Как снять акпп ниссан пульсар
Всем привет.Как и обещал выклалываю небольшой отчет о замене блока Соленоидов (которого так и не состоялось)но ипопорядку.
нформация к размышления есть,и обо всем Итак:Проблема появилась с того,что авто при включении любой передачи либо просто глохла,либо в движении включался "аварийный режим"!(кто не знает,остается только 3 передача)Причем происходило это внезапно без каких либо причин.После продолжительных тест-драйвов было уже ясно,что это происходит систематически при неровностях дороги.
Сражу скажу,что самодиагностикой не сразу разобрался,все время путал первый стартовый сигнал,который в счет не берется.
Вообщем перелопатив манул,(кроме книги от автодаты была еще и отдельная,по ниссановским коробкам. разница я вам сказу есть и не ясно чему верить) и исходя из указаных номиналов обычным тестером прозванивал контакты непосредственно на самой коробке,скинув при этом разъем идущий до "мозгов" акпп,дабы исключить это звено(впоследствии и жгут до "мозгов" был тоже проверен)
Итак:Номиналы сопротивления соленоидов.
Все измерения соответствовали.кроме соленоида "В",который показывал сопротивление в два раза меньше номинала,т.к. вызуальных обрывов и замыканий небыло,было решено вскрывать акпп,а заодно был куплен новых блок соленоидов.
Естественно процедуру ,таких как слив масла и снятия самого подона,описывать не буду,но вот про гидроблок скажу отдельно.
На рисунке показано какие болты нужно откручивать,причем они имеют разный размер.
их желательно замомнить С-длинные,В-короткие,А-средние.
Вот наш гидроблок еще на месте(на нем видно 4 саленоида)
А вот в снятом состоянии,рядом с новым блоком соленоидов.
В целом все чисто,за исклюцением замятого фильтра(на фото видно) коробки,да и он в плане состояния на чистоту вызлядел весьма многообещающе. ну и соответственно было все выпрямлено и выгнуто.
Ну а теперь самое интерестное:При снятии старых соленоидов,не только было идивление,но и восторг.
Плохая новость состояла в том,что мне продали соленоиды после 2000 года выпуска,а нужны были до 2000г,хотя машина 2001 года(парадокс)япы что-то напутали,или не япы,но разницы по акпп практически нет,артикулы один в один.
Хорошая новость состояла в том,что при детальном осмотре жгута проводов старых соленоидов,обнаружился "коротыш" на корпус гидроблока,его видно на фото.
Как раз тот злополучный соленоид "В")))))
Провод был благополучно запаян в оплетку,ну и остальные от греха подальше тоже.
Также все плагополучно собрано,залито новое MATIC NISSAN FLUID D вперед с песней.
Извиняйте за сумбурный отчет,все на скорую руку.
Запчасти
Nissan Pulsar 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 34
Приветствую, добрый человек, может ты что-нибудь мне подскажешь, пока я не облил эту бричку бензином, да не сжёг. Ситуация такая: есть очень печальный блюберт 98г с коробой RL4F03A, на котором умирала короба, добивали ее до победного, когда он прикатился ко мне была следующая ситуация, на горячую он не ехал, как будто буксует сцепление, немножко трогается только после 3к оборотов, на холодную немного бодрее, но все равно не едет. Снял коробку открыл пакеты фрикционов, там все было очень печально, фрикционов нет, металл перегретый, радужный, одно кольцо вообще в гормошку собрало. Ладно, был донор, целиком переставил пакеты фрикционов, разобрал и промыл гидроблок, мельком глянул соленоиды (замкнул на акум, вроде щелкнули), собрал, поставил коробку, а эта скотина не едет. Все те же симптомы, как будто буксует сцепление! Снял, заменил гидротрансформатор, поставил, она опять не едет! Заметил что если на горячую газовать плавно, она чуть пытается ехать, если реще нажать на газ вообще стоит Хотел размазать этого ниссана об стену, да разогнать не смог :(
1-когда переставляли потроха, резинки все меняли на пакетах?
2-если отключить O/D, едет?
3-в гидроблоке пружины и клапаны вынимали? Мыли?
4-обгонную муфту правильно поставили? перед установкой проверяли на работоспособность?
5- ленту тормозную барабана не пережали?
И 6… шарики в гидроблоке поставили все? на свои места? Прокладки между плит целые?
1) про резинки не понял, там вроде пластиковые уплотнители, нет не менял
2) попробую, скажу
3) вытащил одну, она была идеально чистая, другие не стал вытаскивать
4) не проверял, но вроде все целое было
5) затянул так что бы барабан рукой крутился
6) шарики на местах, небольшой кусочек прокладки обломился в месте прижима гидроплиты к корпусу коробки
Самый интерес в том что симптомы до ремонта и после не изменились, возможен износ маслонасоса или плохая работа соленоидов?
Если коробал rL, то там саленойды вроде только на отключение O/D, это простая гидромеханика. если rE, то там саленойдов больше двух =).
1- на пакетах, в барабанах, по мнешнему и внутреннему радиусу стоят именно РЕЗИНКИ. Если палстик — под замену. Они должны быть эластичные.
3- хорошо бы весь гидроблок разобрать и почистить все клапана, там много пыли собирается. тонкий пруток, маленький молоточек и вперед. =) Там есть интересная пружина, кажется в верхней плите, как раз на первую и вторую передачу, она почти у всех ломается, я ее менял, в постах было, лучше оригинал заказать.
пружины, что стоят между гидроблоком и корпусом коробки, они в корпус ставятся, прижимаются местами где плашки под болты, если будешь снимать осмотри их.
Тефлоновые кольца смотреть снизу надо.
Приветствую, добрый человек, может ты что-нибудь мне подскажешь, пока я не облил эту бричку бензином, да не сжёг. Ситуация такая: есть очень печальный блюберт 98г с коробой RL4F03A, на котором умирала короба, добивали ее до победного, когда он прикатился ко мне была следующая ситуация, на горячую он не ехал, как будто буксует сцепление, немножко трогается только после 3к оборотов, на холодную немного бодрее, но все равно не едет. Снял коробку открыл пакеты фрикционов, там все было очень печально, фрикционов нет, металл перегретый, радужный, одно кольцо вообще в гормошку собрало. Ладно, был донор, целиком переставил пакеты фрикционов, разобрал и промыл гидроблок, мельком глянул соленоиды (замкнул на акум, вроде щелкнули), собрал, поставил коробку, а эта скотина не едет. Все те же симптомы, как будто буксует сцепление! Снял, заменил гидротрансформатор, поставил, она опять не едет! Заметил что если на горячую газовать плавно, она чуть пытается ехать, если реще нажать на газ вообще стоит Хотел размазать этого ниссана об стену, да разогнать не смог :(
И еще интересный момент. На ступице внизу, ее видно на последнем фото в посте, есть тефлоновые кольца, поставить пакет внутрь и заломить их очень легко. Проверяли? я второй раз ставил через обрезанную банку из под газировки, использовал как оправку для поршневых колец.
Особых поводок к данному небыло, просто предстоит поездка на море.
Долго думал, всякие мнения есть в интернете.
Все же было решено делать полную замену масла в коробке.
А так как на СТО данное мероприятие стоит 1200р, то я решил на этом немного сэкономить и сделать все самому, все оказалось проще простого!
Процедура замены жидкости в АКПП:
1. Прогретый (5 км) автомобиль заезжает на эстакаду. НО. так чтобы морда была максимально задранна! Тоесть как только колеса заехали на с наклонной на горизонтальные полозья эстакады, останавливаемся, РУчник, Р, глушим.
2. Бирем емкость До 5 литров и ключь на 19. Откручиваем пробку картера АКПП. Масло горячее. терпимо. но . Слили 4.5 литра! капает, протираем пробку, снимаем в нее медное кольцо (если заранее купить новое кольцо дальнейшая инструкция не нужна), протираем кольцо, пробку, мажем пробку и головки герметиком, потом сажаем кольцо в этот герметик, и опять мажем так е кольцо. Сколько можно протираем сливное отверстие, с него все еще капает жижа, и на отьипись вкручиваем пробку, затягиваете но не сильно. а то мотом следующий хозяин вас не поблагодарит. Можно использовать ФУМ шнур.
3. Вылазим из под машины, бирем воронку, можно с кусочком шланга и через отверстие щупа заливаем 4 литра нового АТФ.
4. Спускаемся под машину. Если смотреть на морду машины мы видим балку (лыжа) на которой крепиться двигатель, справа и слева от нее защита, пластиковая, Снимаем ту которая справа, тоесть под АКПП. На фото 1 Желтым цветом помеченные места крепления. Это 3 пистона и один болт на 10. После снятия оных, кусок защиты на шарнире справа падает вниз, вернее висит на нем.
5. Перед нами картина которая изображена на фото 1.Два шланга идут из АКПП. Снимаем хотуты, снимаем шланги. С них может вылиться еще немного (100-150 грам жижи), подставляем емкость, под шланг синего цвета, и дуем в шланг красного цвета, немного сольется Жижи. Отстроняем шланги в сторону.
6. На штуцер на котором был надет красный шланг одеваем свой шланг (рекомендую прикрепить хомутом. ), чем длиннее тем удобнее будет его всунуть в емкость для слива отработки.
7. Заводим мотор, как только в емкость попадет 2 литра из нашего шланга (я использовал бутылку в 5 литров от питьевой воды, очень удобно!), глушим двигатель! Учтите напор довольно мощьный!
8. Доливаем через шланг щупа еще 2 литра новой жидкости.
9. Опять заводим, вытекает 2 литра, глушим, доливаем 2 литра через щуп.
Повторяем операцию пока масло выливающееся из шланга не станет светлым как то которое вы заливаете! На данном этапе у меня потекло чистое, относительно. Если у вас все еще темное, то повторите пункт 9 пока масло не станет светлым (выливать можно по 1 литру и заливать потом столько же, но я париться не стал, делал по 2 литра)
Основное правило! Сколько СЛИЛ, столько и ДОЛИЛ! Но не больше 2-х литров за раз, иначе будет маслянное голодание у АКПП.
10. Масло стало чистым. одеваем шланги на место, закрываем защиту, доливаем жидкость (столько сколько слили в последний раз), щуп на место, все протереть.
11. Привести машину в горизонтальное положение, проверить уровень жидкости, проехать 5 км проверить уровень на горячую метку. при необходимости долить.
Замена жидкости в ГУР. Фото 2.
На полную замену хватате 700-800 ГР жидкости. Это 2-ая смена бочка ГУРа.
1. У кого так, у кого-то бачек расширительный ОЖ другой! Откручиваете болт на 10 показанный деленым круожочком, тянем бачек на себя, однимаем вверх и убираем в сторону, как на фото 2
2. Жолтым кружком обозначенны ДВА крепления красного шланга к кузову, нужно разомкнуть защелку плоской отверткой и крышечка отойдет наверх. Высунуть шланг из крепления. Это необходимо чтобы можно было немного вытянуть шланг для того чтобы засунуть его в емкость.
3. Снимаем хомут с красного шланга, готовим синий шланг (от должет быть или заткнут или поднят выше уровня бочка, чтобы с него не потекло!). Рекомендую накрыть ремни тряпочкой! или делать все аккуратно как я :). Правой рекой снимаем красный шланг, пальцем левой руки быстро затыкаем штуцер бочка ГУРа, правой рукой аккуратно оставляем красный шланг и бирем синий, одеваем его на штуцер бочка который затыкали пальцем. Красный шланг, с которого немного сочиться жидкость, немного тянем на себя (мы его предварительно из крепежей высунули!) и засовываем в заранее подготовленную бутылочку 0.5 л.
4. Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно, заливаем бачек ГУРа новой АТФ.
5. Повторяем операцию 4.
6. Повторяем часть пункта 4. (Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно,). Снимаем синий шланг, с него может немного вылиться жидости, подложите тряпочку. Одеваем на свое место красный шланг, закручиваем хомут. Крепим шланг в кузову защелками (ВНИМАНИЕ! Крышка защелки может "ОТЛОМИТЬСЯ", это ерунда, она прекрасно будет держаться. просто пластиковый шарнир может лопнуть! Посмотрите на нее и аккуратно посадите на посадочное место где уже лежит шланг, и нежно надавите вниз, буждет щелчек, готово). Долейте новую АТФ в бачек до уровня.
7. Проедете 5 км, проверьте уровень, если надо долейте АТФ.
Вот и все. все заняло 2 часа с перекурами, нужен один помошник чтобы заводить\глушить двигатель, подруга прокатит ;)
Миниатюры
Defo
Подскажите как правильно снять АКПП по пунктам чтобы ни чего не сломать! или у кого нить есть мануал по снятию и установки АКПП! двиг rb20E АКПП RE4R01A
Aftamat
Дак а что сломать то ты думаешь? подставляешь под Акпп держатель, снимаешь датчики и провода, снимаешь кардан, откручиваешь выпуск, откручиваешь коробку медленно опускаешь и смотришь что еще мешает. Я еще масло сливал.
яяя
Free Way
Ацццкий кулинар! Дорого!
Defo
вообще мне надо маховик поменять! на нем зубцы испортились!
снять датчики и кардан это понятно! раскрутить и снять стартер тож все ясно!
1) надо ли сливать масло или можно так?
2) как вытаскивается коробка, вместе с маховиком или бублик? как именно? мне надо сменить маховик!
3) щуп из коробки который торчит под капотом как то тоже снимается я предполагаю?
4) сколько болтов держит коробку со стороны двигателя?
TOPGUN
lxshmelev
главное снять коробку вместе с бубликом, и устанавливать коробку с бубликом обратно. ИМХО если наоборот трудно потом или невозможно коробку в бублик воткнуть!
Free Way
Ацццкий кулинар! Дорого!
1. Лучше слей
2. Коробка снимается с бубликом. Бублик от маховика откручивается снизу (предварительно сняв кожух). Маховик откручивается от коленвала уже когда коробка будет снята.
3. Щуп снимается.
4. Два болта стартера, и снизу 4 или 5 ,не помню ( как раз те которые кожух крепят ) .
Defo
STRANGER
главное когда ставить будешь то сначала бублик в коробку ставится, а к маховику уже на месте прикручивается, иначе окуеешь)
яяя
Читайте также: