Датчик давления кондиционера мазда 6 gg где находится
Как говорится: "Не ждали беды, но она пришла!" (с). И после зимы у меня умер кондиционер, т.е. простыми словами - не работает и не холодит! Не было слышно характерного щелчка компрессора при включении кондея, а также дул простой наружний воздух (не охлажденный). До этого было все в порядке (оченью и зимой) - работало исправно и без проблем. Зимой даже пару раз запускал (на подземной стоянке и когда температура была под +15С, потому как работа кондея в холод ограничена до -5С), чтобы кондей поработал и система немного ожила, как фреон прогнался по системе, так и смазка компрессора произошла!Даже для проверки я нажимал на штурцер заправки (как золотник на колесах) - тишина была в ответ!
Как говорится: "Готовь сани с лета!"(с). Пока еще жара не наступила, нужно этим заниматься сейчас, потому как потом будет поздно и будут толпы очереди из машин. Я понял, что просто так само собой не излечится и не заработает - вердикт поломки мне ясен - либо утечка фреона (но сам он не может просто так испарится), либо пробоина или коррозия (которая вызывет утчеку). Сейчас очередей нет вообще, но чую, что позже будет куча машин, кто понял что у них тоже помер кондиционер.
В поисковике и отзывах нашел одну контору, предварительно задал вопрос на форуме и получив вменяемые ответы и расценку на работу - поехал к ним на диагностику и ремонт.
Приехал, поговорили, предположили варианты поломки и примерные цены по ремонту, что может быть в итоге, сдеалил диагностику, заправили пробно фреоном, включили авто с кондеем - компрессор заработал (ура! уже хорошо! компрессор живой), и тут услышали (. ) шипение - значит утечка (сумма по ремонту падает на глазах)! С помощью газоанализатора (детектора утечек) нашли откуда идет свищь (дырка) - оказалась дырявая аллюминиевая трубка, которая соединаяется с корпусом и фиксируется для надежности.
Миниатюры
Мазда 6 (2008+). ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ - ЧАСТЬ 1
На автомобилях Mazda 6 установлена система кондиционирования компрессорного типа. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера скомпонованы в одном блоке. Органы управления системой кондиционирования воздуха расположены на панели, общей с органами управления отопителем.
Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха приведена на рис. 12.2.
Рис. 12.2. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1 - комбинированный датчик давления; 2 - участок трубопровода высокого давления; 3 - ресивер-осушитель; 4 - сервисный клапан линии высокого давления; 5 - конденсор (радиатор кондиционера); 6 - вентилятор конденсора и радиатора системы охлаждения; 7 - компрессор кондиционера; 8 - участок трубопровода низкого давления; 9 - сервисный клапан линии низкого давления; 10 - вентилятор отопителя; 11 - испаритель; 12 - терморегулирующий клапан
Компрессор поршневого типа установлен на двигателе и приводится во вращение поли-клиновым ремнем.
Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в алюминиевом корпусе на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником.
Шкив привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. При включении кондиционера крутящий момент передается от шкива к валу компрессора через фрикционную муфту с электромагнитным приводом.
Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок - это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.
Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.
2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:
- произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;
- вышел из строя датчик давления в системе;
- неисправности в электрических цепях системы управления;
- сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;
- блок управления двигателем по какой-либо причине (полностью открыта дроссельная заслонка, высокая температура охлаждающей
жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.
3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, компрессор заклинило. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.
4. И последний, самый коварный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а прохлады в салоне нет. В этом случае только кажется, что компрессор работает, а в действительности он ничего не перекачивает. Установить истину может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.
Во всех этих случаях точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.
Рис. 12.3. Конденсор кондиционера: 1 - ресивер; 2 - опоры верхнего крепления; 3 - соты; 4 - фланцы крепления трубопроводов линии высокого давления; 5 - бачок конденсора; 6 - опоры нижнего крепления; 7 - фланец крепления ресивера
Конденсор (радиатор кондиционера)
(рис. 12.3) многопоточного типа расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Он крепится с помощью резинометаллических опор к рамке радиатора. Соты конденсора изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для жесткости и наружным оребрением для улучшения теплообмена. Бачки 5 алюминиевые с фланцами 4 для подсоединения трубок. По высоте бачки разделены на секции, поэтому поток хладагента, проходя через конденсор, несколько раз меняет направление. В конденсоре пары сжатого компрессором хладагента конденсируются, и выделяющееся при этом тепло отводится в окружающий воздух.
При включении кондиционера блок управления двигателем включает цепь питания электрического вентилятора радиатора охлаждения двигателя, что улучшает теплообмен в конденсоре и снижает давление в системе кондиционера.
Не реже одного раза в год, лучше перед началом летней эксплуатации, промывайте
оребрение А сот конденсора от налипшей грязи, пыли и противогололедных реагентов Б. Это улучшит теплообмен, снизит давление в системе и увеличит срок службы элементов системы.
Не применяйте для мойки конденсора моющие установки со струей воды под высоким давлением. Это может привести к повреждению тонкостенных пластин В оребрения.
Даже при регулярной мойке необходимость замены конденсора возникает гораздо чаще, чем хотелось бы. Дело в том, что он первым принимает на себя поток противогололедных реагентов, грязи и камешков с дороги. А трубки у него тоненькие. В большинстве случаев конденсор повреждается коррозией на третий-четвертый год эксплуатации.
Если в результате коррозии нарушится герметичность конденсора, то ремонтировать его себе дороже. Даже если мастеру аргоновой сварки удастся залатать дыру, то вскоре возможно появление течи в другом месте. Кстати, давление в системе в жаркие дни может доходить до 25-28 бар.
Кроме того, следует учитывать сложную структуру трубки конденсора: вдоль она разделена перегородками на каналы, поэтому велика вероятность, что после сварки часть каналов будет перекрыта. Соответственно упадет рассеиваемая мощность и ухудшится работа кондиционера, особенно в пробках и в жаркую погоду.
После каждого эксперимента с латанием конденсора нужно будет оплатить снятие-ус-тановку, сварку конденсора и заправку системы хладагентом. Так что лучше сразу установить новый конденсор. Вместо дорогого оригинального вполне можно купить более дешевый конденсор от авторизованных производителей запасных частей.
Испаритель расположен в блоке системы отопления и кондиционирования салона. Испаритель изготовлен из алюминиевых трубок с наружным оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную ореб-ренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором подается в салон автомобиля.
При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются. Конденсат сливается под днище автомобиля через дренажную трубку, расположенную на тоннеле пола. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды, что является косвенным признаком исправности системы кондиционирования.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ _
В процессе эксплуатации автомобиля на влажной от конденсата наружной поверхности испарителя оседают частицы дорожной пыли и грязи.
Этот слой становится прекрасной средой для жизни и бурного размножения гнилостных бактерий и грибковых культур. Со временем в автомобиле появляется неприятный запах. Особенно сильно он ощущается в момент выключения кондиционера и во влажную погоду.
Для того чтобы максимально снизить риск возникновения этой проблемы, при покупке нового автомобиля необходимо провести профилактическую обработку испарителя специальными химическими препаратами, регулярно заменять салонный фильтр и прочищать дренажную трубку. Если, несмотря на принятые меры, запах все же появился, обратитесь в специализированный сервис по ремонту автомобильных кондиционеров для дезинфекции или промывки испарителя. При очень сильном загрязнении испаритель придется заменить.
Терморегулирующий клапан блочного типа расположен в корпусе испарителя. Клапан крепится к трубопроводам и испарителю с помощью фланцевых соединений. Пройдя через дросселирующее отверстие в корпусе клапана, жидкий хладагент резко снижает свое давление и начинает кипеть. В корпусе клапана установлен реп/лирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента. Реп/лирующий элемент настраивается на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации регулировке не подлежит.
Ресивер-осушитель с помощью кронштейна установлен на левом бачке конденсора.
Неразборный корпус ресивера изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к трубопроводам с помощью фланцевого соединения. Внутри корпуса находится фильтрующий элемент заполненный гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей, грязи и влаги.
В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если она находилась в открытом состоянии (были сняты какие-либо узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), ресивер-осушитель подлежит замене. Иначе после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера.
Трубопроводы соединяют все элементы системы кондиционирования в единый герметичный контур. Трубопроводы и фланцы их крепления изготовлены из алюминиевых сплавов.
Оберегайте металлические участки трубопроводов от вмятин и перегибов. Любое сужение проходного сечения трубопровода приводит к снижению производительности системы.
Для соединения взаимоподвижных элементов системы трубопроводы на некоторых участках снабжены гибкими вставками (рис. 12.4) из синтетических материалов.
Рис. 12.4. Конструкция шланга гибкой вставки:
1 - наружная защитная оболочка; 2 - тканевый корд силового каркаса; 3 - пластиковый герметизирующий слой; 4 - внутренний маслостойкий слой
В местах соединений отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. Во время ремонта системы при разъединении участков трубопроводов уплотнительные кольца подлежат обязательной замене. Резьбовые соединения трубопроводов затягивайте рекомендуемым моментом. Слабая или излишне сильная затяжка приводит к деформации уплотняемых поверхностей и утечке хладагента.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ"
Приборная панель mazda 6 Mazda 6 GG 2007 black диагностика на сервисе
Немного поразбирался в работе блока климата и в частности — в работе заслонок. Итак:
В блоке климат контроля — есть ТРИ мотор-редуктора, которые управляют работой заслонок в зависимости от установок водителя и работы блока.
№1 — редуктор заслонки внешнего/внутреннего воздуха (рециркуляция)
№2 — редуктор двух заслонок смешивания холодного и горячего воздуха. Отвечает за смешивание горячего (через радиатор отопителя) и холодного (через радиатор кондиц) воздуха. Так формируется нужная температура на выходе.
№3 — редуктор заслонок — управления потоками воздуха (в ноги, в лицо, на стекло).
Все три редуктора можно увидеть если снять бардачёк и посмотреть на блок климата.
При работе климата, мозги дают команду на нужные редукторы, повернуть заслонку на нужный угол.
№2 и №3 редукторы внутри — мотор с обратной связью. Мозги — проверяю — на какой точно угол — повернулась сь. №1 редуктор — только два крайних положения, поэтому имеет только два провода в фишке.
При нарушении работы например редуктора №2 может получиться что будет идти только холодный или только горячий воздух. при том что компрессор работает нормально.
Проверить работу — можно например визуально.
Редуктор №2 — реагирует если изменять температуру климата с 15 до 29 — будет двигать заслонку . Хорошо видно на видео.
Проверить работу каждого редуктора — можно если снять и подавать напряжение по схеме и следить за движением рычажка.
Редуктор №1 — рециркуляции
Редуктор №2 — смешивание гор/хол воздуха
Редуктор №3 направление воздуха
Заодно — проверил давление фреона в системе. Система работает нормально. Просто проверил.
Предыдущая проверка была 2 года назад
Компрессор ВКЛЮЧается при L=2,3 H=7,5
Компрессор ВЫКЛюч при L=1 H=8,5
Практически теже значения.
Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 42
Под номером 2 вообще ника не двигается? Что делать?
При работе надо менять температуру и посмотреть. если не работает — может сам редуктор сломался?
У меня привод вместе с заслонкой двигается в диапазоне от 15 до 25 градусов, это так и должно быть? И когда включаешь вентилятор выше 3й скорости и пробовать патрубки печки в салоне один из них заметно становится прохладней это забита печка?
про заслонку не скажу уже не помню посмотреть сложно. про шланг — так вентилятор выдувает тепло, так что один должен быть холоднее при работе вентилятора
Вчера изгонял воздушную пробку с системи (делал замену патрубка), но тепер другой вопрос — при езде с воздуховодов дует теплий, если крутануть движок тогда гарячий воздух, при етом печка, кондиционер, климат отключени…
Вопрос что ето и как от етово избавится?)
Надо проверить работу термостат и возможно заменить пробку радиатора.
Термостат менял почти год назад на оригинал, кришку радиатора сменил за год дважди), уже розобрался, надеюсь все будет работать — несколько раз переключил заслонки, плюс разние режими обдува зделал — вчора катался вроде все ок!
Спасибо за ответ!
Сколько градусов у них полный ход не понятно. 30, 35 и 18,5 соответственно?
Есть у кого информация как соединяется моторчик с заслонкой?
Не подскажете где этот блок климата с заслонками нахолится? Можно ли до него добраться не разобрав торпеду?
Подскажите. А с раздельным климатом все тоже самое или есть еще один редуктор?
Дело в том, что левая половина холодит заметно меньше чем правая, но в процессе езды медленно набирает холод. При этом в правой стороне уже давно дует холодом.
Скорость потока воздуха одинаковая. На тепло жалоб нет. а вот на охлаждение…
Предполагаю что в раздельном климате — такие редукторы на каждую сторону. соотв надо проверять.
Вот и я предполагаю, не не могу пока найти никаких инструкций на левую сторону. Придется все познавать самому)
Не вкурсе, как просто включить моторчик без подогрева и без климата)) реально вобще?)
А еще там так сделано что: если стоит просто в средние воздуховоды — воздух холодный (ну при +15 например), ставишь "в средние и в ноги" — из средних воздух становится еще холоднее, а в ноги идет теплее (причем значительно). Т.е просто "в средние" воздух почему то поступает не максимально холодный, какой может быть. Максимально холодный он только когда ставишь совместно "в средние и в ноги".
Из трех центральных (круглых) воздуховодов — в один из них поступает более холодный воздух, чем в соседние 2 )
Думаю — это конструктивные особенности. Какие то дырки ближе к поступающему холодному какието дальше.
я думаю что некоторые вещи они сделали намеренно (как например в первом абзаце). И не всегда такая излишняя "забота" нравится )
Согласен. Иногда хочется в ноги похолоднее, ан нет…:(
О! Моя тема! )
Я писал про то как работает этот редуктор, когда у меня была проблема с ним. Проблема в принципе то осталась, но я ее потихоньку добиваю )))
От этого редуктора (что на видео) идет толкатель (проволока) заслонки, которая откр/закр горячий воздух. В моем случае этот толкатель был погнут (изначально этот толкатель имеет изгиб/угол примерно 100-110 градусов) на градусов 90, из-за чего заслонка в режиме 15 (и около) гадусов — не закрывалась и пропускала горячий воздух. Я тогда еще поехал заправлять кондер. Проволока эта очень жесткая и выгнуть ее обратно (ничего не сломав) не так просто. )
Но больше всего вопросов у меня вызывает как работает остальные части этой всей конструкции. Я уже писал об этом, но как то всем было пофиг )) Почему-то, если переключать по шагово (по 0,5 град), начиная от 15 градусов, вверх, и наблюдать как двигается толкатель, то будет заметно, что он начинает свое движение (если я правильно помню) только с 19,5 град! Но при этом редуктор реагирует на переключения, но толькатель не двигается. А все потому, что в том белом, пластиковом рычаге (на видео видно порядок: редуктор-белый "рычаг" — толкатель/проволока) крепление с редуктором сделано больше, т.е. с люфтом., который проходит как раз на 19,5 град. У меня тогда был вопрос: это у меня так (возможно не правильно) работает, или у всех? Недавно проверил на др. машине — там так же…
Привет.
Установленная температура и угол поворота — не связаны жестко. Т.к. угол поворота — зависит от той температуры которая сейчас в салоне. Т.е. ручкой ты говориш мозгам — сколько нужно установить, а мозги получают инфо от датчиков и поворачивают заслонки насколько насколько надо.
Про белый рычаг. Насколько увидел — редуктор поворачивает свой рычажок, а он уже — поворачивает другой рычаг, который одет на заслонку и к которому прикреплена тяга. Я у себя особого люфта не заметил. Всё в родной белой смазке.
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.
Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.
Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?
Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
Читайте также: