Датчик детонации ниссан блюберд силфи где находится

Обновлено: 11.02.2025

Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 AT QG18 - детонация

Здравствуйте машина Nissan Bluebird Sylphy 2002 г ат qg18 de Проблема в следующим небольшая нагрузка проскакивает звон из под капота как будто ранние зажигание или как бензин аи76! Опыта мало сильно не пинайте!

Детонация, это явление такое растяжимое, не обязательно лезть в двигатель из за этого. Это может быть бензин [censored], что то сейчас много у кого стучать начало, и прошить могли. Вообще по сканеру надо смотреть, как видит детон мозги, если не чего не [censored], то и нафиг лезть туда.

А вот по Px, очень похоже что перескок на один зуб вперед. В таком случае на низах будет детон, а после 3000 будет затыкаться и не ехать. Надо сверяться с эталоном, или смотреть метки

Ты когда тест делал Px. До 4000 крутил газ в полик был?

Не совсем "так же".
На вашем рисунке 2x16 "зубьев" и вдвое шире "пробел" между "пачками", по сравнению с "фактом жизни" этого RHD Bluebird (2x17).
Я бы сравнивал с таким:

potemkin.ae, есть ли коды неисправности?

Не знаю, что там не так.
Рис QG18 до замены цепи (практически не заводилось). Поставил по "верхнему рисунку" все стало так и "уехало" без ошибок, детонации и тд.

VVA писал(а): Не знаю, что там не так.
Рис QG18 до замены цепи (практически не заводилось). Поставил по "верхнему рисунку" все стало так и "уехало" без ошибок, детонации и тд.

Хм-м. Но и на этом вашем скрине 2x16 "зубьев".
Разве может быть "образцом" осциллограмма двигателя с не таким "маркерным диском"?

Интересно, не обратил внимание на 17зубьев. Но , на сколько помню, пробился по вину и сканером как QG18. (есно вина не осталось)
Но все равно, как я понимаю, дело в этом. рис.

VVA писал(а): Интересно, не обратил внимание на 17зубьев. Но , на сколько помню, пробился по вину и сканером как QG18. (есно вина не осталось) Но все равно, как я понимаю, дело в этом. рис.

Судя по скрину, в этом вашем авто QG18DE с 2х16,
Но у RHD моделей бывают и типа такие варианты:

И хорошо бы взглянуть на эти и другие данные (при проявлении "детонации")

Написал же в начале, что сильно не пинать. Ты тут такие графики выложил, что можно перехотеть и машины делать.

Да, я , как бы и не против, до истины "докопаться", но выложил, что было. А как теперь быть то, получается , что и вин и тип двигателя не помогает ?
Кста. в разделе "синхронизация", в пдф "лежит"

ЗЫ.
Да никто никого не пинает. Просто выложишь, думаешь, что "правильная" , а оказывается, нюансы.
(Ну, что бы людей "неправильной эталонкой" в заблуждение не вводить).

Что то как то все уперлись в осциллограммы эталонные.
А этот осциллограф умеет большее. по PX что видно, что падает наполнение после 3000, и крутое на 1500. Это в дополнение к тому, что фазы стоят со смещением, выпуск и впуск не свойственны двигателям.

Помогают. Но следует учитывать что могут быть различные модификации одного и того же двигателя. Например, QG18DE c и без: EGR, SWIRL Control, IVT Control и др.
Кроме этого, иногда "образцы" из Cети не всегда от действительно исправных авто, в чём мы с вами недавно убедились на примере 2UZ-FE

Офф. Как по мне, графики различных параметров БУ при разных режимах двигателя только стимулируют и помогают "машины делать"

на выходных считал коды самодиагностики, выпал код 34 датчик детонации. Несколько раз сбрасывал и после поездки снова считывал, код повторяется. При этом в обычном состоянии чек не горит, детонационных стуков не слышно. То ли это совсем поганый бенз, или все таки датчик умер. Вообще код сам по себе означает неисправность датчика или наличие детонации?

Скорее кончину или окисление датчика либо потерю нормального контакта в цепи, при детонации показания датчика служат для коррекции УОЗ, сложно представить бенз при котором совсем невозможна корректировка угла.

Датчик детонации

по букварю на блуберд: эбу переходит в аварийный режим работы при неисправности следующих датчиков: маф, датчик температуры ож, датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки, при этом чек энжин горит только при неисправности датчика температуры ож. а аварийный режим эбу=повышенный расход. датчик прикручен к блоку цилиндров, на картинке не понятно где конкретно. и еще не факт что он сдох, может контакт плохой, какого х.. диагносты это не проверили?

нет, визульно никак, вопервых надо зачистить контакты разъема и проверить работает или нет, самодиагностика делается легко, если не помогло надо замерить сопротивление на контактах датчика, какое должно быть надо глянуть в книгу, щас нет по рукой. Кстати видел датчики детонации в ГАЗовском магазине бошевские и отечественные, похожи на те что стоят у нас, мож они пойдут?

Хотел бы я посмотреть как вы его снимать будете :-) Там такой гемор, что пипец. Мне на сервисе снять не смогли. Но потом выяснилось, что дело не в нем, а в оторвавшемся от фишки проводке, который к этому датчику подходит. Нашли такой же разъем, удлинили провод и все воткнули на место. Работает. тьфу-тьфу-тьфу. А другой датчик детонации, который я сдуру купил так до сих пор и валяется в гараже. Так что спешить с покупкой не стоит. Лучше визуально убедиться в целостности проводки сначала.
Распологается сам датчик на блоке цилиндров сзади. Видно его хорошо снизу, а вот достать трудно. По внешнему виду напоминает толстую (порядка сантиметра) шайбу диаметром около двух сантиметров с отростком под разъем.
Проверить этот датчик тоже можно. Нужно точным мультиметром вымерять напряжение, которое он вырабатывает при постукивании по нему. Правда у меня это не получилось почему-то.

Я его поменял, на сервисе ниссана просили 2000 руб. (сервис около м.Анино, возле МКАДа), сказали там гемороя много, я поехал в обычный сервис, там взяли 500 руб., оказалось его снимать фигня, машину на подьёмник и один болт открутить. Правда я разници не почувствовал после его замены, всё осталось также, бензина кушает также много , последний раз засикал пол бака на 120 км. Может кто знает в чем еще может быть беда? Все расходники поменял, в чем беда не знаю.

Инструменты и оборудование:

Начинаем работу!

Определяем направление работы :

Датчик Детонации расположен с левого края двигателя, точнее сказать доступен с левого края двигателя (если стоять с впереди автомобиля то с права ).

Смотрим сбоку весь впускной коллектор по середине образует некоторую дыру внутри.

Внутри данного отверстия и располагается ДД, к нему можно увидеть провод:

Провод и сам ДД толком не видно, удалось сфототь только засунув фотик между проводов.

Датчик Детонации и провод к нему на фотках выделены красным по контуру.

Далее берем накидной ключ на 14, причем чем больше изгиб головки ключа тем удобнее и на ощупь накидываем ключ. У самого получилось только голой рукой без перчаток и не сразу, но потом вполне примастрился.

Прикручен он сильно, поэтому если сразу сорвать не получилось, попробуйте приспособить рычаг из какой-нибудь арматуры или монтажки, у меня получилось только с рычагом, упереть найти много мест есть. Но будьте осторожнее на алюминиевые детали лучше не опирайте .

После того как сорвали, откручиваем, ход ключа очень не велик, удобнее 2 вытянутыми пальцами, по чуть-чуть и аккуратней что бы болт не улетел.

Открутили, вытаскиваем болт, и сам ДД вместе с проводом.

Собираем все в обратном порядке.

Вот что у меня было и получилось (Сравнение старого и нового ДД)

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

Схема датчика детонации

Детонацией называют импульс электричества, который создается во время зажигания. Если бы не было детонации, машину невозможно было бы завести.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент - наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Замена эксцентрикового вала Эксцентриковый вал кажется пустяковой деталью, однако именно за счет этот компонента обеспечивает экономичность двигателя.

Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы В чем суть микропроцессорной (электронной) системы зажигания? На каком принципе работает система? Как может комплектоваться МПСЗ?

9-04-2017, 23:40 0 Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы

Назначение лямбда-зонда и вопросы его эксплуатации Опытные водители знают, какое значение имеет кислород для сгорания топлива, именно он определяет оптимальный состав горючей смеси, а, следовательно, эффективность работы двигателя и экологичность выхлопа. Контроль кислородного баланса осуществляет невзрачный на вид прибор – лямбда-зонд, непременный

Что делать если не работает одометр на Chevrolet В каждом автомобиле установлено такое устройство измерения скорости как спидометр, в котором, в свою очередь, находится дополнительная функция – одометр. Таких одометров, как правило, два. Они представляют из себя счетчики пробега. Один считает общий пробег автомобиля, а другой – ежедневный пробег.

Предистория:
Вскоре после покупки авто поехал на диагностику двигателя(недостаточная резвость). До этого перепробовал кучу причин и так и не нашел(сменил свечи, провода, фильтра, почистил МАФ, дросель, КХХ, Сетку бензонасоса, проверил давление в системе топлива, помыл инжектор) ничего не помогло(но думаю всё это не зря-буду знать что новое.
На диагностике проверили все системы двигателя и нашли только 2 ошибки:
1-Угол опережения выставлен на 10* а должен был на 15*.
2-Неработает датчик детонации.
Угол мне поправили и машина поехала резвее, а про датчик детонации сказали что если лить нормальный бензин то он и не нужен и без него двигателю ничего плохого не будет.
До недавнего времени так и ездил, но меня чтото гложило-у отца на мазде 2х литровой приём получше(правда двиг откапиталеный).
Начал я интересоваться на что влияет ДД и выяснил что компьютер при неработающем ДД входит в аварийный режим и делает угол опережения с учётом плохого топлива(делает зажигание позже) и в следствие-плохая динамика.
Нашел у нас 2 темы- эту и эту
Все вопросы задаем по этим двум ссылкам.
Из этих тем узнал что есть 3 пути замены датчика:
1-Поставить оригинал( стоимость около 130$)
2-Поставить датчик от субару( номер 22060AA070)-подходит без всяких переделок но стоит 50$.
Вложение 8688

3-Заколхозить датчик от ВАЗа-стоит копейки но нужно переделать
Я выбрал вариант от субару-стоит дешевле оригинала а качество то же. датчик от ваза не стал колхозить( они часто выходят из строя и их нужно переделывать).
Вот пришел мне субаровский датчик(заказывал на экзисте)
Снимаем старый датчик-У кого есть яма едем на яму, у кого нет выворачиваем колёса в право и поддомкрачиваем правую переднюю сторону.
Из инструмента накидной ключ на 12 и маленькая плоская отвёрточка.
Залазим под авто и находим ДД.(находится под впускным коллектором).
Вложение 8689

К нему можно добраться одной рукой с ключём. Накидываем ключ на болт и откручиваем.( не потеряйте болт-ДД можно прикручивать только оригинальным болтом).
Вложение 8693

А вот если он прикручен намертво то ниже описано как его снять

Самому снять датчик не получилось никак, без снятия чего либо еще…пришлось ехать в клубный сервис где моему визиту были очень не рады, ну сами понимаете почему )))))
Датчик детона сбил не одну пару рук, потратил нервов больше чем недовольные клиенты, и вот было они забыли уже о нем…но тут приехал Я ))))) и понеслось (нецензурная лексика)…

Вообщем попытались так открутить, никак…

Сняли планку коллектора и стартер, ключом никак, ключом с трубой…тоже никак…

Далее изготовили вот такую приспособу, из маленькой головки на 12 и приваренного ключа, на ключ потом трубу…в итоге все равно никак, грани начали уже срываться, прошло около 5 часов мучений…

Потом начали приходить идеи куда бы новый повесить датчик чтобы не снимать старый…там рядом еще место крепления есть, но там вообще даже болт не вставить в датчик, места мало. думал на головку повесить…позвонил посоветовался со спецом по примьерам…говорит нельзя, только на блок ниже головки и между 2-3-4 циииндрами куда то, в итоге надежды пали…

Тут решили попробовать последний способ (время 10 вечера уже), взять маленький ключ короткий, накинуть его, через длинную трубу уперевшись ей в ключ, ударить по трубе молотком, раз 5 ударили так…и потом просто взяли ключ обычный и он сорвался и пошел откручиваться ))))) радости небыло предела у всего сервсиа…

Наконец то он открутился

А теперь смотрите как он на последнем издыхании открутился, еще чуток и все грани были бы слизаны и без снятия головы не обошлось бы.

Время проведенное в сервисе на снятие около 6 часов.

Снимаем фишку проводки (я использовал отвёртку и снял сначала проволочную скобу с фишки так как очень мало места)
Берём старый ДД и сравниваем с субаровским( предварительно сняв с него промежуточный провод).
Датчики одинаковые.(и по характеристикам).
Вложение 8691

А вот мой старый весь в трещинах.
Вложение 8692

Устанавливаем всё в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ-1-нельзя подвергать датчик ударам(поокуратнее)
2-Датчик должен быть установлен так чтоб поводка была повёрнута в сторону первого цилиндра под углом 45* к горизонту в низ.(как на фото).
После установки сбрасываем ошибку ДД. Вот и всё.
По ощущениям прибавилась динамика и плавность разгона(почти пропали ступеньки и провалы), двигатель легче крутится.

Читайте также: