Замена втулок стартера таврия
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ 1105 Дана , скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана , панель приборов ЗАЗ 1105 Дана , система освещения ЗАЗ 1105 Дана , магнитола ЗАЗ 1105 Дана , аудиосистема ЗАЗ 1105 Дана , стеклоочиститель ЗАЗ 1105 Дана , регулировка фар ЗАЗ 1105 Дана , коды ошибок ЗАЗ 1105 Дана , электросхема ЗАЗ 1103 Славута , скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута , панель приборов ЗАЗ 1103 Славута , система освещения ЗАЗ 1103 Славута , магнитола ЗАЗ 1103 Славута , аудиосистема ЗАЗ 1103 Славута , стеклоочиститель ЗАЗ 1103 Славута , регулировка фар ЗАЗ 1103 Славута , коды ошибок ЗАЗ 1103 Славута , электросхема ЗАЗ 1102 Таврия , скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия , панель приборов ЗАЗ 1102 Таврия , система освещения ЗАЗ 1102 Таврия , магнитола ЗАЗ 1102 Таврия , аудиосистема ЗАЗ 1102 Таврия , стеклоочиститель ЗАЗ 1102 Таврия , регулировка фар ЗАЗ 1102 Таврия , коды ошибок ЗАЗ 1102 Таврия
Ремонт стартера
Неисправности или повреждения устраняют заменой деталей.
Единственный вид ремонта, который может быть выполнен, это проточка торцевого коллектора.
Разборка стартера
Отверните гайку контактного болта крепления провода и отсоедините провод катушки возбуждения.
Отверните два винта крепления реле, снимите реле и разберите его в следующем порядке:
- от наконечника отпаяйте вывод обмотки реле;
- отверните винты крепления крышки реле и выньте их;
- снимите крышку реле, не нарушая вывода включающей обмотки, выньте шток реле в сборе с контактным диском и якорь реле. Отверните гайку оси рычага и выньте ее из крышки.
Отверните и выньте два стяжных болта статора. Снимите колпак, изоляционную фибровую прокладку и пружины щеток.
Снимите статор в сборе с задней крышкой, легким постукиванием, снимите заднюю крышку со статора и выньте из гнезд крышки изолированные щетки.
На задней крышке отверните гайки винтов, крепящие изолированный щеткодержатель и выводы неизолированных щеток, снимите щеткодержатель и щетки.
С вала якоря со стороны коллектора снимите упорные шайбы.
Снимите с передней крышки резиновую уплотнительную прокладку, выньте якорь вместе с приводом и рычагом.
При этом заметьте положение рычага в собранном стартере и при последующей сборке установите его в то же положение.
Снимите две шайбы с шейки вала со стороны привода (одна упорная шайба, вторая специальная пружинная шайба).
Сдвиньте упорное кольцо, освободив при этом стопорное кольцо, снимите с вала стопорное и упорное кольцо и привод.
При снятии поврежденной обмотки катушки возбуждения отпаяйте вывод, отметьте на полюсах обмоток и корпусе места установки полюсов и с помощью приспособления отверните полюсные винты. Выньте полюса и обмотки из корпуса статора.
Якорь
Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки якоря на "массу".
При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, заменить.
Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также, нет ли обрывов в месте припайки выводов секции обмотки к пластинам коллектора.
Осмотрите рабочую поверхность коллектора и проверьте ее биение относительно цапф вала. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если повреждение поверхности значительно или ее биение больше 0,05 мм, проточите коллектор на токарном станке, сняв как можно меньше металла. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,10 мм - замените якорь.
Проверьте состояние поверхности шлиц и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала якоря появились следы желтого цвета от втулки, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.
Привод
Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то, подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при запуске двигателя.
Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.
Статор
Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки статора на "массу".
Если мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотка имеет следы перегрева (почернение изоляции), замените обмотку.
Для замены катушек обмотки статора снимите полюсы, выверните крепежные винты. Перед снятием полюсов сделайте метки на корпусе и полюсах, чтобы после сборки поставить их в прежнее положение.
Обмотку перед установкой подогрейте примерно до 50 °С, чтобы придать ей гибкость и облегчить укладку на полюсах. Полюсы затяните винтами до отказа, чтобы воздушный зазор между якорем и полюсами был равен 0,48.. .0,76 мм. Винты после затяжки закерните. Расточка полюсов не допускается.
Крышки
Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, замените крышки новыми. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки необходимо развернуть, втулку со стороны привода до размера (12,015+0,03) мм, втулку со стороны щеток до размера 10 +0,015 мм. Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора.
Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкание с "массой". Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 9 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.
Проверьте динамометром давление пружин на щетках, которое для новых щеток должно составлять 9,5. 12,5 Н (0,95. 1,25 кгс), при необходимости замените пружины новыми.
Тяговое реле
Проверьте легкость перемещения якоря реле и состояние контактов.
Если они подгорели, зачистите их мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником.
При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть их на 180°.
Проверьте сопротивление обмотки реле, надежность соединения ее выводов со штекером 50 и с "массой", а также, нет ли следов перегрева обмотки. Поврежденное реле замените новым.
Сборка стартера
Перед сборкой смажьте маслом для двигателя винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты.
Втулки обеих крышек и шестерню смажьте маслом для двигателя, а поводковое кольцо привода смазкой Литол-24.
До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и, затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а крышка без рычага. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07. 0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб.
Подобрав регулировочные шайбы, приступите к сборке, которая производится в порядке, обратном разборке.
На вал якоря установите муфту и упорное кольцо, а в выточку на валу якоря – стопорное кольцо и надвиньте на него упорное кольцо. На шейку вала со стороны привода установите опорную и пружинную шайбу.
Установите крышку со стороны привода на шейку вала якоря. При этом рычаг должен войти в паз крышки, а его пальцы во втулку отводки.
Вставьте ось рычага, закрепите ее гайкой, установите уплотнительную прокладку.
На заднюю крышку установите пластмассовый щеткодержатель, неизолированные (массовые) щетки и закрепите их винтами.
Вставьте в гнезда пластмассового щеткодержателя изолированные щетки.
Установите на статор заднюю крышку, совместив канавку на торце крышки со штифтом на статоре.
Установите на шейку вала якоря со стороны коллектора шайбу.
Установите статор с задней крышкой на якорь, совместив при этом штифт на статоре с канавкой передней крышки.
Установите пружины щеток в их гнезда, уложите на них фибровую изоляционную прокладку, а затем колпак, вставьте и затяните два стяжных болта.
Приветствую, товарищ! Был погожий осенний денек… Не, скорее утречко выдалось прелесть. Решил я двинуть в Умань погулять по Софиевскому парку. Доехали отлично. В самом городе начались тянучки через центр, объехали лосиными тропами то кольцо возле вокзала и типа на парковку, но не тут-то было. Выходной день воскресный, церковный праздник и у белых людей аж три выходных. Очереди, все заставлено машинами. Еле впихнулся на другом конце города на стоянке пиццерии. Идем к центральному входу парка, там жопа, людей прорва. По чистой случайности зашли за взятку с другой стороны. Погуляли, посмотрели, устали и оголодали. Идем на выход. Зашли в пиццерию, там где машинка стоит, хорошо поели и в путь. Пицца там была просто обалденная, давно такой не ел. За город выехали быстрее, чем заехали, народ уже рассосался к вечеру. И помчали домой, жму себе 80-110 и смотрю на красивую дорогу с осенними пейзажами. Километров за 30 до дома и 5-8 до ближайшей заправки кончается газ. Билять! Вроде прикинул, что до заправки дотянем. Хер с ним бенз есть. Но не ездил на нем давно и закачать я его решил не руками, а стартером. Гениально! Аккумулятор выдержал, но стартер начал подвывать, но этому я значения не придал. Бензин так и не появляется в фильтре. Паника одолевает. Торможу попутки в поисках бензиновой помощи. Лампочка помигивала, но не горела, значит есть бензин. Остановился дяденька на 2106, уже разобрал он у себя магистраль после бензонасоса, чтоб качнуть, ибо шлангов нет ни у кого. И тут я добыл свой с помощью рта. Завелась с натугой, как будто не 4 горшка, а 8 на тот стартер. Дяденьке предлагал 50 грн. за внимание, но он не взял. Говорю, если мало, то добавлю. Благополучно доехали домой, а потом и на работу на ночную смену. С утра все, не крутит вообще, кряхтит и вроде стартер разгон набирает. Пробовали прикурить от тачки напарника. Оно не помогает. Решили, что аккумулятор совсем сдох, сняли и напарник отвез в гараж на зарядку. Вечером отправился к машине на автобусе, завел на бензине, на газе не хотела и опять стартер туго идет, как будто аккумулятор не заряжен. На следующий день давай я этот аккумулятор опять заряжать и крутить двигло, оно идет, но с диким звуком из стартера и с разгоном оного. Заводилась кое-как на бензине. После проверки близлежащих узлов, обнаружил рассыпавшийся графитовый стержень в крышке трамблера и отшлифованную пластину в статоре стартера. Пластина та, которая катушки держит. Втулки разбиты обе под овал. Замена их дело получасовое и это с удалением старых, установкой новых и разверткой под диаметр вала. Щетки целы, все вроде норм.
Размеры вала, втулок
Выбиваются и забиваются втулки очень просто. Нужно две головки из набора ключей, брус деревянный и молоток
на данный момент стартера к таврии выпускает ОАО Электромаш.
Подробные данные про техосмотр и конструкцию стартера таврии вы найдете на этой странице тех. руководства:
Эта статья содержит далеко не исчерпывающий объем данных. Здесь нет замены бендекса (обгонной муфты). Тут нет проверки обмоток ротора, так как я не имею в распоряжении омметра и прибора для контроля короткозамкнутых витков. Однако я думаю, что здесь можно найти что-то другое, чего возможно нет в других руководствах
- Верхняя крышка со втягивающим реле
- Нижняя крышка
- Статор
- Ротор с обгонной муфтой (бендексом) в сборе
Итак выкрутили болты, сняли верхнюю и нижнюю крышки. При этом вы успели словить все четыре пружины, которые прижимают контактные угольки к ротору. Я забыл про них сказать, извините, не надо спешить делать, не прочитав абзац до конца.
рис. 1. Выбиваем втулку из верхней крышки
Рис. 3 выбили втулку до конца, на фото старая втулка и оправка (головка)
Замечение по поводу новой втулки:
Старые мастера проваривают втулки в машинном масле, я рекомендую вам делать так же. Дело в том, что бронзографит впрнципе материал пористы, поэтому с помощью такой процедуры вы продолжите жизнь вашем4у стартеру.
Замечание 1.
Кук (Таврия.орг.юа) : часто втулки имеют примерный диаметр,не всегда она полезет,а если полезет,хана гнезду. Посадка там должна быть таки прессовая,но не с диким натягом.Поэтому я все их протачивал на оправках.
Замечание:
Рис. 4 Вставляем втулку, и с помощью оправки забиваем ее.
Можно использовать деревянный брусок или же старую бронзографитовую втулку.
Развертка установленной втулки
Новоустановленную втулку необходимо обязательно обработать специальным образом, чтобы обеспечить достаточную точность обработки ее внутренней поверхности под вал. Выполняется данная операция так называемой разверткой. Я использовал для этой операции регулируемую развертку, каждый раз проверяя размер отверстия с помощью ротора. Конечно желательно при развертке обеспечить соосность/перпендикулярный оси отверстий в верхней и нижней втулках.
Замечание 2:
Нижняя крышка и ее втулки.
С нижней крышкой ситуация более веселая. Там прикреплен изолятор для статорных контактов, который лучше снять, перед любыми манипуляциями с оной деталью. Выбивается и вставляется втулка аналогично верхней. Однако следует учесть что ее высота несколько ниже чем у верхней втулки, поэтому возможно возникнет необходимость обработать торец этой детали надфилем.
Втягивающее реле
Стартер запускается с помощью сильнотокового реле, которое крепится к его верхней крышке. Снимаем его, откручиваем контакт от статорной обмотки. Как правило эта деталь никогда не ломается, поскольку там поломаться просто нечему, но очень часто народ ее меняет. Почему так получается?
Рис. 9 Очищенные части втягивающего реле
Конечно, перед сборкой стоит смазать детали, и не забыть поставить поставить кольцо-прокладку и пружину на место.
Сборка стартера не отличается сложностью, необходимо лишь верно выставить дистанционные шайбы. Необходимо обеспечить отсутствие продольного люфта, для проверки чего достаточно потрусить в руках собранный стартер. Максимальный продольный люфт составляет 0,7 мм. Лично я бы рекомендовал делать как можно поменьше!
Проверка
Собранный стартер должен прокручиваться за бендекс, с небольшим нагятом, поскольку все-таки ротор сдерживается угольными контактами , которые поджимаются пружинами. В идеале его можно крутить одним пальцем.
Якорный вал не должен выходить за поверхность верхней крышки. При включении стартера без нагрузки он должен быстро разгоняться до высоких оборотов и крутиться равномерно без заедания и посторонних звуков. При этом втулки не должны разогреваться.
РЕМОНТ СТАРТЕРА ТАВРИИ : 61 комментарий
Пишите на форум, тут сложно вам объяснить все нюансы.
да нет причину нашел, теперь другая проблема, купил новый стартер, установил, но машину не завел, после того как зарядил аккумулятор, машина все же завелась и то с помощью затядного устройства, выехал проехал примерно 10км, после того, как заглушил двигатель завести его не смог, стартер вел себя как будто не хватает мощности аккумулятора, обьясните в чем причина такого поведения стартера ( стартер изготовлен заводом ЕЛЕКТРОМАШ)
Может аккумулятор сел.
подскажите пожалуйста, при запуске двигателя стартер молчит, но контрольные лампы, никаких звуков он тоже не издает, что это может быть?
Если двигатель не заводится стартер работает даже при выключенном зажигании пока не не снимешь клему акб
Если отпаялись провода, может был настолько сильный перегрев, что вал выгнут. Но вероятность этого крайне низкая, конечно.
Здравствуйте.
Проблема тоже как у т.Руслана заднюю втулку менял каждую неделю разбивало на 0,8-0,9 мм, при этом втулка бендекса стерта в ноль Проверял якорь в центрах биение 0,15,зажал за обмотки примерно 0,6-0,7мм, почему загадка, Нашел Бу якорь работает нормально, Но вопрос ламели якоря можно как то востановить, отходят провода, (я их пропаял) надолго ли?
Заранее спасибо
Спец. темы про это не нашел. Так промелькивали отдельные сообщения в темах.
Везде утверждают, что поменять втулку стартера фигня вопрос. Берешь метчик на 12, закручиваешь во втулку, вытаскиваешь его вместе с ней, запрессовываешь новую, предварительно сутки вымочив ее в масле.
Так вот, дернул меня черт провести эту операцию, начитавшись советов. Закрутил я метчик во втулку и всё. Обратно я его вместе с втулкой вытащить не могу. Причем никак. Пробовал всяко, в акваланге, в гамаке и стоя.
Пробовал и раскачивать в разные стороны и поворачивать. Ухватывался за конец метчика маленькими тисочками и за них, используя монтажку как рычаг, пытался выдернуть метчик вместе со злополучной втулкой. Всё тщетно.
Tom9A
Партнеры сайта
Admin
Создатель сайта
Слишком сильно метчик закрутил. Выкручивай его а не тащи и просто отверткой ломай втулку - она мягкая. К томуже метчик ее уже раздолбал, если она там была. (она может износиться почти в ноль).
З.Ы. По описанию похоже ты метчик вогнал в посадочное отверстие.
Tom9A
Партнеры сайта
Сисадмин-вагоновод
FF_Group
Ремонтировать машину - это хобби а не работа!
Motto
Технически здравомыслящий
Ага, не было. И я оказался настолько глуп, что начал завинчивать метчик прямо в картер.
Товарищи, вы за кого меня принимаете? У меня за плечами и замена направляющих в головке и замена седел клапанов и их шарошка, притирка клапанов, замена колец, опрессовка головок и многое другое. Правда это всё на отечественном автопроме. Но думаю, что немцы несильно отличаются. Надеюсь, что смог правильно различить, стоит ли втулка в картере коробки или нет.
Просто первый раз столкнулся с ситуацией, когда втулка в глухом отверстии. Вот из шатуна выпрессовать бронзовую втулку это на раз, но и дырка там сквозная.
Весь в раздумьях, надеюсь на помощь. Западло, конечно, расписываться в собственном бессилии, но пока это так.
Сисадмин-вагоновод
palika
Мастер советчик
Motto
Технически здравомыслящий
Вагонодизелист
zsw72
Участник
palika
Мастер советчик
Военный
Профессиональный советчик
см 18 с накрученной гайкой - как упором.
стартер крутит на ура
Pip2000
Разум рассчитывает, Душа жаждет, а Сердце. Оно ЗНАЕТ.
Завсегдатай
Motto
Технически здравомыслящий
Не знаю почему так. Может у меня втулка подношена уже была. Болт на 12 у меня в нее вставлялся просто так, безо всяких усилий. Метчик на 12 оставлял на стенках неглубокие насечки и всё. Можно было подобрать из метчиков с дюймовой резьбой. Есть там один размерчик, на 12 и хрен десятых по нашему получается.
Но я нашел способ лучше. Втулочка эта хрупкая, меднографитовая.
Находим отвертку, чем длиннее у нее стержень, тем будет удобнее работать. На наждачке затачиваем жало отвертки на конус, чтобы край был шириной 11,8мм и постепено расширялся до 12,2-12,3 мм. Вставляем отвертку во втулку, пару раз с легонца по ручке молоточком и хрясь, втулка лопается. Остается только аккуратно достать ее остатки.
Новую поставить несложно. Предварительно ее надо вымочить в масле. Вставляем аккуратно в дырку, так, чтобы не выпадывала и главное, чтобы без перекосов. Потом через оправочку несколько раз тюкаем молоточком и всё.
Но что интересно. Новую втулку я одевал на вал стартера. Одевалась в легкую. А когда ее установил и стал стартер устанавливать, он почему то на место заходил туго, приходилось его обстукивать по кругу ручкой молотка. Может вал стартера чуть смещен относительно центра втулки или ХЗ.
Прорблема: Стартер с трудом проворачивает двигатель, «заедает» и останавливается. При этом аккумуляторная батарея в порядке – заряжена. Причина «заедания» стартера – якорь задевает за статор. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейший перекос вала якоря стартера относительно статора приводит к касанию полюсов якоря о полюсы статора. Перекос вала якоря стартера происходит вследствие износа подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Более интенсивно изнашивается передний подшипник, т.к. на него приходится основная нагрузка. Подшипники представляют из себя латунные втулки. Передний подшипник крепится(вставляется с натягом) в отверстие в картере сцепления. Задний подшипник крепится в задней крышке(кожухе) стартера. Стартер с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке стартера. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) подшипника на передней крышке не имеет.
Лечение. Отсоединяем провода с + аккумулятора, отсоединяем провода от стартера.
Выкручиваем нижний длинный болт крепления стартера и вкручиваем его с противоположной стороны – это необходимо для «крепления» двигателя к передней опоре, иначе он «нырнет» вперед. Можно поддомкратить (гидравлическим домкратом) двигатель за коробку передач ближе к левому колесу. Выкручиваем оставшиеся два болта крепления стартера и снимаем стартер. Как упоминалось выше, втулка вставлена в картер сцепления с небольшим натягом. Чтобы ее извлечь потребуется метчик М12 (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, зажимаем, далее аккуратно пробуем вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Это надо делать очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием – метчик сломался – хвостовик остается в руке — режущая часть во втулке – все крандец, приехали. Не, не крандец. Длина втулки около 14мм, значит в руке осталось около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку(или старую втулку) с резьбой М12 (как у метчика) и наворачиваем на сломанный метчик (если обломалось так, что не на что накрутить — берем болт длинной сантиметров 10 и с соответствующей резьбой и вытачиваем канавки как у метчика или бежим за новым метчиком). Метчик (как правило для этих случаев) имеет 3 канавки, в эти то канавки и вставляем гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за торец метчика примерно на 10мм., смотри рис.1. Теперь эту конструкцию надо попытаться вставить во втулку с обломанным концом метчика — получится не с первого раза, а далее попытаться выкрутить обломок.
Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка — втулка не менялась) то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и её можно осторожно без перекосов «вывернуть» метчиком. Если втулка «прикипела» то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем вынуть метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и за него уже вытаскивать втулку. Новая втулка вставляется и слегка запресовывается.
После нескольких замен , новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее — заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить это следующим способом.
0. Определяем размер эксцентриситета.
1. а. Вытачиваем (приобретаем, заказываем) втулку большего(на величину
эксцентриситета) наружного диаметра. Удаляем лишний металл.
б. Берем новую втулку и напаиваем сбоку припой несколько мм. Лишнее удаляем.
2. Вставляем втулку с небольшим натягом.
3. Если стартер с постоянными магнитами то его лучше заменить на стартер с обмотками на статоре – у такого стартера зазор между якорем и статором больше и следовательно допустимый перекос вала тоже больше (на разборке стартер стоит примерно 2500 руб., при покупке обратить внимание на состояние хвостовика — это который во втулку будет вставляться — он должен быть без задиров, отполированный). Оптимально заменить также заодно заднюю втулку стартера, чтобы «забыть» о проблеме надолго. Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!
Читайте также: