Eunavi 12v установка гранта
Во-первых, распиновку МУСа нужно смотреть в альбоме по Гранте — в Калиновском нет схемы для люкса.
Вот она:
Во-вторых, как я писал ранее, в колодке и в контактах есть несоответствие, а именно — нет провода к контакту 4 МУС (контакт 7 колодки), но есть провод к отсутствующему контакту 1 МУС (контакт 1 колодки).
Что странно само по себе и вдвойне странно по причине того, что согласно схеме ДХО включаются как раз от контакта 4.
Так вот, в третьих, вчера я затусил в гараже с друзьями и мультиметром:)
Замеры показали, что:
— на контакте 4 МУС при включенном зажигании, но незаведенном двигателе напряжения нет;
— на контакте 4 МУС при заведенном двигателе есть +12 В;
— на контакте 1 колодки при включенном зажигании есть +6 В.
Хотелось бы теперь понять, для чего это сделано и как можно использовать. Ну и еще, как работают ДХО, которые не подключены к разъему МУС)))
Еще вчера заколхозили сетку в бампер, но нет фоток при дневном свете, поэтому попозже будет запись.
Наконец-то занялся установкой и подключением самих ПТФ, с момента как я заказал и поставил облицовки прошло уже больше двух месяцев. Выкроил денежку и купил за 520 набор для подключения ПТФ фирмы Антей для Гранты 2190 (длины проводов хватило везде, даже чуть длинее оказались! у кого не хватает, то либо ведёте не по той магистрали, либо набор у вас калина/приора). И две автосветовских каржачных ПТФ для гранты с выпуклым лупообразным стеклом(пластиком), собраны хорошо, два канала антизапотевания, все дела… Продают их поштучно, именно поэтому пришлось объехать четыре магазина чтобы взять комплект, т.к. в основном только правые продавали, а левых не было, ни в строгино, ни на б.академке, ни на дмитровке, только на коровинском взял пару за 1767 по сегодняшним деньгам гуд, в авто49 сейчас подешевели, стоили 1150 за штуку, а так 883.5 одна выходит, хотел на драйвбоксе заказать за 750 штука, но с доставкой ещё дороже получится. Мус взял от Гранты Люксовой 2190-…-20 за 950 в Сабурово.
Весь процесс показался мне сложнее и муторнее, чем поставить сигналку самому . Это если реализовать индикацию ПТФ на КП/спидометре, предохранители в штатные места, реле в монтажный блок, и то ставится всё это через мус, а не доп.кнопку от которой надо ещё вести провода, и у нас бампер в стандарте не как в седане гранты, у которых надо ещё пилить очки для птф, здесь поставил облицовки и в стандартные места тремя саморезами прикручиваем туманки в крепления. НО этот сэкс того стоит, всё как и хотел реализовал полноценно, света к нашим фарам ещё космически добавляется, после 12-ки вообще солнце и обошлось всё это по уму мне в чуть более 3000р. Дилеры в москве просят 10 тыщ за установку с материалами, и то без муса люксового (просто через кнопку), без индикации на спидометре, а бонусом скрутки с изолентой, дырка в заглушке гидрокорректора, колхозно вырезанные облицовки, сопли, разрезанные провода и заминированная тачка, которая потом обязательно задымится начиная с монтажного блока. По этому если любишь свою тачку и имеешь опыт и гибкие руки, то делай всё сам качественно и не дорого.
1.Разбор деталей, выкладываем всё на стол, всё сделано хорошо, главный жгут в гофре даже, провода цельные, в некоторых наборах через две-три колодки всё соединено до монтажного блока, а здесь стандартной длиной всё монолитно. Кнопка с её колодкой и обмоткой нам не нужна, навесная колодка тоже не пригодилась, поставил реле в монтажный блок на место реле К2, где в других комплектациях стоит реле электростеклоподъёмников, а колодку взял и поставил под реле отпирания багажника, а то раньше висели провода с реле под блоком, сейчас всё по уму.
2.Схему из набора читаем и думаем как переделать её под мус и индикацию ПТФ на комбинации приборов… В итоге, обдумав, посоветовавшись и начитавшись БЖ грантоводов на выходе у нас рождается такая схема. Схему решил сделать с доп реле, хоть и напрямую к мусу у народа работает, но я решил разгрузить напряжение между своими тараканами в голове) Даже если третья нога и держит 10 ампер своей трёхмиллиметровой контактной ногой, то сечение питающего плюса на мусе в стандарте не расчитано для навеса птф, так что доп.реле с хорошей силовой запиткой необходимо! Дальше фото очень много, и чтобы не разделять пост на части сделал коллажи по четыре фото.
3.Теперь открываем капот, отсоединяем массу от аккумулятора, снимаем бампер и левый подкрылок. Сейчас будем делать разводку и проводить плюсы птф в салон к монтажному блоку. На радиаторе есть крючки для фиксации жгута, в телевизоре есть дренажные отверстия в которые можно вставить хомуты электропроводки, принцип клипса-хомут.
4. Массу ламп цепляем к заводскому месту, считаю удачным расположение массы, не крепите её под усилитель бампера или лицевую шпильку телевизора у лонжерона, пропустите провод в верхнее круглое отверстие и закрепите под стандартную глухую гайку, здесь за телевизором масса не смотрит в глаза грязи и слякоти, получается хорошая, сухая и незакисающая масса. Далее если есть отдельно контакты лира большие укладываем плюсы ламп в стандартный силовой жгут, а в салоне уже обожмёте, но у меня отдельно клемм не было, а с ними запихать в этот жгут сложно и опасно зацепить другие изоляции, надорвав их. Повёл отдельной гофрой, к тому же в резиновых заглушках есть колодцы, как раз по диаметру под наш жгут.
5. Добираемся до резиновой прокладки жгута в салон, снимаем её, потом идём в салон, смотрим под монтажным блоком и видим "свет в конце тоннеля".
6-7. Сориентировавшись, заводим гофру в салон, длина гофры тоже удачная, хватает завести в салон и потом уже сантиметров через 5-10 уже начинаются просто провода с клеммами лира, которые сейчас будем вставлять в монтажный блок на места F16-10A — ПТФ по правому борту и F17-10A — ПТФ по левому борту. Как видим, длины проводов хватает напрямую до конца передней двери, через магистраль хватает дотянуться до руля.
8. Монтажный блок освобождаем от объятий торцевого самореза (тут может быть много мата) и сдвигаем блок влево, потом низ уводим к мотору и располагаем его релюхами вниз. Приходящие плюсы ламп вставили, теперь берём двойник с набора и вставляем рядом в те же предохранители F-16 и F-17. От сюда ведём двойник к 87 контакту реле.
9. Масса в наборе коротковата, её длины хватает если только переобжать рядом контакт массы с какого нибудь реле, или к ним же законтачиться с помощью соединительной монтажной колодки, которой не советую пользоваться, лучше сразу выкиньте их чтобы не соблазняться, но я не стал садить картошку там и сделал свой провод — на одном конце клемма мама для реле, а на другом круглая клемма под винт, и зацепил её за мусом и подвёл к 86 контакту реле. Контакт 3 Муса и его колодка держит клеммы лира, если таковых нет, то подойдёт клемма от аудио разъёма ISO. Всё обжимаем и термоусаживаем. На мусе конакт 3 соединяется с контактом колодки под номером 5, сюда и вставлем управляющий малоточный провод. От сюда смотрим длину до реле, берём ещё один провод чтобы длины хватило до комбинации приборов и обжимаем их в одно целое клеммой мама и вставляем её в реле на контакт 85, а перемычку которая ушла к спидометру цепляем за 15-ую ногу для индикации ПТФ.
12. Решил вынуть дополнительное реле, сидят все плотно и пришлось даже сначало снять ещё три реле чтобы удобно снять то что мне нужно. Снимаем и смотрим на правую ногу в маленкие квадраты(прямоугольники) заводим шило, иглы или маленькие сверла и загибаем уши клеммы чтобы вытащить её из посадочного места. Достаём на выходе вот такую здоровую клемму лиру, первый раз такую вижу). В идеале берём новую такую же клемму и обжимаем наш силовой красный провод с набора с этим синим(к нему ещё запитан тоненький жёлто-синий проводок). Получаем надёжное и качественное соединение — даже в таком деле можно обойтись без скруток, изоленты и прочих соплей. Другой контакт вставляем на 3о-ый пин реле.
13. Всё — минус ламп мы закрепили, плюсы подвели в блок, там через преды наш двойник пошёл на 87 ногу реле, массу от 86 ноги зацепили за кузов, силовой провод запитали после зажигания к 30 ноге реле, и ещё один двойник с 85 ноги реле разошёлся у нас в Кп на 15-ый контакт и к 3-му в мус (к пятому к колодке). Ставим реле, любуемся, что посадили среди штатных) Слева от реле птф на ту самую навесную колодку поставил реле отпирания багажника. Вставляем предохранители, в комплекте были фирмы авар, китай лучше заменить, у одного дравовчанина грантовода преды из комплекта не перегорали, а плавили корпус. Прикручиваем на место спидометр и новый мус.
14. Всё проверили, на сто раз, уверяемся в правильности всего, что нагородили и идём дышим на улицу, прикручиваем сами птф. Длины проводов и тут хватает, чтобы спокойно снять бампер, положить его на землю и потом уже отсоединить провода от птф.
15. Ставим подкрылок и бампер на место, подключаем массу к аккумулятору, закрываем капот и любуемся видом). Кстати вот такую губу сделал из виниловой плёнки.
16. Возвращаемся в салон, включаем зажигание, включилось и это уже хорошо, что ничего не сломали, так как паутина с косы к монтажному блоку короткая и не удобно разворачивать его, всё внатяг. Заводим машину, чтобы успокоить себя, что хоть заводится, да и набрать напруги с гены, чтобы протестировать наши птф, и совместку ближнего с птф и зптф и дальним поверх). Всё робит еее)) ещё бы оно не работало, мы же всё обдумали, обмозговали, провели, подвели, несколько раз проверили, так что кнопку птф нажимайте с уверенностью))).
P.S.: Вот что осталось с набора
Спасибо за прочтение, Вам моё уважение) палец вверх .
Примечания:
Дневные ходовые огни не слепят водителей на встречной полосе и значительно снижают энергопотребление на автомобиле.
Дневные ходовые огни на автомобиле Lada Granta загораются при включении зажигания и продолжают гореть при движении автомобиля.
Блок расположен на панели приборов, слева от рулевой колонки.
Блок управления наружным освещением и регулятором направления пучков света фар:
1 – переключатель наружного освещения;
2 – клавиша включения лампы противотуманного света в левом заднем фонаре;
3 – регулятор направления пучков света фар.
Переключатель наружного освещения
Переключатель наружного освещения имеет 3 фиксированных положения (а в вариантном исполнении их 4):
Регулятор направления пучков света фар
– в салоне находится водитель с передним пассажиром или сам водитель;
1 – водитель плюс четыре пассажира или водитель плюс груз в багажном отделении;
2 – водитель плюс четыре пассажира с загруженным багажным отделением.
Клавиша включения задних противотуманных фар
Лампа противотуманного света в левом заднем фонаре включаются и выключается нажатием клавиши при включенном головном свете фар. Нажав переключатель первый раз, противотуманки работают, повторное нажатие отменяет работу противотуманных фар.
Данный девайс был приобретен с одной единственной целью: посмотреть что там внутри и как, блин, можно сделать дистанционку с блютусом за 8.5 баксов?! Краткое резюме: сделать-то можно, но я б не стал ставить это в машину, ибо брел(о)ки с фиксированным кодом.
ВНИМАНИЕ! Совместимость с ios не заявлена и не проверена! Равно как и совместимость с виндовс!
Упаковка, внешний вид и размеры:
Комплектация: сам блок ЦЗ, два пульта, провод длиной 1м с синим индикаторным светодиодом, и основной жгут проводов длиной 50см, за исключением 4 проводов с нормально замкнутых и нормально разомкнутых выходных контактов реле управляющих собственно замками
Размеры основного блока:
Размеры пультов:
Кишочки
Пульт собран на микросхеме EV1527. Довольно подробно об этой микросхеме написано в этом обзоре
Питание — 2шт 2016. Конструкция вроде как должна быть водонепроницаемой. Светодиод — синий.
Работает на 433МГц
Основной блок.
Самые интересные чипы, увы, затерты.
Потребляет 15мА, что вообще говоря многовато. Ну то есть это конечно не 150, как бывает некоторые магнитолы хавают, но могло бы быть и меньше. Например 5.
По конструкции и подключению. Тут всё довольно примитивно, но вроде бы всё есть.
На корпусе есть кнопка для прописывания пультов, и перемычка — для задания времени включения выходных реле 0.5с и 3с. Ну и разъем для подключения сигнального светодиода.
На проводе + питания стоит предохранитель на 15А. Через этот провод соответственно запитываются и сам блок сигналки и сирена с поворотниками. Выходы на доводчик стекол и открывание багажника — слаботочные, наверно открытый коллектор.
Работает это примерно так как на нижеприведенном видео. Лампочки — это соответственно поворотники, пищалка это сирена, дальше светодиоды выхода доводчика стекол и открывания багажника. Два нижних — закрытие и открытие.
Как видим, и я хочу еще раз обратить ваше внимание на этот факт — и кнопка открывания багажника, и кнопка отключения звука работают одинаково — открывают багажник. Звук отключить никак нельзя. Зато можно поискать машину, подержав нажатой кнопку закрытия дверей: сирена пикнет и поворотники моргнут трижды.
При этом отзывы на али например (на бэнге не помню) — из крайности в крайность. То блютус работает, то блютус не работает, то просят пароль сказать, то пишут что если у вас что-то не ставится — то это руки кривые.
Софт, как подсказали на сайте бэнга, берется здесь. Выглядит так (картинку взял из маркета):
Для работы софта нужно во-первых иметь андроид 5 версии либо выше (на 4 не ставится), и привязать телефон к сигналке. для этого берем оба пульта и телефон, нажимаем на сигналке кнопку на секунду-другую и нажимаем одну (любую?) кнопку на каждом пульте и телефоне. После каждого нажатия сирена пикает соответственно 1, 2, 3 раза (больше пультов и телефонов не проверял), после чего еще раз нажимаем кнопку на сигналке.
Подытоживая. Крайне забавная вышла игрушка. И весьма недорогая. Да, она довольно прожорливая и не защищенная совсем (фиксированный код), но что-то мне подсказывает, что внешний китайский блок управления центральным замком будут ставить на машины, где замок нужен в основном от честных людей ;) Ну и это НЕ сигнализация, тут нет входов от датчиков удара и открытия дверей/капота. Зато есть блютус, (который тоже можно снифить), но ЦЗ с блютусом должен стать неожиданностью для угонщиков ;)
- 01 января 2020, 10:30
- автор: uncle_sem
- просмотры: 17418
Спасибо, интересно, думаю вскоре последует дальнейшее развитие, но ставить такое на чтолибо хоть чутка ценное с нашим менталитетом — даже не представляю…
ну скажем так — это в принципе не сигналка. а фиксированный код — ну такое. можно и гораздо более защищенную систему взломать.
прикольная фигня. я так понимаю, что там метка — это брелок?
в комментах пишут есть нюанс — запирается с брелком внутри. это так, или отключаемо?
Если норм установлены антенны, то нет.
Если включить хотя бы acc1, то можно уходить с брелоком. Не замкнется. Но и кнопка старт-стоп двигатель не заведет.
Да. После того как завел если нажать на тормоз, то авто замыкается. Отмыкается или глушением двигателя или кнопкой на брелоке. Обратной связи с штатными ЦЗ нет.
И самое печальное не отключается. В планах была борьба внешним блоком (у меня и так ЦЗ самодельный (когда ставил эту сигу, цз не было, надеялся что там силовые реле, но… пришлось на коленке городить ЦЗ, по сему вполне себе было добавить пару реле с нормально разомкнутыми контактами чтобы при заведенном авто сигнал с блока не доходил до ЦЗ))
а, то есть всё не так плохо — нужно нажать на тормоз для срабатывания замков… я думал оно само может закрываться например через какое-то время.
Нормальных, это каких? Например Yaris 2015г за 7к евро, норманая машина?
Но владелец захотел такую 'централку' и ему пофик, что машину можно вскрыть проще чем ключем. Никто этим заниматся не будет.
С завода, был цз, а кла с пультом не было, что для 'азиатских' авто норма.
У меня подобная на Golf 4. Ставил сам. Не смотря на то, что я автоэлектрик, мне прощеи быстрее (дешевле) было поставить такой модуль, чем лечить родной модуль комфорта.
дело в том, что это ж не сигналка. а вскрыть машину можно разными методами, кроме подбора кода. стекло например разбить, или как показывали где-то на ютубе — скотч наклеить и потянуть, или дверку подушкой отогнуть… короче вариантов вагон, при этом от угона защищает иммо, а от проникновения в салон — только гараж, да и то не на 100%.
Дело в том что и сигналка ни как не поможет от вскрытия. Ибо у нее в названии написано — СИГНАЛИЗАЦИЯ. Т.е. она должна распознать момент угона и сигнализировать об этом. Если вопрос ставить так, то нужен комплекс мер. От того же упомянутого разбивания стекол и т.д. и т.п. Хотя начинать надо с мест долгого хранения авто )
момент даже не угона, а проникновения. в остальном — полностью согласен. ни замок, ни даже сигналка не спасёт.
Т.е. ее ключом вскрыть сложнее? Угомонись ) Свернуть голову двум замкам плевое дело. И стоит это не дорого, и продается без малого в любом строй маге. Останется только иммо и все.
Видимо для Вас в новинку замки, которые невозможно вскрыть проворотом личинки битой. У них произойдет проскок и личинка проосто провернется не воздействуя на замок.
О! Коллега. Такой же гольф и тоже блок комфорта вынес мозг. Там пайка деградирует и металлизация переходов.
не понял суть данного выражения…
метка не в этом брелке находится?
или можно как-то обходить всё это без них?
При желании проблема фиксированного кода решается производителем за лишние ~1-2$ себестоимости при массовом производстве — вместо кодера/декродера поставить пару PIC'ов, реализующих плавающий код.
Вот добавить диалоговый код будет уже значительно сложнее (в том плане, что в те же $1-2 уложиться не выйдет).
А так решение очень интересное.
Если не для машины, то для каких-нибудь ворот — самое то, открыть можно как с мелкого пульта, так и с мобилы, которая всё чаще всегда с собой.
насчет добавления плавающего кода — дык во-первых его тоже сломали вроде как, а во-вторых 1-2 бакса себестоимости при стоимости всей сигналки в 8.5-10 в РОЗНИЦУ — это наверно удорожание по себестоимости чуть ли не вдвое.
Если не в двое, то на треть точно.
Тут такое дело: а если вот так, да если вот эдак, а ещё вот это добавить, и вот то, да недорогой gsm-модуль, и вообще красота будет! Будет, только мы незаметно и к $100 подобрались :)
Каждой вещи своя ниша, и сабжу вполне найдётся!
вот-вот. ниша тут конечно под вопросом, но кто не особо разбирается или не запаривается — будут покупать. да вплоть до того что машина на продажу — а тут модный прибамбас установлен. им скорее всего никто пользоваться-то и не будет, но прикольно же? прикольно. и не стоит ничего.
насчет демонтажа — не, я о другом. вот кстати намедни встречал. родной цз в аварии по почти всем дверям, но на ключе брелок — и как-бы всё ок, то есть закрывается и открывается машина. при этом купить и прикрутить эту xpeнь к проводке скорее всего дешевле чем починить родные замки.
насчет автозапуска и взрослости — зависит от условий эксплуатации и машины. в любом случае автозапуск подразумевает наличие метки иммо в этой самой машине, никак иначе. ну и далее — например машина не на автомате. я насмотрелся достаточно видосиков ездящих машин при нештатном включении автозапуска. да и заглушить такую машину — тот еще квест по факту. на автомате всё по идее просто и незаметно для пользователя. на ручке — ой, не. далее, например частный сектор. ничего не стоит завести машину, а потом пойти пить кофе и ходить в туалет. как раз и прогреется.
ну и это в любом случае о другом. тут по сути простой цз с ду и блютусом. по сути я виду только одно преимущество — машина захлопнулась с ключом внутри, а телефон с собой. ура, мы спасены, можно открыть легко и непринужденно. больше блютус нафиг ни для чего не нужен, потому что проще нажать кнопку на пульте. потому что он обычно висит на ключе, который нам все равно понадобится.
я прям сильно сомневаюсь в возможности такой простой эмуляции любых меток иммо. но если такая технология таки существует — это приговор. то есть все иммо становятся бесполезны. потому что их можно скопировать. и для этого нужно просто сигналку купить, то есть стоимость универсального решения — ну пусть 200 баксов. не, не верю.
Только в 100$ нише куча всего разного. Совсем недавно видел на одном форуме. Разработка вроде как паренька из РФ. сига, автозапуск, gsm и еще чего-то там. Как я понял в районе 100-ки + доставка.
Я брал осенью S96BT. На офсайте цены завышены, у дилеров дешевле. Это с автозапуском, gsm и всем остальным
На офф сайте написано что автозапуск опция. Обычно это доп коробочка которая стоит денег. На оффсайте цены как у официального распростарнителя. Я уже сталкивался когда ценник у продажника дешевле. На деле оказалось что это китай. Гарантии по ним нет…
На офсайте специально делают такие цены, чтобы продажники могли использовать их как рекомендуемые. Но достаются они им гораздо дешевле, собственно, никто не заставляет их продавать именно по рекомендуемым.
На счёт коробочки не помню, наверное была в комплекте. Я даже толком не разглядывал, не сам же ставил. Но сигналкой доволен, хотя можно было бы придумать вариант дешевле (мне не так защита нужна, как автозапуск и другие плюшки) но банально не было времени вникать и разбираться, проще было заплатить
Разве взломали? Там же стандартная криптография.
Я слышал только про способ, при котором глушится приёмник и записывается код.
При повторном нажатии опять глушится приёмник, записывается код, а в эфир уходит предыдущий.
В результате у атакующего остаётся в руках работающий код, а жертва ни о чём не подозревает.
Ну и по поводу 1-2$ я загнул, чисто по схемотехнике можно, наверное, и в $0.6-0.7 уложиться.
Ну а в рознице это не должно дать удорожание более, чем на $3-4 (хотя это тоже почти +50%).
могу ошибаться, но по-моему что-то проскакивало про утечку алгоритмов. ну и у китайцев есть обучаемые пульты для плавающего кода. так что улучшать можно до бесконечности, а купят в итоге или более дорогую сигналку, или более дешевый замок с фиксированным кодом.
Алгоритмы могли утечь, но тогда это явный косяк производителей, которые использовали плохую криптографию.
Если использовать 3DES/AES, то взломать такое в обозримом будущем невозможно.
С точки зрения цены — поддержка AES обойдётся в один самый дешёвый PIC/STM32 и система станет невзламываемой. Но… видимо это невыгодно делать, иначе будет конкуренция с собственными более дорогими решениями.
Если мне память не изменяет, то шерхан диалог взломан. Не скажу за новые сиги, но те что были представленны 2-3 года назад да. Кроме одного фейка про старлайн даже а91 не слышал. Хотя в китае вполне купить как брелоки, так и целиком комплекты. Как там не деле…
С точки зрения цены — поддержка AES обойдётся в один самый дешёвый PIC/STM32 и система станет невзламываемой. Но… видимо это невыгодно делать, иначе будет конкуренция с собственными более дорогими решениями
ну то есть если взломано то что представлено 2-3 года назад, то можно с большой долей вероятности утверждать, что практически все более ранние алгоритмы взломаны тем более, возможно за редкими исключениями.
И вот это, наверное, самое важное.
Интересно, скоро на рынке появятся пары кодер-декодер, которые будут полностью электрически совместимыми со своими фиксированными аналогами?
Тогда переход на них потребует замены всего пары корпусов на полный аналог + добавление процесса регистрации передатчика в приёмнике.
Интересует как ведёт себя изделие для проверки IR, RF пультов с надписью CARTOOL — оригинальные пилоты от авто с коротким импульсом успевает определить или нет?
А в чем неожиданность? Ведь комплектные брелки самые обычные, на 433МГц. Или Вы имели ввиду приятную неожиданность — можно было просто телефоном обойтись, а я с собой зачем-то ещё и снифер принес ;)
Ну и попутно второй вопрос — а там точно блютус в центральном блоке? Просто описываемый Вами алгоритм привязки наталкивает на мысль, что блютус вяжется к брелку, а уж он транслирует команду на стандартной 433МГц в центральный замок. Вы не пробовали разблокировать машину с телефона БЕЗ брелка в кармане?
Откуда блютуз в пульте на ev1527 это раз, второе- в модуле цз явно видно две антенны- одна, которая у кварца на 16 МГц и есть антенна от блютуза, а вторая в виде провода- от приемника на 433 МГц
неожиданность — да, именно в том что можно открыть машину не с пульта. а сниферы разные.
алгоритм привязки наталкивает исключительно на то, что в течение процедуры привязки блок ловит сигналы с пультов и телефонов с соответствующим софтом. ни о какой ретрансляции речь не идет и близко, потому что иметь в пульте приемопередатчик блютус — никаких батареек не хватит. ну и да, в блоке сигналки явно виден и чип и антенна блютус, и внешняя антенна на 433М.
Поставил на свою машинку такую приблуду, и честно говоря доволен ее работой на 99%.То что в кармане нету лишних ключей с брелоками-жирный плюс… Брелоки работают на большом расстоянии, метров 30 точно.Вот не порадовало то, что блютуз не везде корректно работает.Если вокруг много железа, то срабатывает непосредственно возле авто, если нет никаких конструкций, то метров на 20-30 ловит.
ну это уже особенность телефона или даже частот на которых оно работает. может там эфир забит, или действительно конструкции экранируют сигнал.
Нельзя ли пару слов разъяснений об этом ради общего развития?)
Думал что обычно угонщики (воры) своим ECU подменяют родной.
А что поставите?
У меня установлен как штатный иммо на ключе, так и дополнительный с RFID-картой, но самым надёжным средством представляется секретный тумблерок в районе приборной панели. Правда, пользуюсь им весьма нечасто, преимущественно при длительных стоянках в других городах.
Если место не охраняемое, то и тумблерок не спасет. Проверено. Если более или менее свежее авто с can и прочими плюшками по кругу, то врезка шумогеренаторов и прочей перелести в самые не пристойные места куда более предпочтительнее.
Если это Вы о краже загрузкой в прицеп, то тут и никакие шумогенераторы не помогут)
Авто у меня уже далеко не первой свежести, угонять его может быть смысл исключительно ради попытки возврата за выкуп, но пик подобного воровства вроде как ещё в середине нулевых прошёл?
Хотя могу ошибаться.
я могу прямо сейчас накидать схемку 100% противоугонки, которая не даст включить бензонасос. но не буду ;) без всяких шумогенераторов и прочего. самое надежное — это таки самое простое.
и уверяю, по моей схеме этот плюсик будет отлично коротить на массу с искрами и фейерверками ;) я ж тоже не дурак ;) себе так сделал и когда понадобилось подать питание на насос — прям удивлялся чо оно, потом вспомнил ;)
Ну по искрит. Кинем и минус напрямую. В этом нет ни какой проблемы. тем более именно насосов с цифровой шиной я пока не встречал.
если реализовать ту схему о которой я говорю — нет, не получится ;)
хотя там тоже возможны нюансы
но подключить свой насос и бак к магистрали — всегда сработает ;)
И это ошибка тех, кто делает умные противоугонные системы ;)
p.s. Старый опель (2006 год), коробка уходит в ошибку в случае, если теряет связь с ЭБУ двигателя, это либо мусор на CAN шине, либо просадка напряжения бортовой сети. Всё, приплыли, нужно машину глушить. Усилитель руля тоже электрический,… по команде в CAN можно как включить на заглушенной машине, так и выключить на заведённой. И это, повторюсь, старая машина. На современной же.
… пара закладок в корпусе реле и машину угнать можно только на эвакуаторе.
А просветите для чего бензонасос блокировать? А то я как дурак дпкв шунтирую. Что-бы и жужжали насосом и видимость почти исправного авто была, но двумя проводами от прикуривателя дело не решалось.
Пикантности ситуации добавлял факт что остановились мы на расстоянии десяти метров от тогдашних особо ориентированных на набивание собственных карманов гайцов, озабоченных намерением на взгорье ловить обгоняющих через сплошную осевую.
Как сейчас помню их взгляды, сравнимые степенью гневности с отношением Ленина к буржуазии!)
Свалили они примерно через полчаса после нахождения рядом с ними трёх не самых дешёвых авто, одно из которых было с номерами EU (до засилья евроблях на дорогах UA оставалось ещё года четыре, примерно столько-же, сколько и до окончания несбыточности влажной в то время мечты о возможной помощи ребят в форме во время автополомки).
Кинул его прямо на плюсовую клемму аккумулятора, пропустив провод через водительскую дверь чтобы не болтался в движении.
Так и доехали оставшуюся половину пути.
Примерно через неделю на месте отдыха, придя в состояние достаточной трезвости, нашёл где стоит и разобрал реле бензонасоса того мерса. Это оказалось не самое простое устройство, с PIC-контроллером на борту, в котором, почему-то, выгорела дорожка с управляющего реле на включение бензонасоса.
Восстановил её и после четырёх лет довольно активного джиперства приятель так и продал в своей Польше авто.
Это всё к тому, что если даже простой автолюбитель на трассе подручными средствами вполне способен добраться к бензонасосу, восстановив его работоспособность, то что-же тогда говорить о профи-угонщиках?)
Подготовка авто перед подключением
В зависимости от комплектации, под обшивкой вы увидите следующее:
Блок управления ЦЗ находится под блоком предохранителей, он обозначается БУБД-2190.
Вот как справился с задачей один из автовладельцев:
Подключение сигналки к ЦЗ
Вот мы и добрались до самого интересного. Контакты реле сигналки нужно подключать в разрыв коричневого провода (см. схему в главе 1). Причём это потребуется вне зависимости от комплектации. Силовые кабели, как ни странно, нам не понадобятся вовсе. А задача сейчас выглядит так: нужен двухпроводной сигнальный шлейф, включенный в разрыв коричневого шнура.
Мораль тут следующая:
Понятно, что вторая сторона шлейфа должна дотягиваться до разъёма реле вашей сигнализации.
Необходимо помнить, что работая с любым электрооборудованием, предварительно нужно снять минусовую клемму с АКБ.
Каждый шнур, прокладываемый заново, не должен касаться металлических поверхностей. Иначе, в местах касания провод защищают трубкой, выдерживающей температуру 250 градусов. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.
Допустим, в салоне нет кнопки, позволяющей выполнить экстренное закрывание. Тогда подключать сигналку к ЦЗ нужно по следующей схеме:
Как видим, никаких резисторов в отличие от первого варианта здесь нет, а положительное напряжение не используется вовсе. Зато, в люксовой комплектации не будет наблюдаться эффект, который характерен для данной схемы:
- Выполняем закрывание с брелока – запираются все замки;
- Пытаемся открыть замки с брелока – отпирается только водительский замок.
Если вас устраивает подобное свойство, пробуйте реализовать схему на практике. А другие варианты, более совершенные, выглядят на порядок сложнее.
Прочитайте то, что сказано о безопасности монтажа в предыдущей главе. Не пренебрегайте советом об отключении минусовой клеммы. Мы работаем только с сигнальными цепями, поэтому ничего не выйдет из строя даже при ошибочном подключении. Тем не менее старайтесь не перепутать реле запирания и открывания, которые находятся в блоке сигнализации. Этот блок обычно снабжается 6-контактым разъёмом (подробности есть в инструкции изготовителя сигналки).
Программирование длительности управляющих импульсов
Даже если сигнализация подключена правильно, не факт, что у владельца появится возможность управлять замками с брелока. Дело в том, что необходимо правильно подобрать длительность управляющего импульса (на запирание и на открывание). Не нужно её делать слишком большой, чтобы не перегреть актуаторы.
Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.
Разновидности блоков управления ЦЗ
К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.
Классификация блоков управления ЦЗ:
Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:
Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.
Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.
Подключение сигналки к ЦЗ
Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.
ЦЗ управляется постоянной полярностью
Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.
ЦЗ управляется переменной полярностью
Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):
Перечислим особенности третьей схемы:
Центральный замок Volkswagen, пневматика
Приводим пример подключения сигнализации:
То же самое в виде букв:
Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.
В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.
Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.
Читайте также: