Фольксваген гольф 2 замена поршневых колец

Обновлено: 11.02.2025

То Shi:
Подскажи, так есть комплекты колец с ремонтными размерами на AKL?
А то я тоже хочу заказывать заранее номинал, чтобы машина не простаивала в ремонте, пока привезут. Или рискую как и ты?
Какие кольца и МСК ставил? Что ещё меняют обычно при замене колец и МСК?
Прокладки понятно. Болты ГБЦ я понял ты не менял. Напрвляющие клапанов нужно заказывать? Или только после вскрытия смотреть? Сальник распред.вала меняют обычно или тоже по состоянию? А то у нас в наличии в магазинах ничего нет. Только по заказу. А это 3-5 дней.

U-2 писал(а): То Shi:
Подскажи, так есть комплекты колец с ремонтными размерами на AKL?
А то я тоже хочу заказывать заранее номинал, чтобы машина не простаивала в ремонте, пока привезут. Или рискую как и ты?
Какие кольца и МСК ставил? Что ещё меняют обычно при замене колец и МСК?
Прокладки понятно. Болты ГБЦ я понял ты не менял. Напрвляющие клапанов нужно заказывать? Или только после вскрытия смотреть? Сальник распред.вала меняют обычно или тоже по состоянию? А то у нас в наличии в магазинах ничего нет. Только по заказу. А это 3-5 дней.

Ремонтные кольца на этот двигатель существуют. Один или два- не знаю. Я решил обойтись номиналом, так как имел информацию, что при 200 ткм растачивать блок рано. Если бы при вскрытии увидел задиры на цилиндрах- попал бы. Кольца брал не оригинал (примерно 2300 р.)(производителя не помню, упаковка валяется в гараже, могу посмотреть). Колпачки брал оригинал, но жалею, потому что они обошлись в 1065р. (думал, что поменяв только колпачки, избавлюсь от жора масла. наивный). Все запчасти делал родственник, он работает в запчастях, так что обошлось все по закупке. Направляющик клапанов не менял. После рассухаривания увидел, что люфт клапанов во втулках минимален. Считаю, что мотор масло хавает в первую очередь через задубевшие маслосъемные поршневые кольца, а потом уж потом через клапанные втулки и колпачки. Хотя изношенные клапанные втулки скорее влияют на компрессию, чем на расход масла.
Что еще надо при замене колец и колпачков:
- прокладка впускного коллектора- 4 резиновых колечка.
-прокладка выпускного коллектора- мне не пригодилась, так как не снимал с головки вып. коллектор.
-герметик для поддона
-прокладка клапанной крышки
-сальник распредвала.
-масло, фильтр, охл.жидкость
Кстати, я писал, что после ремонта машина отупела. И провода поменял и свечи почистил и расходомер на другой машине проверил. Все Ок. Оказалось, что промахнуслся на один зуб ремня ГРМ.

То Shi:
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Я тоже ещё и ремень ГРМ, ролик и помпу буду менять одновременно.
У меня прбег 147000км. Думаю с цилиндрами должно быть всё нормально. Колца ВАГовские хочу ставить. Они вроде в EXISTе 2300 стоили? Или это на 1 поршень? Посмотри,если не трудно, какой фирмы ты ставил. А я уже испугался за тебя, что машина тупить стала после ремонта. Так и думал что с зажиганием что-то не то.
Отпишись потом, что с расходом масла стало и вообще. Да,а масло после ремонта небойсь другой марки и вязкости залил?!

При замене ремня ГРМ поменял также помпу и ролик. С помпой погорячился (начитался советов). Ей ходить и ходить еще. Ну да ладно, сделано, так сделано. Кольца идут КОМПЛЕКТНО, а не по-штучно. Когда будете (ничего, что на "ВЫ"?) кольца, надо очень тщательно прочистить на поршнях канавки под кольцами. Я чистил сначала шилом, потом шкуркой. Особенно закоксована была канавка под маслосъемные кольца. И четыре сквозных отверстия - для смазки пальцев, в этой канавке надо хорошо прочистить (использовал круглый надфиль)
Масло залил тоже. Вот уже лет 10 использую Кастрол-Магнатек синтетику 5W-40.

Привет всем. Забрал в понедельник машину из ремонта. обкатываю. завтра попробую отчет с описанием работ и ценами выложить. Делал на СТО, т.к. работа не позволяет.

вадос писал(а): Привет всем. Забрал в понедельник машину из ремонта. обкатываю. завтра попробую отчет с описанием работ и ценами выложить. Делал на СТО, т.к. работа не позволяет.

Привет!
После приобретения машины в мае за 250 т.р. и устранения мелких "болячек" как то: закисшая трапеция дворников, обрыв пластиковых держателей стекла (до замков еще, правда не добрался), пришел черед двигателя.
При покупке пробег был 185 тыс.км. Я был наслышан об "маслянном аппетите" AKL-ов, но залив за 6 тысяч около 10-11 литров масла (синтетика 5-30 Кастрол, 5-40 Шелл), понял что так дальше не пойдет.
К слову, после покупки, заглянув в ПТС, я увидел, что за 5 лет в России машина сменила 6 хозяев. Это не обрадовало в принципе, и еще больше подтвердило мои опасения на счет несвоевременного и возможно неквалифицированного технического обслуживания и применения низкокачественных расходных материалов и жидкостей.
Изучив форум, я прикинул сумму ремонта 30-35 т.р. и отправился на СТО. Пообщался на одном (специализирующемся на Audi&VW) и другом (Skoda). Выбор сделал в пользу второго, т.к. разговор с механиком мне понравился Конкретная сумма за конкретные действия (разборка-дефектовка-замена-сборка-настройка) не пытался дурить и разводить. Отдал машину в четверг 12.11 в обед. Приехал утром в субботу 14.11 посмотреть на мотор изнутри. Мотор оказался очень грязным, как будто масло не меняли вовсе, а если и меняли, то заливали отработку. В поддоне варенье просто. Камеры сгорания, клапана, днища поршней в толстом слое нагара. Еще при покупке двигатель подтраивал, как оказалось был пробит высоковольтный провод, поменял провода на "Tesla" 1400р. к-т и на всякий случай свечи "Denso" 900р.
Дефектовка сильных задиров и износа на зеркале цилиндров не выявила (и слава Богу!) на поршнях тоже. Как и ожидалось крепко "залегли" маслосъемные кольца из-за чего был "повышенный" расход масла. А вот маслосъемные колпачки не задубели и были вполне эластичными на ощупь.
Распредвал без следов видимого износа и гидрокомпенсаторы в норме. Небольшой износ на шатунных шейках коленвала, сетка маслоприемника забита дерьмом и немножко стружкой (видимо, когда ранее заваривали поддон и нарезали новую резьбу под сливную пробку). Вроде ничего не забыл.
Теперь к затратам.
Работа механика
18000р. включила: разборка двигателя без выемки блока, замена поршневых и маслосъемных колец, притирка клапанов, сборка с заменой ремня ГРМ и помпы.
Запчасти и расходники(брал в магазине при СТО, что-то оригинал, что-то нет):
ремень ГРМ с роликом(ориг.) - 3805р.
колпачки маслосъемные 8 шт.(Elring) - 264р.
прокладка клапанной крышки (Elring) - 391р.
лямбда-зонд(Bosch) - 4290р. Меняли по поей просьбе. Можно не менять. Нех лезть.
прокладка головки блока (Elring) - 1550р.
прокладка впускного коллектора 4шт.(Elring) - 600р.
прокладка выпускного коллектора ()Elring -253р. Меняли по поей просьбе. Можно не менять. Нех лезть.
прокладка приемной трубы (Elring) - 209р.
кольца поршневые стандарт 81,0 комплект (1,2х1,5х2,0 производ. SM) - 3224р.
сальник распредвала (Elring) - 231р.
помпа (Ruville) - 2040р.
прокладка крышки маслозаливной горловины 2 шт. - 232р.
гайка приемной трубы 6шт. - 150р.
еще масло (Shell Ultra 5W-40 синтетика) с фильтром и антифриз - около 2000р.
Итого примерно 19000р.
Машину забрал утром в понедельник 16.11.
Пока езжу потихоньку в обкаточном режиме. Где-то через 1,5 тыс.км. смена масла, замер компрессии (до ремонта 10-11,5-13-12).
Заметил сильный расход топлива (литров 15), думаю лямбду зря поменял, расход поменьше был около 10-11. Расходомер мне тоже не нравится, точнее датчик температуры в нем, нет прогревочных оборотов 1200, сразу 800 при запуске и все. Пробег 192 тыс. на сегодня, следим за уровнем.
В плане подхода к ремонту полностью поддерживаю Shi. Никаких полумер для немцев.

Ну вот, в нашем полку прибыло. Поздравления по случаю окончания ремонта. В смете, смотрю, отсутствуют болты для головки. Список запчастей, как понимаю, составляли сервисмэны? Что они сказали о необходимости новых болтов? У меня пробежала после переборки только прим.500км, поэтому выводом о расходе масла еще не делаю.

Не погорячился!
Я тоже, думал что помпе ходить и ходить, когда при пробеге 140 тк ролики и ремни поменял, а помпу нет. А через 10 ткм она потекла и заскрежетала. Подшипник полностью развалился и чудом не заклинила.

To Shi. Спасибо за проздравление. Про болты ничего не говорили.
Думаю, что советуют менять болты вот почему: возможно в новом блоке при изготовлении резьба нарезана метчиком только первым номером, также возможно и на болтах (сам не видел), при выкручивании болта профиль резьбы на нем меняется и при установке старого болта можно испортить резьбу в блоке.
Масло залил на середину уровня, проехал пока 200 км. Уровень не изменился. Ура!

Хочу заменить кольца при этом присутствует выработка в цилиндрах отзовитесь кто это делал.
Интересует только личный опыт или опыт с вашим участием.
Интересует не КАК заменить - это понятно, а РЕЗУЛЬТАТЫ замены, заранее спасибо.

Результаты будут но на 20-40%

Расход масла увеличится процентов на 50) А если кто то скажет что через пару тысяч притрётся - Пиз. ёж. Не ну тыщёнок через 100 притрётся.Если верхнее кольцо не разобьёт.

Рассматривается как "Предпродажная подготовка" А вообще надо мерить цилиндры нутромером и определять казмеры бедствия все индивидуально

Менял кольца прошлой весной. При этом была небольшая выработка наверху. масло не доливал от замены до замены. Но к зиме уже начал жрать масло все больше и больше, правда проехал на этих кольцах около 50000. Вот так вот. Может кольца гоуно попались:)

Я по этому поводу специально общался с преподом по ДВС. Так вот он (и не только он) сказал, что при работе двигателя, кольца притераются к цилиндрам и соответственно, имеют определенную общую шероховатость(чистоту поверхности), при замене колец, шероховатость на цилиндре одна(как правило зеркало) а на кольцах другая, полученная на заводе при обработке. при работе такой пары кольцо-цилиндр, кольцо в скоре будет такое же как цилиндр, при этом расход масла может даже увеличиться.

Можно и добавить твоего препода, Притираются - точно, хонинг на цилиндре делают не для притирки , а для удержания масла на стенках цилиндра, чтоб кольца не клинило и они скользили по цилиндру а не задирали( притирались ) цилиндр . Если пошел износ стенок, то нужно делать замер на рабочей части цилиндра, а не вверху, примерно отступя от верха на величину ( верхней части поршня до канавки 1 кольца + его вынос в цилиндре ) , что составляет примерно 5-7 мм от верха и промеривают его на глубину хода поршня вниз. Шероховатости и риски на стенке цилиндра не допускаются. Если на продажу- можно использовать и другой метод, но описывать его не буду , вдруг кто то из одноклубников купит сию машинку

результаты бывают разные, как сказать сразу , даж не знаю, у одних помогает у других нет, все зависит от величины износа

Гольф-2 двигатель 1.6 RF (85г) компрессия по цилиндрам до замены колец и ремонта башки: 1-й--4.7; 2-ой--4.5; 3-й--4.6; 4-й--4.00, большая выработка в цилиндрах, после описанных выше проведённых работ компрессия в певых трёх 12, в последнем 11, льём масло ТНК полусинтетику-без загонов, автомобиль просто летит как стрела. а так это у кого как получится, хотя нам тоже мозги "промывали" про расточку и всё такое в круглую сумму, но поставили на свой страх и риск новые кольца и всё.

Самый неадекватный модер

х.з.
воткнул в свои котлы б.у.поршни и новые кольца.
и обкатку прошел, и на гонки поездил, пока расхода масла не наблюдаю

Всем отозвавшимся большое спасибо, в общем смысл в этой процедуре есть.

И судя из отзывов на практике удар нового верхнего кольца о выработку не происходит или им можно пренебречь.

Еще один вопрос к уважаемым форумчанам - поделитесь, кто-нибудь снимал фаску на верхнем кольце с целью избежать удара о выработку (у меня она небольшая - зазор в замке нового кольца 0,5-0,6 мм и в одном цилиндре отдельные риски хона остались)
Жалко на верхнем кольце хром обдирать, но и ударом о выработку пугают.

4) ключи и головки на 16 и 18,
5) 12-гранный ключ или головка на 19 (шкив коленвала),
6) 12-гранная головка на 10 (откручивание шатунных болтов),
7) шестигранник на 5 (им много чего откруивается),
8) шестигранник на 6 (затягивание роликов ГРМ),
9) шлицевой ключ (GR-MV12) для откручивания болтов головки блока,

10) сверло на 8 мм - для контроля положения распредвалов,
11) спецприспособление для стопорения коленвала, либо свайку подходящего размера, для засовывания ее в смотровое отверстие маховика),

Желательные запчасти, но большую часть из них я их не менял:
1) Комплект болтов головки блока 10 шт. (я брал Goetze 22-33025B),
2) прокладка между выхлопным коллектором и выхлопной трубой (155253115)
3) гайки (4шт.) которыми крепится выхлопная труба к выхлопному коллектору (N10209005 либо гайки на М10),
4) прокладки форсунок (4 шт.) – (035906149 либо от Жигулей 2111-1132188)
5) прокладки впускного коллектора (4шт.) – (036129717E),
6) прокладка корпуса термостата (032121119H).

Порядок разборки:
1) отключить аккумулятор, слить все масло,
2) слить антифриз через штатный кран около нижней части радиатора (весь не сольется),
3) снять верхнюю пластиковую декоративную крышку двигателя (4 болта, шестигранник на 5),
4) снять приемный воздушный патрубок,
5) снять крышку воздушного фильтра (7 шурупов, крестовая отвертка),
6) вынуть воздушный фильтр и снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (2 шлицевых болта),
7) открутить катушку зажигания (3 болта, шестигранник на 5) и снять катушку вместе с высоковольтными проводами,
8) открутить трубку рециркуляции от дросселя (2 болта, шестигранник на 5), снять шланг идущий к дросселю (хомут) и открутить дроссель (4 болта с шестигранником на 5), снять разъем потенциометра и снять дроссель,
9) отжать натяжной ролик ремня генератора (ключ на 16) и снять ремень генератора, затем открутить сам натяжной ролик,
10) открутить выхлопную трубу от выхлопного коллектора (4 гайки, головка на 17)
11) снять масляный поддон (около 20 болтов с шестигранником на 5). Два из этих болтов откручиваются с помощью конического удлинителя,
12) снять маслоприемную трубку (4 болта на 10),
13) Снять верхнюю защитную крышку ремней ГРМ (3 защелки),
14) Застопорить коленвал (для этого засунуть в смотровое отверстие маховика свайку подходящего размера, либо застопорить шкив коленвала с помощью спецприспособления) и открутить болт шкива коленвала (12-гранный ключ/головка на 19), Снять шкив коленвала,
15) Открутить 3 болта на 10, снять две защелки и снять нижнюю крышку ремня ГРМ,
16) Снять натяжной ролик основного ремня ГРМ (болт на 13),
17) Снять постель распредвалов (15 болтов с шестигранником на 5, болт на 10),
18) Подставить под двигатель подставку в район насоса ГУР (в верхнюю часть подставки положить резину, чтобы не повредить поверхность, к которой прикручивается масляный поддон),
19) Открутить бачок ГУР (один болт с шестигранником на 5) и открутить бачок охлаждающей жидкости (2 шурупа, крестовая отвертка), отодвинуть в сторону оба бачка (полностью их можно не снимать),
20) Открутить опору двигателя от кронштейна опоры двигателя (2 болта на 18),
21) Снять опору двигателя (2 болта на 16 и болт на 13),
22) Снять кронштейн опоры двигателя (4 болта, откручивать головкой на 16) и основной ремень ГРМ,
23) Открутить целиком корпус термостата от головки блока (3 болта на 10 и болт на 8 – крепится трубка рециркуляции). Во время этой операции как раз и выльется неслитый антифриз. При этом возможно придется снять шланги охлаждения, если они будут мешать откручиванию болтов.
24) Отсоединить разъемы с форсунок, снять проводку, крепящуюся к топливной рампе, снять топливную рампу вместе с форсунками (2 шлицевых болта),
25) Снять всасывающий коллектор (6 болтов с шестигранником на 5),
26) Снять оставшиеся электрические разъемы и шланги с головки блока,
27) Желательно открутить трубку рециркуляции со стороны выхлопного коллектора (если не получиться это сделать, то можно и не делать),
28) Теперь можно откручивать головку блока (10 шлицевых болтов) и снимать ее.
29) Далее попарно снимаем поршни (1 и 4 поршни, поворачиваем коленвал на 180 градусов и снимаем 2 и 3 поршни). Для откручивания используется 12-гранная головка на 10. Поршни и нижние головки шатунов необходимо пронумеровать. Снимать нижние крышки шатунов и поршни аккуратно, чтобы не выпали вкладыши. На вкладышах (да и на шатунах разумеется тоже) отсутствуют выемки, поэтому в случае выпадения вкладышей возникнет вопрос, а какой стороной они стояли? Ставим также, как стоят невыпавшие вкладыши (на нижней части есть цифры, по ним и ориентируемся).

Разумеется многие пункты разборки можно делать в несколько другом порядке, но хотелось бы отметить самые важные моменты разборки:
1) Откручиваем опору двигателя (п.20) только после того как сняли масляный поддон и подставили подставку (п.11 и п.18) – это я думаю понятно почему,
2) пункты 23 и 25 делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, поскольку под впускным коллектором находится пластиковая труба охлаждения, идущая от помпы к термостату. Эту трубу ни с какого ракурса не видно, пока не снимите впускной коллектор. Снимая головку блока вместе термостатом, вы просто сломаете эту самую трубу.

После разборки:
1) чистим масляный поддон,
2) чистим верхнюю поверхность блока и нижнюю поверхность головки блока от герметика,
3) чистим верхнюю поверхность головки блока и нижнюю поверхность постели распредвалов от герметика.
4) Чистим от нагара донышки поршней, камеру сгорания со стороны головки блока,
5) снимаем старые кольца и чистим кольцевые канавки,
6) Ставим новые кольца, при этом замки колец рекомендуется смещать на 120 градусов,
7) Чистим все остальное, что не лень почистить – когда еще такой случай представится.

Желающие могут произвести измерения зазоров, хотя смысла в этих замерах не вижу, т.к. для маслосъемных колец предельные зазоры отсутствуют:
1) Компрессионные поршневые кольца – предельный зазор в замке – 1мм (кольцо необходимо засунуть в цилиндр на 15 мм выше нижнего края цилиндра),
2) компрессионные поршневые кольца – предельный размер зазора по высоте – 0,15мм,
3) маслосъемные кольца – предельный размеры зазора по высоте и в замке – отсутствуют,
4) диаметр поршней на расстоянии 10 мм от нижнего края, перпендикулярно оси пальца – отклонение от номинального размера (76,47мм) не более 0,04 мм,
5) диаметр цилиндра (замеряется в поперечном и продольном направлении в трех местах - на 10 мм от верха цилиндра, посредине цилиндра, и на 10 мм от низа цилиндра) – отклонение от номинального размера (76,51мм) не более 0,08 мм.

Сборка осуществляется в принципе в обратном порядке. При этом хотелось бы сделать следующие замечания:
1) Перед установкой рабочие поверхности шатунных вкладышей смазываются маслом,
2) Перед установкой цилиндрическая часть поршней тоже смазывается маслом,
3) Верхние и нижние части шатунов имеют отливки, они должны смотреть в сторону передней правой фары,
4) Шатунные болты затягиваются моментом 30 Нм + довернуть на 90 градусов,
5) Необходимо с помощью шприца очистить отверстия в блоке цилиндров от попавшей в них охлаждающей жидкости,
6) Болты головки блока – 1 стадия – 30Нм, 2 стадия – довернуть на 90 градусов, 3 стадия довернуть на 90 градусов,
Порядок затяжки:
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
7) Натяжные ролики ГРМ – 20 Нм,
8) Болт шкива коленвала – 90 Нм + дотянуть на 90 градусов,
9) Болты маслоприемной трубки – 10 Нм,
10) Болты масляного поддона – 13 Нм, На поверхность масляного поддона наносится герметик,
11) Болты кронштейна опоры двигателя и опоры двигателя – 50Нм,
12) Болты корпуса термостата – 10Нм,
13) Болты постели распредвалов – 10Нм + довернуть на 90 градусов (затягивать болты изнутри наружу), На постель распредвалов наносится герметик,
14) Натяжной ролик ремня генератора – 50Нм,
15) Масляная пробка – 30 Нм.
16) Как ставятся ремни ГРМ и затягиваются ролики – описывать не буду, об этом не раз писалось.

были: J5-BSE, PassatB6-CAXA, Polo-CFNA, Touran-BMY/BXE/BLS, G5-BXE/BSE/BSF/BCA/BMY, G4-AKQ/AHW, Fabia, G3, J2

Да это bse 1.6
Пробег для колец и правда маленький, сам удивился, когда разобрал.
Никакого криминала, кроме наглухо забитого радиатора системы охлаждения, не нашел. Скорее всего двигатель грелся, а масло коксовалось.

JustDoIt

Поступай так, чтобы правило твоей воли могло быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства (с) Dro

suslikrus

Я здесь живу

Радиатор системы охлаждения, также как и радиатор кондиционера, время от времени нужно мыть или, как минимум, раз в год проверять их состояние. Проверку радиаторов можно приурочить к замене масла. А избежать их загрязнения невозможно.

Admin

Создатель сайта

Т.е. возможно он просто перегревался летом при 40 градусной жаре?
или может скорее масло левак попалось?

suslikrus

Я здесь живу

Возможно. Вдобавок к вышеперечисленному, еще и топливо могло быть плохого качества. Отсюда повышенная температура горения смеси, остатки несгоревшей смеси попадают в масло через поршневые кольца, там и коксуются. Нам остается только догадываться, в чем причина.

Shvets

Профессиональный советчик

Из за перегрева кольца запросто залегают, особенно маслосъемный и никакой лавр не поможет, так как залегает металл.
Аналогичный случай был на своей машинке. Летом в жару в пробке термостат выломал фланец и закрыл большой круг, в итоге был перегрев заметив (на приборку не заглядывался) только когда вырвало шланг обратки. Потом выяснилось что между радиатором и кондесором был валенок из пуха и чего то еще и поэтому не справлялась с охлаждением. После стало кушать масло литр на 300км и компрессия была по 20 очков на 1 3 и 4 цилиндрах, на 2ом 12-нормальная. Замена колец исправила ситуацию.

AlexTDI

Quattro рулит.

Помимо всего прочего люди тож ездят по разному, кто-то ездит по городу на 6 ой передаче, а ктото на 2ой, сломаные вентиляторы, или вентиляторы без лопастей и т.д.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Читайте также: