Фольксваген пассат б5 распиновка замка двери

Обновлено: 11.02.2025

Если не трудно, отпишись, когда выйдут из строя. Боюсь, что поскольку они не в пылевлагозащищенном исполнении, как, впрочем, и вышеупомянутые МП3-1, надолго их может не хватить. Буду рад ошибиться.

У меня продержался чуть меньше года. На выходных поменял. Старый (российский) внутри весь окислился от влаги

Как разбирать дверь и снять замок - информации в нете много, поэтому не буду заострять на этом внимание.
Для работы я использую советский микрик МП24-2 с металлической дужкой.
ИМЕННО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУЖКОЙ. Аналоги без металла не подойдут.

Виновник торжества - Оригинальный микрик.

То что в продаже есть типа оригинальный мирик или от оригинального производителя - это все бред!
Есть похожий, но не такой! Кстати их выпускли две фирмы BURGER и CHERRY (как то так).
Даже если найти одид в один микрик, это не гарантия того что все будет нормально работать.
Так как старый микрик ломаясь, портит пластиковую поверхность по которой он скользил.
Царапает и раздирает ее (не всегда, но часто).
У родного микрика поверхность скольжения очень маленькая.
У того что делаю я, поверхность скольжения больше и он ставиться со смешением относительно родного.
Поэтому, даже если родной микрик разодрал пластик, по которому скользил,
новый микрик будет скользить рядом, по более ровной поверхности.
Итак приступим к делу.
Берем микрик и начинаем из IP00, делать IP67
Разбираем его и проходимся надфилем, сравнивая и шершавя поверхности сопряжения, а также достав толкатель шершавим вехнюю поверхность. (толкатель вставляем потом обратно).
Стопор с толкателя выкидываем.

Металлическую дужку также зачищаем и шершавим. Проходим кислотой для пайки алюминия и лудим.
Подготавливаем шприц с герметиком. Я использовал VIKTOR REINZ.
Герметик из аэрозольного баллона я чуть-чуть перекачал в шприц.
Шприц обычный 10кубиков Испанского производства с откусанной иглой прим 7-10мм. Чтоб легче проходил герметик.
Второй шприц наполняем смазкой. Я использовал Castrol LMX.
Обезжириваем зачищенные поверхности. Я использовал очиститель тормозов Вюрт.
Даем просохнуть.
Загоняем смазку в микрик, очень аккуратно, чтоб не попало на зачищенные поверхности.

Потом наносим герметик.

Соединяем две части микрика и сжимаем дужкой. Дужку с обратной стороны шунтируем.
Здесь на фото просто показано как это выглядит. На самом деле я использую залуженный провод 0,75.

Наносим герметик вокруг толкателя и оставляем сушиться на 2 - 3 часа.
Удаляем с замка старый концевик и откусываем провода под корень.
Очищаем песто под новый и обезжириваем.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО УДАЛЯТЬ КРАСКУ ВОКРУГ И ВНУТРИ ОТВЕРСТИЙ.
Иначе при пайке тепло будет очень быстро рассеиваться на металлический корпус замка и процесс припайки превратится в муки
Вставляю концевик на свое место, так чтоб через отверстия была видна залуженная дужка.

Регулирую его положение и припаиваю. Чтоб разогреть припой в отверстии 40W паяльником и прибегаю к помощи маленькой газовой горелке.
Перед пайкой и во время нее, подогреваю горелкой металл в зоне отверстий.
Как только из припоя пулучились заклепки, горелку убираю.

Вообще весь этотпроцесс припайки нужно смотреть на видео, словами тут сложно что-то рассказать!
Видео есть. Но его нужно откодировать и подрезать, иначе оно занимает очень много места. (Если б кто помог)
После припайки концевика к нему припаиваем провода из замка.
А после их сверху покрываем тем же герметиком.
Наносим обильное кол-во смазки в замок, в то место где происходит трение.
Для гарантии долговечной работы, вместо лампочки в дверь, я ставлю светодиодную плату. +5
Также заодно при сборке проклеиваю алюминиевую пластину снизу силиконовым герметиком, чтоб вода не затекала в пороги. (Это частая болезнь Б5-х)
Если не наносить сверху на концевик герметик, то он будет легче нажиматься.
Но как это отразится на его герметичности непонятно.
p.s. не мое, тема из Onliner.

Ремонт замка двери и замена микровыключателя. Очень подробный фотоотчет! Много фото.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.
Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.

Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.

Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
Часть инфы взял с форума
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником

Фото 1

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.

Фото 2

Фото 3

Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.

Фото 4

Фото 7

Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).

Фото 8

Все, обивка двери свободна.

Фото 10

Фото 11

Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 12 кронштейн).

Фото 12 - это вид на панель изнутри

(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано.

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.

Фото 13

Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 14,15).

Фото 14

Фото 15

Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка.
Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку (фото 16).
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.

Фото 16

Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.

Фото 17

Затем вторую втулку – стекло свободно.

Фото 18

Фото 19

Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)

Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).

Фото 20

Фото 22

2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.

Фото 23

Внимание.
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не снутри, придется разбирать закрытую дверь.
А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 28

Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.

Фото 30

5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 31, 32).

Фото 31

Фото 32

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

Фото 33

Фото 34

6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.

Вот уже неоднократно встречал такое заблуждение, не нужно там ни чего высверливать, нужно просто потянуть свободный конец кронштейна, он выйдет из фиксирующей его рамки и повернетнся вокруг заклепки, и винт станет доступным для откручивания.
Собирается все в обратном порядке

Я не хотел высверливать, так и этак пытался, но безуспешно, т.к. заклепано намертво, никак не провернуть.

Фото 35

Фото 36

Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)

Фото 38

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.

Фото 39

Фото 40

Отводим тягу

Фото 41

Фото 42

Отщелкиваем две защелки

Фото 43

Фото 44

и разъединяем замок на 2 части (фото 45).

Фото 45

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 47, показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото 47, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима. В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).

Фото 47

Фото 48

Фото 49

Фото 50

Фото 51

Фото 52

Фото 53

Фото 54

Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.

Фото 55

Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.

Фото 56

У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.

Фото 57

Вместо заклепки установил болт с гайкой.

Фото 58

Фото 59

Заодно прочистил сливные отверстия в двери

Фото 60

Фото 61

Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела

Фото 62

Фото 63

Фото 64

Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей

Так же провода под гофрой обрываются

Готово.
Все работает!

Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).

Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.

Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.

Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.

Чтобы удалить скрип дверей, в первую очередь смазать уплотнители дверей, например силиконовой смазкой (в балончике), смочить салфетку и аккуратно пройтись по уплотнителям, смазываем все резинки на двери (и те что снизу на дверях) и в дверном проеме.
Дополнительно можно проклеить (см. фото).

Владельцы Пассат B5 (особенно те, кто живет в районах с повышенной влажность и морозами зимой) не понаслышке знают о том, что дверные замки этого автомобиля — вторая болячка, помимо передней подвески. Главная гадость в том, что подвеска меняется достаточно не сложно, при наличии определенного инструмента и сноровки, а вот чтобы добраться до замков, придется изрядно постараться.

Привет инженерам Вольфсбурга! Не смогли они сделать обычные пневматические замки, но смогли исполнить достаточно замороченную механику.

Механизм ездит при открытии/закрытии вверх/вниз, задевая микропереключатели (МПЗ).
От сырости, соли, мороза, возраста эти микрики закисают. Машина начинает глючить при закрытии, индицирует открытые двери или наоборот — отказывается эти двери открывать.
Учитывая возраст машины, обладатели личинок в дверях может и махну рукой, а вот те, у кого установлен центральный замок и личинки были заглушены — сходят с ума.

Необходимый инструмент:
1. Набор головок с удлинителем (лучше разных размеров)
2. Набор отверток Torx
3. Отвертки плоские разных размеров
4. Набор для пайки

1. С торца двери на уровне ручки, найти заглушку. Пол заглушкой — утопленный торкс, его нужно открутить. Далее — извлечь личинку, потяну ручку на себя запомнить положение тяги, отсоединить тягу;

1.1 Открутив пару шестигранников снизу — снять обшивку двери, отсоединить тягу с внутренней ручки открывания двери, все электрические разъемы;

2. Опустить стекло стекло под технологические отверстия в металлическом листе (могут быть закрыты резиновыми заглушками), на котором крепится стеклоподъемник;

3. Находим болты М8, головкой откручиваем, снимаем стекло;

4. Снимается 8 болтов по периметру металлического листа стклоподъемника, попутно одной рукой отсоединяя провод активатора замка, а второй рукой держа сам лист стеклоподъемника и отжимая клипсы замка;

5. Начинаем откручивать торцевые торксы самого замка (которые в силу возраста машины вероятнее всего будут сорваны);

Всем любителя VAGa привет!
В данной записи хотел всем показать и рассказать как я решил одну наболевшую проблему, наверное касающуюся каждого VAGовода — ремонт микрика в замке двери.

И так, еще зимой я стал замечать что с моей (водительской дверью) что то не так., в связи с тем что еще прошлым летом я установил себе в пассат подсветку ног (ну кто не видел и не знает) ПОДСВЕТКА НОГ и сделал я ее с запрограммированием на то, что при открытии любой двери она загорается., а тут бац и не горит, когда открываю свою дверь, и причем сначала через раз работала, а потом и вовсе "померла" окончательно(( так же начались проблемы и с сигналкой, причем сам замок начинаешь трогать и появляются какие то симптомы на освещение., а потом и другие двери стали барахлить, я уж перепугался что и там может что с этими микриками случилось… но почив разные форумы и пообщавшись с теми кто уже сталкивался с подобным, пришел к выводу что с другими замками(микриками) все в порядке а сбои идут именно от водительской двери так как они взаимосвязаны там все. и главным является именно водительский!
Пока была зима решил оставить это дело до весны — лета, пока тепло не придет, а тем временем набраться знаний по этому поводу и приобрести новый микровыключатель.(скажу сразу в оригинале его нет и не бывает, только замком в сборе), а аналогов пруд пруди, по этому начал искать среди того что можно, естественно основываясь на тот что стоит в замке.
Вот в данной теме советую всем посмотреть, много разных обсуждается Образец микровыключателя замка водительской двери
Благодаря моему хорошему другу и такому же фанатику passat b5 как и я)))) deadhumen мы приобрели вот такой похожий микрик. цена вопроса смешная чет там 30-50 руб.

Для снятия обшивки и разбора двери Фольксваген Пассат Б5 нам потребуется:

После выполнения процедур по снятию декоративной обшивки, остается снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу. Затем снять замок и приступить к ремонту.

Если будите не ремонтировать а ставить новый замок двери, то в качестве заменяемой запчасти можно купить замок JP GROUP 1187501170 стоимость 34 доллара (средняя цена в московском регионе).

Выкручиваем 2 (У кого — то 3) Торкса внизу двери.

Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

Выкручиваем 2 винта (У кого — то 3) толстой крестообразной отверткой.

Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

Выкручиваем винт (ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком — выдавливаем внутрь, то что маленькими — надо будет выбить после снятия железной карты с двери.

Выкрутили болт — достаем заглушку.

Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

Выкручиваем болты крепления замка к двери. После чего остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу — вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к его разборке, и ремонту.

Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).

Далее выкручиваем маленький, Торкс.

С двух сторон отщелкиваем защелки

Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

Части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

Не открывается правая пассажирская дверь

Почему не открываются двери в Фольксваген Пассат?

Центральный замок не открывает пассажирскую дверь

Как поменять личинку замка дверей Фольксваген Пассат Б5

Как снять личинку с пассажирской двери Фольксваген Пассат Б5?

Как проверить датчик АБС?

если заклинило передние дери то нужно открыть заднюю дверь и через оброзовашуюся щель между дdерями просунуть и электродом открыть замок.кончик электрода согнуть буквой г сантиметр полтора хватит

Спасибо за фотоотчет, очень помогло.

Можно попробовать одновременно изнутри салона потянуть блакератор двери и ручку отпирания двери, в моём случае так открылась.

вы имеете ввиду эту часть: откручиваем все болты по краям, снимаем плиту. Но дергаем не сразу. Там еще есть пару проводов которые надо отсоединить

а как разобрать рабочую часть

Концевики больное место в пассата. Скорее всему виной или концевики или провода в гофре. Чтобы открыть как вариант можно постучать кулаком в районе замка (там где весь механизм), при этом блокировать/разблокировать дверь с панели на двери или пульта/ключа. В основном этот метод помогает, стучи по ручке двери и дергай её при этом. Можно еще попробовать сильно надавив снаружи попытаться открыть из изнутри. Но если там лапка внутри соскочила, то дверь не открывается никакими способами, тогда нужно попытаться снять обшивку двери, там главное к нижним шурупам добраться, (можно уплотнительную резинку стянуть).

Для снятия обшивки и разбора двери Фольксваген Пассат Б5 нам потребуется: