Дэу эсперо датчик коленвала где находится

Обновлено: 11.02.2025

08.07.2013 11:08 | Автор: Администратор

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Определяет положение коленвала и скорость его вращения, также участвует в определении пропусков воспламенения. При выходе датчика из строя работа двигателя невозможна.

Место установки: расположен у шкива коленчатого вала напротив реперного (зубчатого) диска. На двигателе F16D3 расположен в блоке цилидров ближе к маховику, под масляным фильтром.

Способ проверки датчика: отсоединить разъем от датчика, проверить сопротивление мультиметром, подключив его к контактам 1 и 2 (номера на колодке) - сопротивление должно быть 500-600 Ом.

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ, датчик фаз)

ЭБУ по сигналам датчика определяет положение распредвала для синхронизации момента открытия форсунок с тактом впуска, чтобы достичь лучшую наполняемость цилиндра и его своевременную продувку.

Место установки: установлен за корпусом распредвала, рядом с кожухом ремня ГРМ под патрубком вентиляции картерных газов. На двигателе F16D3 расположен в головке блока цилиндров (ГБЦ) между распредвалами возле кожуха ремня ГРМ.

Способ проверки датчика: диагностическим сканером.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Отслеживает величину открытия дроссельной заслонки, показания влияют на состав топливовоздушной смеси. При закрытии заслонки по сигналу датчика, ЭБУ переводит двигатель в режим холостого хода. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.

Место установки: на дроссельном узле.

Способ проверки датчика: необходимо замерить сопротивление между контактами B и C (маркировка на колодке жгута проводов). При плавном открытии оно должно плавно изменяться от 1 до 7,5 кОм(+-2кОм). Более точное диагностирование возможно только диагностическим сканером.

Датчик детонации

По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания (УОЗ), как можно ближе к зоне возникновения детонации, но без детонации, что является наиболее оптимальным для работы двигателя. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine. Возможно появление детонации (характерного звона) при резком нажатии на газ. Детонация крайне губительна для двигателя и может привести к разрушению его механизмов.

Место установки: на блоке цилиндров, за стартером.

Способ проверки датчика: снять датчик и мультиметром (омметром) замерить сопротивление между контактами 1 и 2 (номера на колодке). Если по датчику слегка постукивать, то сопротивление должно меняться скачками.

Датчик абсолютного давления (ДАД) № 161 370 39

По сигналам датчика ЭБУ определяет величину разряжения во впускном трубопроводе, которое указывает на нагрузку двигателя. По показаниям этого датчика корректируется топливовоздушная смесь. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое повышение расхода топлива.

Место установки: справа на перегородке моторного отсека, рядом с вентилятором отопителя. К датчику подходит тонкая вакуумная трубка и жгут проводов. На двигателе F16D3 датчик расположен на впускном трубопроводе.

Способ проверки датчика: диагностическим сканером.

Датчик концентрации кислорода (ДК, ДКК, лямбда-зонд)

Отслеживает количество содержания кислорода в отработавших газах, и по его сигналам ЭБУ корректирует качество топливовоздушной смеси для достижения стехиометрии и более эффективной работы катализатора. Второй датчик отслеживает эффективность работы катализатора, и также по его сигналам производится коррекция смеси. Датчик оснащен подогревом, т.к. расположен далеко от коллектора, а начинает работать при температуре около 300 градусов. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое увеличение расхода топлива.

Место установки: на автомобилях Евро-2 установлен один управляющий датчик на выпускном коллекторе. На автомобилях Евро-3 есть и второй (диагностический) датчик за катализатором.

Способ проверки датчика: диагностическим сканером.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру охлаждающей жидкости для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.

Место установки: расположен под катушками зажигания (Евро-3), под распределителем зажигания (Евро-2). На двигателе F16D3 расположен под впускным коллектором между первым
и вторым цилиндрами двигателя.

Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение).

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

Сигнал датчика используется для вывода информации о температуре на панель приборов на указатель температуры двигателя.

Место установки: расположен в ГБЦ в районе впускного коллектора, у первого цилидра.

Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха (ДТВ)

По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру всасываемого воздуха для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.

Место установки: расположен в корпусе воздушного фильтра или на торце дросельного блока. На двигателе F16D3 расположен в воздухоподводящем патрубке.

Датчик скорости автомобиля (ДС, ДСА)

По сигналам датчика ЭБУ определяет скорость автомобиля. При полном выходе датчика из строя не будет работать спидометр, ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможны "зависания оборотов". При частичной неисправности спидометр может работать, но датчик тем не менее нуждается в замене.

Место установки: расположен сверху в корпусе коробки передач.

Способ проверки датчика: диагностическим сканером.

Датчик аварийного давления масла

При недостаточном давлении масла замыкает цепь, и на панели приборов зажигается лампа низкого давления масла - "масленка".

Место установки: расположен в корпусе масляного насоса возле шкива коленвала.

Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо отсоединить провода и на заглушенном моторе соединить вывод датчика с корпусом (массой). Должно прозваниваться как короткое замыкание (при включении зажигания должна гореть "масленка" на панели приборов).

Датчик указателя уровня топлива

Служит для подачи сигнала на указатель уровня топлива на панели приборов

Место установки: снизу бензобака

Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо извлечь его из бензобака (при снятии польется бензин). Проверка заключаается в измерении сопротивления между контактами датчика. Два крайних контакта в нижнем положении датчика должны быть замкнуты (прозванивается как короткое замыкание). Сопротивление среднего контакта с контактом массы должно плавно меняться от 56 до 1200 Ом при плавном перемещении поплавка.

Датчик недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя

Служит для включения лампы индикации недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя.

Место установки: в бачке стеклоомывателя

Способ проверки датчика: проще всего проверить цепь датчика, израсходовав жидкость стеклоомывателя, но бывают случаи, когда необходимо проверить сам датчик. Для этого необходимо снять бачок стеклоомывателя, выкрутить датчик, подсоединить к выводам датчика мультиметр. При полном опускании поплавка должно прозваниваться как короткое замыкание (цепь замкнута), при поднятии поплавка цепь должна рызмыкаться.

Датчик неровной дороги

Служит для работы в паре с датчиком детонации и ДПКВ. При проезде неровностей дороги, тряска может быть "распознана" датчиком детонации как, собственно, детонация. В данном случае ЭБУ будет принимать сигнал от датчика неровной дороги и сопоставлять сигналы. Возможно, что это как раз не детонация, и в корректировке УОЗ нет необходимости. Также, тряска может быть распознана ДПКВ как пропуски воспламенения в цилиндрах. В данном случае показания датчика неровной дороги не позволят изменить работу двигателя по "фиктивным" показаниям ДПКВ.

Место установки: расположен на кронштейне у левого "стакана" стойки амортизатора

Приложение. Таблицы сопротивлений для проверки датчиков

Таблица 1. Сопротивлений для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

Таблица 2. Сопротивлений для проверки датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха

Привет всем! Снова ремонт Дэу Эсперо…
Произошла такая ситуация: машина заглохла на трассе во время езды и не завелась больше вообще, даже не схватывала, с собой был шнур VAG подключившись к ЭБУ выдал ошибку 14 не исправность датчика ОЖ показывает -60 градусов что делать вариант один помощь друга и его автомобиля :). Т.к. машина на АКПП перевел её N приехал друг и дотянули до мой.
Т.к. в четверг ночью сломался в пятницу времени не было благо есть другая машинка SSANG YONG MUSSO 2.9 дизель старенькая но безотказная почти…
В субботу занялся ремонтом с утра купив датчик Эсперовский Kroner K204025 цена 140р (с Нексии и Ваз 2110 не подходит нужно точить переходник у токаря Гужон если проще в моем случае) поставив датчик ОЖ и переделав чутка проводку к нему, удалив ошибку он показывал +10 температуру в принципе какая была на улице. Начал заводить но машинка как была мертвой так и осталась, выкрутил свечки сухие, начал мерять давление топлива в норме держит значит не насос, начал проверять искру есть но какаето странная то есть то нет, при прокручивании стартера каждый раз по разному, подозрения пали на катушку зажигания проверил первичную и вторичную обмотку все в норме, значит все же ГРМ либо перескачил либо съело зубцы на ремне хотя странно проехал 10000 км примерно после замены ремня и ролика, увы но нет ремень без повреждений метки на месте. И что делать идеи почти кончились… Обдумав все решил проверить Форсы (хотя мыл их 3000 км назад) сняв рампу проверил каждую все в норме (хочу обратить внимание в моем случае отключив хотя бы 1 форсунку насос не включался т.к. я этого не знал потратил 2 часа на прозвон проводки насоса, осмотра целосности реле и предохранителя которые отвечают за насос, подключив все форсы насос начал работать сам по себе в штатном режиме как полагается). Откинув вариант с форсами начал дербанить жгут проводов под капотом там обнаружил что 2 провода сплавились друг с другом зачистив их спаял и под термоусадку и проследил к чему они шли, один был от датчика ОЖ (черный) другой от комутатора (красный). И тут меня осенило нужно лезть в трамблер (т.к. бегунок, крышка трамблера и ВВ провода были новые рассматривать сразу не стал) сняв крышку трамблера и открутив сам трамблер перед этим выставив метки ГРМ, слегка вытянул сам трамблер с его места начал прокручивать бегунок форсы должны стрекотеть но увы была тишина… вот и проблема накрылся Комутатор его больше не как не льзя проверить самому если Вы не специалист, а с ним в придачу и Индукционная катушка (датчик холла или искро-образователь кто как называет) а вот датчик холла проверял обычным тестером выставив на Ом, в интернете вычитал что он должен выдавать значения 400-500 Ом у меня же он выдавал 786-788Ом + нарушена изоляция в некоторых местах и какие то черные пупыришки по верх изоляции похоже как КЗ да и провода от него были по тресканые. Вот и нашлась проблема по чему машина мертвая, сухие свечи, не срабатывание форсов и странная искра потратив весь день нашел причину. Информация для тех кто не знает на Дэу Эсперо, Нексия трамблерных за впрыск топлива и искру отвечает Комутатор, т.к. датчика коленвала нет в место него стоит Датчик холла так же служит ещё как усилитель искры и подключается к комутатору.
В воскресенье с утреца погнал по автомагазинам, объехав 9 магазинов кое как нашел Комутатор Sensor Эсперо, Нексия цена 1000р. и Датчик холла AMD Эсперо, Нексия цена 450р. на удивление не знал что их так сложно найти, все продавцы как один это же иномарка и только под заказ, ЧТО… Как по мне Нексий с Эсперами ездит не чем ни меньше АвтоВаза по стране и не такие уж они дорогие для магазина и вряд ли будут долго лежать на полке но это только моё мнение. Посмотрев в интернете как разбирается трамблер, разобрал его поставил все и собрал в обратной последовательности ну и помыл его за одно, поставил трамблер на место по меткам как был собрал закрутил и настал момент истины… И о чудо машина ожила и завелась сразу как с добрым утром. Во время работы когда завелась было слышно гидрики но это из-за того что маслал стартером и масло скорее всего ушло когда искал причину и пробовал разные варианты, после 8мин. работы примерно они перестали стучать прокачались сами и теперь все ном. Теперь лягу спать спокойно!
P.S. Всем спасибо за внимание! Надеюсь что кому ни будь помогла моя статья с поломкой её поиском и решением проблемы. Видео

Везде во всех инструкциях по ремонту сказано, что для замены ДПКВ необходимо снимать компрессор кондиционера и насос ГУРа (да и кто менял, говорили то же самое). Но надежда была все таки, что поменять этот датчик можно и без снятия этих элементов.

И вот вчера я набрел на одну темку на форуме, где один человек с ником totenhed рассказал, что можно поменять ДПКВ ничего не снимая.

Естественно меня это взбодрило :) Потому как мои догадки подтвердились!
Взял я датчик и пошел к машине…

У меня небыло достаточно инструментов (тот набор, что описал totenhed), но я все же думал, что справлюсь и обычными ключами.

И так, начнем!
1. Отсоединяем клемму массы от аккумулятора.
2. Отсоединяем разъем ДПКВ (как это сделать я описывал здесь).

3. Откручиваем защиту выпускного коллектора.

4. Откручиваем болт крепления трубки масляного щупа и отгибаем ее (или вообще выкручиваем для удобства).
У меня открутить этот болт не получилось (ключ на 12 провернул гайку), поэтому я продолжил дальше без этого (хотя это куда сложнее).

5. Если есть грязь в районе датчика, то все вычищаем насколько это возможно. И только потом пытаемся ключами на 8 открутить болтик, держащий ДПКВ.
Если визуально спуститься вдоль трубки масляного щупа, то болт (и датчик соответственно) окажется слевой стороны.

При откручивании данного болта было очень много мата, но поскольку я все это делал в одиночку, то все психи творились в голове :)

Его реально очень сложно вывернуть, потому что подобраться к нему практически невозможно (хотя руки у меня не большого размера). Нужна ювелирная работа, чтобы засунуть руку и ключик и еще фонариком посветить. И пытаться при этом вывернуть болтик.

После того, как через пару часов мата и ковыряния я все таки сдвинул болт с мертвой точки, я прокрутил его примерно на половину и потом уже аккуратно выворачивал рукой, чтобы не уронить.
Будьте аккуратны! При выворачивании болтик может упасть в недра крепежного кронштейна и хрен потом его оттуда вытащишь (меня к счастью это не коснулось).

После откручивания болтика, достаем датчик и тянем за провод, чтобы вытащить его полностью.
После изъятия датчика из недр крепежного кронштейна я был немного шокирован его состоянием.
Он был просто весь в масляной грязи в перемешку с металлической стружкой (кстати откуда она вообще там взялаась?)

Почистил старый датчик и сравнил с новым. Отличия есть (незнаю, насколько это фатально).

Взял новый датчик и замотал его разъем куском изоленты, чтобы при просовывании через все щели он не загрязнился.

Далее все в обратном порядке: засовываем разъем туда, где был датчик. Пытаемся проводом вытолкать разъем датчика слевой стороны между кожухом ремня ГРМ и кронштейном крепежа насоса ГУРа.

После этого пытаемся засунуть ДПКВ в посадочное гнездо (это еще сложнее, чем закрутить болтик). Затем аккуратно вставляем, закручиваем и не очень сильно, но достаточно затягиваем крепежный болт (если он не будет намертво затянут, то потом очередная замена будет легче).
Потом крепим провод датчика по защитному кожуху ремня грм и подключаем разъем датчика.
Все собираем, подключаем клемму аккумулятора и радуемся, что сделали практически невозможное!
На этом замена датчика окончена!

Еще вот очень полезная статья, где кстати тоже этот датчик делали без снятия навесного оборудования (машина другая, но двигатель почти такой же): Замена и ремонт датчика положения коленчатого вала, мотор x20xev 97года выпуска.

Всем спасибо за внимание! Не забываем нажимать кнопку "Нравится" и "Рекомендую", если считаете статью полезной!

16.01.2013 05:59 | Автор: Администратор

По мотивам интернет изданий.

Ззапаемся редким ключом на 15, ОБЯЗАТЕЛЬНО "накидной рожковый", желательно потоньше стенки у накидного кольца.
Все болты крепления механизмов, начиная с 10, необходимо страгивать с места либо накидными ключами, либо головками. Металл у Корейцев мягкий и есть риск свернуть грани рожковым ключом. Особенно начиная с 13. Тогда проблем будет море. Я чуть было не попался в ловушку отворачивая генератор
Вынуть ключ из замка зажигания.
Снять правое переднее колесо, установить опору под нижнюю шаровую и опустить на нее машину.
НАДЕЖНО закрепить машину ручником и колесными упорами.
Открыть капот.
Снять воздуховод вместе с фильтром.

Снять защиту картера (если есть)
Снять правое калесо
Снять справа пластиковый брызговик моторного отсека - два болта, ключ на 10. (один возле стойки, второй болт нащупать вслепую под крылом спереди, между подкрылком и бампером, ближе к подкрылку). Между болтами находится крепление подкрылка. Чтобы не изворачиваться при снятии брызговика и не отвинчивать подкрылок, надо у брызговика вспороть ножом перемычку (сама перемычка толщиной приблизительно 10 мм сверху квадратного окна, а вспарывать надо движением снизу) и снять его (брызговик). Потом встанет как родной и никуда не денется.
Ослабить до конца винт натяжения ролика ремня кондиционера, предварительно ослабив гайку его оси.
Снимаем ремень Кондиционера.
Снимаем ремень ЗМЕЕВИДНЫЙ надавив сверху вниз рукояткой молотка на ролик натяжителя.
Отвинтить насос ГУР головкой через прорези в шкиве (два болта).
Отодвинуть его подальше в глубину как дадут шланги, чтоб не мешался.
Отвинтить натяжной ролик (один болт).
Отвинтить верхний болт Генератора и на ослабленном нижнем откинуть его в сторону щитка моторного отсека.
Отвинтить 4 болта крепления нижнего шкива (на который надеваются ремни) и снять его.
Откроется вид на шестерню ГРМ коленчатого вала и метки.

Отвинтить 6 болтов и 1 гайку в центре и снять кожух ГРМ, поймав все шайбы, болты и гайки.

Датчик положения дроссельной заслонки необходим в системе для точного дозирования топлива. По сигналу ДПДЗ контроллер определяет текущее положение дроссельной заслонки, по скорости изменения сигнала отслеживается динамика нажатия педали акселератора, что в свою очередь является определяющим фактором для точного дозирования топлива. В режиме запуска двигателя контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки и, если заслонка открыта более чем на 75%, переходит на режим продувки двигателя. По сигналу ДПДЗ о крайнем положении дроссельной заслонки (<0.7V), контроллер начинает управлять регулятором холостого хода (РХХ) и, таким образом, осуществляет дополнительную подачу воздуха в двигатель в обход закрытой дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки является датчиком потенциометрического типа (см. Фото) и включает в себя однооборотный переменный и постоянный резисторы. Их общее сопротивление составляет около 8кОм. На один из крайних выводов потенциометра подается из контроллера опорное напряжение (5V), а другой крайний вывод соединен с массой. От среднего вывода потенциометра, через резистор, к контроллеру подается сигнал о текущем положении дроссельной заслонки.

Значение этого сигнала напряжением менее 0.7V воспринимается, как полностью закрытой дроссельной заслонки.

Если это напряжение более 4V, блок управления считает, что дроссельная заслонка открыта полностью.

ДПДЗ установлен на корпусе дроссельной заслонки и соединен с ее осью вращения. Ось дроссельной заслонки имеет специальную проточку, которая и входит в крестообразное гнездо датчика положения дроссельной заслонки. Крепится ДПДЗ двумя винтами. Установка датчика на его посадочное место должна быть со смещением (как на четвёртом фото) предварительно открыв заслонку рукой и через защитную прокладку в виде колечка. После установки ДПДЗ, его необходимо повернуть до совмещения крепежных отверстий самого датчика с отверстиями на корпусе заслонки и закрепить винтами. Настройку начального положения датчика проще производить прямо на автомобиле. После монтажа ДПДЗ следует подключить разъем датчика (при выключенном зажигании), включить зажигание и проверить напряжение на сигнальном выводе. Значение напряжения должно быть менее 0.7V. Если же оно выше, сориентируйте датчик до нужного значения, ослабив винты крепления.
Если система самодиагностики зафиксирует ошибки датчика положения дроссельной заслонки, в RAM-буфер ошибок будут записаны коды "21" или "22" , а при условии наличия постоянной ошибки, зажигается лампа "CHECK ENGINE" . Следует учитывать, что данные коды указывают лишь на ошибки цепи датчика положения дроссельной заслонки и далеко не всегда указывают на неисправность самого датчика, а лишь определяют направление поиска неисправности.
При зафиксированной ошибке ДПДЗ, контроллер переходит на управление впрыском по аварийной программе и рассчитывает текущее положение дроссельной заслонки по датчику положения коленвала и датчику массового расхода воздуха.
К типичным неисправностям цепи и датчика положения дроссельной заслонки можно отнести следующие симптомы:
1. Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу.
2. Остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора.
3. Ограничение максимальной мощности двигателя.
4. Рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.

Читайте также: