Zd30 не заводится со стартера

Обновлено: 23.01.2025

Пробег 205 т.км.
В последнее время автомобиль стал плохо заводится в холодную погоду. Даже при плюсовой температуре приходилось изрядно покрутить стартером. Поиск неисправности привел к проверке компрессии во всех цилиндрах. Итоги проверки 1 ц- 27; 2- 29; 3-7; 4-7. По форумам пробежался для себя выяснил, что возможно не все так и страшно. На двигателях Zd30 в отличии от других моторов со временем уменьшается зазор в клапанах, происходит это потому что клапан в процессе работы постепенно прирабатывается в седле и как бы топнет в него. На данный момент машину бросил в гараже завтра буду пробовать регулировать.

Nissan Patrol GR 2007, 160 л. с. — поломка

Машины в продаже

Nissan Patrol, 2000

Nissan Patrol, 2001

Nissan Patrol, 2008

Nissan Patrol, 2007

Комментарии 21

подскажите компрессию замеряли не через форсунки?

давно было. Я не помню уже. Вперед всего через свечи. Форсунки уж слишком геморно снимать.

Их каждые 100т.км нужно регулировать насколько помнб

Шайбы поставил 2.00 минимум которые нисан продает 2.35 боюсь что через 100т. там регулировать уже нечего будет :-)

Хорошо если проедет. Мрут они быстро. Моторы(

а чем мерить щупом?

Набор щупов с шагом 5 микрон.

и как изминилось что нибудь в повидении авто

Не собрал еще, резинки не пришли пока на свечи и форсунки, шайбы не отшлифовали, в общем ждем.

У меня с похожими данными по компрессии был прогар прокладки ГБЦ на 240 тыс. примерно. Дело было летом на Кубани, поэтому наверно заводился нормально.

Чуток дополню, нужно замерить компрессию на холодном и на горячем моторе, если на холодном она упавшая, а на горячем в норме — то зазоры у Вас будут зажатые (т.е. минусовые с приоткрытыми клапанами) с таким явлением часто встречаемся на ZD30. Причина не только в наклепе но и в не вовремя замененных воздушных фильтрах или дешевых некачественных аналогах. Эффект как абразивом сточить клапана на наждаке, они проседают до таких пор пока стакан (в большинстве модификаций этого мотора — с шайбочкой) не упрется в распредвал и появляется зазор на холодном моторе приводящей к потери компрессии. Меня больше настораживает что у Вас равномерно просевшая компрессия в двух соседних цилиндрах — это может быть следствием пробитой прокладки ГБЦ на межцилиндровой перемычке, хотя учитывая тот факт что подача воздуха на этом моторе через дросельную заслонку имеет ближайшую точку к 3-му и 4-му цилиндрам, то вполне вероятно что и заточило песочком…

Есть такая большая вероятность. По лету пару месяцев стоял фильтр, у которого нижней резинки не было. Попался бракованный при установке не обратил внимания вытащил из коробки воткнул на место. Обнаружил только когда следующий хотел ставить :-(

Пизде…ц zd 30, нужно было брать 4.8бенз.Зд гавно.

Отличный мотор, гбц меняется за 2-3 дня с притиркой клапанов и регулировкой тепловых зазоров, блок цилиндров гильзуется при необходимости, тнвд меняется за 4 часа, форсунки механические и очень надежные + долговечные, турбина ремонтируется при условии наличия прямых рук, станочного парка и балансировочного стенда, ТНВД вполне ремонтопригоден, так что не стращайте человека. И самый главный козырь по сравнению с TB48 — расход топлива (а оно в наше время далеко не дешевое)

Какой раход 15л?Какая мощность для такой массы?Какой резвый разгон?Сколько денег на ремонт и усовершенствование этого мотора, одни минусы.Лучше пусть больше жрёт

Вы ездили на ZD30 коробке с пробегом от 0 до 100 тыс.км? это обыкновенная, экономичная машина с расходом до 15 в городе на АКПП — не экономя, ну а не дорогие патрики с пробегом за 200тыс.км тут уже извините надо чинить — не миллионник. А на TB48 даже с нулевым пробегом — это по нашему же городу 20-22, да и то если не дышать на педаль газа. Итого 7 литров разницы расхода на 100км * 36 рублей (цена за литр) и умножаем на 1000 (сотен километров) = 252 тысячи рублей (это разница на топливе за 100тыс км пробега) * 2 захода (200тыс.к.м тот ресурс который ZD30 может выходить без глобальных ремонтов при грамотном обслуживании), получаем 504 тысячи рублей. добавляем разницы по осаго и транспортным налогам, итого приближаемся к 600-там тысячам рублей.

Капиталка раз в двести тысяч пробега стоит 140тыс.рублей (с гильзовкой и новой поршневой), ремонт ТНВД 30-40, турбины 30-40. итого ремонтов через 200 тыс пробега в пределах до 220тыс.рублей. Экономия при пробеге у одного хозяина 200 тыс.км = почти 400тыс.рублей. А это почти пол милиона рублей, а это например кап. гараж напротив окна) даже при том расчете что двига сломалась сильно при пробеге 200тыс, и ее нужно дорого отремонтировать чтобы проехать еще столько же))))…
А теперь пересчитайте на МКПП) = 10-13 литров по городу, и это езда почти на 3-х тонном танке;)

Я ездил с пробегом 160000, не едет вообще.Чтобы не говорили тв48 выигрывает

с тобой полностью согласен падпись!

Фактически это первая поломка за 7 лет эксплуатации при пробеге в 205 т.км. Лично я накатал 110 т. Расход по городу зимой 20 летом 15 по трассе 9-12 в зависимости от скорости. Я щитаю не так уж и плохо. Из допов вебасто, заглушен егр и доп насос на печку. Спорить не буду TB движок конечно весилие но в дизеле тоже свои плюсы.

Подскажите, пожалуйста. Если кто знает какую хитрость, или правила как запустить двигатель на Y61 трехлитровый после замены топливного фильтра и завоздушивания системы.

в итоге я вчера прокачал всю систему, так, что когда жмакаешь штатной лягушкой на фильтре, льется и из "тудатки" и из "обратки" и на лягушке хорошее сопротивление, чувствуется, что жидкость качает. Подсоса воздуха не обнаружил. НО высадил оба аккумулятора, а на полудохлых он не может и пяти секунд прокрутить.

Вопрос - надо просто зарядить/поменять аккумуляторы, чтоб крутил бодрее, или есть ещё моммент, который я упускаю?

Razgrom » Чт ноя 17, 2011 1:07 pm

Yohan™ » Чт ноя 17, 2011 2:23 pm

в бак дул компрессором, уплотненным тряпкой - не помогло.
взял шланг с старых запасов с грушей, которым топливо откачивают из бака. Через переходник нацепил к трубке из бака и засосал топливо в магистраль, потом надел второй конец шланга на приемную трубку головы фильтра и закачал топливо в фильтр (той же грушей) и потом в остальную систему, так, чтоб из обратки фильтра топливо при каждом качке груши лилось. потом изымаем этот промежуточный шланг из системы и накачиваем штатной лягухой. В итоге, топливо есть в фильтре, а мотор так и не заводится.

терзает меня крамольная мысль - не мог ли сломаться ТНВД, пока он без топлива работал? успокойте уже или напугайте окончательно меня.

Rom_Кa » Чт ноя 17, 2011 3:19 pm

DenSity » Чт ноя 17, 2011 4:17 pm

BountyHunter » Чт ноя 17, 2011 4:31 pm

есть подозрение, что - да. похоже, я так позапрошлой зимой погубил её.

Puny » Чт ноя 17, 2011 5:15 pm

Petroff » Чт ноя 17, 2011 5:39 pm

Yohan™ » Чт ноя 17, 2011 5:47 pm

есть некоторая особенность форумов. Из двухсот сообщений примерно 80 будет "за", 80 "против",40 "флуда". Я читал эти темы, но на практике получилось несколько иначе.

и опыт, сын ошибок трудный.

Petroff » Чт ноя 17, 2011 5:53 pm

Yohan™ писал(а): есть некоторая особенность форумов. Из двухсот сообщений примерно 80 будет "за", 80 "против",40 "флуда". Я читал эти темы, но на практике получилось несколько иначе.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Электростартер скутера
Распространенная проблема – скутер или мопед с кикстартера заводится, но с электростартера заводиться отказывается. Рассмотрим все возможные причины и методы их устранения.

Причин, по которым скутер или мопед не заводится со стартера, может быть несколько, как по отдельности, так и в комплексе. Рассмотрим каждую из них:

Не работает электростартер

Скутер не заводится со стартера если неисправен сам электростартер. Тут все просто. Если аккумулятор исправен и заряжен, вся электрическая цепь работает, но при нажатии на кнопку стартера слышен лишь щелчок реле, скорее всего электростартер неисправен, либо отошли (окислились) контакты.

Проверить исправность стартера очень просто. Подайте на него напряжение напрямую с аккумулятора, минуя реле стартера. Если стартер крутит, значит он в норме.

Не работает реле стартера

Скутер не заводится со стартера, если не работает реле стартера. Неисправное реле стартера не может запустить стартер, тут также все просто и понятно. Если при нажатии кнопки стартера не слышно щелчка реле, возможно, оно вышло из строя. Реле нужно заменить.

Не работает кнопка стартера

Вышедшая из строя кнопка электростартера не может замкнуть цепь и подать питание на реле и стартер соответственно. Кнопку нужно заменить. Иногда помогает wd-40.

Не работает контакт (жабка) тормоза

Как известно, современные скутеры невозможно завести с электростартера без выжатой ручки одного из тормозов. Каждая ручка тормоза оборудована замыкающим контактом, который включает стоп-сигнал во время торможения. Он также отвечает и за замыкание цепи на электростартер.

Убедитесь, что при нажатии на ручку тормоза, срабатывает стоп-сигнал.

Отошли или окислились контакты

Могли окислиться или отойти контакты стартера, а также фишка реле стартера. Осмотрите внимательно контакты и качество их соединения. Убедитесь, что на контактах нет окисла.

Не работает бендикс

Если во время попытки завести скутер с электростартера, сам электростартер прокручивается, и не входит в зацепление с коленвалом, скорее всего, вышел из строя бендикс.

Сел аккумулятор

Скутер не заводится со стартера, если сел аккумулятор. Севший аккумулятор не может провернуть коленвал с должным усилием. Иногда при севшем аккумуляторе бендикс не пропускает усилие на коленвал и мы просто слышим кручение стартера, как это бывает при неисправном бендиксе. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.

Аккумулятор вышел из строя

Со временем емкость аккумулятора падает, особенно при круглогодичной эксплуатации. Такой аккумулятор, даже если полностью заряжен, моментально теряет емкость при нагрузке. Даже полностью заряженный аккумулятор, при попытке завести его стартером, может снизить напряжение до 6-8 вольт. Завести скутер электростартером при таком раскладе не получится. Аккумулятор нужно заменить.

Перегорел предохранитель

Мог банально перегореть предохранитель, расположенный возле аккумулятора.

Если поворотники, стоп-сигнал и звуковой сигнал работают, значит все в порядке. Если нет – меняем предохранитель.

Подтекают сальники коленвала

Проверьте сальники коленвала. Если хотя бы на одном из них видны следы подтеков, завести скутер со стартера, особенно на холодную, будет проблематично. Пропускающие сальники нужно заменить.

Низкая компрессия

Наиболее частая причина обращения владельцев скутеров и мопедов в мастерскую – скутер не заводится со стартера, хотя вся электрика и аккумулятор в порядке.

Есть одно правило, его лучше запомнить – если с кик-стартера скутер заводится нормально, а с электростартера не хочет, хотя стартер прекрасно и с достаточным усилием проворачивает коленвал, виной этому почти всегда будет низкая компрессия.

Что это значит? Скорее всего, ваша поршневая уже на исходе и нужно будет поменять поршень с кольцами в лучшем случае.

При этом, всегда возникает вопрос номер два – почему скутер тогда заводится с кикстартера? Ответ – при вращении кикстартера ногой, особенно при резком, мы быстрее проворачиваем коленвал.

Можно привести простой и понятный пример – вспомните старый насос, которым вы хотели накачать камеру вашего велосипеда или скутера. Часто у этих насосов не достаточно герметично манжета прилегает к стенкам. Если пытаться медленно качать камеру, весь воздух просто проходил через неплотности манжеты. А если качать быстро и с хорошим усилием – все получалось. Так же и тут.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Почему поворотники и сигнал на скутаре работают а остальное электрооборудования не работает.

Поставил новый аккумулятор полностью заряженный,но при запуске с электростартера ничего не происходит,стартер не издаёт ни звука,даже щелчков нет.Это реле насколько я понял?

Нвер ответил:
29 апреля 2020 в 12:33

у меня так же ,вы поняли что сделать.
напишите в вк пожалуйста https://vk.com/nver66

Плюс поворотники не работают,а при переключении влево-вправо доносится силиное жужжание

Включаю ключ зажигания, на приборной доске ничего не показывает, с кнопки не заводится, а с лапки заводится. Пожалуйста подскажите в чем может быть причина?

Не заводится со стартера Ямаха супер джог ZR ,аккумуляторы менял неоднократно, когда только купил, запускается и холодный от 2,8А таблетки,а теперь и 4А не запускает на прогретом двигателем ЦПГ новая обкатана но крутит ну очень слабо. Что может быть?(Обгонная муфта?)

Если покататься то генератор заряжает аккум и он запускаеться с кнопки , но если на следующий день прийти к нему он очень слабо крутит и не хочет заводиться с кнопки. Уже после поездки я отсоединил аккум, на следуйщий день подсоединил и попробывал покрутить. Крутит как надо! Наверно где-то утечка електричества. Кто знает скажите где она может быть. Мопед- Honda Dio 34

Алексей ответил:
10 июля 2020 в 10:20

Матвеич ответил:
6 августа 2020 в 20:04

Я поставил выключатель минус массы и теперь акк..не садится..

Последовательность запуска мопеда Vento Riva II Classic со стартёра. Нет ни схемы ни инструкции, кто может подскажите.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сегодня отломилась кнопка электростартера у скутера (выпала с осколками пластмассы и вылетела пружина). Что мне сделать? Купить новую кнопку или всё устройство, где она находится?

Привет!. Заглох скутер после замены топливного шланга с карбюратора в двигатель.Причина найдена, но ответа на вопрос,-,почему перестал поступать бензин с карбюратора?

Вася Пупкин ответил:
17 мая 2020 в 05:26

Вакуумный клапан скутера замени, он копейки стоит

В чем может быть проблема, стартер крутит но не заводится такое времинами, началось это как забрал скутер с ремонта, меняли кольца,. Подскажите в чем дело.

Скутер не заводится со стартера,но с кика с пол тычка.Поршневая новая,так что дело не в компрессии а в искрообразовании.Это я понял когда нашел проблему незапуска(механизма кикстартера небыло)Промучался почти 2 недели,ставил и акум с машины высаживал полностью,подключал бустер,он даже не схватил не разу за все это время.Ковырялся каждый день,и не мог понять почему он даже не схватил ни разу при присутствующей искре,компрессии и бензине в цилиндре.В итоге вспомнил как зимой заводили собаку когда сломался ручной стартер и начал думать что можно придумать.Я столяр по профессии и было принято решение городить чтото из дерева,благо я находился в деревне и с ним там небыло проблем)Снел обдув с магнита и прикрутил вместо него изготовленую из фанеры и куска деревяшки диаметром примерно 50-60мм приспособу,на которую намотал веревку.Намотал и вуаля,он ссука чихнул.В итоге завел,радости небыло предела.Позже восстановил механизм киеа.А со стартера все равно ни разу не схватил.Мои выводы или стартер недостаточно мощно проворачивает коленвал либо магнит недостаточно магнитит для образования синей искры(когда крутишь стартер искра белая)Надеюсь дочитали мою поэму))Всем удачи в запусках)))

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Из искры возгорится.

Поменьше нахлебников

Читайте также: