Bmw е65 скрип подвески при повороте руля на месте после замены тяги и стойки
При повороте руля скрип резины всегда неприятен и сильно раздражает. В этом случае лучше сразу отвезти машину на диагностику в автосервис, чтобы не рисковать. Если имеется достаточный опыт по технической части, можно самостоятельно определить, почему скрипит колесо при движении, а потом уже решать, как быть дальше.
Причины скрипа в колесе
Известно несколько причин неприятного шума в авто. Обычно можно устранить скрип в правом колесе при повороте руля или левом, обойдясь малой кровью.
При нарушениях в рулевой колонке, неправильном сход‐развале, проблемах с ГУР и наконечниками тяг, а также повреждении ШРУСов, надо срочно проводить ремонт.
Неисправность рулевой колонки и рейки
Рулевая рейка — узел, отвечающий за поворот передней оси. Соединяется с колёсами колонка посредством тяг. Если шум в районе подвески вызван неисправностью рулевой рейки, то это потянет на серьёзный ремонт. Обычно в этом случае одна из тяг или обе деформируются. Затем начинают цеплять за какую‐либо часть кузова, что и вызывает стук при повороте руля или во время движения.
Ещё более опасный симптом, когда рулевой механизм заклинивает или самопроизвольно вращается, а скорость машины не маленькая. Поэтому, если при повороте скрипит колесо, срочно обращайтесь в сервисный центр! Это предупреждение водителю, что надо тщательно проверить устройство или искать причину в других системах и узлах транспортного средства.
Рулевой механизм
Сход‐развал автомобиля
Неверно выставленное схождение или неправильный угол монтажа колёс по отношению к дорожной поверхности также становится причиной шума. Чем сильнее отклонение от заводских норм, тем громче слышен скрип при повороте и прямолинейном движении. Возникает он из‐за цепляния подкрылка или кузова о покрышку.
Такое же происходит при неправильном касторе. Так называют наклонный поворотный угол колёсной оси, расположенный в продольной плоскости. Чем он идеальнее, то есть, не положителен или отрицателен, тем лучше. Иначе сдвиг в одну сторону таит в себе опасности. Например, при чрезмерно положительном касторе создаётся нежелательный боковой крен, что и сопровождается скрипом колеса.
Углы развала‐схождения колес
Проблема в ГУР
Гидроусилитель на руле, конечно же, помогает комфортно управлять машиной. Однако постепенно от него стали отказываться в пользу электроусилителя. Одна из причин — необходимость регулярно следить за рабочей жидкостью. При её дефиците или неправильной дозаправке (обязательно должно использоваться масло того же цвета и состава), стоит ожидать негативных последствий. Допускается незначительный гул или шипение, но не скрежет — если слышно, это уже признак неисправности.
Помимо шума, о неисправностях гидроусилителя судят по поведению руля:
- сильная вибрация, передающаяся при прохождении мелких ухабов, гравийных дорог;
- медленное возвращение в исходное положение;
- увеличение люфта, что отрицательно влияет на управление — автомобиль ведёт даже на прямой дороге;
- трудно поворачивание в одну из сторон или обе.
Ремонт рулевой с ГУР обязан проводиться в специализированных мастерских. Ошибки при восстановлении легко обернутся лишними расходами, дополнительными поломками и могут привести к аварии.
Рулевая рейка с гидроусилителем
Наконечники рулевой тяги
Бывает, что руль шатается во время поворота, а не только издаёт скрежет — тут возможно повреждение управляющих шарниров или наконечников. Они тоже со временем изнашиваются и требуют замены. Если вовремя не обратиться в СТО, тяга заклинит в любой момент. Чем это грозит, описывать не стоит.
Заржавевший наконечник рулевой тяги
Наконечники тяг повреждаются, как и говорилось, из‐за порванных пыльников. В этом случае шарниры приходится заменять, а затем проводить регулировку их положения. При следах износа на одном наконечнике, меняется вся пара.
Шаровая опора и ШРУС
Шумит опора глухо, с передачей небольшой вибрации на кузов. Вначале неприятный звук появляется редко, потом всё чаще, преимущественно на малых скоростях. Громче отдаётся скрип в переднем колесе при повороте руля.
Игнорировать этот признак не стоит — когда нарушается связь рычага с поворотным кулаком, автомобиль становится неуправляемым. Результат не заставит себя долго ждать: вывернутое колесо, деформированное крыло или дверь, ожидание эвакуатора. Это ещё при условии, что скорость машины была незначительной. А если обрыв случится на трассе, когда стрелка спидометра перешла красную зону, от тяжёлых последствий человека спасёт только его опыт и мастерство.
Новая и заржавевшая шаровые опоры
Точный ресурс детали определить сложно — прослужить она может 15 или 120 тыс. километров пробега. Всё зависит от условий эксплуатации. Правильнее регулярно контролировать работоспособность шаровой опоры.
Наиболее слабым местом в конструкции элемента подвески является защитный пыльник, противостоящий грязи и воде. Даже сквозь незначительную трещину на нём влага способна проникнуть и спровоцировать коррозию со всеми вытекающими последствиями. Поэтому конструкторы расположили шаровую так, что механически повредить её было непросто.
Куда чаще деталь повреждается из‐за неграмотно проведённого ремонта ходовой части или полного отсутствия какого‐либо обслуживания. Например, когда пересыхает пластичная смазка.
Скрипеть, а вернее — хрустеть может также ШРУС. Это шарнир, обеспечивающий передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Посторонние звуки гранатка издаёт при выработке, когда шарики подшипников закусывает. Опять же, как и в случае с шаровой опорой, здесь самым уязвимым звеном является пыльник. Сначала рвётся он, а потом уже повреждается внутренняя начинка. Поэтому крайне важно следить за состоянием резиновой защиты не менее 2 раз за год.
Неисправность конкретного шарнира быстро определяется:
- внутренняя трипоидная граната хрустит при начале движения, особенно на задней скорости;
- наружная — на ходу с вывернутыми колёсами.
Самый правильный способ избавиться от шума — заменить изношенные ШРУСы. Если граната выработана на 70% и выше, одной промывкой и заменой смазки не обойтись. Надо своевременно проверять пыльники шарниров, чтобы уберечь механизмы от раннего повреждения.
Скрип сайлентблоков
Не менее распространённая причина неприятного шума — повреждение сайлентблоков. Это резинометаллические или полиуретановые шарниры, обеспечивающие подвижность рычагов, рессор и других механизмов. Одновременно детали изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания.
Главные причины скрипа — износ, неправильная установка или особенность конструкции. Обычный ресурс деталей на российских дорогах составляет не более 50–60 тыс. километров пробега. Выявляется неисправность по следующим признакам:
- на элементе заметны трещины и другие повреждения;
- после смазывания шарнира, скрип возобновляется через пару дней;
- ухудшается общая управляемость машиной, плохо откликается на команды водителя руль, возникает вибрация на кузов.
Изношенные и высохшие сайлентблоки подлежат замене
Изношенные сайленты рекомендуется заменять быстро. Иначе нагрузка перейдет на рычаги и другие элементы кузова, отчего они в скором времени тоже выйдут из строя. Таким образом, цена ремонта возрастёт в несколько раз.
Скрип подшипников
Если скрипит левое колесо при повороте или правое с началом движения, где-то на отметке 60-70 км/ч, независимо от качества дорожного покрытия — скорее всего, это ступичный подшипник. Также шум возникает независимо от направления (поворот, прямое движение) и его характер не меняется при торможении. Он обязательно исчезает при разгонах.
Строгого регламента по замене ступичного подшипника нет. При условии грамотной установки деталь прослужит 100 тыс. километров и более. Поэтому основной причиной износа является большой пробег. Также этому способствует неаккуратная езда с периодическим попаданием колес в ямы, отчего рвутся защитные резиновые или пластиковые кожухи.
Скрип резиновых элементов
Множество элементов ходовой части и рулевого управления сделаны из резины. Поэтому вероятность возникновения скрипа повышается. Выявляется конкретная причина шума на подъёмнике. Если на слух определить место не удаётся, проводится компьютерная диагностика.
Гул при повороте руля на месте
Шум также вызывается банальным износом мелких деталей рулевой. Часто повреждаются пыльники, и в механизмах накапливаются грязь, мусор. Это становится причиной гула при повороте колеса. Наконец, рейка может быть неправильно отрегулирована. Речь идёт про зазор между ней и колонкой. В этом случае надо обязательно обратиться в СТО, так как самостоятельно произвести такую настройку крайне сложно. Объясняется это тем, что каждая модель авто имеет индивидуальную систему корректировки.
Устранение: советы и рекомендации
Устранение причин шума зависит от причины. Если шум вызван повреждением пыльников рулевой тяги, сначала убирается грязь, скопившаяся в механизмах — используется для этих целей средство ВД−40. На повреждённых ШРУСах обязательно ставятся новые пыльники.
При нарушениях угла установки колёс, можно выпрямить локер и доехать до ближайшего центра обслуживания. А найти и убрать поскрипывание, вызванное трением пластиковых элементов салона, можно самостоятельно.
Любая неисправность ГУР, включающая повреждение насоса, должна ремонтироваться в сервисе. Устранить основные причины скрипа своими силами крайне трудно и часто бессмысленно. Куда проще и быстрее получить помощь мастеров, хорошо разбирающихся в конструкции конкретной машины.
Не пойму что дребезжит в передней подвеске, на скорости все кочки глотает мягко, а если еду медленно по щебню, исходит дребезжание. Что может это быть? Спасибо заранее.
Вот у меня такая же проблема, только сзади.
Когда двигаешься в темпе все отлично без звуков, а медленно что-то постукивает, сначала грешил на заднюю левую дверь, но потом разобрал ее глянул, а там просто нечему греметь, теперь вот подозреваю что подвеска.
Господа летчики, подскажите кто знает?
Я вчера с такими же симптомами машину сдал в сервис. Сказали менять поперечные Рычаги, верхние рычаги и чуть не подписали рейку рулевую но подергав и постучав пришли к выводу что менять нада рулевые тяги.
Рычаги стабилизатора? У меня недавно было: на неровной дороге (рытвины, брусчатка) на небольшой скорости глухое грохотание с левой передней стороны. Замена рычага стабилизатора (35 евро, оригинал) решила проблему.
Я поменял рулевые наконечники, но стук остался, Щас попробую заменить рычага стабилизатора. Спасибо за совет.
Поменял стойки стабилизатора (Косточки), но стук по прежнему присутствует, в сервисе не понимают от куда он, предлагают заменить все передние рычаги и стойки(((
Всем :hi:
А у меня тоже. на маленькой скорости глухой стук :(
Я пробовал воспроизвести стук на стоячей. Получилось если слегка раскачивать.
Приговаривают опорные чашки стоек передних!? Х.З.
Получу З.П. поеду к БорисХовкину на диагностику. Потом будет отчет. А пока забил. :golland:
Была похожая фигня, поменял стойки стабилизатора и все гуд! Может задние стойки открутились - была такая штука на е36. Месяц не мог понять где тарахтит.
Значит, ситуация такова:
симптом описанный ранее у меня остался, точнее так - на сервисе сказали заменить малые задние рычаги, заменили. Красота! хвосту вернулась былая цепкость, но о ужас, через час катаний въехал на разбитую дорогу и что-то снова дребезжит, но это не глухой стук, а прямо позвякивает как-то. Расстроился, поездил до вечера и понял что звякает где-то спереди слева (лежачие полицейские помогли проявить место разочарований). Очередной визит на сервис не дал результата, катал мастера без кондера с полчаса, вылезли как из бани, он сам ездил после, качали, стучали - ничего.
Подвеска, говорит в норме. Посоветовал купить ремкомплект для левого переднего суппорта, может он является причиной гемороя)))). Пока не купил. Как поставлю отпишусь.
Доброго дня Вам. В задней подвеске появился скрип. Впечатление будто на КАРЕТЕ еду. (((((( Подняли, посмотрели. и черт его определишь что за втулка или сайлентблок скрип издают. ((((( Если кто сталкивался и "лечил" эту болячку то подскажите, что вероятнее всего треба менять. Что по деньгам, и где менять (посоветуйте). Спасибо.
Cпасибо. вчера побывал на диагностике в "СИАН ЛТД", проблема та что ты и написал. + кучка всего еще)))))
Касаясь лечения скрипа и лязганья + замена "косточек" (стб.) и если в "Сиане", то около 8000т.р., а вообще нашли (естественно):
1. диски торм. передние (еще ходить и ходить);
2. задние торм. диски (ну да пора бы);
3. амортиз. задние (сомневаюсь);
4. течь ГУР с заменой бачка (сомневаюсь, т.к. течи и нет. сопливит и того. )
Вечером точно напишу что и почем по их распечатке. Ща все не вспомню))))
Передок:
1. амортизаторы, комплект (замена), стоимость работ - 3960р., стоимость з/ч - 14000р.
2. тормозные диски + колодки (замена), стоимость работ - 1100р., стоимость з/ч - 9550р. (оригинал)
3. верхние рычаги (замена), стоимость з/ч - 4700р. х 2
4. рулевые тяги, стоимость работ - 1080р., стоимость з/ч - 2100р. х 2
Задняя подвеска:
1. амортизаторы (замена), стоимость работ - 5760р., стоимость з/ч - 11300р. (без опор)
2. колодки и тормозные диски (замена), стоимость работ - 1100р., стоимость з/ч - 6000р. (не оригинал)
3. с/б инт рычагов (замена), стоимость работ - 3240р., стоимость з/ч - 1550р. х 2
4. стоики стабилизатора (замена), стоимость работ - 1080р., стоимость з/ч - 850р.
Трансмиссия:
1. КПП, сальник зад. (замена), стоимость работ - 3240р., стоимость з/ч - 1300р.
2. муфта кардана (замена), стоимость работ - 720р., стоимость з/ч - 1700р.
3. бачок ГУР + шланги (замена), стоимость работ - 1620р., стоимость з/ч - 3650р.
+ диагностика 340 рублей (машина на подъемнике провисела 1 час), мастера неспеша покуривали))
+ вопрос с улыбкой когда приедете чиниться?
Уже несколько месяцев пытаюсь понять, в чём дело. При повороте руля (независимо от того, на месте или при езде) слева из района левого колеса при прохождении рулём определённых положении (каждый раз разных) раздаются щелчки. Щелчок по звуку напоминает тот, что часто бывает, когда рукоятка КПП с первой переводится на нейтраль (но несколько глуше). С металлическим призвуком.
Кроме того, при езде по неровностям слышен короткий писк из того же района. Не знаю, то же ли это самое.
По совету дилера поменял рейку на ревизированную (500 евро с работой :red: , с ней отдельная история), звук остался.
В чём может быть дело? Поискал сегодня в очередной раз в интернете, нашёл, что многие говорят о похожих симптомах с указанием на некий опорный подшипник (что он полетел). Кто это такой? Это подшипник в верхней тарелке стойки? В русской документации я его что-то не найду. Хотелось бы знать точный номер детали, чтобы посмотрели в сервисе.
НАчался неприятный стук в передней подвеске, при том, что когда едешь по не сильной неровности. Такое ощущение, что там что-то отвинтилось и стучит другие элементы подвески. Что это может быть? Иногда вообще ничго не слышно, на сервисе смотрели, сказали что всё в порядке, что это может быть такое?
Ну опорный подшипник стоит в самом верху амортизаторов. И звук бы следовательно шел бы сверху из под капота.
Но по симптомам мне кажется, что у тебя груша гремит.
Подскажите, после замены стойки появился скрип при повороте руля. Скрип не постоянный а при прохождении определенного угла скрипит как резиной по металлу и при обратном ходе колес тоже, скрип то появляется то пропадает и по громкости тоже непостоянен. А так-же скрипит при движении когда машину покачивает на больших кочках. Дайте совет где копать?
Подскажите, после замены стойки появился скрип при повороте руля. Скрип не постоянный а при прохождении определенного угла скрипит как резиной по металлу и при обратном ходе колес тоже, скрип то появляется то пропадает и по громкости тоже непостоянен. А так-же скрипит при движении когда машину покачивает на больших кочках. Дайте совет где копать?
с опорным? Может он дохлый был?
Контракт ставил?
Что ты вкладываешь в "стойка в сборе"? С пружиной, с опорным подшипником?
ну почему надо вытягивать клещами информацию? Напиши что и как делал, что ставил, после чего появился скрип?
А то опять гадаем, а инфы в час по чайной ложке.
У моей стойки был погнут шток и оторвана опора. Добрый человек отдал уже хоженую, но в лучшем состоянии чем моя стойку, собранную с пружиной и опорой. Поставил её целиком не меняя пружин, проездил 500 км без скрипов.
если при повороте скрипит и не производил никаких дополнительных манипуляций, то я склоняюсь к опорному подшипнику.
Попробуй вэдэшкой его залить сверху, там и увидишь остался ли скрип.
значит так . та же проблема ,но скрипы только при повороте руля были.
задавал вопрос на форуме- тишина.
случайно вычитал где то тут на форуме и сделал как было описано.
Вся проблема в том что чашка , которая сверху на пружину одевается , неправильно стоит. На ней , на кайме чашки , нарисован треугольник , типа стрелка и подпись OUT. Так вот эта стрелка должна смотреть наружу ,т.е. находиться прямо над креплением стойки , то бишь на улицу )
У меня скрип исчез справа,но чуть-чуть остался слева. кстати,чуть смазал прокладку между стойкой и опорником. Не знаю помогло бы это, но все таки чуть маслица капнул
У меня чашка нормально одета была, но так как стойка не новая то буду ждать когда и её убьёт и поменяю на новые вкруг.
значит так . та же проблема ,но скрипы только при повороте руля были.
задавал вопрос на форуме- тишина.
случайно вычитал где то тут на форуме и сделал как было описано.
Вся проблема в том что чашка , которая сверху на пружину одевается , неправильно стоит. На ней , на кайме чашки , нарисован треугольник , типа стрелка и подпись OUT. Так вот эта стрелка должна смотреть наружу ,т.е. находиться прямо над креплением стойки , то бишь на улицу )
У меня скрип исчез справа,но чуть-чуть остался слева. кстати, чуть смазал прокладку между стойкой и опорником. Не знаю помогло бы это, но все таки чуть маслица капнул
После 10–15 лет эксплуатации скрежет, скрип при повороте руля присущ любой машине. Эти нехарактерные для езды перестуки появляются неожиданно, сигнализируя о какой‐либо поломке или неисправности, поэтому требуют особого к себе внимания. Каждый владелец транспортного средства их обязан замечать и своевременно устранять.
Как определить причину и место скрипа
Почему посторонние звуки возникают на любой скорости. Почему слышен скрип при повороте руля на месте и в движении? На какие неисправности рулевой они указывают, что конкретно надо делать в таких случаях? Обо всём этом подробнее ниже.
Скрипит рулевая колонка или рулевая рейка
Колонка представляет собой кожух, закрывающий вал. Главное её предназначение — надёжно крепить внутренние компоненты (замок зажигания, блокировочные устройства) и передавать момент вращения непосредственно на реечный механизм. Также благодаря кожуху смягчаются удары, вибрации, не погашенные подвеской.
Ресурс данного элемента во многом зависит от состояния смежных узлов. Повреждается колонка редко, но в этом случае обязательно возникает неприятный стук при повороте руля, отдача на колесе при движении по твёрдому покрытию.
Колонка начинает стучать из‐за деформации, потери плотности, расшатанности соединений, увеличения зазора между шестернёй и рейкой.
Механизм рулевой рейки иначе называется редуктором. Он представляет собой конструкцию, предназначенную для непосредственной передачи усилия с колонки на привод колёс. Неисправности редуктора достаточно распространены, так как узел часто подвергается сильным нагрузкам на отечественных дорогах. Поломка её легко определяется по стуку при повороте баранки, люфту, утечкам масла. Диагностика и дальнейший ремонт в таких случаях обязательны.
Рулевой механизм автомобиля
Наконечники рулевой тяги
Стучать (скрипеть) могут как оба, так и один наконечник тяги в колесе. Шум в данном случае похож на дробный, повторяющийся звук. Возникает чаще при движении по неровному гравию. Скрип при повороте руля из‐за наконечников бывает разной силы и вот почему. Он зависит от конкретной причины:
- образовался зазор между шарнирами, стенками вкладыша — звук негромкий, слышен преимущественно при езде по мелким кочкам и неровностям;
- разболтался палец, боковые стенки полностью истёрлись — шум средней силы, появляется при съезде на щебёночную дорогу, руль при этом обязательно люфтит;
- палец свободно ходит во втулке — стук очень сильный, возникает на любом покрытии, машина юзает, колёса отклоняются на 2–3 градуса от прямой.
Шарниры из‐за неправильной эксплуатации и отсутствия надлежащего ухода начинают скрипеть уже на отметке 20–30 тыс. км пробега. У заботливых владельцев служат гораздо дольше — 80–90 тыс. км пробега.
Гидроусилитель руля
Большая часть современных машин оснащается гидравлическим усилителем, делающим работу баранки при вращении тихой и мягкой. В крайних случаях, допускается небольшой гул и шипение, но не более того. Когда шум при повороте руля вызван некорректной работой гидроусилителя, надо для начала определить конкретное место поломки. Вероятно, ремень просто ослаб или потерял эластичность.
Гидроусилитель руля может шуметь как на месте, так и в движении
Другая причина — недостаточное количество жидкости в ГУР. Шум преимущественно возникает не в движении, а на остановленной машине. Наконец, самый плохой сценарий — поломка насоса или других элементов усилителя. Для полноценной диагностики рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания.
ШРУС и шаровые опоры
Гранаты при повреждениях хрустят. Звук идёт при повороте руля в любую сторону (вправо, влево). Обычно наружный ШРУС шумит при резком старте с места, а внутренний — вызывает тряску и вибрации в колесе. Срок службы этих деталей зависит от множества параметров. Качество сборки и дорог, манера вождения, состояние пыльника — всё это имеет прямое отношение к ресурсу изделия.
Наружный ШРУС и шаровая опора часто бывают источниками посторонних шумов
Шаровые опоры могут износиться уже на 15‐тысячной отметке. Всё зависит от правильной эксплуатации автомобиля и технического качества машины. Известны случаи, когда эти детали прослужили до 150 тыс. километров. Отрицательно сказывается на ресурсе перепад температур, сильная жара или холод. Дело здесь тоже в пыльнике, который призван защищать шарнир от грязи, пыли и механических воздействий. Основной признак неисправности — дребезжание при повороте руля во время проезда ям и лежачих полицейских на первой или второй передаче. При движении на высокой скорости шум может вообще отсутствовать.
Сайлентблоки
Износ сайлентблоков также вызывает скрежет при повороте руля. Это происходит и при езде машины и на месте. Причина в рассыхании компонентов, что особенно часто происходит в жару.
Ресурс этих резинометаллических шарниров составляет не менее 70 тысяч километров пробега, а в среднем они ходят более 100 тыс. км.
Сход‐развал
Колеса автомобиля тоже могут издавать неприятный скрежет. Обычно, если причина в неправильном схождении и развале, то и протектор изнашивается неравномерно. По этому признаку специалист определяет необходимость выставления углов.
Скрип в данном случае появляется из‐за того что неправильно выставленное колесо начинает задевать локер или другую часть кузова. Сход‐развал надо проверять и выставлять на электронном оборудовании.
Регулировка развала‐схождения на специальном стенде
Скрип подшипников
Разрушенные подшипники выдают себя треском, скрипом при вращении баранки. Это происходит, когда внутри элементов заканчивается смазка или сюда попадает песок. Сокращают ресурс и продукты износа. Чаще всего издаёт неприятный звук ступичный подшипник. Срок его службы составляет 50–150 тыс. километров пробега, в зависимости от марки автомобиля. Раньше изнашиваются передние детали.
Скрип пластика
Скрип резины
Что делать, если слышен гул при повороте руля
Регулируемая рулевая колонка
- плохо затянуты крепежи колонки — достаточно их просто подтянуть;
- изношена опорная втулка с одной из сторон — заменить;
- заржавели внутренние механизмы — реальная проблема, так как ремонт уже не поможет, рекомендуется сразу установить новые узлы.
Неполадки шарниров в рулевой тяги крайне сложно выявлять, так как признаки схожи с теми, что происходят при износе подшипника поворотной сошки и маятника. Правильнее будет сразу обратиться к сотрудникам автосервиса.
Если же поломка рулевых наконечников подтвердилась, понадобиться съёмник для работы с шаровым пальцем и проушиной поворотного кулака. После замены обязательно корректируются углы сход‐развала колёс.
Свистит очень неприятно изношенный ремень ГУРа при повороте руля. Этот шум усиливается всё больше, и нормальная эксплуатация машины просто невозможна. Деталь обычно заменяют или смазывают. Если причина в недостатке масла, то заправляют недостающее количество жидкости в бачок гидроусилителя.
ШРУСы и шаровые опоры желательно проверять на стенде. Однако есть и другой способ — прослушивание, но тут понадобится помощь другого человека. Один будет раскачивать машину, а второй — определять места, откуда идут звуки при повороте. Проблемные шарниры заменяют новыми.
Начинающие изнашиваться сайлентблоки гудят только в летнее время года. С наступлением холодов шум пропадает, и детали без явных следов разрыва и трещин, можно спокойно продолжать использовать. Но в ближайшее время резинометаллические втулки, так или иначе, придётся заменять.
Быстро и правильно найти деталь, вызывающую скрип или гул, удастся на станции технического обслуживания. Здесь имеется передовое оборудование и команда мастеров, отлично разбирающихся в специфике конкретной модели авто.
Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2–3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.
Тугой руль: причины
Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:
- перетянута гайка;
- некорректно работает насос гидроусилителя;
- в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
- на СТО залили неоригинальное масло ГУР.
Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках — как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.
В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.
Проблема в насосе ГУР
Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.
Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно — ведь залито другое масло. Из‐за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.
Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.
Лишний воздух в системе — это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.
Попасть в систему воздух может из‐за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.
Причины возникновения шума рейки
Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.
Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.
Рейка может плохо работать из‐за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.
Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.
Читайте также: