Чистка маф датчика форд фокус 2

Обновлено: 11.02.2025

Все больше и больше автовладельцев стараются самостоятельно обслуживать свои машины. Это приводит к существенной экономии средств, поскольку современные автомобили требуют все более и более регулярного обслуживания и состоят из все большего и большего количества технических деталей, что приводит к новым поломкам или неудобствам. Одна из проблем, с которой сталкивается все больше и больше владельцев Ford Focus, - это засорение расходомера воздуха, что приводит к потере мощности и появлению черных выхлопных газов. Сегодня мы рассмотрим как почистить датчик массового расхода воздуха в вашем Ford Focus? . Во-первых, мы объясним, как работает ваш датчик массового расхода воздуха и его полезность, во-вторых, почему может быть важно очистить этот датчик , и наконец, как почистить датчик массового расхода воздуха в Ford Focus .

Полезность и действие измерителя массового расхода воздуха в Ford Focus

.
Итак, мы начнем наше содержание с работы и назначения вашего расходомера Ford Focus.

Назначение датчика массового расхода воздуха на Форд Фокус

Датчик массового расхода воздуха - это деталь, которая была создана совсем недавно и в основном поставляется на дизельные модели. На самом деле, с инжекторными двигателями подача топлива и воздуха стала очень точной, и для ЭБУ так важно знать точный объем воздуха, загруженного в двигатель для изменения поведения дополнительных впускных частей, таких как впрыск или клапан рециркуляции отработавших газов, если у вас есть проблемы с клапаном EGR на вашем Ford Focus, не думайте дважды, чтобы ознакомиться с нашим содержанием по этому поводу.

Работа датчика массового расхода воздуха на Форд Фокус

Теперь мы собираемся проверить, как он работает, прежде чем пытаться очистите датчик массового расхода воздуха вашего Ford Focus , вы уже должны понимать, как это работает для правильного выполнения этого стандартного действия по обслуживанию.

Следовательно, датчик массового расхода воздуха предназначен главным образом для получения статистики по воздухозаборнику вашего автомобиля. Для этого он должен быть установлен сразу после воздухозаборника вашего Ford Focus, то есть сразу после воздушного фильтра. Это труба с датчиком который проанализирует воздух во впускном канале и передаст статистику в ЭБУ вашего автомобиля.

Зачем чистить датчик массового расхода воздуха в Ford Focus?

Датчик массового расхода воздуха вашего Ford Focus может иметь проблемы, и это то, что мы постараемся увидеть и выяснить, с какими проблемами вы можете столкнуться!

Осложнения датчика массового расхода воздуха Ford Focus

более высокий расход топлива: потому что грязный расходомер фактически приведет к чрезмерному расходу топлива из-за плохого воздушного потока .
Потеря мощности: связанный с аналогичной проблемой недостаток воздуха может спровоцировать потерю мощности вашего двигателя.
Трудности с запуском двигателя: наконец, одной из последних традиционных сложностей, связанных с грязным расходомером, будет то, что у вашего Ford Focus будет больше проблем с запуском автомобиля.

Как очистить датчик массового расхода воздуха в Ford Focus?

Теперь ты знаешь как почистить датчик массового расхода воздуха в вашем Ford Focus , вы должны почувствовать заметную разницу в поведении вашего двигателя.

Если вы хотите получить больше руководств по Ford Focus, перейдите на наш Ford Focus категория.

7 лет

Решил почистить ДМРВ, он же MAF (mass airflow sensor), после того как второй семейный Focus, правда С-Max, испытал на себо тоже самое, только у официального дилера на ТО по прошествии 2х лет эксплуатации. Стоило это у дилера в районе 650 руб работа, 150 руб жидкость для чистки дросселя, карбюратора. Владелец машины поведал, что мотор стал работать получше, резвее разгоняться, короче, не сильный, но эффект есть.

Приехал на даче, достал купленный прошлым летом пузырек спрея для чистки карбюратора, который я тогда использовал для чистки дроссельной заслонки, но весь не израсходовал. Спрей покупал такой:

Итак, сама процедура:
1. Окрываем капот. (простите, фото не делал )
2. Находим на воздуховоде сам ДМРВ (MAF).

3. Выщелкиваем красный язычек из разъема ДМРВ, потянув его вверх гдето на 5 мм, нажимаем на черный язычек и снимаем разъем.
4. Откручиваем головкой T20 (торекс) 2 винта крепления и вытаскиваем датчик.
5. Брызгаем в канал датчика пару раз из пузырька, давления достаточно чтобы смыть черный налет на элементах ДМРВ буквально одним-двумя пшиками. Красный, а за ним желтый элементы у меня были в черной саже, и цвет их был не различим. Прокладка датчика была с песочком, и я весь его немного облил, смыв всю гадость. Получаем такую чистоту в итоге.

6. Собираем все в обратной последовательности.

Мне кажется, все же машина лучше стала заводиться и ехать. Я конечно понимаю, что часто ощущения бывают весьма субъективны, я не проводил динотеста, но точно могу сказать, что хуже не стало, и потраченных 10 минут мне не жаль.

В прошлом году тоже данную операцию провел, только в качестве очистителя использовал мед. спирт. Чистил, как в анекдоте про летчиков, котрые таким способом чистят приборы. выпил стакан , дыхнул на MAF и протер ватной палочкой. шутка.
А серьезно - протер ватной палочкой смоченой в спирте и усе. Грязь присутствовала, но прихода не почувствовал, кроме сознания того , что-то сделал.

14 апр еля 2009

15 апр еля 2009

цитата (mag 74 @ Сегодня в 01:11)

Каков у него принцип работы что он не реагирует на очистку?

Два термометра с подогревом. Один в потоке воздуха, другой "за углом и в каске". Разница температур пропорциональна потоку (расходу) воздуха.
Легкое запыление "на скорость не слияет". В своей десятке на пятом году вытащил, дунул, и поставил на место.
Губит их в первую очередь "стрельба" во впускном коллекторе и сопутствуещее этому замасливание вкупе с дырявым воздушным фильтром.
В десятке даже клапан защитный стоИт перед заслонкой. При хорошем "чихе" датчики может и оборвать, ибо там тонкая проволочка.
Если не доводить до такого, датчик - вечный.

ЗЫ: Раньше во вражьих пепелацах (в частности - в опеле) стояли вообще шторки с резистором, отклоняющиеся потоком воздуха.

Можно и почистить - налет влияет на теплопередачу.
В любом случае хуже не будет. Если конечно при чистке не поломать случайно что-нить

mag 74
Можно и не морочаться, я же сказал, эффект если есть - то маленький. Но хуже не станет - это точно (если не сломать, хотя сломать струей спрея невозможно). У меня просто пробег 94 000 за три года, и датчик был не чист.

Чистил меньше месяца назад, жидкостью для очистки контактов. Лучше и хуже не стало. Зато теперь МАF чистый. Заметил уменьшение расхода воздуха (по программе ScanXL).

а я чистил кисточкой и спиртом, по-старинке. Не доверяю я этим спреям. ИМХО безопаснее в туалете ими воздух освежать

Сегодня наконец поездил нормально на машине, я скажу, что у меня есть результат от проведенной процедуры. На низких оборотах есть прямая отдача от педали газа, без задержки и провала, как было еще на прошлой неделе. Машина едет реально лучше. И мой родственник эти ощущения подтверждает.

Очень рад за тех,у кого после такой чистки ДМРВ остался жив! В 90% после таких чисток ДМРВ можно отправлять в мусор! Тонкопленочные терморезисторы абсолютно ничем не защищаются и активные чистящие реагенты съедают терморезистивный слой,в результате параметры кардинально меняются,впоть до полного выхода из строя датчика.Такую чистку ДМРВ можно сравнить с мойкой автомобиля ацетоном! Красиво будет выглядеть автомобиль после такой мойки!?

Был в сервисе. 75000км. Поменяли масло и фильтр. Попросил , что бы посмотрели на этот датчик. Сняли. Брызнули сильной струёй лектросоль. Воткнули обратно. Сказали что влияет на расход топлива.

цитата (mag 74 @ Вчера в 02:26)

Я так понял что с чисткой можно и не морочиться?

На 1.8 и 2.0 стоят ДАД, а не ДМРВ. SRR

цитата:

На Тазах,говорят,бывали такие случаи.
На Фордах-ни одного! Они разного типа.(Чищу,начиная с первых Мондео. )

Тип у них абсолютно одинаковый.Просто на Фордах видать материал терморезисторов более стойкий.Я бы все-таки не рисковал чистить,если только не приперло совсем

Чистка ДМРВ это конечно дело хорошее, а иногда даже полезное, но помните только одну вещь, о том что не стоит злоупотреблять этими процедурами. Так как даже на хороших медицинских лекарствах пишут использовать по рекомендации врача. Устройство его таково что при чистки его можно повредить, так что будьте аккуратнее! В большинстве случаев проблема в дроссельной заслонке, а не в ДМРВ.

Вообще на 10-ках там отсос картерных газов распологался не очень далеко от ДМРВ, поэтому присутствовало загрязнение и требовалась периодическая чистка (тысяч через 40-50, можно еще было по измерению потенциала на сигнальном проводе). Даже были доработки этого "отсоса" чтобы удалить его от датчика, тогда чистка его не требовалась. Так вот все это я пишу только для одного, там просто побрызгать на видимые элементы датчика эфекта не давало, так ка еще чувствительные элементы располагались "в окне за углом". Пишу серьезно, увидеть их было не возможно, поэтому использовать нужно было трубочку, причем ее нужно было заглышить, потом с боку, на растоянии одного сантиметра от заглушенного конца, делалось отверстие, жидкось при этом распылялась под прямым углом от трубки. После чего, эту трубку засавывали на 1 см в имеющееся в датчике окно и делали много пшик. В свое время я у себя чистил, проверил потенциал на проводе до чистки и после, реально было изменение в сторону нового датчика, да и ощущения прихода на низах появилось, пробег был что-то 40 штук. Да, и, помню искал очиститель карбюратора со специальным составом, не помню, но помоему без ацетона, что бы был, иначе датчику мог настать кирдык.
Посмотрите, кто будет разбирать, есть ли отверстия в нашем датчике?

Несмотря на огромное количество просмотренных инструкций по очистке МАР-датчика, я не сразу смогла понять, где же он конкретно находится.

Открыв капот, и ощупав все левее и ниже дроссельной заслонки, нащупала пальцами знакомые глазу очертания. Да, это он, MAP-сенсор.

Ход работ по чистке МАР-датчика в Ford Focus 2

Дроссельную заслонку я не снимала, мои женские ручки смогли туда поместиться. Для снятия датчика я использовала вороток и головку Torx-25. Пальцами левой руки нащупываем болтик и направляем вороток, а правой откручиваем.

Датчик достаточно плотно прилегал к своему посадочному месту, но я аккуратно смогла его достать, боялась что-нибудь сломать. Далее настал самый сложный этап — снятие фишки с проводами. Ну не мое это, не умею я фишки снимать, тем более в таком месте, где даже отверткой не подлезешь. Решила аккуратненько почистить его, не отсоединяя от проводов. Чистила очистителем карбюратора, брызгала очень аккуратно, и сразу же давала стечь, подсохнуть. На саму чистку ушло минуты 2-3, несмотря на то, что датчик был достаточно грязный.

Вставить его обратно было куда легче, чем достать. Руки точно запомнили положение этого датчика, меня поджидала финишная прямая. Я стала гадать, как наживить болт так, чтобы он не упал на защиту. В результате просто обвязала его ниткой около шляпки и привязала к своей руке. В общем, все собрала, завела, работает — уже хорошо.

Чистый, вроде неплохо получилось, несмотря на то, что не отсоединяла его

Промывка форсунок двигателя Ford Focus 2

Задача: промыть форсунки двигателя Ford Focus 2
Как известно (мне) существует 3 основных метода промывки форсунок. 1.

Focus 2008 2.0
Выявлен косяк с MAP-ом, завышает t впускного воздуха.
Требуется произвести чистку/промывку, расположен под впускным коллектором, читал в инете что добраться до него можно и без снятия самого коллектора. Крепится одним шурупом TorX T20. Умудряются подлезть как снизу (авто на подъемнике), так и сверху (на ощупь).
Кто возьмется и за сколько ?
Дело 5 минутное, но сам очкую )))

симптомы: перестало авто тянуть как нужно, прослушивался звон в жару, орет и не едет, двиган стал жить своей жизнью, то тянет, то нет
может вваливать дня 2-3, а потом ступор, бенз тот же в баке еще плещется, так что на него не грешу
иногда ваще капец чо творитсяа: только что летела, а при очередной заводке через минут 20-30 - опять ступор, чудеса.
диагностика кажет что лучше и быть не может, движка абсолютно здорова
после чистки форсов, замены свечей, воздушного фильтра и проверки клапанов IMRC - понял что проблема глубже где то сидит
по состоянию свечей - явно бедная смесь + их перегрев, t двигателя в норме всегда 95-97гр.
год назад было уже подобное - там всему виной была лямбда, беднила смесь
в этом случае уже не она виновата
по моментальному расходу бенза заметил несоответствие значений, я часто смотрю этот параметр при одинаковых условиях (t воздуха и движки, влажность и даже атмосферное давление), газ в пол и на определенных оборотах и той же передаче идет отклонение количества подаваемого бенза порядка 5-7% в меньшую сторону
был бы MAF махнул бы не глядя сам
до MAP добраться труднее
а теперь самое интересное. собственно почему я виню именно его.
через инженерное меню выбираю параметр A/D Input 04, отражающий t впускного воздуха в шестнадцатиричном формате (впринципе не сложно перевести в десятичную, инет рулит)
так вот, эти показания скачут и на порядок завышены, например при t воздуха +13гр и незаведенном двигателе - параметр уже кажет +17 (при том что авто стояло ночь)
завожу движку, жду 2мин, трогаюсь - уже +29
вроде пока авто едет нормально, пока мотор холодный, но дальше жопа. по мере его прогрева, ни пробок ни светофора ни остановок, просто еду, проезжаю порядка 2-3км - капец. скачет от +40 до +60. и это при t за бортом всего +13+15, ну и соответственно тупость неимоверная
я уж не говорю про пробки.
но когда авто прет - все показания в пределах нормы (в т.ч. моментальный расход), учитывая что воздух поступает в двиган с t, которая естественно будет чуть выше наружной, максимальное отклонение заметил +15гр когда стоял в пробке
параметр для мозгов очень важный - он рассчитывает количество горючки и УОЗ
поменяю его и если не поможет - тогда к официалам поеду, пусть ковыряют, возможно что и ЭБУ мозги пудрит
это авто должно пулять так что затылок в подголовник упирался, именно так оно едет когда не тупит
как то так.
буду рад выслушать мнения. может кто у себя понаблюдает подобное

quote: Originally posted by ЛёхаДрайв:
симптомы: перестало авто тянуть как нужно, прослушивался звон в жару, орет и не едет, двиган стал жить своей жизнью, то тянет, то нет
может вваливать дня 2-3, а потом ступор, бенз тот же в баке еще плещется, так что на него не грешу
иногда ваще капец чо творитсяа: только что летела, а при очередной заводке через минут 20-30 - опять ступор, чудеса.
диагностика кажет что лучше и быть не может, движка абсолютно здорова
после чистки форсов, замены свечей, воздушного фильтра и проверки клапанов IMRC - понял что проблема глубже где то сидит
по состоянию свечей - явно бедная смесь + их перегрев, t двигателя в норме всегда 95-97гр.
год назад было уже подобное - там всему виной была лямбда, беднила смесь
в этом случае уже не она виновата
по моментальному расходу бенза заметил несоответствие значений, я часто смотрю этот параметр при одинаковых условиях (t воздуха и движки, влажность и даже атмосферное давление), газ в пол и на определенных оборотах и той же передаче идет отклонение количества подаваемого бенза порядка 5-7% в меньшую сторону
был бы MAF махнул бы не глядя сам
до MAP добраться труднее
а теперь самое интересное. собственно почему я виню именно его.
через инженерное меню выбираю параметр A/D Input 04, отражающий t впускного воздуха в шестнадцатиричном формате (впринципе не сложно перевести в десятичную, инет рулит)
так вот, эти показания скачут и на порядок завышены, например при t воздуха +13гр и незаведенном двигателе - параметр уже кажет +17 (при том что авто стояло ночь)
завожу движку, жду 2мин, трогаюсь - уже +29
вроде пока авто едет нормально, пока мотор холодный, но дальше жопа. по мере его прогрева, ни пробок ни светофора ни остановок, просто еду, проезжаю порядка 2-3км - капец. скачет от +40 до +60. и это при t за бортом всего +13+15, ну и соответственно тупость неимоверная
я уж не говорю про пробки.
но когда авто прет - все показания в пределах нормы (в т.ч. моментальный расход), учитывая что воздух поступает в двиган с t, которая естественно будет чуть выше наружной, максимальное отклонение заметил +15гр когда стоял в пробке
параметр для мозгов очень важный - он рассчитывает количество горючки и УОЗ
поменяю его и если не поможет - тогда к официалам поеду, пусть ковыряют, возможно что и ЭБУ мозги пудрит
это авто должно пулять так что затылок в подголовник упирался, именно так оно едет когда не тупит
как то так.
буду рад выслушать мнения. может кто у себя понаблюдает подобное

давай сток зальём и проверим. у меня все стоки есть .

И заодно сольешь Витькину прошивку . Давно же мечтаешь о ней, признайся.
Возможно уже и имеются у тебя прошивки Ледокола. Я знаю и понимаю, что ты с Игорем в отношениях не очень, но ёрничать не надо, ладно ? Не по мужски это, вытеснять своего бывшего компаньона, делать вид что у тебя лучшее и пытаться на этом построить свой бизнес - так далеко не уедешь.
На прошивках Паулюса, которые ты заливаешь, машинки едут не ахти, форды точно, ты и сам как то в своей темке это ясно дал понять, возможно что не под наш бенз они кручены, но факт остается фактом, да не спорю лучше стока едут, но и не так прямо что супер зверье становится, добавляется лишь повышенная чувствительность педали газа, для дилетантов самое то, т.к. улучшается эластичность мотора, и на этом все, никакой динамики разгона и в помине нет, создается только иллюзия. Кому как не мне этого не знать.
Не может такого быть, что 2 месяца авто пуляло без нареканий, а тут бац и резко перестало, говорю же параметр t воздуха колбасится, иногда же вваливает как и прежде и t адекватная при этом.
Возможно другие бы не парились по этому поводу, т.к. авто в принципе едет неплохо (это так мне говорят друганы, катаясь со мной, для них эта тяга считается ломовой, но не для меня), я привык чтобы кровь приливала к затылку, а тот упирался в подголовник, мне например не по себе становится если в движении при кикдауне, переключаясь на 1 передачу нет букса по сухому асфальту.
Так что у меня 100% уверенность, здесь виноват MAP (многие говорят он вечный - хрен там, работать может и будет вечно, но вопрос "правильно ли?"), либо сам ЭБУ, прошка точно не причем.
Так что спс за предложение. буду менять MAP, тем более непонятно правильно ли замеряется еще и разрежение в коллекторе и атмосферное давление воздуха, а потом отпишусь, чтобы исключить или подтвердить все сомнения.

Основные признаки неисправности датчика массового расхода воздуха (другое название расходометр, ДМРВ, MAF-sensor) – повышенный расход топлива, перебои в работе двигателя (потеря мощности, плавающие обороты, на холостых глохнет, плохо заводится на холодную) и другие, схожие с признаками неисправности ДПДЗ поэтому параллельно проверяется и этот датчик.

Чтобы точно выяснить в чем причина, проводится комплексная диагностика автомобиля сканером (тестером) или выборочная проверка датчиков, включая и расходометра, мультиметром (вольтметром) и другими способами. Эти и другие моменты обговорим дальше.

Где находится датчик массового расхода воздуха?

Датчик массового расхода воздуха устанавливается как на бензиновый, так и на дизельный двигатель. Он интегрирован в систему пуска между дроссельным узлом и воздушным фильтром и крепится на корпусе последнего.

За что отвечает?

MAF-sensor играет важную роль в формировании правильной топливовоздушной смеси. Датчик постоянно мониторит объем проходящего через впускную систему воздуха и передает полученные данные на ЭБУ.

Последний, получив информацию от расходометра и других датчиков, формирует такую топливовоздушную смесь, которая гарантирует работу двигателя на оптимальных оборотах при минимальном расходе топлива.

Корректировать показания ДМРВ могут и другие датчики: атмосферного давления и температуры воздуха, но устанавливаются они не на всех автомобилях.

Если MAF-sensor поломан, то определение объема поступающего воздуха выполняется контролером по углу наклона дроссельной заслонки. Это не обеспечивает экономный режим работы мотора, но машина едет.

Виды и принцип работы расходометров

Датчик массового расхода воздуха относится к термоанемометрическим устройствам.

Основные виды, которые применяются на автомобилях:

Пленочные с аналоговым и цифровым сигналом.
Проволочные (нитевые) аналоговые.
Частотный ДМРВ. Уже ставиться на большинство современных авто, сошедших с конвейера.

Расходомеры с трубкой Пито (лопаточного типа) не рассматриваются из-за устаревшей конструкции.

Принцип работы первых двух типов устройств схож между собой и основан на изменении показаний напряжения, подаваемого на нагревательные элементы (нити или пленку). Эти изменения отслеживает ЭБУ и выполняет расчеты для формирования топливно-воздушной смеси. Дальше подробней.

Проволочные ДМРВ

Применяются на большинстве современных автомобилях. В таких устройствах ключевую роль играют терморезисторы – две вольфрамовые или платиновые нити диаметром 0.07 мм, на которые подается напряжение с определенной силой тока в результате они нагреваются, а также термистор (датчик температуры), но он предусмотрен не везде.

Одна нить закрыта от потока воздуха, а вторая, при отрытой дроссельной заслонке, наоборот, обдувается и активно охлаждается.

Чтобы выровнять показания температур терморезисторов на открытую нить подается больший ток.

ЭБУ учитывает разницу показаний напряжения между нитями, интенсивность их охлаждения и по ним рассчитывает объем приходящего воздуха и уже в соответствии с этим рассчитывает нужное количество подаваемого в цилиндры топлива.

У проволочных ДМРВ есть несколько существенных недостатков: со временем они загрязняются или изнашиваются.

Для решения первой проблемы конструкторы разработали режим самоочистки. Он предусматривает кратковременный (чтобы не разрядить АКБ) разогрев нити до 1000-1100 0 С на заглушенном моторе. При такой температуре все отложения сгорают.

При износе терморезисторов датчик меняют.

Пленочные расходометры

Конструктивно такие датчики отличаются от первых, хотя принцип их работы во многом одинаков.

Вместо чувствительного нитевого терморезистора здесь установлен керамический нагревательный элемент с платиновым напылением или полупроводниковая пленка.

Место расположения пленочного устройства остается прежним, а сам керамический элемент имеет несколько слоев-резисторов каждый из которых выполняет свою функцию: датчик температуры, нагревательный, два терморезистора.

Важное преимущество такого датчика в том, что он замеряет температуру не только входящего, но и отражающего воздуха. Также устройство меньше подвержено загрязнению.

Стоит отметить, что в современных устройствах выходное сигнальное U передается не только в аналоговом режиме, но и в цифровом, это ускоряет обработку данных.

Частотный ДМРВ

Изделие компании General Motors устанавливалось на первых ВАЗ 2109 и работало в паре с ЭБУ Январь 4. Характеризуется надёжностью и долгим сроком службы.

Принцип работы основан не на изменении постоянного напряжения, а на изменении частоты выходного сигнала переменного U. Когда частота большая – это указывает на большой расход воздуха, низкая частота – малый расход воздуха.

Основное преимущество частотного расходометра – стабильная передача данных на ЭБУ при падении напряжения в цепи (плохой контакт, окисление и т.д.).

Представим, что в разъемах окислились контакты. Тогда выходной сигнал 1.02V уменьшится и к контролеру придет, к примеру, 0.9V. Это не критично, но на расход топлива в сторону увеличения повлияет.

В частотном датчике скачки напряжения никак не влияют на работу ЭБУ. Окисление контактов никак не изменит частоту сигнала, а значит 100% выходных данных дойдет до адресата, т.е. контролера (ЭБУ).

К чему приводит неисправность?

К примеру, если в мотор поступает богатая смесь, то в результате разжижения масла быстро перегреется двигатель.

Также неисправный MAF-sensor в значительной мере, по причине ухудшения чистоты выхлопа, влияет на уменьшение ресурса каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра и выхлопной системы в целом.

Признаки неисправности ДМВР

Как уже понятно из вышеизложенного материала, при неисправном ДМРВ ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь с несоблюдением правильной пропорции.

К примеру, нужно 1:14, а в цилиндры попадет смесь в соотношении 1:15 (обедненная) или 1:13 (богатая). А при отношении 1:5 смесь вообще не воспламеняется.

В результате поломка расходометра может проявится следующими признаками:

Важно понимать, что все эти признаки не указывают конкретно на неисправность MAF-сенсора и здесь нужно подойти комплексно к поиску причин поломки и использовать разные методы диагностики.

Причины поломки

Здесь перечислим основные причины, по которым ДМРВ выходит из строя или некорректно работает:

Перегорание (лопнул) терморезистора или повреждение напыления на дорожках. Особенно такая болезнь характерна для модели датчика HFM-5. Произойти это может в результате естественного износа или резкого скачка напряжения в сети (вышел из строя генератор и т.д.). Проволочные устройства в среднем служат около 150 тыс. пробега авто.
Отсутствие напряжения – обрыв сигнальной или рабочей электроцепи, датчик не подключен, окисление контактов.
Вышел из строя ЭБУ.
Неправильное обслуживание. Расходомер считается необслуживаемым устройством и меняется в сборе. Но так как он дорогой, многие пытаются его почистить, к примеру, с помощью ваты, что неправильно. Для этого используют сжатый воздух или специальные жидкости (карбоклинер, специальный очиститель ДМРВ или другое средство на основе спирта).

Подклинивание дроссельной заслонки в результате ее загрязнения – в данном случае датчик вроде бы исправен, но информация на ЭБУ передается не корректно.
Забит воздушный фильтр.

Как быстро определить, что датчик неисправен?

Для быстрой проверки ДМРВ на работоспособность сделайте следующее:

Заведите машину и прогрейте двигатель до рабочей температуры (можно до 80 градусов). Для ускорения процесса периодически увеличивайте обороты.
Заглушите машину.
Отсоедините клемму от датчика.
Снова заведите, не выжимая педаль газа.
Если двигатель начал резко набирать обороты не свойственные для холостого хода, затем наоборот, идет к низам, значит расходомер воздуха неисправен.

Проверка и ремонт расходомера воздуха в гаражных условиях

Для диагностики MAF-сенсора используют разные методы, простые и сложные. Каждый способ дополняет друг друга так как не факт, что первая же проверка даст результат.

Если есть под рукой авто сканер ЕLM327 или любой другой аналог, то рекомендуется начать проверку используя этот прибор. Это сразу даст общую картину про источники неисправностей, и не факт, что среди них будет ДМРВ.

Визуальный осмотр

Для того, чтобы осмотреть датчик его необходимо снять. На большинстве современных авто это не сложно сделать.

Снимите провод с минусовой клеммы АКБ.
Отсоедините разъем.
Выкрутите болты.
Открутите хомуты.
Аккуратно отодвиньте воздуховод и извлеките датчик.

Осмотрите изделие на предмет наличия повреждений корпуса, посторонних предметов, грязи и конденсата. Если внутри обнаружен мусор значит или воздушный фильтр давно не менялся, или есть подсос в местах соединений.

Дальше проверяются на наличие видимых повреждений терморезисторы (нити или пленки). Если они присутствуют, то датчик меняется в сборе.

Если на нитях или на пленке скопились отложения грязи, то почистите их сжатым воздухом или специальными средствами.

Не в коем случае на проводите чистку ушными ватными палочками или другими аналогичными способами. Любое механическое воздействие может их повредить.

Если внутри датчика обнаружены следы масла тогда убедитесь, что не превышен уровень в картере двигателя или не забит маслоотбойник системы вентиляции картерных газов, который расположен под клапанной крышкой.

Отключение

Частично этот способ уже рассматривался выше. Теперь остановимся подробней.

Дело в том, что даже при отключенном ДМРВ мотор не заглохнет, а будет работать в аварийном режиме, условия функционирования которого прошиты в ЭБУ заводом изготовителем.

Не лишним будет проехать на автомобиле в таком режиме несколько сот метров.

Дальше проводим визуальный осмотр, как сказано в предыдущем разделе и проверяем прибором.

Проверка мультиметром

Чтобы проверить датчик массового расхода воздуха мультиметром изучите его распиновку. Для конкретной марки автомобиля она может отличатся. Для этого найдите электрическую схему в руководстве по эксплуатации ТС.

В качестве примера рассмотрим этапы проверки на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Лада, Приора, Калина, Гранта.

На большинстве из них, если не на всех, устанавливаются датчик Bosch с артикулом 0280218037. Такие же применяются на некоторых моделях Мерседес, и на всех GAZ.

Что добраться до проводов снимите защитный кожух на датчике – их пять. Цвета могут быть разные, но функции их исходя из размещения в основном одинаковые.

По порядку от воздушного фильтра:

Провод входного сигнала датчика температуры всасывающего воздуха.
К главному реле – U 12V.
Масса.
Питание ДРМВ — U 12V.
Желтый — выходной сигнальный провод расходометра идет к ЭБУ.

Нам нужно снять показания напряжения, для этого:

Показания U между 0.996 – и 1,02V считаются нормой. В нашем случае 1.02. В ином случае устройство придется менять.

ВАЖНО: обратите внимание, производители датчиков указывают в нормативных показаниях напряжения после запятой третий знак. Это значит, что и мультиметр должен измерять с такой же точностью. Но не все приборы способны это делать. Только дорогие, которые не всем по карману. Измерения до второго знака допустимы, но это не дает точной картину. Поэтому специалисты мультиметрам предпочитают осциллографы.

Указанные выше приделы не случайны. Со временем терморезисторы изнашиваются, толщина их уменьшается, а значит уменьшается их сопротивление и возрастает напряжение.

Исходя из этого можно приблизительно определить на какой стадии износа находится расходомер.

Оптимальное показание: 996 – 1.02V.
Удовлетворительное – 1.03V.
04V – срок службы заканчивается.
05V устройство работает на переделе, но если сбоев в его работе нет, то менять нет смысла.
U больше 1.05 вольт – расходомер меняется.

Чтобы проверить изменяются ли показания ДМРВ при прохождении через него воздуха, снимите устройство, снова подключите разъем, включите зажигание, а со стороны воздушного фильтра направьте на терморезисторы поток воздуха.

Показания мультиметра должны измениться в большую сторону — до 1.03V.

В некоторых случаях вместо напряжения на терморезисторах замеряют показания сопротивления.

Но этот метод сложней, требует наличия под рукой нормативных показаний сопротивления при определенной температуре воздуха. Найти их можно в руководстве по эксплуатации конкретной марки автомобиля или специальной технической литературе.

Проверка с помощью авто сканера

При данном способе проверки MAF-сенсора главное подключиться к ЭБУ и считать коды ошибок.

Для этого потребуется:

Список популярных сканеров:

VAG COM адаптеры – для немецкий машин.
Мультимарочные и дилерские сканеры – используются на СТО.

Порядок действий на примере смартфона:

Другие коды неисправности:

p0102 — на входной цепи датчика низкий уровень сигнала.
p0103 — на входной цепи датчика высокий уровень сигнала.

Проверка с помощью мототестера (осциллографом)

Как правило, такая проверка выполняется на специализированных автосервисах так как требует подготовки.

Мототестер подключается к датчику и запускается двигатель. Подключение происходит или напрямую или через специальные переходники (у каждой марки авто разъемы могут быть разные). Все данные выводятся на ноутбук.

Параметры, которые проверяются (могут отличаться на разных моделях авто):

Время переходного сигнального напряжения, с момента, когда оно подалось после включения зажигания и до момента, когда, стабилизируясь переходит в норму. К примеру, показатель около 1 мс считается нормой, а 6 мс нет.
Расход воздуха на разных режимах работы двигателя. На холостом ходу это от 3 до 5 грамм в секунду.
Опорное напряжение датчика – 5V.

Проверка с помощью Вася Диагност

Вася Диагност — это копия программно-аппаратного сканера VCDS разработанного американской компанией Ross-Tech только с русификацией. Продается в странах постсоветского пространства и пользуется популярностью не только у профессиональных диагностов, но и у обычных автовладельцев.

Не будем описывать возможности адаптера, это требует отдельного рассмотрения.

Чтобы выполнить диагностику ДМРВ должны быть выдержаны определенные условия:

Читайте также: