Ауди 100 с4 регулировка ручника

Обновлено: 11.02.2025

Предупреждение: Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте её! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную ёмкость. После протирки компонент тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной ёмкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем, по возможности, старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

Предупреждение: Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колёс или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

Признаки неполадок в тормозной системе

Дисковые тормозные механизмы могут иметь встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены и им потребуется дорогостоящий ремонт.

Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:

2. Тормозные механизмы при торможении издают скребущие или визжащие звуки.

3. Педаль тормоза имеет чрезмерный ход.

4. Педаль тормоза пульсирует (это нормально только при работе системы ABS).

5. Наблюдаются утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней стороне шины или колеса).

В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков немедленно осмотрите элементы тормозной системы.

Тормозные линии и шланги

Предупреждение: В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колёс и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

1. Поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.

2. Снимите колёса (обратитесь к Разделу Проверка состояния шин и давления в них. Обозначение шин и дисков колёс. Ротация и замена колёс и материалам главы Органы управления и приёмы безопасной эксплуатации).

3. Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потёртостей в их наружном покрытии, утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие компоненты. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надёжности крепления всех болтов и зажимов тормозных шлангов.

4. Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует. Следите за направлением цветной линии, нанесённой на шланге!

5. Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны при этом задевать за элементы конструкции автомобиля. При обнаружении утечек жидкости или повреждений их следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

Проверка толщины тормозных колодок

Проверка толщины тормозных колодок передних колёс

Проверка толщины тормозных колодок задних колёс

Толщина наружных тормозных колодок может быть проверена через проем в диске колеса с помощью карманного фонарика. Внутреннюю колодку можно проверить с помощью карманного фонарика и зеркала. Если необходимо более точно оценить толщину колодки, следует снять колесо и измерить колодку штангенциркулем.

Предупреждение: Опыт показывает, что износ тормозной колодки колеса со стороны переднего пассажира больше, чем со стороны водителя. Поэтому для проверки толщины тормозной колодки рекомендуется снимать колесо со стороны переднего пассажира.

1. Отметьте краской положение переднего колеса по отношению к ступице. Это позволит установить балансированное колесо в своё рабочее положение. Ослабьте болты крепления колеса. При этом автомобиль должен стоять на земле.

2. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите переднее колесо.

3. Толщину (стрелки на иллюстрации) внутренней и внешней колодок проверьте через проем в суппорте.

4. Предел износа толщины тормозных колодок достигнут, если накладка колодки имеет толщину 2.0 мм (7 мм вместе с пластиной основания). В этом случае тормозную колодку необходимо заменить, обратитесь к Разделам Снятие и установка передних тормозных колодок и Снятие и установка колодок тормозных механизмов задних колёс.

Предупреждение: На практике, 1 мм износа тормозной колодки соответствует как минимум 1000 км пробега автомобиля. Это правило соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации автомобиля. В нормальных условиях износ колодок значительно меньше. При толщине колодки 10.0 мм (с пластиной основания) колодка может ещё эксплуатироваться не менее 3000 км.

5. Проверьте возможность утечки тормозной жидкости в суппортах. При наличии негерметичности срочно отремонтируйте суппорт (работа СТО).

6. Визуально проверьте тормозные диски на наличие канавок, следов воздействия коррозии и трещин. Вентилируемые диски с трещинами толщиной в волос и длиной до 25 мм, причиной появления которых может быть повышенная нагрузка, заменять не нужно. При трещинах и бороздках глубиной более 0.5 мм тормозные диски необходимо заменить.

7. Проверьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Главы Тормозная система.

8. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали метки, нанесённые при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковойсмазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест.

Проверка и приработка стояночного тормоза

1. Проедьте на автомобиле и остановите его на дороге с не интенсивным движением транспорта.

2. Вытяните рычаг стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.

3. Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.

Предостережение: Если стояночный тормоз продавливается дальше на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.

Приработка тормоза

В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.

1. Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.

2. На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль. При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.

3. Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.

4. Вытяните рукоятку стояночного тормоза, примерно на 10 сек и отпустите.

Предупреждение: Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.

5. Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.

1. Задний кронштейн задней подвески;
2 зажима;
3 регулировочная гайка;
4 эквалайзера;
5 защитный чехол;
6 скоба;
7 ось;
8 стопорное кольцо;
9 выключатель управления тормозом;
10 зубчатый сектор;
11 собака;
12 тяга;
13 весна;
14 кнопка;
15 ручка;
16 шпилька;
17 корпус;
18 ось;
19 выравнивающая планка;
20 рукав;
21 стопорное кольцо;
22 держатель;
23 герметик;
24 кабеля;
25.лева

Замена троса стояночного тормоза (модели с задним барабанным тормозом)

Установите опорные блоки под передние колеса.
Отверните болты крепления задних колес.
Поднимите и поместите заднюю часть автомобиля на опоры домкрата.
Снимаем колесо.
Снимите заднюю тормозную колодку и отсоедините конец троса от ручки привода.
Ослабьте регулировочную гайку и отсоедините трос от уравнителя.
Отсоедините фиксатор от заднего кронштейна и снимите трос, сняв прокладку с заднего рычага.
Замените на новый кабель.
После установки отрегулируйте стояночный тормоз.

МОДЕЛИ С ЗАДНЕЙ БОЛЬШОЙ ВТОРОЙ МЕХАНИЗМ

Проверьте установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в нижнем-нижнем положении. Поднимите и установите автомобиль сзади.
Снимите натяжение троса, отвинтив гайку бороны до конца троса.
Одновременно с усилием нажмите и отпустите педаль тормоза и поднимите рычаг стояночного тормоза на три щелчка.
Затягивайте регулировочную гайку компенсатора так, чтобы задние колеса можно было повернуть вручную.
Переведите рычаг стояночного тормоза в последнее опущенное положение. При этом задние колеса должны свободно вращаться.

МОДЕЛИ ЗАДНИХ ДИСКОВ

Несколько раз нажмите на педаль тормоза.
Установите опорные блоки под передние колеса.
Поднимите и установите автомобиль сзади.
Проверьте установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в нижнем-нижнем положении.

Вверните регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока оба рычага (1) не начнут отходить от упоров (2).

Убедитесь, что кабели туго натянуты. Для этого нажмите отверткой (1) один из рычагов (2) до упора. Если при этом второй рычаг не в фокусе, тросы вытаскиваются. Открутите регулировочную гайку, чтобы рычаг возврата не выскользнул из упора.

4 – пружинный зажим;
5 – оболочка троса ручного тормоза.

Тормоз задних колес в переднеприводной модели Audi

1 – оболочка троса ручного тормоза;
2 – рычаг управления (рычаг ручного тормоза);

Действие ручного тормоза должно начинаться с третьего фиксатора рычага.
При вхождении в паз четвертого зубца задние колеса должны быть заблокированы.
Есть путь рычага длиннее, то это указывает на стертые задние тормозные накладки или растянутые тормозные тросы, так как ручной тормоз сильно натягивался при каждой парковке.
Обычно регулировка ручного тормоза нужна только при замене троса.

Замена троса ручного тормоза

Поднимите и зафиксируйте заднюю часть автомобиля.
Ослабьте ручной тормоз.
Демонтируйте теплозащитный экран системы выхлопа в области направляющей троса ручного тормоза.
Для этого может оказаться нужным демонтаж части системы выхлопа.
Ослабьте трос ручного тормоза на регулировочном устройстве, для этого выньте фиксирующий хомут регулировочного элемента и до упора завинтите установочную гайку.
На конце оболочки троса на тормозном суппорте отожмите пружинную скобу и снимите ниппель тормозного троса с рычага управления.
Только в quattro!: выньте трос ручного тормоза из направляющей на высоте задней оси. Сожмите для этого гильзу направляющей.
Теперь выньте трос из различных кронштейнов на задней оси и на днище автомобиля и снимите его.
На высоте рычага ручного тормоза под днищем автомобиля отожмите оболочку троса ручного тормоза из консоли (используйте отвертку).
Демонтируйте заднюю часть средней консоли в салоне (глава Салон).
Выньте из коромысла тросы на рычаге ручного тормоза.
Снимите тормозные тросы вниз.
Монтаж новых тормозных тросов: на коромысле ручного тормоза удалите вставленные пластмассовые детали, если они есть (больше не ставьте их).
Отверткой зафиксируйте коромысло в среднем положении.
Установите тросы ручного тормоза снизу и навесьте их на коромысло.
Вставьте оболочку троса ручного тормоза в консоль на днище автомобиля (под рычагом ручного тормоза) и введите в паз.
Протяните трос ручного тормоза по днищу автомобиля и наденьте на рычаг управления тормозами задних колес.
Отрегулируйте ручной тормоз.

Регулировка ручного тормоза

Слева: так отверткой фиксируется в среднем положении коромысло ручного тормоза.

Справа: вид рычага ручного тормоза с демонтированной средней консолью (задняя часть):

1 – коромысло;
2 – ниппели тросов ручного тормоза (3).

Благодаря автоматическому механизму регулировки дисковых тормозов ручной тормоз нужно регулировать только после замены троса или тормозного суппорта.

Вопрос о ручнике на С4

Модератор: Plasma

Подскажите, где регулируется ручник?
Понятно, что где-то около глушака, и судя по всему под термо-защитой. но что-то как не очень хочется снимать это все, тем более снимать глушак. резать закоревшие болты.
И попутно вопрос, когда машина нагревается начинает моргать (!) колодки новые с датчиком износа, контакты проверил. все оки. где искать беду? перелопатил почти весь форум, не нашел ответы.
Спасибо.

Мммм , а не регулируется ручник , это вам не москвич
Т.е. можно отрегулировать только подъем ручника , но никак не регулировку "лево" "право". В районе ручника это дело и регулируется , если глушак мешает , то увы , а что не так с ручником ?

Duke Nukem писал(а): Мммм , а не регулируется ручник , это вам не москвич
Т.е. можно отрегулировать только подъем ручника , но никак не регулировку "лево" "право". В районе ручника это дело и регулируется , если глушак мешает , то увы , а что не так с ручником ?

Подъем ручника, это как? У меня он раньше был зверь, сейчас левок колесо отлично, правое вообще не держит. тросик не оборван. я так понимаю, просто растянулся.
А если на суппорте, его не много оттянуть и зажать как-нибудь.
Облазил все под машиной, уходят два троса в салон и все. никаких тебе регулировок.

andrucha , я тебе уже раньше объяснял . Ничего сложного в регулировке свободного хода ручника нет. Желательно подъёмник или яма. Глушитель практически не мешает. Очень хорошо поможет длинный торцовый ключ на "10". Такой ключ, есть на СТО Pit-Stop - когда-то его специально изготовили при замене тросов в моей А6-ой.
Трос (стальной) ручника не растягивается. Есть несколько причин плохого торможения ручника:
1. Выход из строя самих тросов. Обвчно повреждается наружная оболочка и полиэтиленовое покрытие жилы. В результате жила очень плохо, с большим трением, движется в кожухе. После отпускания ручника колесо не всегда растормаживается.
2. Неправильный износ тормозных дисков из-за ржавчины - колодка не полностью прилегает к поверхности диска.
3. Закоревание поворотных кулачков на суппортах.

A6Q 2,5TD i AEL уже 294 тыс.км. проехала при мне! Quattro грязи не боится!
Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу. © Беня

Игорь писал(а): Очень хорошо поможет длинный торцовый ключ на "10". Такой ключ, есть на СТО Pit-Stop - когда-то его специально изготовили при замене тросов в моей А6-ой.
Трос (стальной) ручника не растягивается. Есть несколько причин плохого торможения ручника:
1. Выход из строя самих тросов. Обвчно повреждается наружная оболочка и полиэтиленовое покрытие жилы. В результате жила очень плохо, с большим трением, движется в кожухе. После отпускания ручника колесо не всегда растормаживается.
2. Неправильный износ тормозных дисков из-за ржавчины - колодка не полностью прилегает к поверхности диска.
3. Закоревание поворотных кулачков на суппортах.

Так, вот к ним, и вроде как и собираюсь, просто хотелось самому!
Хоть, убей не видел этой гайки. была бы дотянулся бы головкой длинной. все там облазил..защито термозащитой.
1. так оно вообще не торзится..ладно бы подклинивало.
2. диски и колодки полностью новые!
3. кулачки разбирались и смазывались!
Сталь тоже растягивается)))
Спасибки, надеюсь скоро решу проблему.

А в суппорте повортный механизм ходит когда ручник поднимаешь ? Если нет - то надо смотреть тросик на предмет "закис" либо обрыв (?) или умер суппорт - чистить разбирать собирать и надеяться что все ок будет.

Еще раз повторю - регулировку усилия лево/право ты не отрегулируешь , только общее усилие , как следствие высоту подъема ручника , т.е. 3 щелчка или 6 щелчков максимум.

Duke Nukem писал(а): А в суппорте повортный механизм ходит когда ручник поднимаешь ? Если нет - то надо смотреть тросик на предмет "закис" либо обрыв (?) или умер суппорт - чистить разбирать собирать и надеяться что все ок будет.

Теперь понял, вот усилие и хочу, у меня начинает схватывать только на щелчке 4 только.
Просто перед тем, как покупать новый супорт, хочется быть уверенным, что этому уже все хана)))
А вот, что тросик мог закиснуть или оборваться. я больше к этому склоняюсь.

Пацаны я не знаю, как у вас сходится, у меня они не сходятся, а просто уходят под защиту и глушитель с двух сторон и все. между катализатором и второй банкой. сами тросики вижу. а толку.

Нужно на хорошей яме смотреть или эстакаде
Под защитой и глушетелем они и сходятся
Вообще их довольно геморно регулировать. Яиспользовал трубчатый ключ на10/8 и длинный шестигранник на 8.Но гайка часто приростает насмерть и ход кляча маленький. Проще заехать на сервис

тросы уходят не в салон они под защитой выхлопной трубы там прут с резьбой и скоба на которую они цепляются и ключом на десять там же регулируются

Тут собственно кратко: Ручник либо есть, либо его нет.

Тут как говорится немного юмора. Вот такие деньги может стоить оригинальная фигня для натяжки тросов.

Если кто заметил я заменил погнутую шпильку на другую более длинную и почти новую. Снял с ручника кажется Ауди 80. В одной теме видел, что человек побоялся трогать это клепаное соединение на котором сидит ролик и шпилька. Как видно все можно скулибничать))))

Для тех кто дочитал до конца.
Инструкция по регулировке стояночного тормоза Ауди 100 С4 с барабанными тормозами.

1. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля, так чтобы задние колеса не касались земли. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

2. Ослабить натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.

3. Пару раз резко выжать и отпустить педаль тормоза, затем поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.

4. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, чтобы задние колеса стали проворачиваться с усилием одной рукой.

5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.

P.S. Две недели спустя наводил порядок в хламе который достался с машиной. И вот что нашел — тормозные цилиндры, комплекты пружин и родной уравнитель тросов. ))))

Читайте также: