Активатор замка двери солярис установка
1
Попытался в Hyundai Solaris Оптиме поставить центральный замок на пульте, но не увидел где подсоединить к активатору рычаг соленоида, если кто ставил объясните как это делается, лучше с фото.
ставил сигналку в автосалоне.мне сказали что в машинах комплектации Хендай Солярис Оптима и ниже в водительской двери нет эл.привода для автоматического открытия, и если отрыть двери с брелка сигналки, то откроются все двери, кроме водительской. и автосалон для этих целей поставил мне в водительскую дверь эл.привод от i20.
1
Я знаю что нет электропривода, вот его я и пытаюсь поставить, не вижу к чему цеплять его рычаг что бы он открывал и закрывал дверь.
3
1
Все разобрался, сделал Ц.З. с пульта. Блок управления с антеной установил тоже в этой двери, что бы не проводить провода через разъем двери. Питание взял с разъема активатора двери. Красный плюс, черный минус. Можно еще сделать чтобы лапмочки мигали при открывании и закрывании, но это надо проводить провода через разъем двери, высверливать там, искать место подключения в общем конструкция еще одного выходного дня. Пока так сойдет.
1 1
Интересует вот такой вопрос.
ОД ставил сигналку. На водительской двери не работает флажок(кнопка) закрывания двери. Мастер мотивировал это тем что активатор задействовал тросик именно с этой кнопки(флажка). Якобы если подключать напрямую к замку активатор ломает замок.
Подскажите к чему подключен активатор, к чему прицепили тягу?
Ответить 1
90 19
Очень странный мастер - тут столько народа уже поставили себе электропривод на машинки Хендай Солярис Оптима и ниже и ни у кого (по крайней мере я не видел тем) такой проблемы нет. Похоже, такой "мастер".
Скорей всего разрезали трос или его отсоединили от кнопки закрывания двери.
Если машину брали давно то может в то время ещё не додумались вешать тягу на замок)
Вот только смотрю фотки и не въезжаю почему привод стоит под таким углом.
Вроде Рио и Hyundai Solaris одинаковые, но я ставил его иначе.
Вот так располагаю привод в двери Рио.
Разбирал дверь Hyundai Solaris изучал, вроде всё тоже.
Лучше снять замок при установке привода и на тягу гаечку одеть во избежания выскакивания. Также необходимо термоклеем все саморезы заклеить и провод от замка однозначно в гофру убрать.
Итак, продолжаю запись о замене пневмозамка ЦЗ на актуаторы(электроприводы).
Далее устанавливал актуатор на багажник, снял обшивку и снова начал прикидывать как и куда разместить актуатор. Думали(был с другом и отцом) минут 20, решили сделать так:
5-7 мм)
И так же был подпилен пластмассовый кожух замка багажника. Ну собственно всё на месте:
Подключил его(ЦЗ) по отрицательному управлению к сигналке, как написано в данной записи
А именно:
"Контакты у БУБД:
1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпираниязапирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются" — у меня их нет
"А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором
синий и зеленый— силовое управление активаторов (У 2-контактных активаторов присутствуют только эти провода. В зависимости от полярности тока, активатор или закрывает дверь или открывает).
черный— масса (-)
Коричневый— управляет закрытием (при нажатии на кнопку блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже закрываются)
Белый— управляет открытием (при поднятии кнопки блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже открываются)"
Вывел из водительской двери управление "открыть-закрыть" от 5ти контактного актуатора, массу брал с кузова, т.е. в месте крепления актуатора в двери:
Подключил блок ЦЗ через предохранитель на 15А.
Проверка путём закрывания водительской двери: двери сначала открываются, потом закрываются и так повторяется бесконечно. ОК, перепутал провода управления от 5-ти контактного активатора(это белый и коричневый). Меняю местами, всё стало как надо — при закрытии(толкании активатора вниз) двери закрываются, а при открытии — открываются. Далее подключаюсь к сигнализации(это контакты 5 и 7 на блоке ЦЗ) — снова перепулал провода, переставляю наоборот и так же стало всё как надо. Но появилась небольшая проблемка, а именно — после закрытия вручную водительской двери двери закрываются как и должно быть, но если открыть водительскую дверь, то открывается только она одна. В чем может быть косяк подключения, кто знает?
На этом замена пневматического ЦЗ на электрозамки завершена. Чтобы не жужжал больше моторчик насоса ЦЗ в блоке комфорта просто так и не напрягал АКБ, я отрезал ему питание (внутри самого блока ЦЗ).
Теперь есть желание подключить блок ЦЗ к штатной кнопке блокировки дверей (в салоне которая находится на водительской двери), но кто подскажет как?(заодно см. вопрос чуть выше) и вот фото разъёма кнопки блокировки:
Ну и т.к. сигналка у меня с автозапуском, а при подключении АЗ(автозапуска) желателен нужен обходчик иммобилайзера, который конечно же я не ставил в первое время(примотал колбочку иммо к замку), решил установить и его. Был куплен обходчик TOMAHAWK BP-02 который с легкостью заинсталлировал по инструкции: "плюс" был взят от замка зажигания, "где появляется +12В при положении ключа "зажигание Вкл" и не пропадает в положении ключа "стартер", а "минус" взял с соответствующего провода в сигналке "(-) активируется при дистанционном запуске двигателя и предназначен для активизации модуля обхода иммобилайзера"
Еще с прошлой зимы вылезла проблема с центральным замком — при закрытии дверей с брелка закрывалась только водительская дверь. Чтоб закрыть остальные приходилось немного поворачивать ключ в замке, при чем в сторону открытия.
Как работало раньше
Сигналка посылала сигнал на 2-контактный актюатор, который либо запирал, либо отпирал дверь. Солдатик в двери опускался или подымался, при этом замыкая одну из цепей стокового ЦЗ, который находится рядом с механизмом замка. Но, ввиду выработки и грязи, ЦЗ перестал правильно функционировать.
Как работает сейчас
По-сути, 5-контактный актюатор отличается от 2-контактного тем, что механизм ЦЗ вмонтирован в него. Поэтому, если на актюатор подается сигнал, он подастся и на другие двери.
2. Отсоединил тягу актюатора, снял старый актюатор и отрезал его.
Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.
Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.
Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.
Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Установка и подключение центральных замков
Установка активатора центрального замка в переднюю дверь
Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.
Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.
Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.
Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Прокладка провода активатора центрального замка
Защитная трубка проводки дверей
Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.
На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).
Скручивать или паять провода?
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.
Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация
Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери
Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.
Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.
Замена актуатора двери.(Starline SL2) Hyundai Solaris
Всем привет.
Примерно 2 месяца назад заметил, что двери от сигнализации закрываются через раз. Спустя несколько недель это стало вовсе невозможно. Так как была зима, холод, двери пришлось закрывать на ключ, перенеся ремонт на более благоприятный, теплый период для работы с пластиком салона.
Чисто на угад был заказан автуатор Starline SL2 (2 провода)
Для разбора понадобится «крестовая «отвертка, пластиковый инструмент для снятия обшивки(далеко не обязательный пункт, но сильно упрощающий и исключающий повреждения)
-Далее откручивает 2 шурупа, спрятанных за декоративной крышечкой.(ручка открывания двери и горизонтальная плоскость на подлокотнике двери).
-При помощи пластикового съемника подцепляем обшивку (начинать следует в технологического выштампонного углубления снизу двери) И далее по кругу.
— Отсоединяем фишки проводки стеклоподъемников и регулировки зеркал.
Так вышло, что актуатор Старлайн был идентичен по всем параметрам установленному, хоть и были разных производителей.Это позволило быстро установить замену на те же места без регулировки.
Контакты на соединил без скруток)) Так как актуатор комплектовался зажимными контактами с изоляцией.
Дополнительно косу проводов заизолировал изолентой и начал сбор в обратной последовательности.
Меняем активатор замка
Около месяца назад заметил, что при постановке машины на сигнализацию двери не закрываются… Сразу всплыли две причины: плохой контакт и предохранители.
Времени лезть не намечалось, появились мысли о том, чтобы навестить ОД, но, подумав, от них отказался, ибо варианта отпроситься с работы у меня просто нет, а все выходные заняты сильнее будней. При чем такая ситуация практически до лета…
Закрывать двери ключом надоело.
Сегодня выделил время, полез искать причину. Предохранители оказались сгоревшими, но замена проблемы не решила. Проверив напряжение после предов, убедился, что сига сигнал подает исправно.
Дальше только дверь.
Разобрал, замерил напругу на активаторе — все норм, проверил сам активатор на обрыв — все норм. Подключил параллельно активатору галогенку для проверки на предмет слабого тока, но и она светилась отлично… Решил, что не снимая активатор ничего я не пойму, выдрал его, пошел пытать аккумулятором напрямую. Вот тут и стало все ясно: срабатывал он через раз, мог вообще не срабатывать, пока не передвинешь шток, короче, вердикт — этот активатор на дверь не вернется.
Нашел, поставил новый с усилием в 4кг, сначала казалось, что его будет мало, но на практике все работает. Собрал в обратном порядке. Теперь у меня двери закрываются с кнопочки снова, и я снова модный))
З.Ы, при близком рассмотрении старого активатора закралась мысль, что он в работе гораздо больше срока службы машины… У ОД при установке вкорячили старый активатор, ну не поверю я, что за год пыльник может так износиться. Вывод — ОД нехорошие люди.
Всем и каждому рабочих активаторов!
Сперва, вооружившись мультиметром, блоком питания 220B->12B, кусачками и изолентой, попробовал запустить дома от бытовой розетки. Со схемой как-то изначально не заладилось:) В итоге за час манипуляций с мультиметром удалось запустить (естественно не обошлось без крепкого словца).
Для функционирования актуатора нужно комплектную спицу закрепить в механизме замка.
Замок извлечен, отверстие просверлено (сверло 6мм), спица установлена.
На другой конец спицы вешаю актуатор и загибаю спицу для закрепления.
Конструкцию возвращаю на место и точно отмеряю места для сверления крепежных отверстий. Опять же сверлом 6мм делаю два отверстия и креплю актуатор на оцинкованные саморезы.
Минус кинул на штатный кузовной минус под торпедо слева. Провода на актуатор протягивал через заводскую заглушку в кузове чуть ниже места заводской колодки, через которую проходит проводка в дверь.
Провода вне двери и кузова поместил в гофру. В дверь заводил через прорезь в штатной резиновой гофре.
К сожалению своего гаража не имею, поэтому лишнего времени на морозе, увы, не было.
Доведу до ума когда потеплеет: добавлю актуатор замка багажника и протяну нужный провод, подключу блок д/у к поворотникам, пропаяю все соединения.
Кстати, если кто-нибудь дочитает до конца, подскажите где подпаяться к поворотникам? Реле вроде как нашел при установке модуля, но врезаться в него — очень ювелирное затяние. С модуля выходит два контактных провода: на правый и левый поворотники по отдельнсти. Планирую либо к кнопке аварийки, либо к приборке. Куда будет удобнее?
На этом пока все) Всем ровных дорог!
Дополнительно купил Смазку ограничителей дверей General Motors 90510336 (цена — 185 руб.)
Процесс демонтажа и извлечения рассказывать не буду — он элементарен.
После разборки получаем следующее:
После окончательного разбора ограничителя и первой (грубой) очистки получаем:
Расскажу те лайфхаки, которые изобрел сам/применил — может кому тоже пригодиться.
1. При монтаже поменял вверх с низом (там где была гряз) корпуса, в котором установлены фиксаторы, так как верхняя часть была менее подвержена разрушениям (в том числе ржавчине) и как следствие была гладкая. Хотя всю ржавчину и грязь отмыл с помощью спецжидкостей, все равно, полировка верхней части была лучше.
2. Смазку наносил только в зеленые места, в красные не наносил.
4.1. Зажимал следующим образом:
А по верхнему усику потихоньку пассатижами.
Собирать все в обратном порядке.
Год уже пользуюсь — ощущения только положительные.
Хотя сначала было слегка туговато (пятилетний ребенок иногда не с первого раза мог открыть). Но потом все притерлось и сейчас в самый раз — открывается нормально (даже ребенок открывает), фиксируется во всех положениях — ветер уже не открывает дверь нараспашку.
Короче, доволен как удав после сытного ужина.
Замена актуатора передней правой пассажирской двери
Сегодняшняя запись будет о починке. Как известно — вечного ничего не бывает. И рано или поздно что-то ломается. Так вот, когда-то у меня уже была подобная поломка и ее чинили по гарантии. Но так как гарантия закончена — делаю своими руками)
Занавес… Встречайте — актуатор передней правой пассажирской двери!
Вообще цена на актуатор зашкаливает, но как-то в час ночи меня торкнуло зайти на автодок и я увидел его по приятной цене и сразу же заказал)
Сначала думал что замена окажется довольнотаки сложным процессом и проще было заплатить знающим людям и чтобы они это сделали быстро и качественно) Но любопытство победило и я полез чинить сам)
Для начала откручиваем 2 самореза на дверной карте под заглушечками.
Далее снимаем дверную карту (я просто небольшим рывком дернул ее на себя за ручку и все)
Если у кого-то шумка сделана — сдираем ее с верхнего правого технологическом отверстия.
Залазием внутрь двери в район внешней ручки открывания двери и видим клипсу, которая держит тягу открывания двери
Берем ее, поддеваем и поднимаем вверх (делал просто 2мя пальцами без фанатизма). Ну и вытаскиваем тягу.
Далее идем к внутренней ручки открывания двери и выкручиваем из нее саморез.
Легким движением сдвигаем ее вправо в сторону технологического отверстия и снимаем ее.
Переворачиваем и вынимаем из ручки 2 тяги.
Далее смотрим на торец двери и видим 3 винта TORX (размер не помню какой)
Ну и вынимаем актуатор на ружу.
Далее отключаем проводок центрального замка от актуатора.
В общем вот так вот все легко и просто оказалось. Собираем естественно в обратной последовательности)
Замки передних дверей при отказе дистанционного привода отпирают ключом, которым включают и зажигание.
Боковые двери открывают, потянув на себя наружную ручку двери.
Наружная ручка на Хендай Солярис.
Аналогичным образом внутреннее ручки дверей Хендай Солярис открывают боковые двери с внутренней стороны, потянув на себя ручку.
Внутренняя ручка двери.
Передние двери можно заблокировать снаружи ключом, повернув его против часовой стрелки.
Передние двери можно заблокировать снаружи кнопкой, расположенной на наружной ручке двери автомобиля, укомплектованного электронными ключами. Для блокировки и разблокировки замков дверей необходимо, чтобы ключ находился на расстоянии 0,7–1,0 м от считывающего устройства (показано на снятой ручке).
Кнопка наружной ручки.
Изнутри дверь запирается клавишей блокировки.
В зависимости от комплектации на подлокотнике двери водителя может быть установлен переключатель централизованного управления замками дверей. При нажатии на переднюю часть клавиши (А) переключателя замки всех дверей автомобиля будут заблокированы. При нажатии на заднюю часть клавиши (Б) переключателя замки всех дверей будут разблокированы.
Примечание:
Если ключ находится в замке зажигания и любая передняя дверь открыта, нажатие передней части клавиши переключателя централизованного управления замками дверей не приведет к запиранию дверей, а задние двери можно заблокировать или разблокировать только клавишами блокировки.
Дверь водителя можно заблокировать клавишей блокировки только в закрытом положении, для блокировки остальных дверей на клавишу блокировки можно нажать при открытом положении двери, а затем закрыть дверь.
Если на заднем сиденье находятся дети, при открытой двери передвиньте рычаг переключателя в направлении стрелки, находящейся рядом с рычагом, и закройте дверь.
В этом случае при нажатой клавише блокировки можно открыть дверь Хендай только снаружи, внутренней ручкой замок отпереть невозможно.
Примечание:
Для того чтобы открыть багажник, потяните за рычаг, расположенный на полу слева от сиденья водителя.
Рычаг открывания багажника.
Аналогичным образом открывают багажник и при помощи ключа. Поверните ключ в замке крышки багажника по часовой стрелке и поднимите крышку багажника.
Личинка замка багажника.
Открытая крышка багажника Хендай Солярис.
Для того чтобы закрыть дверь задка, потяните крышку за ручку и захлопните ее.
Потянуть ручку багажника.
В статье не хватает:
Ремонт замка водительской двери.
Доброго…
Где-то с полгода назад при постановке на охрану, водительская дверь стала закрываться через раз. Дальше-больше, в конце концов стал закрывать с ключа. Не особо разбираясь в проблеме решил заменить замок, купив его на разборке, т.к. цена нового замка повергла в уныние.
И вот зря я не стал разбираться в данном вопросе, существуют оказывается два вида замков для водительской двери (исполнительных механизмов в зеленом корпусе), для авто с дистанционным открыванием и без такового. Естественно мне попался замок от авто без дистанционного открывания. Внешне все вроде-бы одно и то же, но на самом деле они невзаимозменяемые. Вот фото потрохов замка что я купил на разборке.
Фото потрохов своего замка не делал — забыл, там вместо платы моторчик.
На соляровском моторчике имеется латунный шнек, который двигает полушестерню.
Зеленый корпус с исполнительными потрохами что на фото — разборный на защелках.
Думаю замки в остальных дверях одинаковые на всех комплектациях.
Не работает замок двери Солярис. Решено.
Всем привет! Небольшая предыстория.
В прошлом году зимой решил закрыть машину ключом. За три года эксплуатации ниразу этого не делал, ведь есть ЦЗ! И вот тут меня настигло фиаско! Ключ зашёл в личинку на половину и всё. Налил ВэДэшки в личинку, потыркал туда-сюда на ключе показалась белая кака похожая на известь. Ключ так и не зашёл дальше. На этом я плюнул на всё это дело…
Время приближается к зиме, аккумулятор уже не новый и я решил воскресить замок.
Для начала решил без снятия личинки, заливал смазки типа WD40, NanoProtech, Liqui Moly, пробовал через шприц вливать керосин… Спицей удалось выковырять часть дерьма скопившегося в личине, но всё БЕСПОЛЕЗНО! Замок за четыре года закис НАМЕРТВО! Ключ правда пролез почти до конца.
Ну что делать?! Для себя рассмотрел два варианта. Либо просто заказать новую личинку, либо воскрешать старую. Первый вариант ненравился, т.к будет другой ключ. Поэтому решил заморочиться со старой личинкой. Если чего не получится или сломается, новую всегда можно купить!
Погнали!
Для начала снимаем обшивку двери.
…он же держит накладку ручки с внешней стороны. Снимаем и её.
Не кисни, с ключом в руке зависни (воскрешение личинки замка двери)
Всем привет, дамы и господа!
Эта статья будет интересна рукастым мужикам (а может и не только), которые не сразу меняют вышедший из строя узел, а пытаются восстановить имеющийся (ну либо доломать наБуй окончательно, кому как повезёт 😁)
Тут будет много букав, потому что подобной информации, по-крайней мере на просторах Драйва я лично не встречал, поэтому свою статью постараюсь сделать полезной и развернутой
Ничего не предвещало кропотливой работы с этой личинкой, решил что ВДшкой пролью, подожду и всё заработает
Либо на крайняк сниму личинку, замочу в ВДшке на пару часов и готово
Вообщем ни первое, ни второе не помогло
Ну а теперь поехали:
— Если ваша личинка замка двери захрясла так, что проще выкинуть(а если ей не пользоваться никогда, то она обязательно это сделает), не спешите покупать новую ✋🏻.Вспомнил я, как ещё в школе, на уроках труда наш преподаватель рассказывал про замки, комбинации ключей, устройство личинок и всё такое.Правда тогда речь шла про личинки производства СССР, да и ключики нарезали по-другому
Но общая конструкция не изменилась за долгие годы не в нашей стране, и как показала практика у Корейцев тоже 😁
Скажу сразу:НЕ В КОЕМ случае не делайте это, если не любите мелкую кропотливую работу ЛИБО у вас нет времени/терпения!
Вышеописанное будет в фото с подписями, надеюсь был полезен/интересен
Всем ровных дорог!👍🏻
Замена личинки замка двери
Пару месяцев назад какие-то добрые люди пытались открыть дверь моей машины неизвестным предметом, им это, слава Богу не удалось, но замок разворотили, и он оказался безнадёжно испорченным. Ключ в него уже не вставить, и соответственно дверь ключом уже не открыть.
1. Поддеваем и отгибаем 2 заглушки обшивки двери.
2. Крестовой отвёрткой откручиваем под ними 2 винта и вынимаем пластик под внутренней ручкой.
3. Поддев отвёрткой снимаем с клипс пластиковый треугольник и засунув под него руку движением на себя сдёргиваем с клипс обшивку двери (закреплена по кругу).
4. Отключаем 2 разъёма обшивки двери и снимаем её полностью.
5. С двери аккуратно отклеиваем полиэтиленовую плёнку.
6. (А) Отщёлкиваем застёжку и снимаем тягу активатора.
(В) Откручиваем болт который держит личинку замка.
7. Далее вынимаем личинку, меняем её на новую и собираем всё в обратном порядке.
Радуемся результату.
Читайте также: