14930en20a замена на ниссан х трейл
Замена MAF Nissan на ДМРВ ВАЗ для X-trail T30 дорестайл и Primera P12 c QR20-DE
Постановка задачи:
Заменить бесболезненно для конструкции автомобиля редкий и дорогой как-бы японский датчик MAF Nissan 22680-6N21A на более бюджетный и доступный ДМРВ от ВАЗ, который на самом деле тоже BOSCH 0 280 218 037.
Исходные материалы:
- Дохлый датчик MAF Nissan 22680-6N21A
- Новый датчик ДМРВ BOSCH 0 280 218 037.
- Разъем ДМРВ от ВАЗ
- Разъем чего-то скорости от ВАЗ
- Скрепки канцелярские 2 штуки (обычная и крупная)
- Паяльник, ножик, термоклеевой пистолет.
- Стол, который не жалко.
С помощью любопытства и кусачек отделяем от ниссанского датчика все кроме разъема и контактных площадок (см. предидущий снимок).
Вазовский датчик пока лежит в закрытом пакетике от греха подальше.
Берем ВАЗовский разъем и с прискорбием замечаем, что ВАЗу наплевать на температуру всасываемого воздуха - у них и так расход не более 10 литров по городу.
Нам же, необходим этот контакт, как тот самый воздух. Для этого, берем еще какой-то вазовский разъем и НЕ начинаем его кусать кусачками как я, а сложив в виде дамской шпильки обычную скрепку, суем ее в этот дополнительный разъем спереди, дя освобождения защелок контакта (по желтым линиям на картинке) и вытягиваем контакт сзади за хвост.
Затем, толстой скрепкой спереди из пустого гнезда в вазовском разъеме ДМРВ выталкиваем назад резиновую пробочку-уплотнитель и надеваем ее на хвостик добытого нами контакта, после чего сзади вводим добытый контакт с уплотнением и хвостиком в пустое гнездо нужного нам для дела разъёма и доталкиваем толстой скрепкой пробку-уплотнитель внутрь. Все, вазовский разъем теперь - Бошевский!
Далее кто как может, задача: чтобы сигнал с контактов боша один в один попадал на контакты из куска ниссана.
Я в силу своей старческой дальнозоркости итрясущихся рук, попросил припаять это своего более молодого коллегу по сокращению, Сергея. За что ему огромное СПАСИБО от всех QR_воводов!
Только он разглядел, что со стороны бывшей микросборки с элементами схемы (внутри датчика) контактов чуь не вдвое больше, чем со стороны разъема жгута ECU. Потому пришлось их прозванивать, вы же можете их срисовать с фотографий, а первый контакт (тот где температура) нашелся вообще с обратной стороны обломка ниссанского датчика.
Длинна проводников вазовского разъема не меняется, оставляем какой есть.
Вобщем все припаиваем:
и герметизируем термо-клеевым пистолетом:
Все, изделие готово, можно топать в гараж или где там оно стоит.
Берем с собой ноутбук с адаптером, или мультитроникс, или мультиметр, или пиво.
Выкручиваем звездатой отверткой ниссановский дорогой, но замученный датчик, достаем из пакетика бошевский (нет, не достаем: берем пылесос или компрессор и чистим воздуховод от дроссельной заслонки до коробки воздуного фильтра, предварительно убрав последний, его потом тоже пылесосим или обдуваем) и.
И даже еще не выкрутив ниссановский датчик (а разломали-то мы чужой, который в сервисе дилерском на помойке нашли), отключаем от него кабельный жгут и прицепляем к нему переходник и завернутый в пленку бошевский датчик, включаем зажигание и меряем компом, мультитрониксом или мультиметром напряжение на его главном выходе, оно как и моего ниссанского оказалось 1.02 Вольт, то есть счастья мне нету и заветные 0.98 Вольт маячат где-то впереди.
У кого нету приборов, просто смотрит, чтобы не пошел дым и пъет своё пиво.
Ну вот, а далее, как сказано выше: крутим, продуваем, меняем и получаем нечто в этом роде:
После этого можно заводить, смотреть как возвращаются с 820 на 700 обороты, как постепенно при езде выравниваются долговременные коррекции и прочее, прочее. И ехать за следующим бошем, пока он не подорожал тоже, раз годится на ниссаны и некоторые мерседесы, не говоря о прочих.
К сожалению, во время поездки , на обратном пути села батарея ноутбука и неизвестно сохранился ли файл с данными, если сохранился - прицеплю его сюда позже. А сейчас собака ведет меня гулять перед сном.
Производитель рекомендует заменять приводной ремень на Ниссан Х-Трейл 1 раз в 50-60 тыс. км. пробега. Частота замены также может меняться, как и необходимость смены других расходников в транспортном средстве.
Признаки необходимости замены приводного ремня Ниссан Х-Трейл:
- недостаточное натяжение ремня;
- перегревы двигателя автомобиля;
- сильный визг при резком нажатии педали газа, включении мощных энергопотребителей и кондиционера;
- ощущение запаха жженой резины;
- обнаружение на ремне трещин;
- обнаружение потертостей ремня до корда;
- обнаружение других механических повреждений;
- сигналы на датчиках: уведомление о плохом заряде аккумуляторной батареи и плохой работоспособности генератора.
Замена приводного ремня Ниссан Х-Трейл (двигатель MR20DE)
1. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку гаек крепления колеса приблизительно на пол-оборота.
2. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
3. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите правое колесо.
4. Подденьте плоской отверткой, вытяните фиксаторы и извлеките 6 держателей бокового брызговика двигателя.
5. Снимите боковой брызговик моторного отсека и уберите его в сторону.
Двухлитровый двигатель Nissan MR20DE выпускается с 2005 года и устанавливается на кроссоверы Qashqai и Х-Trail. Клон мотора с маркировкой M4R использовался на моделях Renault: Megan, Fluence, Laguna и Clio.
Масложор может появляться при сравнительно небольших пробегах, едва превышающих 50 000 км.
Главная и наиболее распространенная причина — залегание (закоксовывание) поршневых колец, в первую очередь маслосъемных.
Маслосъемное кольцо работает в канавке поршня, где полностью отсутствуют отверстия для слива масла, а есть только четыре выемки. Такое конструкторское решение — вредительство. Ведь одна и та же порция масла длительное время соприкасается с раскаленным поршнем и теряет свои свойства.
Типичная картина при разборке двигателя. Компрессионные кольца работают, а залегшее маслосъемное вызывает дикий масложор.
Типичная картина при разборке двигателя. Компрессионные кольца работают, а залегшее маслосъемное вызывает дикий масложор.
Важно: перегрев могут спровоцировать сетки со слишком частыми ячейками, закрывающие радиатор, а также некачественная мойка теплообменников.
А можно ли снизить температуру поршня? Да, если бы в блоке цилиндров устанавливали форсунки подачи масла на днища поршней. Это эффективный способ как снижения температуры поршня, так и уменьшения вероятности закоксовывания колец. И ведь в блоке даже есть отлитые площадки под форсунки, но поставить их не удосужились. Небольшая подача масла на поршни все же есть (сквозь сверления в шатунах), но практика показывает, что этой меры недостаточно.
Слабые цилиндры увеличивают масложор. Тонкостенные чугунные гильзы залиты в алюминиевый блок цилиндров, выполненный по технологии Open-Deck. Это значит, что цилиндры стоят в открытом блоке и не соединены с его стенками вверху.
Цилиндры деформируются от нагрева. Причем наибольшие напряжения и деформации возникают в местах, где цилиндры имеют общую стенку друг с другом. Искажение цилиндрической формы вызывает пятнистый износ гильзы, который также повышает расход масла.
2. Засорение клапана вентиляции картера
Случается довольно часто — и может повышать расход масла до невообразимых величин. Клапан несложно вывернуть и проверить, подув хотя бы ртом. При неправильной работе он нуждается в промывке или замене. Работу проверить просто: в одну сторону продувается, в другую — нет.
3. Датчик уровня масла часто врет
В сочетании с первыми двумя недостатками может вызвать безвременную и аварийную кончину двигателя, когда о недостатке масла сообщит только лампа аварийного давления. Следует, не доверяя датчику, проверять уровень масла маслоизмерительным щупом.
4. Отсутствие гидротолкателей — лишние расходы
Регулировка зазоров в механизме газораспределения осуществляется подбором высоты толкателей. А стоят они недешево.
Особенно сильно отказ от гидротолкателей ударил по любителям установки на свои автомобили ГБО. Регулировка клапанов, особенно выпускных, нужна таким машинам чаще и расходы на нее будут велики.
Некоторые мастерские подгоняют толкатели под нужный размер шлифовкой. Это допустимо, если все делать правильно.
В головке блока цилиндров установлены простые толкатели. Регулировка клапанов — сложная и дорогая операция.
В головке блока цилиндров установлены простые толкатели. Регулировка клапанов — сложная и дорогая операция.
5. Ограниченный ресурс цепи привода ГРМ
Цепь редко ходит больше 150 000 км, а менять ее непросто.
О растяжении цепи говорит неравномерный холостой ход, потеря мощности и провалы. Можно услышать и характерный шум растянутой цепи.
Ездить с растянутой цепью опасно из-за отсутствия механического фиксатора у натяжителя. Может произойти перескок звеньев цепи по шестерням, а это чревато поломкой двигателя и дорогостоящим ремонтом.
6. Быстрое загрязнение корпуса дроссельной заслонки
Как только появится нестабильность оборотов двигателя, необходимо проверить состояние дроссельной заслонки.
Лучше всего снять корпус дроссельной заслонки с двигателя и промыть.
7. Требует квалифицированного обслуживания
Даже такая несложная операция, как замена свечей зажигания, которую владельцы неновых автомобилей часто проводят самостоятельно, требует большой аккуратности. Стоит совсем немного перетянуть свечи — и в головке блока образуются трещины. Мотор начнет троить, в свечном колодце появится антифриз.
Проблема решается заменой ГБЦ, и это очень дорого.
У кого MR20DE живет недолго?
С проблемами особенно часто сталкиваются владельцы, которые:
- перегревают двигатели;
- редко меняют масло (редко — это раз в 15 000 км, если машина эксплуатируется в пробочном городе);
- заливают некачественное масло.
При хорошем уходе и правильной эксплуатации двигатель MR20DE может прослужить и больше 250 000 км.
Легенда про японскую надежность не умрет никогда. Но на этот паркетник (с заводским индексом T31) можно потратить 700-900 тысяч и заодно получить много увлекательных часов общения с сервисом.
- Nissan X-Trail T31
- Годы выпуска — 2007–2014
- Рестайлинг — 2010 год
- Цены — от 420 000 до 1 400 000 рублей
Коррозия и экономия
В остальном машина стареет достойно. Даже места на кузове, где есть сколы краски, не покрываются рыжим налетом долго. Но если автомобилю больше семи-восьми лет — не ждите чудес. Надо лезть под днище и искать приметы возрастной коррозии. Особенно если машина колесила по столичным дорогам.
Nissan экономил на задних подкрылках, поэтому нештатные локеры — это защита кузова и примета аккуратного владельца. А вот рваный задний бампер — наоборот, неаккуратного. Даже на легком бездорожье его можно при желании повредить и оторвать брызговики.
Отделка и электрика
Недорогие отделочные материалы салона долго не живут. На второй сотне тысяч пробега облезают рули, проседают кресла, растягиваются обивки, царапается декор. Дверные замки — проблема: тросики ручек постоянно слетают. Столь же внезапно может скончаться мотор печки. Обычно причина — забитый грязью салонный фильтр. Либо его отсутствие: некоторые так экономят, предпочитая не связываться с заменой.
Электрика почти не шалит. Отказать могут кнопки на руле из-за выхода из строя шлейфа проводов. Он обычно перетирается каждые пять-шесть лет. Столько же живет указатель уровня топлива. Некоторые очищают его печатную плату спиртом, но это пустая трата времени. Лучше сменить датчик.
А вот если движок вдруг начал захлебываться от нехватки бензина, новый насос не нужен. Обычно достаточно достать блок из бака и прочистить фильтр-сеточку от грязи. Это надо делать каждые 50 000 км. Если этим пренебречь, насос, которому регулярно не хватает бензина, долго не протянет.
Бензин и антифриз
Антифриз может убегать не только через трещину в головке. В перечне опасных мест значатся уплотнительная прокладка термостата и стыки расширительного бачка. Казалось бы — ерунда! Но десятки загубленных от перегрева 2-литровых моторов намекают, что каждые 3–4 года и бачок, и прокладку неплохо бы обновлять, не дожидаясь протечек.
Остальные болячки — общие для двух моторов. Если после 150 тысяч очень часто подливаете масло, надо оживлять поршневые кольца. Сначала — раскоксовкой, не поможет — заменой. Случается, что владелец попадает еще и на ремонт или замену блока — если на одометре за 200 000 км, и к этому пробегу стенки цилиндров порядком износились.
Ниссановские атмосферники — не долгожители. Кстати, есть отменный способ убить агрегат сильно до срока. Стык поддона и блока цилиндров уплотнен герметиком. С возрастом он рассыхается, и система смазки начинает терять масло — сначала по капле, потом счет пойдет на сотни граммов. За уровнем масла и антифриза на возрастной машине надо следить!
Дизель и коленвал
Дизельный X-Trail требует качественного топлива. На хорошем горючем топливная аппаратура Ниссана проработает долго. Настолько долго, что форсунки, когда-нибудь издохнув, скорее всего, не захотят выниматься! Как показывает практика, к головке блока они прикипают намертво. Но профильные мастерские решат задачку, так как вооружены соответствующими съемниками.
Автомат и вариатор
За что же тогда любить этот дизель? За неплохой ресурс, низкий расход горючего и 6-ступенчатый автомат Jatco. Эта коробка должна спокойно отбегать четверть миллиона километров. Надо только менять масло каждые 50–60 тысяч. А еще после 150 000 км неплохо бы сменить штатный теплообменник на внешний радиатор, а также врезать наружный магистральный фильтр.
Вариатор Jatco серии JF011 считается неплохим и не должен развалиться раньше 150, а то и 200 тысяч км пробега. Nissan давал на клиноременную трансмиссию гарантию 5 лет или 150 000 км. Но в блоке управления обязан быть залит максимально свежий софт, который заставляет трансмиссию беречь стальные внутренности.
Если из агрегата послышался гул, грядет замена износившихся подшипников ведущего и ведомого валов. Заодно пусть спецы оценят состояние наборного ремня и стальных конусов. Ведь задиры на шкивах — первый признак лихача. Вариатору противопоказаны резкие старты и крутые препятствия. Ремень, провернувшись, оставляет задиры. Шкивы и ремень буквально стачивают друг друга, а продукты износа, насыщая смазку, убивают масляный насос и остальную гидравлику.
Контракт и механика
Видишь свежую трансмиссию, которую поставили прямо перед продажей, задумайся. Может, это сделали, чтобы быстренько сплавить авто? Перед покупкой Икс-Трейла вариатор хорошо бы показать спецу, чтобы тот проверил чистоту масла и количество стружки на улавливающих магнитах. Если ее много, надо искать другой вариант — этот может загнуться через месяц-другой. Ну а грязное масло покажет, что тачкой владел лентяй и жмот. Правильные ребята обновляют смазку и фильтр каждые 50–60 тысяч км.
Стойки и люфты
Опоры стоек доводили до белого каления и владельцев, и дилеров. Ведь передние опорные подшипники начинали хрустеть и щелкать буквально через 15 000 км. Потом узел доработали. Но даже после переделки ему отпущено 60–70 тысяч км.
Столько же ходят шаровые опоры и сайлент-блоки. В ходовой чуть большим сроком службы порадуют разве что ступичные подшипники. Заднюю многорычажку во время единственного обновления модели тоже допиливали. До этого у нижних креплений амортизаторов быстро разбивало втулку! Потом вопрос закрыли. И теперь все резинки сзади придется обновить тысяч через двести, хотя амортизаторы наверняка сдадутся вдвое или втрое раньше.
В девятом году вскрылся другой косяк. Выяснилось, что крышка картера рулевого механизма может откручиваться. Плюс незатянутый болт карданчика рулевого вала мог его же и прикончить.
Электроусилитель часто отрубался на ходу. Спасибо бракованным блокам управления. На этом фоне тот факт, что руль скрипел, скрипит и будет скрипеть при повороте из-за контакта вала с резиновым уплотнением — ерунда. Звук, конечно, гаденький, но лечится смазкой.
Тем не менее! Nissan X-Trail T31 — неплохой вариант, особенно если речь идет про машины последних годов выпусков, которым сейчас пять-семь лет. Главное — найти живой экземпляр, а это непросто: на вторичке Nissan X-Trail ценится высоко, и достойные машины по хорошей цене уходят быстро.
Этот Nissan X-Trail, а также многие другие автомобили с пробегом можно приобрести в компании Автомама.
Всем привет! На иксах с двиглом QR20 и 25 стоит два термостата, это на двигатель и на печку. Сделано это для быстрого прогрева самого двигателя. На печку термостат открывается полностью при 88 градусах, по этому печка долго прогревается, При мелких перебежках по городу придётся очень долго ждать когда термостат откроется, за то по трасссе начинает работать с полной отдачей, действительно начинаешь раздеваться. Думаю надо рассмотреть вопрос об удалении этого термостата и о его последствиях. Если кто то удалял отпишитесь пожалуюста.
to 9044639306: Не думаю что стоит удалять. Так как будет нарушена циркуляция.
Противоречие, прочитай, что написал. Ничего не нужно удалять! Все продумано! Лишний расход топлива - да, но загубленный движок - дороже и его ресурс тоже! Я не измерял температуру при коротких пробежках. но даже в хороший мороз, при использовании одеяла, час -полтора, температура не падает меньше трех кубиков (я не знаю сколько это градусов, Х-2) но движение комфортно.
to mATr1xX:
На QR20 установлен клапан распределения потока ОЖ
Привет форумчанам которым нравится nissan x-trail. Я уже писал про печку выложу еще раз. Менял и клапан и термостат толку нет они работают по задумке японских инженеров, у которых не болела голова как будет обогреваться салон при -25, промывал отопитель со всех сторон кран открывает как надо поток идет дай бог, ничего не поможет так уж устоена система. На форумах много про эту проблему написано , но я понял что выход, если уж нетерпимо, поставить дополнительный бошевский насос и забыть, цена вопроса 1500 рублей. Кстати я поменял своего x-traila nt30 на nt31 кузов 2007 года разница просто невообразимая это как в совсем другую машину сел, тепла хоть отбавляй и подвеска стала приятней и отделка салона порадовала, так что не унывайте nissan умеет делать отличные автомобили. С новым годом.
to backfor78: Привет. Спасибо за отзыв. Напишите подробнее о своих впечатлениях тут .
Доброго времени суток. Та же проблема- не идет теплый воздух с отопителя на хх. Термостат, перепускной клапан, ОЖ заменил. Радиатор печки промыл (промывать , правда, было нечего , без сапротивления дуется в обе стороны). Снимаю патрубок с печки на хх --- циркуляции нет. На форумах писали что помпу тоже меняли- так что тоже не поможет. Получается, что на хх жидкость идет по меньшему сапротивлению: помпа -головка блока- блок( про каналу, тк перепускной клапан еще закрыт) и в помпу. Соответственно надо либо увеличить производительность помпы(?), либо уменьшить сечение перепускного канала в блоке(увеличить его сапротивление). Да есть еще повод для размышления- перепускной клапан во многих мануалах устанавливается пружиной в блок(так невозможно мешает отливка блока), на самом деле стаит наоборот(пружиной в корпус). Я задавал вопрос ОД , тот сказал что последнее правильно.
to Donedial: Работы проводили то что были на первой страницы ? ОД не решили проблему с отоплением и подачей воздуха ?
to Donedial:
Привет усем! У меня машинка 2002 г.в. QR20DE. До вышесосланной проблемы с головой печка грела отлично, а после ее решения воопще замечательно!
Кстати повторюсь - после решения проблемы с потекшим радиатором и соответственно замены антифриза и до решения проблем с прокладкой/головой антифриз не уходил и машина не перегревалась. Просто плохо грела печка. И ВСЁЁЁ! А при изучении причин понеслось - завоздушивание, пузырьки (маленькие такие, меньше чем в аквариуме) в расширительном бачке. Холодная печка - не дефект нашей модели. И не "Родовая болезнь"!
пысы: Не претендую на истину в последней инстанции, но, ребята, если уже все остальное перебрали (как и я в свое время) - проверьте! Надеюсь вас обойдет сия неприятность, т.к. ремонт стоит денег - не какой-то там клапан или термостат поменять.
Та же проблема с печкой,QR20,трейл 2000г.в.По трассе,за бортом -25 руки ноги подзамерзали
Вот как раз в этой теме все и описывается.
Все не выдержал, поставил эл.помпу - стало тепло
Выход то выход, но движок похоже накрывается.
Следить надо очень внимательно! Если дело в прокладке - дальше будет только хуже. И холодные ноги тут не самая страшная проблема.
Или до тепла погонять - и в продажу! Без палева по теплу завоздушивание системы никто проверять не будет!
Messir:Тоже выход.
tima888aa:Выход то выход, но движок похоже накрывается.
Следить надо очень внимательно! Если дело в прокладке - дальше будет только хуже. И холодные ноги тут не самая страшная проблема.
Или до тепла погонять - и в продажу! Без палева по теплу завоздушивание системы никто проверять не будет!
..но почему же на холостых оборотах , при снятом патрубке подающем ож в радиатор печки, из него ничего те течет, но появляется при увеличении оборотов.
А так на холостых, гнало б ож с пузырьками и воздушило б печку - но подачи нееет
А мой двигатель переберали до меня, сейчас я переберал, (проблема с печкой была и до и после) прокладку ГБЦ тоже менял, ну правда голову на плоскость не проверял и чесно признаться болты ГБЦ чуть потянулись при затяжке, но это не дизель, хотя риск тоже есть
Почему Вы так решили? Двигатель не перегревается, давление масла в норме.
Я имел в виду, что если завоздушка из-за прокладки ГБЦ, как было у меня, то этот косяк со временем прогрессирует, время и последствия непрогнозируемы. Что и куда может пойти, думаю объяснять никому не надо, все люди с опытом, но вариантов несколько и газы в антифриз - самое меньшее зло.
DONEDIAL про тонкости ремонта и процесс диагностики ранее не писал, пузырьки в расширительном не проверял (их быть ну никак не должно, даже самых мелких)
Если нет завоздушки постоянной, а просто помпа не продавливает, то её и надо проверять.
Если помпа не давит в отопитель, со временем перестанет работать совсем, а электромоторчик всю систему не прокачает, т.к. у любого насоса две характеристики - давление и производительность. И ставится он в расчетное место, а не где удобнее.
ИМХО нестандартные решения в устранении последствий есть самоуспокоение в сокрытии неисправности как таковой.
ЕЩЕ РАЗ - ЭТО не "родовая особенность", над которой надо колдовать, а НЕИСПРАВНОСТЬ.
Так что, временные меры конечно неплохо, но лучше не рисковать, а еще раз грамотно продиагностировать и устранить этот косяк.
Кстати, будет интересно, в чем же он. Просим по решению оповестить, ПЛИЗЗЗЗ!
Читайте также: