Bmw e28 замена сцепления

Обновлено: 11.02.2025

Сбои при работе сцепления авто смогут затруднить ведение авто, доставляя настоящие проблемы. Понять, что следует приехать в СТО для замены сцепления, довольно просто. Посторонние шумы при давлении педали, непривычно широкий или малый свободный ход – все перечисленное признаки неисправностей. Обратившись в нашу фирму, Вы отдаете свой автомобиль в профессиональные руки всех наших механиков, которым смена сцепления BMW E28 (БМВ Е28) – ежедневная довольно простая задача. Мы обеспечиваем, как абсолютную замену полного агрегата, так и его отдельных деталей. Ведь может понадобиться только замена троса сцепления или диска.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Прикручиваем трубку, смотрим, чтобы между трубкой и корпусом цилиндрика было расстояние, чтобы потом можно было подлезть головкой.

Ставим, закручиваем сначала нижнюю гайку, потом верхнюю, с помощью головки на 13 + крестовинка + длинный удлинитель + короткий удлинитель + трещотка. (иначе на подлезешь)

Прокачиваем систему. Спасибо за метод Aleks520e12 . Суть метода такова: берём старый насос для шин, разбираем его, оживляем-разминаем мёртвый одубевший поршень, наполняем насос тормозухой, собираем насос, лезем в яму, надеваем шланг от насоса на заранее немного открученный штуцер прокачки и давим. Бачок начинает наполнятся. Наполняем до краёв, снимаем шланг, закручиваем штуцер.

Потом качаем педалью, зажимаем её у пола, скручиваем немного штуцер для контрольной проверки, воздуха нет, всё нормально, затягиваем штуцер.

Заводим машину, катаемся, едем качаем колёса, кайфуем) Фотаемся) рядом с местом у меня во дворе, где она стояла 2 года, и откуда была отбуксирована в гараж) Красавица)
я повешал номера, решётки, повороты — пока всё временно.

При срыве в букс с места под машиной что-то ужасно хрустит… тоже не понятно…
Далее, после езды было обнаружено, что жидкость из бачка почему-то выдавливает… Сцепление стало работать хреново. Схватывает почти у пола( не понятно(

Подвеска — мёртвая вкруг! Конец всему. Сайлентблоки, амортизаторы, пружины, наконечники, стабилизаторы, подшипники — всему п*здец.

Об основном подробнее в видео, смотрим:

Спасибо Егору Shev120 за помощь)

///to be continued…

BMW 5 series 1984, двигатель бензиновый 2.8 л., 190 л. с., задний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 60

Здравствуйте, каким ключом открыли верхний болт рабочего цилиндра ?

а почему именно через штуцер вверх прокачивать, а не наоборот?

цилиндра сцепления при демонтаже свободно выходит после откручивания двух болтов?

конечно, его там ничто больше не держит

Слова "плавают обороты" относительно этой машины для меня не значили ничего пока я не посмотрел видео…
Сидел вот на ночь глядя думал о своей акуле, вот уже лег, вспомнил о твоей) Вспомнил видео и цикличное потряхивание машины.призадумался…и тут как будто осенило)) загляни-ка в бензонасос))) уж очень похоже поведение на отломанную лопатку крыльчатки…как будто в определенный момент давление пропадает и машина начинает глохнуть…хотя теоретически его должно было тогда заклинить. так что этот вариант отставляем на второй план.
вариант 2: могла вылететь одна из обмоток внутри моторчика бензонасоса, тоже цикличное потряхивание. заведи машину, прислушайся для начала к его работе…должен издавать одинаковый звук всё время.
Вариант 3 (не в тему насоса): в каком то цилиндре не происходит воспламенение смеси, она попадает в выпуск, там от температуры воспламеняется, отсюда и хлопки в трубу+потряхивание. на 4х цилиндровом моторе это было бы намного заметнее, тут же двиг работает ровнее из за 6ти горшков.
вот такие вот мысли на ночь глядя заставили меня включить бук и отписаться)))
а теперь пойду спать со спокойной душой))

)) спасибо за такой содержательный коммент)
но причина в другом) у меня комп отключает форсунки, затем включает и так циклически, с давлением топлива и с самим насосом всё ок) дело скорее всего в неправильно настроенной смеси и неправильной настройке ХХ)

попробуй свой старый комп. проверь датчик температуры, тот что на мозги. из-за смеси будут только хлопки, выкручивай винт на расходомере, давай больше воздуха. из за настройки ХХ обороты будут постоянно на одном уровне плавать. тут что то другое…

Модели, оснащенные РТ, оборудованы сцеплением диафрагменного типа с гидравлическим приводом. Диск сцепления зажимается между нажимным диском диафрагменного типа и маховиком двигателя давлением, создаваемым пружиной. Шлицевая ступица диска сцепления вращается на входном валу трансмиссии; крышка нажимного диска прикреплена болтами к маховику двигателя.

При выжимании педали сцепления в главном цилиндре создается давление жидкости, которое вытесняет толкатель из исполнительного цилиндра, приводя в движение рычаг включения и выжимной подшипник. По мере того, как выжимной подшипник нажимает на лепестки нажимного диска, давление на диск сцепления ослабевает, отсоединяя тем самым двигатель от трансмиссии.

На моделях, описываемых в данном Руководстве, применяются два различных типа дисков сцепления, в зависимости от типа маховика. На моделях с обычным маховиком дискового типа диск сцепления имеет цельные рессорные и демпфирующие пружины. Рессорные пружины - расположенные между фрикционными поверхностями диска - смягчают удар при включении сцепления; демпфирующие пружины - помогают погасить пульсацию двигателя при вращении. На моделях с маховиками, состоящими их двух частей, демпфирующие пружины встроены в маховик.

Описание и проверка сцепления
Описание и проверка сцепления Описание Модели с РТ оборудованы однодисковым сцеплением сухого типа с диафрагменной пружиной. Компоненты типовой сборки сцепления 1 — Нажимной диск 2 — Диск сцепления 3 — Рычаг включения 4 — Выжимной подшипник 5 — Палец с шаровым наконечником 6 — Крепежна.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления
Снятие и установка главного цилиндра сцепления Гидравлическая жидкость является ядовитой. Она также хорошо растворяет краску. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на открытые участки тела или в глаза. Держите под рукой ветошь для сбора разлитой жидкости, и в случае попадани.

Регулировка педали сцепления
Регулировка педали сцепления Гидравлические системы сцепления являются саморегулирующимися, поэтому изначально правильно отрегулированная педаль сцепления не должна разрегулироваться. Однако высоту педали сцепления следует проверять при установке нового главного цилиндра сцепления, чтобы.

Проверка работы и замена выключателя сцепления (где предусмотрен)
Проверка работы и замена выключателя сцепления (где предусмотрен) Выключатель сцепления, расположенный в верхней части педали сцепления, предотвращает запуск двигателя при не выжатой педали. Выключатель, являющийся частью цепи стартера, в нормальном положении разомкнут. Когда выжимают педаль.

Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления
Снятие и установка исполнительного цилиндра сцепления Гидравлическая жидкость является ядовитой. Она также хорошо растворяет краску. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на открытые участки тела или в глаза. Держите под рукой ветошь для сбора разлитой жидкости, и в случае п.

Прокачка гидравлической системы сцепления
Прокачка гидравлической системы сцепления Гидравлическая жидкость является ядовитой. Она также хорошо растворяет краску. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на открытые участки тела или в глаза. Держите под рукой ветошь для сбора разлитой жидкости, и в случае попадания ее .

Снятие, осмотр и установка компонентов сцепления
Снятие, осмотр и установка компонентов сцепления Снятие Доступ к сцеплению обычно обеспечивается снятием трансмиссии, без снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель все же приходится снять для капитального ремонта, то следует воспользоваться возможностью и проверить сцепление на наличие .

Диагностика неисправностей сцепления
Диагностика неисправностей сцепления Симптом Возможная причина Педаль сцепления проваливается до пола практически без сопротивления или с очень незначительным сопротивлением Неисправен главный или исполнительный цилиндр (см. Главу Сцепление). Имеют место утечки гидравлической жи.

9.0 Сцепление
Сцепление На автомобилях с механической КПП устанавливается сухое, однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом. В зависимости от конструкции установленного маховика в сцеплении используются 2 типа фрикционных дисков. На обычном плоском маховике устанавливаются фрикц.

9.2 Технические данные
Расстояние от кромки педали до перегородки 235 +10 мм Биение фрикционного диска не более 0,5 мм Толщина диска не менее 7,5 мм Допустимые люфты фланцев: – Осевой люфт фланца КПП .

9.3 Проверка сцепления
Сцепление 1. Нажимной диск 2. Фрикционный диск 3. Рычаг выключения сцепления 4. Выжимной подшипник 5. Шаровой шарнир 6. Пружина 7. Болт Сцепление 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Нажимной диск и кожух сцепления 4. Выжимной подшипник 5. К питател.

9.4 Главный цилиндр сцепления
Механизм привода главного цилиндра сцепления 1. Ось 2. Педаль 3. Болты крепления Болт оси штока главного цилиндра сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость, отсосав грушей из бачка (на автомобилях с правым рулем отсоедините шланг о.

9.5 Педаль сцепления
Контргайка штока педали сцепления Для регулировки сместите чехол, отпустите контргайку (1) и вращайте шток за лыски (2). Проверка и регулировка Предупреждение Регулировка педали требуется только при замене главного цилиндра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте расстояние.

9.6 Блокирующий выключатель сцепления
Выключатель предназначен для блокирования пуска двигателя если педаль сцепления не выжата. Смонтирован в верхней части педали сцепления. Контакты выключателя нормально разомкнуты. Отсоедините разъем и проверьте замыкание контактов выключателя при нажатии педали. Если контакты не замыкаются.

9.7 Рабочий цилиндр сцепления
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цилиндр. 4. Отверните гайки и снимите цилиндр. 1. Шл.

9.8 Удаление воздуха из гидропривода сцепления
Прокачка системы потребуется всякий раз после проведения разборки и сборки магистрали гидропривода сцепления. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Доведите уровень жидкости в бачке до отметки МАХ. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Снимите колпачок, оденьте на штуцер цилиндра шланг. Опуст.

9.10 Карданный вал
Карданный вал и редуктор (главная передача с дифференциалом) 1. Эластичная муфта 2. Карданный шарнир 3. Средняя опора 4. Втулка скользящего шлицевого соединения 5. Карданный шарнир 6. Задняя секция карданного вала 7. Торсион опоры редуктора 8. Фланец полуоси 9. Места к.

9.11 Эластичная муфта
Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените. 2. Снимите карданный вал. 3. Отверните гайки и болты и сни.

9.12 Средняя опора
На износ опоры указывают усиленные вибрации карданного вала. Опору проверяйте всякий раз при снятии вала. Если подшипник заедает, при его вращении прослушивается скрежет, или при повреждении резиновой обоймы опору замените. Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный .

9.13 Карданные шарниры
Состояние шарниров проверяется поворотом карданного вала при фиксации фланцев редуктора или вала КПП. При ощущении люфта шарниры следует заменить. Шарниры меняются в сборе с карданным валом – этот узел неразборный. Рекомендуется снять и сдать старый вал для обмена на новый. Самостоятельны.

9.14 Передняя центрирующая втулка
Центрирующая втулка (стрелка) Центрирующая втулка (стрелка) запрессована в передний торец карданного вала. При износе втулки со стороны передней части вала прослушивается повышенный шум. Правильное положение центрирующей втулки после запрессовки А = 4,5 мм Проверка и з.

9.15 ШРУС карданного вала
На части автомобилей в передней части карданного вала предусмотрен ШРУС, который крепится болтами к фланцу вала трансмиссии. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный вал, удалите хомут чехла шарнира, достаньте стопорное кольцо и до.

9.16 Полуоси
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы. 2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо). 3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов. .

9.17 ШРУСы и чехлы
Предупреждение Изготовителем в запчасти поставляются разрезные чехлы ШРУСов, которые устанавливаются без снятия полуоси после срезания старого чехла. Однако рекомендуется снять полуось и очистить шарнир, что продлит срок его службы. В этом случае установите цельный чехол. Наружный ШРУС меняет.

9.18 Сальники редуктора задней оси
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону. 2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора фланец. .

9.20 Сальник ведущей шестерни редуктора
Ориентация резинового упругого шарнира опоры редуктора Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля. 2. Снимите редуктор. 3. Нанесите метки взаимной ориентации на ведущую шестерню и на гайку. 4. Расконтрите и отверните гайку, удерживая .

Доступ к сцеплению обычно обеспечивается снятием трансмиссии, без снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель все же приходится снять для капитального ремонта, то следует воспользоваться возможностью и проверить сцепление на наличие признаков износа, заменяя изношенные компоненты по необходимости. Описанная ниже процедура предполагает, что двигатель находится в автомобиле.

Обычно, когда возникают проблемы в работе сцепления, их можно отнести на счет износа сборки ведомого диска сцепления. Однако, следует одновременно проверять и другие компоненты.

Осмотрите маховое колесо (см. Часть Ремонтные работы, проводимые без извлечения двигателя из автомобиля).

Проверьте направляющий подшипник на конце коленчатого вала. Удостоверьтесь, что он вращается плавно и тихо.

Если поверхность контакта подшипника с входным валом трансмиссии повреждена или изношена, замените подшипник.
С помощью съемника снимите направляющий подшипник.

Установите новый подшипник с помощью сменной головки и молотка.

Осмотрите накладку диска сцепления.

Проверьте, нет ли следов загрязнения маслом и общих признаков износа. Если накладка загрязнена или изношена, замените диск. Проверьте также биение и толщину диска сцепления, затем сравните результаты с величинами, приведенными в Таблице размеров и регулировочных данных в конце Руководства. Если диск слишком тонкий или деформирован, замените его. Проверьте, нет ли разболтанных заклепок, искривлений, трещин, сломанных пружин или других явных повреждений. Как указывалось выше, диск сцепления обычно заменяют каждый раз, когда его снимают, поэтому если есть какие-либо сомнения относительно его состояния, лучше замените его.

Обычно выжимной подшипник (1), заменяют одновременно с заменой диска сцепления. Снимите подшипник с входного вала.

Рекомендуется также отпустить возвратную пружину (3), снять рычаг выключения (2) и осмотреть углубление для наконечника толкателя исполнительного цилиндра. Установку рычага выключения сцепления и подшипника производите в обратном порядке.
Проверьте рабочую поверхность нажимного диска. Если она имеет трещины, борозды, царапины, масляные или бесцветные пятна от перегрева, или другие повреждения, диск следует заменить. Приложите измеритель плоскостности к поверхности и удостоверьтесь, что она плоская.

Проверьте, нет ли разболтанных заклепок или деформированных лепестков пружины.

Если имеются какие-либо признаки износа нажимного диска, замените его. Рекомендуется взять за правило заменять все компоненты сцепления в сборе (ведомый диск, нажимной диск и выжимной подшипник), или если старые компоненты проработали достаточно долгое время.

Читайте также: