора:

В некоторых версиях этих моторов даже взведённый ролик мешает снятию кожуха:

И тогда его придётся полностью извлекать:

Путь к креплению извилист и тернист, со стороны приёмной трубы

- слить антифриз с радиатора (при наличии сливного краника):

- открутить центральный болт, удерживая шкив специальным фиксатором:

-открутить два нижних болта кожуха ГРМ:

- отщёлкнуть два трудно различимых глазом фиксатора по левой стороне кожуха:

- вынуть кожух ГРМ:

- вывесить мотор. Для этого можно:

1) использовать специальную траверсу;

2) обеспечить упор под двигателем:

Второй вариант выбран не потому, что в ЕвроАвто нет траверсы. Конечно, есть. Но она ограничивает пространство для работы под капотом, а домкрат, наоборот, облегчает опускание и поднимание мотора при необходимости.

- открутить опору от кронштейна и сам кронштейн:

- открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку:

- извлечь и этот кронштейн:

И вот он, привод газораспределительного механизма:

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Можно было выставить ВМТ до начала работ, на шкиве есть риска, на кожухе – ответная часть:

Но, во-первых, обзор там не очень, а во-вторых, при откручивании центрального болта ВМТ всё равно сбилась бы. Но VAG-ом всё предусмотрено!

- Вкручиваем центральный болт обратно в коленвал и крутим по часовой стрелке:

На шестерне ремня есть зуб со скосом, а на передней крышке – специальная отливка. Вот их и надо совместить:

Смотрим на шестерни распредвалов:

Отверстия для фиксаторов должны выстроиться в линию

- вставить фиксатор распредвалов. В оригинале, да и у сторонних производителей инструментов, он выглядит так:

Но при всей простоте и удобстве имеет недостаток:

Для снятия большого ремня фиксатор всё равно придётся извлекать

А посему – можно обойтись другими фиксаторами, не связанными друг с другом:

- открутить болт натяжителя, ослабить его и снять ремень:

- отпустить болт натяжителя верхнего ремня:

- снять верхний ремень.

Если верить VW, то замена водяного насоса, то есть помпы, не регламентирована. Поверил им и владелец этого POLO, за что сейчас и расплачивается. Снимаем помпу:

- открутить два болта сверху и снизу;

Дело в том, что и помпа, и кожух крепятся одними болтами. Сняв защиту, извлекаем помпу:

В блоке ещё приличное количество антифриза, и он сразу будет выливаться, будьте готовы

- очистить привалочную плоскость:

Перед установкой новой помпы обратите внимание на уплотнение:

Некоторые производители вклеивают прокладку, некоторые прикладывают её отдельно. Во втором случае рекомендую нанести несколько капель герметика в канавку, чисто для фиксации прокладки, чтобы не упала во время монтажа.

- Собрать помпу с кожухом:

-вставить в блок и прикрутить:

Внимание – на ролики!

Посмотрите внимательно на ролики-натяжители до их установки на места:

Слева – нижний, справа – верхний

Стрелками обозначено направление натягивания - в разные стороны! У обоих роликов есть стрелочные индикаторы и фиксаторы, с помощью которых механизм фиксирует положение относительно блока или головки блока:

Установка ремней ГРМ

Прикрутить два паразитных ролика:

- надеть верхний ремень:

Когда он надет правильно, то кажется, что в верхней части он выгнут вверх

Ролик-натяжитель прислонить к плоскости головки блока и ввести вверх:

Тут сложный для описания момент, но я попробую: прижимая натяжитель к головке блока, поднимать его вверх, давить им на ремень, при этом шестерёнки начнут немного разъезжаться, в верхней части ремень натянется, и это позволит натяжителю попасть загибом в нужное место: