Дэу сенс замена задних тормозных колодок

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ЗАЗ Cенс , прокачка тормозов ЗАЗ Cенс , схема тормозной системы ЗАЗ Cенс , ремонт тормозной системы ЗАЗ Cенс , неисправности тормозной системы ЗАЗ Cенс , нет тормозов ЗАЗ Ланос , прокачка тормозов ЗАЗ Ланос , схема тормозной системы ЗАЗ Ланос , ремонт тормозной системы ЗАЗ Ланос , неисправности тормозной системы ЗАЗ Ланос , нет тормозов Daewoo Lanos , прокачка тормозов Daewoo Lanos , схема тормозной системы Daewoo Lanos , ремонт тормозной системы Daewoo Lanos , неисправности тормозной системы Daewoo Lanos , нет тормозов Daewoo Sens , прокачка тормозов Daewoo Sens , схема тормозной системы Daewoo Sens , ремонт тормозной системы Daewoo Sens , неисправности тормозной системы Daewoo Sens , нет тормозов Chevrolet Avalanche , прокачка тормозов Chevrolet Avalanche , схема тормозной системы Chevrolet Avalanche , ремонт тормозной системы Chevrolet Avalanche , неисправности тормозной системы Chevrolet Avalanche , нет тормозов Chevrolet Lanos , прокачка тормозов Chevrolet Lanos , схема тормозной системы Chevrolet Lanos , ремонт тормозной системы Chevrolet Lanos , неисправности тормозной системы Chevrolet Lanos

1. Описание тормозных систем

На автомобиле Lanos (Sens) применена рабочая тормозная система, состоящая из колесных (установленных непосредственно у колес — внутри их ободов) фрикционных тормозных механизмов и двухконтурного гидравлического тормозного привода с вакуумным усилителем.

Тормозные механизмы передних колес (передние тормоза) автомобиля Lanos (Sens) дисковые (в них деталью, вращающейся вместе с колесом, является диск, а не вращающимися — две колодки, установленные с обеих сторон диска); задние – барабанные (вращающаяся деталь – барабан, не вращающиеся – две установленные внутри него колодки).

Гидропривод тормозов автомобиля Lanos (Sens) разделен на два независимых контура по так называемой диагональной схеме: один контур приводит в действие тормозные механизмы правого переднего и левого заднего, другой – левого переднего и правого заднего колес. Наличие двух контуров повышает надежность работы тормозной системы, обеспечивая при выходе из строя одного из них возможность торможения (хоть и с меньшей интенсивностью) тормозными механизмами, приводимыми в действие неповрежденным контуром. Гидропривод тормозов автомобиля Lanos (Sens) состоит из главного тормозного цилиндра (ГГЦ), с помощью которого происходит воздействие водителя на рабочую жидкость при торможении; колесных (рабочих) тормозных цилиндров, предназначенных для непосредственного перемещения тормозных колодок; трубок и шлангов, обеспечивающих подвод тормозной жидкости от ГГЦ к колесным цилиндрам (в дальнейшем для краткости — тормозных трубок и шлангов), а также вакуумного усилителя.

Рабочей жидкостью гидропривода тормозов автомобиля Lanos (Sens) служит жидкость стандарта DOT 3 (или аналогичная ей по качеству). Не рекомендуется использовать жидкость стандарта DOT 5, т. к. это может привести к снижению надежности тормозного привода и ухудшению тормозной эффективности автомобиля. Емкость гидропривода составляет 0,5 л.

Общая схема тормозной системы автомобиля Lanos (Sens) представлена на рис.1.

Рис. 1.Общая схема тормозной системы:

1 и 2 - соответственно шланг и трубка привода тормозного механизма заднего колеса; 3 - П-образный фиксатор; 4 - 6, 8, 9 - трубки привода тормозных механизмов задних колес; 7, 10 - трубки привода тормозных механизмов передних колес; 11 - главный тормозной цилиндр (ГТЦ); 12 - вакуумный усилитель; 13 - шланг привода тормозного механизма переднего колеса; 14 - штуцер; 15 - уплотнительные кольца; 16 - суппорт; 17 - тормозной диск.

Главный тормозной цилиндр

Рис.2 Детали ГТЦ и вакуумный усилитель:

1, 10, 13 - уплотнительные кольца; 2 - стопорное кольцо; 3, 5 - поршни; 4, 6 - пружины; 7 - корпус ГТЦ; 8 - регулятор давления; 9, 16 - гайки; 11 - бачок; 12 - крышка; 14 - вакуумный усилитель; 15 - защитный чехол; 17- регулировочная втулка; 18 - пружинный фиксатор.

На автомобилях Lanos (Sens) ГГЦ соединяется с тормозными цилиндрами задних колес через регуляторы давления 8 (рис.2), которые после достижения определенного давления в ГГЦ ограничивают рост давления в колесных тормозных цилиндрах. Этим предотвращается блокирование задних колес автомобиля при торможении.

Вакуумный усилитель 14 (рис.2), который скомпонован в одном агрегате с ГГЦ, увеличивает прилагаемое водителем к педали тормоза усилие, используя разрежение во впускном трубопроводе двигателя.

Вакуумный усилитель вместе с установленным на нем ГГЦ крепится гайками 4 (рис.3) к кронштейнам 5 и 6.

Рис.3 Вакуумный усилитель с ГТЦ и элементы их крепления:

1 - ГТЦ; 2 - вакуумный усилитель; 3 - шайба; 4 - гайка; 5, 6 - кронштейны; 7 - планка.

Педаль тормоза 2 (рис.4) шарнирно закреплена на кронштейне 11 так, что усилие нажатия водителя передается через толкатель 6 регулировочной втулке 17 (рис.2) вакуумного усилителя.

Стояночная тормозная система

Автомобиля Lanos (Sens) состоит из тормозных механизмов задних колес, которые являются общими для рабочей и стояночной тормозных систем, и механического тросового привода. Эта тормозная система приводится в действие перемещением рычага стояночного тормоза.

Функции запасной тормозной системы на автомобиле Lanos (Sens) выполняет один из контуров гидропривода рабочей тормозной системы с приводимыми им в действие тормозными механизмами, а в случае выхода из строя одновременно обоих контуров – стояночная тормозная система.

Рис.4 Педаль тормоза и детали ее крепления:

1 - накладка; 2 - педаль тормоза; 3 - возвратная пружина; 4 - палец; 5 - стопорная шайба; 6 - толкатель усилителя; 7, 9, 14 - гайки; В, 13 - шайбы; 10 - ось; 11, 12 - кронштейны; 15 - выключатель стопсигнала.

Геометрические параметры деталей тормозных систем

Детали и их параметры
Главный тормозной цилиндр
номинальный диаметр полости, мм	20,64
максимальный диаметр полости, мм	20,71
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной диск
диаметр, мм	236,00
номинальная толщина, мм	20,00
минимальная допустимая толщина, мм	19,00
допустимая разница толщины рабочей поверхности, мм	0,005
боковое биение, не более, мм	0,03
Тормозная колодка
минимальная толщина накладки, мм	7,00
Поршень тормозного цилиндра
минимальный диаметр, мм	47,99
Тормозной механизм заднего колеса
Тормозной барабан
номинальный внутренний диаметр, мм	200,00
максимальный внутренний диаметр, мм	201,00
овальность, не более, мм	0,05
Тормозная колодка
минимальная толщина накладки, мм	0,5
Тормозной цилиндр
номинальный диаметр, мм	17,460
максимальный диаметр, мм	17,529

В комбинации приборов расположена контрольная лампа BRAKE (тормоз) работы тормозной системы. Эта контрольная лампа загорается в следующих случаях:

● при повороте ключа зажигания в положение START (пуск) (после возвращении ключа зажигания в положение ON (вкл.) лампа должна погаснуть);

● при включении стояночной тормозной системы (ключ зажигания при этом повернут в положение ON (вкл.);

● при снижении уровня тормозной жидкости в бачке ГГЦ ниже допустимого.

Требования, которые необходимо выполнять при (то) и ремонте тормозной системы автомобиля

► не использовать бензин и растворители (в том числе промасленную ветошь) для мытья и протирания резинотехнических изделий во избежание их повреждения; пользоваться для этих целей только тормозной жидкостью;

► заменять в случае необходимости все детали, входящие в ремкомплект того или иного механизма (например, ГГЦ);

► смазывать все резиновые детали чистой тормозной жидкостью для облегчения сборки механизма;

► после выполнения операций, связанных со снятием или разъединением деталей, удалять воздух из соответствующего участка тормозной системы (выполнять частичную или полную прокачку тормозной системы);

► производить все работы на чистом рабочем столе без следов минерального масла.

Проверка рабочей тормозной системы

Необходимо производить при малейшем подозрении на снижение эффективности ее действия. Проверку следует осуществлять на горизонтальной, ровной, сухой и чистой дороге с соблюдением следующих условий:

● шины всех колес должны быть одной модели, с допустимой величиной износа рисунка протектора и рекомендуемой величиной давления воздуха;

● загрузка автомобиля по возможности должна быть равномерной;

● углы установки колес (развала и схождения) должны быть в пределах допустимых значений.

Проверять тормозную систему необходимо путем торможения с различных скоростей автомобиля со слабым и сильным нажатием на педаль тормоза, избегая блокировки колес (заблокированные колеса снижают эффективность торможения и увеличивают тормозной путь).

Результаты проверки считаются положительными, если при торможении не наблюдался увод автомобиля в сторону (т. е. не было рассогласования в работе тормозных механизмов по бортам автомобиля) и величина тормозного пути не выходила за пределы нормы.

В случае отрицательных результатов проверки, прежде всего, необходимо определить наличие утечки тормозной жидкости из гидропривода. Для этого следует нажать на педаль тормоза и удерживать на ней ногу с постоянным усилием при работающем на холостом ходу двигателе и рычаге переключения передач в положении N (нейтраль). Если педаль постепенно перемещается вперед, то, возможно, в гидроприводе тормозной системы имеется утечка, которая может быть как внутренней, так и внешней.

В этом случае необходимо проверить уровень жидкости в бачке ГГЦ. Незначительное снижение ее уровня может быть результатом нормального износа фрикционных накладок тормозных колодок, существенное снижение уровня - результатом утечки из гидропривода. Если уровень жидкости нормальный, то следует проверить длину штока вакуумного усилителя - при необходимости отрегулировать ее или заменить шток.

Для обнаружения мест вытекания тормозной жидкости из гидропривода необходимо в первую очередь проверить ГГЦ:

Для обеспечения надежности и долговечности работы гидропривода (в том числе и для предотвращения утечек) необходимо использовать рекомендуемую рабочую жидкость соответствующего качества. Если гидропривод был заправлен некачественной тормозной жидкостью (с примесями минерального масла, воды и др.), а также при разрушении резиновых уплотнений, необходимо разобрать гидропривод, промыть его детали чистой тормозной жидкостью, просушить с помощью чистого (без примесей масла и воды) сжатого воздуха, заменить все резиновые детали (включая шланги).

Следует отметить, что отрицательные результаты проверки эффективности рабочей тормозной системы могут быть обусловлены не только утечкой тормозной жидкости из гидропривода или нарушением регулировки вакуумного усилителя, но и наличием воздуха в гидроприводе, потерей работоспособности регуляторов давления или вакуумного усилителя, чрезмерным износом или повреждением (разрушением) деталей колесных тормозных механизмов.

Инструмент. Для замены тормозных дисков на Дэу Ланос, Дэу Нексия, Дэу Сенс, Шевроле Ланос Вам понадобится вот такой инструмент: шестигранник на 10, накидной или торцовый ключ на 14, большая отвертка, кусок проволоки, крестовая отвертка (наличие ударной крестовой отвертки приветствуется), молоток.

И наконец, детальное описание замены тормозных дисков автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):

1. Отпускаем колесные болты, поднимаем автомобиль домкратом и окончательно откручиваем колесные болты. Снимаем колесо.
2. С новыми тормозными дисками необходимо устанавливать новые тормозные колодки, поэтому следующий наш шаг это демонтаж старых колодок. А зачем откладывать? Подробную инструкцию по этому вопросу Вы сможете найти в статье по замене передних тормозных колодок на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).
3. После того, как старые колодки будут сняты, можно приниматься за демонтаж переднего суппорта. Используя шестигранник на 10, откручиваем два крепежных болта суппорта к поворотному кулаку (фото 1). Снимаем суппорт в сборе. Чтобы он не болтался на тормозном шланге, крепим его проволокой к пружине передней стойки (фото 2).

4. Дальше, о идее, используя крестовую отвертку следовало бы, открутить крепежный винт тормозного диска к ступице. Но, так как его нет (фото 3, хотя такая картина у Вас тоже может получиться после неудачной попытки открутить этот маленький крепежный винт), то пришлось эту часть пропустить и после снятия суппорта тормозной диск сам слетел со ступицы (фото 4).

7. Теперь точно все. Перед установкой новых дисков их следует основательно протереть тряпкой, для удаления защитного масляного слоя (можно тряпку смочить в бензине или уайт-спирите). Наносим на ступицу медную смазку (необязательно, фото 7), одеваем тормозной диск и закручиваем крепежный винт (фото 8). Красиво, правда? )))

Дальше, действуем в обратной последовательности — прикручиваем суппорт, устанавливаем новые тормозные колодки, закручиваем болт крепления суппорта к направляющему пальцу, одеваем колесо, подтягиваем колесные болты. Опускаем автомобиль с домкрата, затягиваем колесные болты. Нажимаем несколько раз педаль тормоза (устанавливая колодки в рабочее положение). И принимаемся за другую сторону. Где все делаем по выше перечисленным пунктам (ну может кроме пункта 5 и 6). После чего, можно сказать, что миссия по самостоятельной замене тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) успешно выполнена!
Опять же напоминаю, что после этой работы (как и после замены колодок) тормоза Вашего авто будут значительно мягче, чем обычно. Поэтому, в первые 50-100 км избегайте резкого, экстремального торможения. Будьте аккуратны и дайте время колодкам и дискам притереться.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

5

)

Показано комментариев: 3 .
Всего: 3 .

Спасибо доходчиво. Греется передний правый диск. Хочу разобраться и думаю к чему готовиться.

Добрый вечер! Подскажите какой диаметр центрального отверстия тормозного диска (переднего) должен быть, Столкнулся с проблемой : диаметр ступицы 56,5 , а в диске 60. Авто Ланос 1,4 2007 года

Подскажите, а какого диаметра крепёжные болты? Старые отломаны, а с новыми дисками их не было.

В данной статье речь будет идти о замене передних тормозных колодок на таких известных и популярных автомобилях, как Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос). Опытные автомобилисты скорее всего иронично усмехнуться. Мол, нашел о чем рассказывать! Там ведь все просто, ясно и времени много не занимает. Согласен, замена передних тормозных колодок на данных автомобилях процедура не сложная, но требующая определенных знаний и подготовки. Особенно для новичка. Все таки речь идет о тормозах Вашего автомобиля! И лучше к работе подготовиться основательно и сделать все не только быстро, но и правильно, и не совершить досадных ошибок. Так что, я надеюсь, что мои старания не пропадут и этот материал все-таки будет Вам интересен.

Начну, пожалуй, с перечисления причин, из-за которых следует читать текст дальше и готовиться к работе по замене передних тормозных колодок: толщина фрикционной накладки достигла 2 мм, накладка отслоилась от металлического основания тормозной колодки, на поверхности накладки тормозной колодки обнаружены сколы и трещины, замасливание рабочей поверхности накладки. И самая распространенная причина — это появление характерного скрежета в передних колесах при нажатии на педаль тормоза))). Правда, в этом случае, необходимо действовать быстро, иначе вместе с колодками придется менять и тормозные диски. Так же, стоит напомнить, что тормозные колодки всегда меняются комплектом — 4 штуки.

Еще при замене, точней, наверно, не при замене, а во время технического осмотра стоит обратить внимание на состояние пыльников направляющих пальцев переднего суппорта. Если они разбухли, рассохлись или порвались, то вместе с колодками следует купить и поменять пыльники направляющих пальцев. Пренебрегать ими не стоит, так как от их состояния напрямую зависит срок службы колодок и самого суппорта. И при выборе пыльников за дешевизной лучше не гнаться. Так как, например на авторынках Украины можно найти пыльники за 3, 5 и 15 гривен за штуку. Смотрим фотографии №2 и 3. На них видна разница в качестве. С левой стороны пыльник за 15 гривен, отличного качества, проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией у Вас с ним не будет. Остальные два, это выброшенные деньги на ветер. Даже виртуозное владение напильником не поможет установить их в суппорт. И, если у Вас это получиться, то направляющий палец, придется забивать молотком! Проверено лично))). Поэтому к выбору, даже такой мелочи, как пыльник направляющего пальца, стоит подходить серьезно.

И, наверно, последнее дополнение в разделе «Запчасти«. Рекомендую приобрести специальную смазку для направляющих пальцев тормозного суппорта. Это важно. В статье по ремонту переднего суппорта я уже говорил, что при каждой замене тормозных колодок, следует проверять состояние направляющих пальцев и наличие смазки . Если этого не делать — не смазывать направляющие пальцы или использовать для этой цели технически не пригодные для тормозной системы смазки (литот, графитная смазка, медная паста и т.д.), то направляющие быстро выйдут из строя — их заклинит. Это будет выражено потерей плавности и легкости хода суппорта, что повлечет быстрый и неравномерный износ тормозных колодок, появится разница в торможении левого и правого колеса, постоянный нагрев (перегрев) передней ступицы, что пагубно скажется по подшипнике передней ступицы. И как вариант — колесо в итоге может вообще перестать крутиться — заклинить. Да, вот такая мрачная картина получается! Правда, суппорт Ланоса без требуемого ухода, может, если не заклинить, то начать тарахтеть. Есть у него такая, своя особенность. Так что, надеюсь, в необходимости покупки специальной смазки я Вас убедил.

Ну, а пока идет тестирование (успешное, кстати) смазки от Bosch, смазка TRW PFG110 остается единственным, серьезным вариантом. Если у Вас возникнут проблемы с покупкой данной смазки, все таки ее не просто найти на рынке, то тогда остается вспомнить о смазке — МС-1600 от Zollex и Хадовской в аэрозоле. Или принимайте участие в тестирование Superfit и сообщите о своих результатах в комментариях в этой статье))).

Теперь о главном! Описание замены передних тормозных колодок на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):

1. Устанавливаем противопокатные башмаки под задние колеса. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом машину, устанавливаем страховочный упор под кузов авто (при его отсутствии для этих целей можно использовать снятое колесо), окончательно откручиваем колесные болты и снимаем колесо.

2. Отверткой, как показано на фотографии номер 5, отводим колодку от суппорта. После того, как появиться свободный ход суппорта, вставляем туже отвертку между внутренней колодкой и поршнем суппорта. И утапливаем поршень в суппорт (фото 6 и 7).

4. Проверьте, состояние поджимных скоб (пружин) передних тормозных колодок (фото 12 и 13). Если они лопнули, деформированы, потрескались, то их следует заменить. Это бывает не часто, но бывает и на эти скобы стоит обращать внимание.

6. Ставим новые передние тормозные колодки (фрикционные накладки должны быть обращены к тормозному диску). Опускаем суппорт. И закручиваем крепежный болт суппорта к направляющему пальцу и затягиваем его с усилием 27 Нм (фото 16).

После замены передних тормозных колодок на обоих колес и окончательной затяжки колесных болтов, не забываем нажать педаль тормоза несколько раз, для установки поршней суппорта и колодок в рабочее положение. И только после этого можете начинать движение.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .

Господа вас конкретно дурят. Все любят брать за дорого мало. Я понимаю что вам много и не надо, но есть наша русская смазка — Силиконовая пластичная смазка Пента®-219 1 кг — 500руб. (до кризиса), сейчас видел 700р. Вот, как то, так и делают деньги из воздуха, рассовал её в пакетики мелкие и барыж по 50-300р несколько граммов за пакетик или 500-800р за тюбик 100 граммов утверждая, что она супер пупер тд и тп.

Рассчитана на применение в условиях низких (до -50°С), высоких (до +250°С) или резко меняющихся температур и при повышенной влажности. Защищает металлические поверхности от коррозии. В отличие от минеральных смазок, слабо изменяет свою вязкость при больших колебаниях температуры. Обладает хорошими диэлектрическими показателями.
Силиконовая смазка Пента®-219 применяется в процессе эксплуатации хлебопекарного и другого высокотемпературного оборудования – для смазывания колёс и поворотных осей тележек, конвейерных систем (цепи, ролики, подшипники) и других узлов, подверженных трению и износу. А также для смазывания набивок сальников, запорной арматуры вакуумных линий, конструкционных резьбовых соединений, винтовых соединений труб, винтовых приводов (шпиндели, задвижки, краны), уплотнительных колец на задвижках. В качестве антикоррозионного покрытия, демпфирующего слоя.

Я понимаю что выгодно продавать граммы за бешеные деньги утверждая что они супер пупер крутые, но это деньги зарабатывают. Они все вас доят )
*кстати в статье указано что литол до +65 это не правда тот что у меня и шрус и литол до +120 цельсия, но да жалобы на них в сети встречаются …
Лично я себе не пробовал, смазал пока что Mobilgrease XHP 222 Special, посмотрим, что будет. Она якобы до +130 градусов держится.

На автомобилях Ланос, Сенс и Шанс используется задний тормозной механизм барабанного типа. Состоит это устройство из таких главных конструктивных узлов, как тормозные колодки и барабан. На сегодня этот тип устройств уже считается морально устаревшим, и поэтому его заменяют дисковыми тормозами. Однако полностью исключить использование барабанного механизма невозможно, так как даже при условии использования дисковых устройств на задней оси, барабанные применяются для обеспечения функционирования стояночного тормоза. Устройства относятся к категории бюджетных видов, и поэтому именно они используются на автомобилях Ланос. Как заменить задние тормозные колодки на Ланосе, а также определить необходимость проведения этой процедуры, подробно описано в нашем материале.

Как устроены барабанные тормоза

Кроме колодок и барабана, к составным элементам рассматриваемых устройств относятся:

рабочий и главный цилиндры, внутри которых расположены поршни;
стяжные и возвратные пружины;
распорки;
стойки для поддержки тормозных колодок;
механизм стояночного тормоза.

На Ланосе устанавливаются задние барабанные тормоза с двумя цилиндрами, эффективность которых выше, чем у одноцилиндровых. Ниже представлен внешний вид рабочего тормозного цилиндра на два поршня с составными элементами, по которым не сложно разобраться, как работает механизм.

Одну из главных ролей в конструкции рабочего цилиндра барабанных тормозов играют уплотнительные манжеты.

По какому принципу работает тормозной механизм барабанного типа

Принцип работы у барабанных тормозов простой, и не составит труда даже новичку понять особенности их функционирования. Для того чтобы осуществить торможение задних колес барабанными колодками, происходит выполнение следующих действий:

При нажатии водителем на педаль тормоза, в магистрали возрастает давление жидкости, создаваемое в главном тормозном цилиндре.
Жидкость воздействует на поршни рабочих цилиндров, что приводит к их перемещению.
Поршни давят на тормозные колодки, которые фрикционным слоем соприкасаются с внутренней частью тормозного барабана.
При этом происходит снижение скорости движения автомобиля.
Когда прекращается воздействие на педаль тормоза, давление жидкости в системе снижается, и тормозные устройства возвращаются в исходное положение за счет их сжатия пружинами.

При осмотре задних колодок барабанных тормозов можно обнаружить такую картину, когда фрикционный слой на переднем элементе (по ходу движения авто) имеет больший уровень износа, чем на заднем. Связано это с тем, что передние устройства прижимаются к барабану сильнее, чем задние. И поэтому очень часто владельцы при замене колодок, меняют их не комплектом, то есть 4 штуки, а по одной с каждой стороны.

Какие преимущества и недостатки у барабанных тормозов

Очень интересный вопрос, которым задаются многие автовладельцы. Сначала перечислим все преимущества барабанных тормозов:

простота конструкции;
низкая стоимость обслуживания и ремонта;
высокая эффективность функционирования, что связано с большой площадью соприкосновения.

Однако механизмы имеют и некоторые недостатки, за счет которых они становятся все менее востребованными. К недостаткам барабанных тормозов относятся:

Худшие показатели охлаждения, что влияет на скорость износа не только фрикционных накладок, но и барабана.
Нестабильное торможение, что проявляется в случае попадания внутрь воды или различных загрязнений.
Высокая вероятность залипания колодок к барабану при включении стояночного тормоза во время морозов.

К недостаткам можно также отнести сложность процесса замены колодок. Для этого требуется разобрать конструкцию, состоящую из распорки, а также стяжных и растяжных пружин. В дисковых тормозах процесс замены происходит намного проще и быстрее.

Как определить необходимость замены барабанных колодок

Колодки барабанного типа имеют достаточно высокий эксплуатационный ресурс, который зависит от различных факторов. Основным из них является качество изделий. Продукция низкого качества может прийти в негодность уже через пару тысяч км. Качественные устройства обычно отхаживают 2-3 срока замены передних дисковых колодок. Именно поэтому владельцы автомобилей с барабанными тормозами реже задаются вопросом о том, как заменить задние тормозные колодки.

Чтобы определить степень износа и необходимость замены задних колодок на Ланосе, понадобится произвести их визуальный осмотр. Сделать это можно через ревизионное отверстие на опорном диске. Однако надеяться на него не стоит, так как измерить износ через него не удастся. Именно поэтому используется второй вариант. Для этого следует демонтировать барабан и, вооружившись штангенциркулем, измерить фрикционный слой. Производитель рекомендует осуществлять замену барабанных колодок на Ланосе, если наружный слой уже менее 0,5 мм.

Это интересно! Категорически противопоказано допускать полный износ фрикционного слоя, так как это приведет к ускоренному износу барабана, а также его деформации и перегреву.

К признакам износа задних тормозных колодок на Ланосе, Сенсе и Шансе относятся следующие факторы:

Скрип в задней части при торможении, который не гарантирует, что причиной является износ фрикционного слоя. Однако обязательно нужно разобрать механизм, и найти причину возникновения скрипа.
Не держит ручник — если со временем пропадает усилие стояночного тормоза, и попытки натяжения троса не помогают, тогда это говорит о высокой вероятности износа колодок.
При торможении заднюю часть уводит в сторону, а на скользкой дороге происходит занос.
Попадание на фрикционный слой различных агрессивных веществ, которые не только влияют на степень торможения, но еще и способствуют ускоренному износу устройств. К таковым веществам относятся не только масла, но и тормозная жидкость. Попасть на фрикционный слой она может по причине нарушения целостности резиновых манжет. В итоге возникает течь рабочих цилиндров, что снижает не только эффективность торможения, но еще и способствует ускоренному износу фрикционных накладок.
Увеличение тормозного пути, а также неравномерное и рывковое замедление автомобиля.

Средний срок службы барабанных тормозов составляет 70 тысяч км пробега. Говорить о точных цифрах не приходится, ведь во внимание нужно принимать такие условия, как характер вождения, условия эксплуатации, а также отсутствие воздействия негативных влияний.

Это интересно! Определившись после проведения диагностики с тем, что задние колодки на автомобиле Ланос нуждаются в замене, следует прибегнуть к реализации этого процесса. Однако предварительно рассмотрим вопрос выбора качественных изделий на Ланос, Сенс и Шанс.

Выбор оптимальных вариантов задних барабанных колодок на Ланос, Сенс и Шанс

На Ланосы предлагается множество вариантов задних колодок от разных производителей. Однако отличаются такие изделия не только стоимостью, но и качеством. Рассмотрим варианты задних колодок на Ланос, которым следует отдать предпочтение:

Hi-Q — многие выбирают изделия именно этого бренда, так как они достаточно надежные, и имеют большой срок службы. Номер по каталогу SA055.
ATE — дорогие немецкие варианты, которые имеют артикул 03013702672. Выбирают их редко, ведь стоимость их достаточно высокая.
Metelli — продукция итальянского бренда. На Ланосы выбираются изделия, которые имеют номер 53-0309. Отличаются высоким качеством и надежностью.
NK (Brake Shoes) — имеют номер 2736540.

Выбирать необходимо качественные и, главное, не дешевые колодки, ведь от них зависит ваша безопасность, а на этом экономить нельзя.

Снятие и замена задних тормозных колодок на автомобилях Шевроле, ДЭУ, ЗАЗ Ланос, Сенс и Шанс: подробная инструкция с фото и выделением важных моментов

Перед проведением работ по снятию и замене задних тормозных колодок на Ланосе, следует подготовить необходимые инструменты. К таковым относится стандартный набор гаечных ключей, плоскогубцы или пассатижи, зубило, а также молоток. При проведении манипуляций по снятию колодок могут понадобиться дополнительные инструменты, что зависит от индивидуальных случаев.

Это интересно! Рекомендуется использовать нижеописанную инструкцию для замены колодок, в которой подробно описан каждый шаг. Эта инструкция будет полезна как для новичков, так и для опытных мастеров, которые, как показывает практика, не всегда знают, как правильно установить задние колодки на Ланос, Сенс и Шанс.

Подготовив необходимый инструмент, переходим к непосредственной реализации задачи:

Процедура замены задних тормозных колодок на Ланосе занимает по времени не более 2 часов. При этом исключается необходимость посещение СТО, где за такую услугу придется заплатить пару тысяч рублей. Ниже на видео показано описание замены задних тормозных колодок на Ланосе.

Дополнительно! После установки колодок важно обратить внимание на исправность механизма самоподвода. В случае его неисправности, выполняем следующие действия:

Настроить положение колодок так, чтобы фрикционный слой располагался максимально близко к внутренней поверхности барабана. Выполняется это преимущественно в том случае, если подводящий механизм не функционирует, что может возникнуть по причине использования неоригинальных деталей из ремкомплекта. В частности, неоригинальный флажок может отличаться от штатного, и не доставать по длине до регулировочной гайки, как показано на фото. В идеале такого быть не должно.
Если механизм самоотвода колодок исправен, тогда проведение этой процедуры не требуется.
Устанавливаем барабан, и проверяем наличие люфта по отношению к колодкам. Люфт должен быть минимальным, что говорит о незначительном зазоре между колодками и поверхностью барабана.
В зависимости от величины зазора между колодками и барабаном, производим регулировку. Для этого отверткой нужно вращать гайку распорного механизма вверх или вниз.
Вниз вращается гайка, чтобы разжать колодки, а вверх для их сжатия.
Устанавливаем барабан на место, и проверяем, чтобы он не терся о фрикционный слой колодок. В противном случае, производится ослабление натяжения распорной планки.
Аналогичная процедура выполняется также и с другой стороны. Делается это сразу после установки новых колодок. Когда барабан будет установлен на место, закручивается гайка, и перед установкой шплинта, проверяется люфт ступичных подшипников. Он должен быть минимальным. Шплинтуем гайку, и закручиваем колесные шпильки.
В завершении таких работ устанавливаем защитный металлический пыльник, добавив в него смазку.

Назначение самоподводящего механизма задних тормозных колодок в том, чтобы по мере износа фрикционного слоя обеспечить одинаковый зазор между колодкой и внутренней частью барабана. Работает механизм по следующему принципу: при торможении от действия поршней тормозного цилиндра происходит разжимание колодок, и их прижимание к барабану. Выступ рычага регулятора при этом перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. Когда происходит износ фрикционного слоя, при торможении автомобиля, рычаг регулятора получает свободный ход, которого достаточно для проворачивания храповой гайки на один зуб. Таким образом, увеличивается длина распорной планки, и тем самым уменьшается зазор между колодкой и барабаном. В итоге водителю требуется реже производить процесс регулировки натяжения ручника.

Как отрегулировать натяжение троса ручника на Ланосе, Сенсе и Шансе

После проведения процедуры замены задних тормозных колодок на Ланосе, понадобится выполнить регулировку или натяжку ручника.

Переходим к непосредственной регулировке натяжения троса. Важно знать, что делать это необходимо только после того, как будет произведена замена задних колодок с обеих сторон.

На автомобилях Ланос, Сенс и Шанс используются задние тормоза барабанного типа. Они менее эффективны по сравнению с дисковыми, но их исправность влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства. При первых признаках неисправности заднего тормозного механизма, в частности, при износе колодок, их следует незамедлительно заменить.

Daewoo

Обычно, при замене передних тормозных колодок заменяют и задние, ибо происходит износ фрикционных накладок происходит равномерно. На слух износ задних колодок определяется также как и износ передних колодок. Так же возможно ослабление ручника (он же стояночный тормоз). Но руководствоваться только усилием на ручнике не стоит, так как он у вас может быть банально не отрегулирован (регулировка описана здесь).

Замена задних колодок

Нам понадобится: домкрат, подпорная стойка, баллонный ключ, плоскогубцы, щипцы, плоская отвертка.

Колодки необходимо заменять одновременно с обеих сторон.

1. Включаем первую передачу, устанавливаем под передние колеса противооткатные упоры. Затем, ослабляем (срываем) болты крепления заднего колеса. Используя домкрат (за неимением подъемника), поднимаем заднюю часть автомобиля так, чтобы колесо полностью оторвалось от поверхности. Устанавливаем под автомобиль упоры (они же стойки), ибо работать с автомобилем единственной опорой которого является домкрат опасно, как минимум. Окончательно отворачиваем болты крепления и снимаем заднее колесо. Перед началом процесса разборки тормозного механизма, необходимо его промыть водой с моющим средством. Высушить тормозной механизм.

Коллеги. Для промывки тормозного механизма в целом и его элементов в частности, запрещается использовать нефтепродукты (например, бензин и дизтопливо) и какие-либо растворители. Иначе придется заменять не только колодки.

2. С помощью подходящего инструмента, снимаем подлокотник (1), хотя его можно не снимать, он снят для наглядности.

После чего, вращением регулировочной гайки, ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза (ручника) (2)

3. Измеряем толщину фрикционных накладок тормозных колодок. В эксплуатации автомобиля написано, что предельно допустимый износ составляет0.5 мм. Конечно, доводить до таких размеров не стоит, поэтому лучше выполнить замену. Также колодки заменяются, если после снятия тормозного барабана на поверхностях фрикционных накладок обнаружится тормозная жидкость (в таком случае придется подумать о замене рабочих тормозных цилиндров, будем рассматривать здесь).

4. Извлекаем из держателя трос стояночного тормоза (3).

Перемещаем, с помощью отвертки, рычаг стояночного тормоза, чтобы отсоединить от него трос (4).

Плоскогубцами, сжать прижимную пружину и одновременно провернуть так, чтобы отсоединить ее от штока (5)

Затем отсоедините и снимите тормозные колодки в сборе с механизмом регулятора и возвратными пружинами с тормозного щитка (6). Снимите нижнюю возвратную пружину. Отсоедините и снимите пружину рычага автоматического регулятора зазора (7).

Снимите верхнюю возвратную пружину. Отсоедините переднюю тормозную колодку от задней тормозной колодки. Отсоединить и снять кронштейн верхней возвратной пружины (8).

Снимите с колодки рычаг автоматического регулятора зазора (9),

после чего демонтируйте с колодки регулятора в сборе.

Необходимо помнить, что колодки с правой и левой стороны отличаются по конструкции.

5. Установить новые тормозные колодки в последовательности обратной снятию. При этом перед установкой, необходимо нанести смазочный материал на резьбовую часть штока автоматического регулятора зазора и в места контакта колодок на тормозном щитке.

6. Отрегулируйте подшипник ступицы заднего колеса и стояночный тормоз (данные операции описаны в статьях здесь и здесь соответственно).

Читайте также: