Замена втулки стартера нива

Обновлено: 08.01.2025

Рег.: 15.02.2008
Сообщений: 500
Откуда: Одесса
Возраст: 62
Авто: ВАЗ2101 72г.в.

Рег.: 05.07.2010
Сообщений: 613
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l

Рег.: 08.11.2011
Сообщений: 6
Откуда: курск
Возраст: 39
Авто: 21213 2002г карб.

Рег.: 15.11.2011
Сообщений: 13
Откуда: Украина. Черкассы
Возраст: 44
Авто: ВАЗ. 2121. 1978г.

Рег.: 05.07.2010
Сообщений: 613
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l

мог развалиться привод стартера(бендикс)пластиковые кольца не нем или ролики внутри него, мог провернутся венец на маховике, встречались и такие экземпляры, все зависит от звука издаваемых стартером.

Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

развертка нужна для того, что бы после замены втулок стартера развернуть их под точный размер диаметра якоря.
если внутренний диаметр втулки будет маленьким якорь будет тяжело крутится, что приводит к повышенному потреблению стартера, а также повышенному износу и самой втулки.
а если диаметр будет большой, якорь будет люфтить во втулке, что так же пагубно сказывается на его работе.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

Рег.: 15.11.2011
Сообщений: 13
Откуда: Украина. Черкассы
Возраст: 44
Авто: ВАЗ. 2121. 1978г.

Рег.: 05.07.2010
Сообщений: 613
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l

Рег.: 15.11.2011
Сообщений: 13
Откуда: Украина. Черкассы
Возраст: 44
Авто: ВАЗ. 2121. 1978г.

Рег.: 05.07.2010
Сообщений: 613
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l

если только щелчки,то попробуйте притянуть массовый провод, который идет от АКБ к двигатель, частенько помогает, а если есть тестер, то проверь напряжение на АКБ в момент запуска(когда она не запускается),и второй замер попробуй сделать между клеммой +АКБ и корпусом двигателя -,тоже в момент запуска, можете быть неприятно удивлен.
если разница в показаниях будет существенная, то отсутствует масса двигателя.

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

можно проверить не тестером, а простой лампочкой, будет светится когда один провод на +клемме АКБ, а второй на корпусе двигателя.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

в момент запуска.

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

если не горит-смотрите где и как соединяется масса двигателя с минусовой клеммой АКБ.

Рег.: 15.11.2011
Сообщений: 13
Откуда: Украина. Черкассы
Возраст: 44
Авто: ВАЗ. 2121. 1978г.

Я так понимаю при включении стартера он просто не входит в зацепление с маховиком, и крутит цепляя зубья

Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:

АКБ(-)есть и на болте крепления стартера, а остальное пару минут, попробую.

Рег.: 05.07.2010
Сообщений: 613
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l

Рег.: 15.11.2011
Сообщений: 13
Откуда: Украина. Черкассы
Возраст: 44
Авто: ВАЗ. 2121. 1978г.

Рег.: 05.07.2010
Сообщений: 613
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l

проблема в АКБ или стартере, попробуйте поставить другой АКБ.

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

в нутри АКБ может отгореть контакт и под нагрузкой он то есть, то нет.
вот отсюда и такие фокусы.

Рег.: 15.11.2011
Сообщений: 13
Откуда: Украина. Черкассы
Возраст: 44
Авто: ВАЗ. 2121. 1978г.

Рег.: 05.07.2010
Сообщений: 613
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l

Читателю предлагается заметка с опытом ремонта стартеров: стартер - основа запуска двигателя внутреннего сгорания.

(данная статья применима к любой марке автомобиля)

Классический стартер представляет собой коллекторный электродвигатель постоянного тока мощностью 0,5-2 кВт, оснащенный системой пуска-отключения (втягивающее реле) и обгонной муфтой с шестерней (бендикс). Передаточное число бендикс-маховик примерно 1:200. Лет двадцать назад появились решения, содержащие понижающий редуктор (чаще всего планетарную передачу) для увеличения крутящего момента на выходном валу. Основные дефекты воспринимаются нами на слух: стартер не работает (не срабатывает втягивающее реле), не "тянет" (не развивает мощность), "буксует" (проскальзывает бендикс или разрушена планетарная передача).
Давайте последовательно проанализируем их.

Сначала стоит убедиться, что проблема именно в стартере: до 20% жалоб на стартеры на самом деле вызваны внешними причинами. Для включения стартера важно наличие достаточно мощного источника тока (заряженного аккумулятора, способного отдать требуемый пусковой ток без значительного снижения напряжения) и достаточно мощного управляющего сигнала. Пусковой ток стартера бензинового двигателя составляет примерно 150-300 А (в зависимости от типа стартера и объема двигателя), для дизеля эти цифры нужно удвоить. Втягивающее реле потребляет ток порядка 10 А. Столь значительные токи делают внешние цепи стартера очень чувствительными к состоянию контактов в соединениях (5-7% жалоб вызвано банальным загрязнением клемм аккумулятора).

Попробуем выделить некоторый алгоритм проверки стартера на автомобиле.

Если стартер не работает, сначала необходимо измерить напряжение непосредственно на выходных клеммах аккумулятора: нормально заряженный аккумулятор должен иметь не менее 12,5 В. Если аккумулятор разряжен, следует или зарядить его, или заменить заведомо рабочим проверочным. Если напряжение аккумулятора в норме, повторяем замер при положении ключа зажигания "старт". Если напряжение на аккумуляторе сильно снижается (более чем на 2-2,5 В), и при этом стартер не работает, то или аккумулятор не в состоянии выдать требуемый ток, или в стартере все-таки есть проблема. Возможная проверка - замена аккумулятора; косвенная - включение дальнего света фар на заряженном аккумуляторе не должно вызывать значительного (более нескольких десятых Вольта) снижения напряжения АКБ. Если дело не в аккумуляторе - стартер долой.

Если при неудачной попытке старта резкого снижения напряжения на клеммах АКБ не происходит, необходимо измерить напряжение между корпусом двигателя и входной силовой клеммой втягивающего реле в режиме "старт". При значительном окислении элементов силовой цепи напряжение окажется значительно (на единицы Вольт) ниже напряжения АКБ. В этом случае ищем точки окисления, измеряя падение напряжения в этом режиме на участках цепи. Возможные причины: окисление или об-горание клемм как в точках крепления, так и месте опрессовки провода, обрыв или коррозия массовых соединений. Если значительных потерь напряжения нет, следует попытаться подать временным проводником (сечением не менее 1-1,5 мм 2 ) на управляющую клемму втягивающего реле напряжение с плюсовой клеммы аккумулятора (не искрите возле аккумулятора - в определенных случаях это приводит к его взрыву!). Если стартер ожил - ищем дефект цепи управления (окисленные клеммы, обгоревшие контакты управляющего реле или контактной группы замка зажигания), если не ожил - стартер долой.

Подобным образом следует проверить аккумулятор и силовые цепи, если стартер не развивает достаточную мощность (слабо крутит). Низкий заряд или малая остаточная ёмкость аккумулятора (данный параметр неуклонно снижается по мере старения аккумулятора), равно как и ограничение тока во внешних цепях, вызванное окислением клемм и соединений или коррозией масс, - частая причина потери мощности стартера за счёт ограничения пускового тока. Очень удобно, если есть возможность воспользоваться при этой проверке амперметром на 300-750 ампер. Увы, электронный вариант не всегда доступен, но . Лет десять назад мне удалось приобрести измерительный шунт на 750 А (используется в электросетях) со штатным микроамперметром. Расточив одно присоединительное отверстие под диаметр клеммы аккумулятора, получил удобный прибор. Если стартер крутит слабо при нормальных параметрах аккумулятора и внешних цепей, проверяем падение напряжения на силовых выводах втягивающего реле (эти данные помогут оценить состояние втягивающего реле) и далее - стартер снимается с автомобиля.

Следует взять во внимание, что иногда неполноценная работа стартера может быть вызвана проблемами двигателя - от применения густого не по сезону масла во время сильных морозов и до подклинивания валов двигателя. В число таких проблем попадает и большой износ зубьев венца маховика. К сожалению, оценить их состояние можно часто только сняв стартер, проворачивая вручную коленвал и осматривая зубья визуально (износ, чаще всего, неравномерный).

Стартер снят. Очищаем от внешних загрязнений, проводим первичный осмотр на предмет внешних повреждений, далее - разборка. При разборке обращаем внимание на все мелочи: например, причиной потери мощности или даже полного отказа стартера могут оказаться сильно окисленное или обгорелое место соединения выходной клеммы втягивающего реле и собственно стартера или обгоревшие точки крепления щеткодержателя к задней крышке корпуса. Затем осматриваем детали стартера.

Втягивающее реле подлежит замене, если:

— Имеет место обрыв обмоток реле. Следует принять во внимание, что втягивающие, в большинстве своем, имеют две обмотки: пусковую (управляющий контакт - выходная силовая клемма) и удерживающую (управляющий контакт - корпус реле). Впрочем, иногда бывают реле с одной обмоткой (управляющий контакт - корпус реле). Различить их можно по дополнительному контакту, расположенному на задней крышке реле и соединённому с силовой выходной клеммой. Возможно также межвитковое замыкание в обмотках - как правило, сопровождается сильным запахом горелой изоляции. Работу обмоток втягивающего реле можно проверить на столе, подав напряжение с аккумулятора: "минус" на корпус и выходную силовую клемму, "плюс" - на управляющий контакт.

— При проверке падения напряжения на контактах втягивающего реле оно составляло более 0,3-0,5 Вольт. Здесь имеет место подгорание силовых контактов.

— При осмотре пластмассовой крышки реле замечено обгорание пластмассы возле силовых контактов или их свободное проворачивание в крышке.

— Если имело место невыкпючение или хаотичное включение силовых контактов реле при снятом управляющем проводе. Вероятно повреждение пружины, рассоединяющей силовые контакты при отключении реле. К сожалению, для осмотра она недоступна - почти все втягивающие реле неразборные.

Иногда для снятия втягивающего реле приходится высверливать болты крепления с потайной шляпкой под крестовую отвертку. При подборе новых болтов не устанавливайте более длинные болты -вы рискуете повредить обмотку!

Тщательно осматриваем щеточный узел. Щетки подлежат замене при более чем 50% износе, косом износе рабочей поверхности или при наличии следов заедания в держателях. Поводом для замены щеток является также сильное изменение цвета медного канатика щетки вследствие перегрева - это предпосылка плохого контакта в точке опрессовки канатика материалом щетки. Особое внимание обращаем на состояние держателя. Недопустимы разбитость или деформация направляющих и повреждения прижимных пружин. Щетки лучше менять в комплекте с держателем.

В стартерах со статорными обмотками положительные щетки часто приварены контактной сваркой. Чаще всего в небольших мастерских такого оборудования нет, поэтому новые щетки подсоединяем пайкой оловянно-свинцовыми припоями, при этом точки пайки предварительно тщательно лудим, лучше с активным флюсом. Канатик щетки при паяльных работах обязательно пережимаем рядом с местом пайки, чтобы он не потерял гибкость вследствие проникновения припоя в тело канатика. Место пайки обязательно хорошо прогреваем (требуется достаточная мощность паяльника) во избежание эффекта "холодной пайки", затем тщательно изолируем.

Несколько замечаний. Перед удалением старых щеток посмотрите, из меди ли изготовлены статорные обмотки: некоторые изготовители (например, Magneti Marelli) иногда используют для этой цели алюминий, в таком случае приходится сохранять остаток старого канатика возле точки крепления и подпаиваться к нему. Не используйте крепление щеток винтами, если это не предусмотрено изготовителем: стартерные токи требуют надёжных контактов. Щетки следует подбирать по каталогу. При вынужденном использовании щеток, подобранных по размеру, следует учитывать, что щетки от стартера бензинового двигателя могут не выдержать пусковые токи дизеля.

Проверяем обмотки.

Якорь в первую очередь проверяем визуально, особое внимание уделяем коллекторным контактам. Если одна или две напротив расположенные ламели коллектора обгорели - якорь имеет замкнутый виток или пробой на корпус. Последний вполне может быть обнаружен тестером в режиме измерения сопротивлений или пробником с источником тока и лампочкой (причем, чем выше напряжение пробника, тем достовернее результат). Замкнутый якорь требует безоговорочной замены. Если поверхность коллектора сильно изношена и имеет неровности, его следует осторожно проточить, снимая при этом минимально необходимое количество материала: любая проточка ослабляет надежность крепления ламелей. Если коллектор просто загрязнен, его нужно почистить мелкой шкуркой до чистой меди.

При наличии на якоре и статоре следов взаимного касания в процессе работы, следует проверить:

- нет ли кривизны якоря (проверка в центрах);

- нет ли овального износа в опорных втулках якоря (при износе втулки нужно заменить);

- нет ли повреждений изоляции обмоток (как возможное следствие).

Мелкие повреждения изоляции обмоток, не приводящие к замыканиям, можно попробовать восстановить нитролаком (я использую для этих целей списанный женой лак для ногтей).

В современных стартерах часто используют в статоре не обмотки, а постоянные магниты. Их проверяем на отсутствие повреждений и надежность крепления (они приклеены на корпус и зафиксированы обоймами). Корпусы с отклеенными или сильно выкрошенными магнитами нужно заменить. Если на магниты налипли металлические ошурки, их надо аккуратно удалить.

Необходимо проверять состояние опорных втулок вала стартера: повышенный зазор или овальный износ - повод для замены. Втулки подбираются по каталогу: у различных стартеров размеры втулок могут быть похожи, но отличаться на пять-десять сотых миллиметра. Втулки от хорошего производителя после прессовки получают требуемый размер и не нуждаются в дополнительной обработке. Некачественные втулки (и все втулки отечественного производства) нужно доводить до размера развёртками. Вал должен вращаться во втулке легко, но без люфта. В некоторых стартерах передняя опорная втулка вала стартера расположена в картере сцепления, ее тоже не надо забывать проверять.

Внимание! Недопустима установка втулки в корпусную деталь без натяга - ее обязательно провернет, и зазоры сразу резко увеличатся.

Иногда встречаются стартеры, использующие вместо втулок подшипники, чаще игольчатые. Изношенные подшипники нужно заменить, иногда в паре с валом. Если подшипник не изношен, его нужно промыть бензином, высушить и смазать любой хорошо очищенной пластичной литиевой смазкой.

Для передачи вращения в стартерах используются редуктор (шестеренчатая передача, чаще всего планетарная) и бен-дикс (обгонная муфта). Бендикс должен:

- легко скользить по направляющим вала;

- шестерня не должна прокручиваться относительно корпуса в одном направлении и плотно вращаться в противоположном;

- зубья шестерни не должны иметь повреждений и заметного износа;

- втулки в шестерне не должны быть изношены (надо отметить, что иногда втулки шестерни бендикса поставляются в запчасти).

При установке бендикса на вал стартера есть неприятный момент: установка стопорного кольца в обойму. Задача заметно облегчится, если изготовить оправку наподобие оправки для установки поршневых колец (я использую клещи с полукруглыми губками для снятия сальников клапанов). Вилка включения бендикса не должна иметь повреждений и заметного износа.

Редуктор требует проверки на целость шестерен и корпуса, отсутствие износа в осях шестерен сателлитов планетарной передачи и разбитости резиновых демпферов, если такие используются в планетарной передаче.

Сборка стартера осуществляется после тщательной очистки всех деталей и замены всех изношенных или повреждённых составляющих. Валы, шестерни и дистанционные шайбы (если такие есть в Вашем стартере) при сборке смазываются весьма умеренным количеством пластичной литиевой смазки и только непосредственно в месте контакта трущихся деталей (недопустимо попадание смазки на коллектор и в зазор ротор-статор). Якорь втягивающего реле тщательно очищается и собирается без смазки. При установке щеток и статорных обмоток следует внимательно следить за чистотой и надежностью контактов и не допускать замыкания проводников на корпус. Не следует использовать легкоплавкие изоляционные материалы. Щетки удобнее устанавливать с использованием технологической оправки (отрезок трубки с внешним диаметром, близким к диаметру коллектора). Также следует проверить якорь на легкость вращения (должен легко вращаться во втулках). Если вилка включения бендикса установлена на оси с эксцентриком, необходимо подать на управляющий контакт втягивающего реле напряжение от аккумулятора и отрегулировать эксцентрик, добиваясь полного выдвижения шестерни бендикса в рабочее положение и не допуская упора бендикса в стопор, и зажать контргайку эксцентрика.

В завершение всей работы нужно закрепить стартер на столе, и подать на него с помощью проводов подходящего сечения (например, прикуривателей) питание от заряженного аккумулятора (с соблюдением полярности). Далее подать питание на управляющий контакт втягивающего реле. Стартер должен щелчком выдвинуть шестерню бендикса и резво и без лишних призвуков начать вращаться. После снятия управляющего напряжения стартер должен остановиться, шестерня бендикса должна вернуться в исходное состояние. Следует учесть, что стартеры с постоянными магнитами на статоре должны развивать без нагрузки более высокие обороты. Если обороты низкие, то либо в стартере осталась какая-то проблема, либо пробный аккумулятор слаб, либо, опять же, мешают потери в контактах силовой цепи.

Если Вы внимательно выполнили все рекомендации, результат обязательно будет успешным - особо сложного в стартере ничего нет, да и не святые горшки обжигают. Удачи Вам!

В автомобилях Нива 21213 и 21214 установлен стартер с возбуждением смешанного типа, с тяговым реле электромагнитного типа и двумя независимыми обмотками. В корпусе фиксируется четыре полюса, один из которых соединен параллельно, а остальные — последовательно. Кожух с крышкой стягивается с помощью пары болтов. Внутри расположен якорь с коллектором (последний имеет торцевой тип). Якорь крутится на впрессованных в крышки металлокерамических втулках.

Несмотря на видимую конструктивную сложность, ремонт стартера доступен даже новичкам. Главное — иметь под рукой необходимый инструмент, своевременно диагностировать неисправность и следовать инструкциям производителя. Ниже рассмотрим, какие неисправности стартера существуют, и как устранять проблемы.

В процессе эксплуатации возможны следующие проблемы:
1. После переводе ключа в замке зажигания автомобиль Нива не заводится, стартер не крутит. Причины проблемы:

Разрядился источник питания машины.
Окислены вывода на АКБ или клеммы подключаемых проводов.
Плохо протянуты клеммы.
Межвитковое замыкание или повреждение обмотки тягового реле.
Вышло из строя включающее стартерного реле или имеет место обрыв питающего провода устройства.
Отсутствие замыкания между «тридцатым» и «пятидесятым» контактом.

В описанных выше случаях производится замена или ремонт неисправного элемента, делается зачистка контактов.

2. При переводе ключа в замке зажигания реле работает, а стартер не крутит (на горячую или холодную). Причины:

Разряжена или вышла из строя АКБ.
Послаблен крепеж наконечников провода, объединяющего мотор с кузовной частью.
Окислен «плюс» и (или) «минуса» на источнике питания, плохая протяжка.
Подгорел коллектор, износились щетки.
«Плюсовая» клемма щеткодержателя оказалась на «массе».
В обмотках якоря и (или) статора имеет место обрыв.

В зависимости от неисправности производится замена или ремонт неисправной детали, зачистка контактов или устранение замыкания.

3. По факту подачи напряжения на стартер осуществляется многоразовое срабатывание реле с последующим отключением. Двигатель не крутит (проблема проявляется на горячую или на холодную).

Причины:

Замыкание или обрыв обмотки реле.
Разряд АКБ.
Снижение напряжения на релейных контактах (происходит при окислении проводов).

4. После подачи напряжения якорь стартера крутится, а маховик двигателя — нет. Причины:

Вышел из строя рычаг включения подводкового кольца муфты.
Пробуксовка муфты.

5. Появляется странный звук при прокручивании якоря:

Послаблен крепеж стартера или устройство закреплено с перекосом.
Нарушена целостность шестеренок маховика или приводной шестерни.
Износились втулки подшипников.
Разболтан крепеж стартера.

6. Шестеренка зависает в фиксации с маховиком:

Заедает рычаг, тяговое реле или муфта на шлицах.
Поломался выключатель зажигания (в месте соединения контактов).
Послаблены или вышли из строя пружинки тягового реле.

Ремонт видео:

Вне зависимости от того, крутит двигатель или нет, каждый из приведенных случаев требует ремонта или замены поврежденных узлов. Как делать эту работу, рассмотрим ниже.

Алгоритм действий:
Используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник.

Чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус. Подключайте измеритель сопротивления к контактам. Если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются. В случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену.

Чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки.
Вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

Берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух.
Чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку.
Аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).

Подключайте мультиметр к обмоткам стартера (поочередно) и проверяйте их на факт замыкания. Задача — убедиться в отсутствии КЗ меж витками и на корпус.
С помощью отвертки поднимайте кольцо стопорения, демонтируйте шайбу с вала и с помощью ключом на «десять» скручивайте пару стяжных болтов.
Разделяйте элементы стартера и доставайте изоляционные трубки.
Осматривайте внешний вид обмоток и коллектора. Следы обгорания коллектора убирайте с помощью шкурки. Если эта часть сильно износилась или обуглилась, то ремонт бесполезен — устройство меняется. Задиры устраняйте с помощью мелкозернистой шкурки, после чего полируйте изделие.
Используйте мультиметр для проверки якоря на факт КЗ. При обнаружении проблемы меняйте узел.
Доставайте из приводной крышки уплотнитель из резины и демонтируйте шайбу для регулировки якоря.
Снимайте шплинт рычажной оси и выбирайте последнюю. Далее требуется снять якорь вместе с приводом.

Поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его.
Проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе.
Опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо.
Поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его.
Снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой.
Собирайте стартер по обратному алгоритму.

Учтите следующие моменты:

Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом.
Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол).
Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя.
Правильный ремонт стартера — гарантия четкого пуска двигателя на горячую и на холодную. Главное — своевременно диагностировать неисправность и правильно ее устранить.

Описание проблем со стартером и способы их решения на Ниве

На Ниве большая часть компонентов достаточно надежна, не требует частого ремонта. Но существует ряд стандартных поломок свойственных рассматриваемому транспортному средству. Чаще всего стартер не крутит по следующим причинам:

межвитковое замыкание в обмотке втягивающего – требуется заменить реле;
обрыв цепи питания – необходимо проверить соединения между соединениями №50 и №86 (наиболее частые места окисления);
заедает якорь реле – необходимо заменить якорь.

Если втягивающее реле срабатывает, но стартер не вращается либо вращается очень медленно, то необходимо:

плохой контакт на наконечниках, выводах батареи – необходимо протянуть, очистить от налета;
подгорели контакты коллектора, присутствует зависание щеток – требуется очистить коллектор и заменить угольные щетки;
присутствует замыкание щеткодержателя – необходимо заменить крышку со стороны коллектора.

Иногда случается, что стартер вращается. Но маховик двигателя при этом остается неподвижным. Возможно, причина кроется в пробуксовке муфты. Для определения точной причины, ремонта понадобится снять стартер и проверить его на стендер. Решается проблема только заменой муфты. Иногда возникают посторонние шумы при вращении стартера. Причины тому могут быть следующие:

изношены втулки подшипников, шеек вала якоря – требуется заменить стартер;
ослаблено крепление стартера.

Для решения большинства проблем, возникающих в процессе эксплуатации, понадобится обязательно снять стартер. Процедура таковая может потребовать демонтажа инжектора. Проверка на стенде не займет много времени. Но позволит установить точную причину неисправности. Существует широкий перечень поломок. Обычно возникают они на автомобилях с пробегом более нескольких десятков тысяч километров.

Проблемы со стартером и их устранение

Стоит задуматься о замене стартера, если автовладелец замечает, что:

На пластмассовой крышке реле начала плавиться пластмасса, силовые контакты легко поворачиваются внутри крышки.
Обмотки реле повреждены.
При снятом управляющем проводе силовые контакты были не выключены либо включались в свободном порядке, что повлекло за собой поломку пружины. Так как большинство из втягивающих реле невозможно разобрать, осмотреть пружину не получится.
Стартер начинает крутиться не с первого раза, его подклинивает.
Силовые контакты подгорели. Напряжение на контактах втягивающего реле менее 0,5 Вольт.

При появлении сильных внешних дефектов без покупки нового стартера не обойтись.

Если тяговое реле щелкает, а автомобиль не заводится, то виновником ситуации наиболее часто является не стартер, а разряженная аккумуляторная батарея. Ее заряда недостаточно для запуска силовой установки. Помимо этого проблема может скрываться в окислившихся контактах или повредившихся проводах.

Слабым местом узла является шлейф силового провода, соединяющий электродвигатель и тяговое реле. Он не надежно подсоединяется к клемме и склонен к окислению и гниению. При его обрыве стартер не крутит, несмотря на то что из подкапотного пространства доносится характерный щелчок срабатывания тягового реле.

Для устранения проблемы рекомендуется подпаять новый медный проводник взамен поврежденного. Некоторые автовладельцы прибегают к сварке. Для повышения надежности узла часть водителей еще до монтажа нового стартера добавляют дополнительное соединение между реле и электродвигателем.

Слабым звеном электрической цепи стартера ВАЗ 2121 являются щетки. Они наиболее подвержены износу, поэтому часто узел теряет работоспособность из-за недостаточной их длины. Для определения остаточного ресурса требуется достать щетки и замерить их размер. Он должен превышать 4 мм.

Через щеточный узел протекает большой ток. Это вызывает нагрев и термические разрушения элементов. При визуальном осмотре нередко можно обнаружить оплавление щеток и появление сколов. Незначительные дефекты устраняются путем шлифовки. При серьезных повреждениях щетка подлежит замене.

Встречаются у стартеров ВАЗ 2121 и повреждения якоря. Среди популярных поломок — пробой обмотки на корпус. Выявить неисправность можно «прозвонкой» мультиметром или омметром. При отсутствии указанных приборов проверить пробой следует обычной лампой. Требуется собрать схему, как показано на изображении ниже. Ее концы следует подключить к коллекторной пластине и сердечнику якоря. Если лампочка загорится, это значит, что в обмотке есть пробой. Устранить повреждение изоляции крайне сложно, поэтому такой якорь подлежит замене.

Подлежит износу и коллектор. При его незначительных повреждениях, дефекты устраняются шлифовкой. При серьезном износе или выгорании коллекторных пластин якорь подлежит замене.

Специфические проблемы и методы их решения

Если включение двигателя ВАЗ 21214 затруднено, есть вероятность, что проблема кроется именно в стартере. Самая частая поломка – стартер может не проворачиваться, даже при запуске зажигания. Отметим, что реле стартера располагается очень близко к реле зажигания, под доп. блоком предохранителей.

Ознакомимся с типичными неисправностями стартера Нивы:

ПоломкаПроверка и диагностикаКак избавиться от проблемы

Втягивающее реле стартера неработоспособно	Не слышен щелчок под капотом при повороте ключа. Если замкнуть цепь подручным инструментом, стартер начинает проворачиваться. Стартер не крутит при прогретом двигателе (на горячую).	Полная замена детали (втягивающего реле).
Аккумулятор разряжен.	Несмотря на щелчок, стартер не движется. При включенных потребителях напряжение на выводах батареи не превышает 12В.	Заменить/зарядить батарею.
Обмотка якоря стартера повреждена, произошло замыкание.	Для проверки исправности механизма применяем омметр. Также обратите внимание на места, в которых изоляция изменила свой цвет. Потемнения сигнализируют о проблемах.	Полная замена комплектующих (стартера).
Клеммы АКБ окислились, плохо соединены.	Несмотря на то, что стартер щелкает, он не проворачивается. Если его включить, сильно различается напряжение на выводах стартера/аккумулятора.	Соединения контактов необходимо тщательно зачистить, промазать вазелином или иной смазкой, затем плотно затянуть.
Нарушен контакт «масса», окисление контактов реле.	Стартер не вращается даже после щелчка. Авто не заводится. Для диагностики необходимо замерить сопротивление в цепи, а также работоспособность реле в целом.	1) Полностью сменить втягивающее реле на новое. 2) Хорошо зачистить контакты, смазать их защитным составом и плотно затянуть.
Зубья венца маховика/шестерня привода повреждены.	Достаточно провести зрительный осмотр комплектующих, чтобы заметить неисправность.	Замена маховика, замена или ремонт стартера.
Пробуксовывается муфта свободного хода.	Стартер продолжает движение, но маховик остается на месте.	Полная замена стартера/муфты.
Проворачивание зубчатого венца на маховике.	Стартер крутится, но маховик/коленвал нет. Картер сцепления издает неестественные звуки.	Покупка нового маховика, полная его замена.
Коллектор стартера обгорел, щетки сильно изношены/зависают.	Снимите стартер и удостоверьтесь, насколько сильно коллектор прижат к щеткам. Определите износ коллектора и остаточную высоту щеток.	Если коллектор максимально изношен, придется заменить стартер. Повреждения слабые – просто отремонтируйте его или обратитесь в салон.
Контакты зажигания (50 и 30) не могут замкнуться, проводка втягивающего реле неработоспособна.	Реле не срабатывает при повороте ключа. Автовладелец должен замерить напряжение на управляющем контакте реле.	Замена замка зажигания, зачистка контактов.
Навесные агрегаты/двигатель заклинивает.	Визуальная проверка насоса охлаждающего состава, а также коленвала, насоса гидроусилителя руля.	При обнаружении проблем потребуется отремонтировать навесные агрегаты/сам двигатель.

Диагностика

Следует проверить все соединения между АКБ и стартером, так как в случае плохого контакта может не достаточно мощности для проворачивания коленвала. Решить данную проблему можно зачисткой контактов.
Необходимо проверить аккумулятор, и в случае его неисправности произвести замену

Выбор комплектующих

Оригинальный стартер выпускается компанией LADA и поставляется в оригинальной упаковке голубого цвета. Он маркируется артикулом 21214-3708010-01. Стоимость данной детали – от четырех до пяти тысяч рублей, в зависимости от магазина.

Чтобы не наткнуться на подделку, внимательно рассмотрите коробку. Недопустимо наличие посторонних логотипов, отсутствие артикула на коробке, несоответствие цветов. Должна насторожить низкая цена.

Альтернативные варианты выпускают такие компании, как Fenox, Krauf, Valeo. Перечисленные бренды отличаются повышенным качеством продукции и достаточно доступными расценками. Цена на стартеры варьируется от 2200 до 4700 рублей.

Какой оригинал или аналог можно поставить

Если стартер не крутит, то можно просто заменить его. Обычно в магазине перед покупателем стоит выбор между двумя вариантами:

оригинал;
аналог.

Отличаются они не только своим качеством, но и долговечностью. Изучить визуальные отличия проще всего на фото.

Но стоимость оригинального стартера обычно составляет не менее 3.5 тыс. рублей. Потому многие делают выбор в пользу аналогов. На рынке в РФ присутствует множество иных производителей, не сертифицированных АвтоВАЗ. По возможности стоит делать выбор в пользу хорошо зарекомендовавших себя брендов.

Важно помнить: все стартеры имеют различных ресурс и могут отличаться по размерам. Желательно перед походом в магазин вооружиться линейкой, рулеткой. Это позволит избежать приобретения не подходящего по габаритам устройства. Некоторые производители выпускают оборудование, установить которое возможно на различные модели ТС. Цена существенно зависит от производителя.

Перед покупкой аналога нужно ознакомиться с брендом. Например, с хорошей стороны себя зарекомендовал Bosch. Выпускаемое им оборудование долговечно, не вызывает сложностей в ремонте. Существует перечень компаний-производителей рекомендованных самим АвтоВАЗ. Желательно заранее ознакомиться со всеми нюансами, тонкостями установки. Это позволит выбрать старте, установить его в последствии самостоятельно.

Замена стартера на ВАЗ

Если у вас инжекторный двигатель, заранее снимите генератор. Ресивер и впускная труба находятся близко, что может значительно помешать извлечению стартера. Соответственно, стартер можно будет демонтировать через нижнюю часть механизма.
Корпус воздушного фильтра необходимо снять. Затем избавляемся от переднего опорного кронштейна, соединяющего опору двигателя и впускную трубу. Теплозащитный щиток стартера отсоедините от кронштейна опоры двигателя, выпускного коллектора.
От верхнего крепления стартера можно избавиться при помощи ключа «на 13». Чтобы сдвинуть стартер вперед, нужно извлечь также болты нижнего и среднего креплений. Провод управления тяговым реле аккуратно отсоединяем.
Берем головку «на 13» и избавляемся от плюсового провода стартера. (См. фото). Отвернув гайку, можно демонтировать провод и отвести стартер. Отводим его строго назад, вдоль блока цилиндров.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы снять или установить стартер на ВАЗ 2121, необходимы инструменты, перечень которых представлен в таблице ниже.
Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Процесс замены стартера

Для того, чтобы замена стартера на ВАЗ 2121 прошла успешно, рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

Электрооборудование

Устройство стартера

Как же выполняется замена втулок стартера? Прежде чем приступать к сути вопроса необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством агрегата. Автомобильный стартер по своей сути является миниатюрным четырехполосным электродвигателем, обеспечивающим начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает такую начальную частоту вращения, которая необходима для того, чтобы завелся двигатель внутреннего сгорания. Стартер является электрическим двигателем постоянного тока, берущим энергию от аккумуляторной батареи. Получая электрическое напряжение от аккумулятора, он увеличивает мощность посредством четырех щеток, являющихся его неотъемлемой частью. Стартеры бывают:

Редукторные;
Безредукторные.

И первые и вторые имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Стартеры с редуктором хороши тем, что могут обеспечивать вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя, даже при сильно разряженной аккумуляторной батарее.

редукторный стартер

Кроме того, сильной стороной редукторных вариантов является присутствие постоянных магнитов, за счет которых проблемы с обмоткой статора сводятся к минимуму. Хотя при длительной эксплуатации такого стартера возможен выход из строя вращающей шестерни. Справедливости ради стоит отметить, что к этому чаще всего приводит низкое качество производства или брак.

Безредукторные стартеры оказывают непосредственное воздействие на вращение шестерни.

Эти устройства имеют более простую конструкцию. Их проще ремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса. Они достаточно надежны, а вероятность выхода их из строя из-за электрического воздействия стремится к нулю. Однако при низких температурах безредукторные стартеры все же могут работать нестабильно.

В каких случаях требуется замена втулок?

В жизни любого автомобилиста могут быть ситуации когда по различным причинам не удается запустить двигатель. Одной из причин могут быть изношенные втулки. Представим такую ситуацию. Во время заводки стартер с заметным трудом пытается проворачивать коленчатый вал то и дело заедая и останавливаясь. Непосвященный автомобилист при этом недоумевает из-за чего это может происходить, ведь аккумуляторная батарея исправна и полностью заряжена. Причиной в этом случае является задевание якоря за статор. Зазор между первым и вторым всего десятые доли миллиметра, за счет этого даже самый небольшой перекос вала якоря относительно статора обязательно приведет вышеуказанным проблемам. Этот перекос появляется за счет выхода из строя подшипников скольжения в которых и вращается якорь. Как правило, более изношенным является передний подшипник, так как основная нагрузка ложится именно на него. Подшипниками в данном случае являются втулки из латуни. Передний встраивается в специальное отверстие, которое расположено в картере сцепления. Задний же подшипник расположен на крышке стартера.

Замена втулки

Технология замены

Втулки

Если замена происходит уже не в первый раз, то втулку можно довольно легко вставить рукой. Но в процессе длительной эксплуатации это может привести к тому, что она провернется в посадочном отверстии. С течением времени посадочное отверстие будет разбиваться, образуя так называемый эксцентриситет, и может произойти перекос вала стартера. Это означает, что стартер будет заедать, и двигатель завести не получится. Однако это довольно легко устраняется. Для этого необходимо определить размер так называемого эксцентриситета. Затем надо выточить либо заказать у специалиста втулку большего наружного диаметра как раз на размер эксцентриситета. Сбоку этой втулки следует напаять немного припоя. После этого втулка будет входить с маленьким натягом.

Резюме

Стоить отметить, что у стартера без редуктора зазор между якорем и статором больше нежели у редукторного аналога По этой причине допустимый перекос вала у него также больше.

И еще один совет. Если стартер все равно разобран, то неплохо было бы заменить и щетки. Детали ведь копеечные, поэтому ждать их отказа, чтобы потом заниматься с ними отдельно не стоит. Конечно, для всех операций, о которых рассказывалось выше необходим хотя бы небольшой опыт. А он, как известно, дело наживное. В конце концов, чтобы его получить надо пробовать. Дерзайте!

Читайте также: