Citroen c5 регулировка рулевой рейки

Обновлено: 11.02.2025

Здравствуйте, может кто подскажет как
решмть моб проблему, ситроен с5 2002
года 2.0 hdi, недавно заметил под
машиной небольшие лужицы масла,
присмотревшись получше оказалось не
масло а красная лсд, осмотр на яме
показал что мокрая рулевая рейка, ну я
сразу её вытер и завёл что бы
посмотреть откуда течь, изначально
мокрая была водительская сторона,
когда протирал то случайно снялась
какаято плассмасовая трубка от одного
пыльника к другому и оттуда ничего не
потекло я надел его обратно, когда завел
двигатель начал крутить рулевое колесо
и потом пошел смотреть, и стало
немного мокровато из штуки в которую
подаются два шланга от насоса ГУР или
может с задней стороны этого
устройства . Я с рейккми никогда не
связывался поэтому хотелось бы узнать
что делать дальше меняиь рейку или
ремонтировать это устройство, только
вот к нему очень трудно подлезть. Сам
руль крутиться легко не пищит, да и
жидкость не особо ушла, но всё равно
теперь както сстрашно ездить на
большие расстояния. Может кто
сталкивался с такой проблемой? Зарание
спасибо за советы.

croopenich

Постоянный пользователь

vik0777

Пользователь

У меня такая же фигня. Течёт распределительный клапан, кажется так называется. Мнения бытуют разные. Кто то ремонтировал, но на долго не хватало. Кому то везло больше и после ремонта ходили достаточно долго. Только не скажу про стоимость такого ремонта. Можно его тупо поменять, стоимость этого клапана в exist - 9200 р. Сам ещё не решил что буду делать, да и не до рейки сейчас, с коробкой не как не разберусь.

fulerc

Новичок

фотку сейчас затрудняюсь сделать, но могу сказать что течёт там где вал рулевой колонки входит в штуку из которой отходят шланги подачи жидкости и металические трубки в саму рейку. Там два шланга от насоса прикручены пластиной на одном болте, мне показалось что течь где то сдесь просто вытер все и завел и начал крутить рулём и там немного стало мокровато, после ночной стоянко пятно на асфальте примерно 5 на 5 см. И ещё вопрос , когда едешь то наверное жидкость сильней капает?

просто если бы точно знать откуда течь, может подающие трубки пластиной уже не прижимаются так плотно.

vik0777

Пользователь

Это собственно и есть гидроусилитель. Только обманул, он стоит 6800 р. При движении наверное да, хотя не буду врать, не знаю принцип её работы.

vik0777

Пользователь

просто если бы точно знать откуда течь, может подающие трубки пластиной уже не прижимаются так плотно.

Если видимый подтёк с лева (со стороны левого колеса), то значит не фланец, а сальник или что там стоит. У меня точно сальник, это видно, течёт сверху. Вытирай всё на сухо и смотри где мокнет.

vik0777

Пользователь

fulerc

Новичок

а этот клапан снимается отдельно или вместе с рейкой? у менч мокроват сам вал рулевой колонки. Интересно как долго можно так ездить или может резко прорвать и все вытечет.

croopenich

Постоянный пользователь

evgen164

Постоянный пользователь

я менял на Альмере сальник где то год назад - это болячка очень многих реек, суть такова.
ОД меняет рейку в сборе, очень много контор которые ремонтируют рулевые рейки в среднем ремонт 7-10 тыс при условии что вы привозите к ним снятую рейку.
на ситре не смотрел как устроено но судя по картинке схема примерно одинакова.
1 что обязательно необходимо сделать это закрепить руль и ни в комем случае его не трогать при снятой рулевой колонке. крепят по разному, я заматывал изолентой.
рулевая колонка состоит из секций ее необходимо ослабить из салона и со стороны рейки, суть такова что рулевую колонку нужно отсоединить от рейки.
Клапан на котором течет сальник к рейке обычно крепиться 2 или 4 мя болтами, обычно под звездочку, трубки так же просто вкручены, можно сломать ели перестараться.
открутите болты и снимите трубки, клапан вытаскиваеться рукой без проблем внутри его ни чего не держит, под жидкость не забудьте поставить тару для слива.
не сильно стукнув по верхней части клапона кишки выпадут наружу,
промываешь все, можно взять обычный томозной пневмоочиститель, нормально все отмывает.
собираешь все обратно с новый сальником, и о чудо ни чего не течет, сальник стоит 200-1000 рублей.
после сборки долить масло ( в ГУРе используеться обычное тарнсмисионное от автомата) завести тачку и на месте крутить руль в одну сторону и в другую, при открытом расширительном бочке, выгонять возух, при необходимости доливать. полазейте по форумам японцев. распрастраненная беда, народ отчеты с фотками выкладывеает.
только повторюсь руль крутить нельзя. там куча контактных колец. можно по оборвать все провода если зафигачить.
ну и для подлезания к клапану сверху убрать весь пластик.
сложного ни чего нет, у меня ушло примерно 3-4 часа без ямы на даче. перодически отвлекаясь на закусывание после принятия 40 градусной жидкости.
по сей день ни капли не ушло.

возможны оба варианта, рейку снять тяжелее. клапан проще.
ездить можно, постоянно подливать масло, но не нужно.

С OPR 8631

Метка	Название	Момент затяжки
(1)	Крепление рулевого колеса	2 ± 0,3 дН.м
(2) и (3)	Крепление рулевой колонки к кронштейну	2,3 ± 0,4 дН.м
(4)	Крепление кардана рулевого управления	2,3 ± 0,2 дН.м

Хэтчбек : Толщина 3, мм
Универсал : Толщина 2, мм

Метка	Название	Момент затяжки
(5)	Крепление шаровой опоры к поворотному кулаку	3,5 ± 0,3 дН.м
(6)	Контргайка рулевой тяги	6 ± 0,6 дН.м
(8)	Крепление клапана на корпусе	2,3 ± 0,4 дН.м
(9)	Крепление трубки на цилиндре	0,8 ± 0,1 дН.м
(10)	Крепление механизма к подрамнику	8 ± 0,8 дН.м
(11)	Наконечник на рулевой рейке	9 ± 0,9 дН.м

Метка	Название	Момент затяжки
(12)	Крепление теплозащиты на картере	1,2 ± 0,2 дН.м

Автомобиль	Хэтчбек (двигатели EW и DW10)	Хэтчбек (двигатели DW12 и ES9J4)	Универсал (все типы)
Рейка рулевой передачи
Число зубьев	33	33	33
Ход рейки рулевого механизма (мм)	2 x 83	2 x 74	2 x 74
Шестерня рулевой рейки
Число зубьев	9	9	9
Левое расположение рулевого колеса	Рулевое колесо справа	Рулевое колесо справа	Рулевое колесо справа
Правое расположение рулевого колеса	Рулевое колесо слева	Рулевое колесо слева	Рулевое колесо слева
Число оборотов рулевого колеса (между крайними положениями)	3,3	3	3
Передаточное число	50,4/1	50,4/1	50,4/1
Внутренний угол поворота	39,74 °	34,29 °	34,29 °
Наружный угол поворота	35,65 °	31,58 °	31,58 °
Диаметр разворота между стен	11,39 м	12,46 м	12,46 м

Двигатель ES9J4 : Пропорциональный электромагнитный клапан, установленный в клапане усилителя, изменяет усилие в зависимости от скорости автомобиля.

J&J жил бы ты поближе дал ы тебе пару уроков по пользованию сайтом с запчастями.
А так вот номер одного пыльника (идет с 2 хомутами) 4066 73

Спасибо!
П.С. Если бы я умел хорошо пользоваться сайтом с запчастями, то открыл бы свой магазин.

_________________
С 4 хетч 2005 МКПП был. Есть С 4 B 7 2011 АКПП black.
Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать.

Продолжаем тему рейки!
Вчера я еще поковырялся с рейкой, и кое-чего нафоткал.
Значит так! Источников возникновения стука с рулевой может быть несколько;

1. Если раздолбано в шаровом содинение рулевой тяги.

2. Появился зазор между штоком рейки и шестерней привода штока рейки.

3. Убиты рулевые наконечники

4. Появился зазор между направляющей штока рейки и самим штоком рейки расположенного со стороны пассажира

5. Карданчик рулевого управления

Теперь поочередно рассматриваем каждый пункт.

Пункт 1. Тяги рейки.
Тяги оказались не важные, одна из них "скончалась" 100%, имела люфт примерно в полмиллиметра. При легком движении рукой всё гуляло внутри шарового соединения. 100%-ый источник стука.

Как демонтировать тяги? Если рейка стоит еще на автомобиле, то без специальных устройств выкрутить тяги будет достаточно сложно. Нужно закрепить шток рейки при помощи специального устройства

найти где-то ключ которым выкручиваются тяги

и таким образом уже всё отворачивается

Приспособлений таких конечно нет ни у кого, в сервисе только. Поэтому пишу как выкрутить без последствий на снятой рейке.
Снимаем рейку с автомобиля, сдергиваем пыльники. Отводим рейку почти в крайнее положение со стороны привода штока, таким образом.

через деревянные подкладки зажимаем рейку за шток в тисках

ну и далее такой "херней" выкручиваем тяги без последствий

как в тиски зажимал не фоткал, мои тиски умерли, ходил к соседу. Думаю тут и так всё понятно.
Установка новых тяг происходит точно так же.

Пункт 2. Зазор в рейке.
Посылайте куда-подальше если Вам говорят что рейка здесь не регулируется. РЕГУЛИРУЕТСЯ. Эту рейку тоже пришлось регулировать. Как проверить люфт? Я заметил что люфт имеется когда шток находиться в положении "Колеса прямо". На пару сантиметров его перемещаешь относительно рейки (как бы поворачиваешь колеса), люфта нет. Поэтому регулировать придется.
Берем рукой за привод штока рейки, и влево-право покручиваем, как бы подергиваем.

в моем случае шел отчетливый стук. Одновременно, вращая, поджимаю шток, стук пропадает.

Вывод-требуется регулировка. Регулировал с помощью такой "фигни" которую сварил сам. С одной стороны гайка на 18, со второй на 17.

На 18 идет в рейку.

Покручивая за вал привода штока, начал подтягивать по часовой стрелке, до пропадания стука. (Одна рука фотографировала, поэтому "догоняйте" все действия по смыслу)

Стук пропал. Подкрутил примерно на 40 градусов. После подкрутки, фиксировать, кернить, или еще что-то не нужно.

Пункт 3. Наконечники.
Наконечники сука, весчь капризная. От них тоже возможны стуки по всей рулевой. Мало того, если палец гуляет внутри наконечника, он тянет за собой к умиранию всю рулевую, так что меняйте и не допускайте. Никаких люфтов быть не должно, всё должно плотно сидеть и нигде ни гулять. На этой рейке наконечник подходит к концу.

Пункт 4. Направляющая штока рейки.
На этой рейке направляющая "живая". Нет ни зазоров ни хождений. После подтяжки рейки проверил еще раз. Поэтому разбирать в этом месте нет смысла.

Внутри похоже стоит типа "фторопластовое кольцо", по которому ходит шток. В корпусе рейки весь этот узел удерживает стопорное кольцо, которое вытаскивается, и всё это дело сдергивается.

Пункт 5. Карданчик.
Кардачик тоже может греметь. В нем так же бывает появляется люфт. Но он все же выходит из строя крайне редко. Решаемо только заменой.

Ну вот вроде и всё.
Подводим ИТОГ на что обращать первоначальное внимание при стуке в рейке.

1. Рулевые наконечники.
2. Рулевые тяги.
3. Появившийся зазор требующий регулировки.
4. Зазор между штоком и уплотнительным кольцом рейки.
5. Карданчик рулевой.

Я бы еще посоветовал обратить внимание на тяги стабилизатора, т.к. они тоже постукивают. Хотя они с рейкой ничего общего не имеют, многие могут ошибиться, слышат стук, а откуда он идет хрен его знает (это для не особо опытных).

Последний раз редактировалось Yus 25/06/2011, 09:53, всего редактировалось 1 раз.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Устранение стука (люфта) в рулевой колонке Шлицевое соединение Оценка:

По многочисленным просьбам собратьев ситроеноводов!
Посвящяется Велиому Дню Победы (без шуток, день - Великий).
Симптомы: Постукивание в рулевом на мелких неровностях, особенно хорошо чувствуется когда едешь например по щебёнке.
Стучит рулевая колонка, а именно - шлицевое соединение. У меня стучали шлицы, отвечающие за перемещение руля вверх - вниз. Поскольку я - 193 см роста, то руль задран до конца, шлицы цепляются друг за друга чуть чуть, валы практически "растащены".
Лечил так: вдоль вала-трубы, прямо по шлицам делаете продольный пропил, см 5. Я делал это прямо на машине, ничего не снимая. Купил фрезу по металлу D= 40 мм, насадил её на болт М10, вставил в дрель - и вперёд. Неплохо, чтоб руль держал помощник, фиксируя его от вращения. Металл мягкий, пилится практически за один заход. После этого, надеваем на вал хомут . Диаметр вала - по моему 25 мм точно не помню. Я взял хомут от рулевой трапеции Волги, он 23 мм в диаметре, поработал напильником и надел на вал. Стянул , подложил под гайку хороший гровер, гайка - с полиэтиленовым пояском. Последнее важно, так как тянуть гайку со всей дури - нельзя, соединение перестанет быть подвижным. Дело даже не в том, что руль не будет перемещаться, а в том, что при аварии шлицы не войдут друг в друга и далее - не дай бог в общем. Короче, тянете гайку до исчезновения стука, попутно смотрите, чтоб руль перемещался. Етественно, с хомтом перемещения будут несколько тяжелее.
Вот собственно и всё.
Если у Вас стучит карданное соединение, то ИМХО способ один - замена.

Прошу совета у форумчан: недавно был мой С5 (break 2002 года) на сервисе (неофициальном) и мастер сказал мне что у моей машины подтекает и "стучит" рулевая рейка. При езде я никакого стука, или вообще дискомфорта, не замечал, гидроусилитель работает без нареканий, лужиц жидкости под машиной не обнаруживалось. Подскажите, может-ли рейка стучать, а водитель не слышать этого в силу хорошей шумоизоляции автомобиля? Чем чреват данный стук? Насколько это опасно? Ремонтировать надо срочно или же можно повременить пару месяцев? Заранее спасибо за ответы, как вы уже наверное догадались по вопросам в плане технического устройства автомобиля я пока жуткий чайник

Kirill_Swed

Активный пользователь

@Slowslow, стук рейки обычно слышно и ощутимо на руле. Попробуйте на заглушеной машине покрутить рулём влево-вправо резко. Мёртвую рейку будет слышно.
Или просто обратитесь в другой сервис)))

Director

Постоянный пользователь

Люфт рулевой рейки есть у большинства машин, увы. Водителю, как правило, не особо заметен. Водители вообще замечают неисправности, мягко говоря, в последней стадии. Так что, сервисов можно менять сколько угодно )
Да, ездить можно. Ремонт рулевой рейки (снятой) стоит примерно 7-8труб, если что.

croopenich

Постоянный пользователь

По разбитым рулевым рейкам - это к Питерским обращаться. С их тояматоканавами и бесконечными трамвайными путями рулевая разбивается быстро, к сожалению. Вон, Директору ремонт на своем же сервисе в 8 тыщ обошелся. Строго у них! :)

Ал_др

Постоянный пользователь

Сначала нужно выявить источник стука, тяга или еще какой элемент, а потом думать о приговоре. По сравнению Питера, у нас в регионах хуже дороги, так что у них рельсы это за счастье по такой дороге ездить, пусть радуются.

Читайте также: