Замена тросика спидометра эсперо
Daewoo Espero, 2L, МКПП, 220 км/ч.
Узел датчика скорости состоит из трех элементов. Привод датчика скорости вставляется в коробку передач и вращается от вторичного вала. На привод накручивается электронный датчик скорости, который передает скорость в ЭБУ. На датчик скорости накручивается тросик, соединенный с приборной панелью, отображая скорость и пробег.
Тросики для машин, у которых спидометр размечен до 200 км/ч имеют отличие.
Холодает и по утрам начинает донимать звук в районе приборной панели — типичный симптом износа тросика спидометра. В добавок на малых скоростях хорошо заметны покачивания стрелки спидометра. Смазка тросика дает лишь временный эффект и не решает проблемы со стрелкой. К неисправностям самого датчика относится то, что машина может глохнуть при торможении перед светофором (в момент сброса газа и выключения передачи, либо выжима сцепления). По сигналам с датчика скорости ЭБУ поднимает обороты холостого хода если машина движется, что позволяет не глохнуть при езде не нажимая газ.
Из инструмента понадобится лишь головка на 10 мм с удлинителем, чтобы выкрутить болт, крепящий привод датчика скорости к КПП (если планируется замена привода).
Ложимся спиной на водительское сидение, правой рукой лезем под приборную панель, нащупываем рулевой вал. Чуть левее (по направлению движения авто) над ним проходит трос спидометра. Следуем за ним до приборной панели, нащупываем и отжимает пластиковую защелку и вынимаем трос. Далее под капотом находим место выхода троса из салона (под вакуумным усилителем тормозов), снимаем резиновый уплотнитель и вынимаем трос. (Для удобства можно снять бачок омывающей жидкости). Следуем по тросу к датчику скорости. Откручиваем крепление троса и вынимаем.
Отсоединяем контакты датчика скорости и выкручиваем сам датчик (он просто накручен на привод). В коробке передач остается торчать только привод датчика. Вычищаем оттуда всю грязь, чтобы при вынимании датчика она не попала в коробку передач. Выкручиваем болт крепления привода к коробке. Далее я опять накрутил датчик скорости на привод, чтобы было удобнее вынуть привод из коробки. Вставлять новый привод обратно удобнее уже с накрученным датчиком скорости. Закручиваем болт крепления.
Далее одеваем новый трос на датчик скорости и закручиваем его крепление. Трос в салон нужно пустить по самому короткому пути (у него практически нет запаса по длине), избегая сильных изгибов. Просовываем конец троса в салон и пытаем его из салона выловить, чтобы он пошел в нужном направлении. Далее самая сложная часть — одеть резиновый уплотнитель троса со стороны капота (мало места, мешают крепления вакуумного усилителя). Одеваем и защелкиваем тросик на приборную панель.
90375764 — привод датчика скорости
96213551 — датчик скорости
96182122 — трос спидометра (220 км/ч)
Спидометр – это та составляющая, без которой не обходится ни один автомобиль. При помощи данного механизма можно точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство. Согласно правилам дорожного движения, ездить со сломанным элементом на автомобиле запрещается. Любой водитель должен знать, как заменить данный элемент и выявить данную неисправность. Итак, давайте рассмотрим, что собой представляет тросик спидометра, как он устроен и как его заменить.
Характеристика
Необходимо отметить, что данный элемент используется только в механических спидометрах. Таковыми оснащались все автомобили до 90-х годов.
Устройство
В устройство механизма также входит и одометр.
Есть ли погрешность
Стоит отметить, что показания на панели приборов (если это механический элемент) могут немного отличаться от реальных. Но зачастую погрешность не превышает пяти процентов.
Основные неисправности
Такая деталь, как тросик привода спидометра, отличается высокой надежностью. Но исключать проблемы с этим механизмом не стоит (тем более что технология весьма устаревшая). Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может дергаться или вообще перестает реагировать на изменение скорости. Как же быть в такой ситуации? Не обязательно нужна замена тросика спидометра. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, что крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка той самой гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.
Демонтаж
Прежде всего нужно снять старый механизм. Для этого нужно обесточить бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора. Далее отсоединяем старый элемент. Как снять тросик спидометра своими руками? Для этого нужно найти место соединения механизма и открутить крепежной болт, что фиксирует его. Вне зависимости от того, передне- или заднеприводный автомобиль, конец тросика находится на коробке передач. Для удобства лучше использовать смотровую яму. Итак, откручиваем крепежной болт и извлекаем прижимную гайку, которая соединяет тросик со спидометром в салоне.
Установка
Порядок установки элемента обратен снятию. Для этого прокладываем новый тросик спидометра через панель в салоне и «тянем» его к трансмиссии. Старайтесь закрепить элемент так же, как лежал старый. Если это переднеприводный автомобиль, где коробка передач установлена в моторном отсеке, механизм прокладывают через специальное отверстие в перегородке между салоном и «подкапоткой». Все резиновые уплотнители устанавливаются на свои места. В зависимости от марки автомобиля их может быть разное количество (но в любом случае не менее двух).
Полезные советы
Выполняя операции с данным механизмом, обратите внимание на следующие моменты:
- При покупке нового элемента обязательно проверьте длину тросика. На одинаковых моделях автомобилей его размер может быть разным. Недопустимо использовать элементы короче или длиннее стандартной величины.
- Перед установкой нового тросика спидометра рекомендуется нанести на него слой смазки. Это исключит преждевременный выход из строя механизма. Можно использовать обычную отработку или "Нигрол".
- При установке старайтесь уложить его так, как с завода. Недопустимо, чтобы тросик соприкасался с движущимися деталями. Также нельзя применять тугие петли при прокладке. Так вы увеличите нагрузку на сердечник тросика, и он быстро выйдет из строя даже при хорошем слое масла.
Подмотка спидометра
Пару слов расскажем о таком устройстве, как «крутилка» для спидометра. Элемент предназначен для подмотки показаний одометра. Подключается он через диагностический разъем OBD. Устройство вмешивается в блок управления и самостоятельно накручивает показания километража. В основе аппарата задействована шина CAN. Пробег корректируется не только на панели приборов, но и во всех дублирующих блоках. Определить накрутку при помощи такого прибора довольно сложно. Кто испольует такие устройства? Применяются они на хозяйских автомобилях с целью «навариться» на топливе. Так, машина проезжает 100 километров, а на панели приборов и в ЭБУ отображается пробег в 110. Стоимость такого аппарата составляет 3,5 тысячи рублей.
Ремонт или замена?
Если вы сомневаетесь в том, произвести ремонт спидометра или целиком заменить его, стоит обратить внимание на цену механизма.
Настройка
Чтобы показания спидометра были с минимальной погрешностью, специалисты рекомендуют произвести дополнительную регулировку. Для этого замеряют расстояние от начала демпфера до вилки сцепления. Параметр должен составляет 86 (+5) миллиметров.
Заключение
Итак, мы выяснили, как устроен тросик спидометра и как заменить его своими руками. Как видите, это весьма необходимый элемент, без которого езда на любом автомобиле становится небезопасной. Ведь субъективно определить скорость не всегда удается, тем более если вы двигаетесь по широкой автомагистрали.
После регулировки зазор должен быть равен 3 мм.
Установите соединительные штифты на тягу. Расположите рычаг переключения передач на валу и установите штифт и фиксатор. Привод датчика скорости вставляется в коробку передач и вращается от вторичного вала.
Установите картер и тягу и вверните болты крепления картера. Как заменить тросик спидометра на Нексии? Датчик скорости снят, из коробки торчит только привод датчика.
Датчик скорости снят, из коробки торчит только привод датчика. Когда тросик изнашивается, начинаются сбои в работе спидометра. Выверните болты крепления картера.
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Он фиксирует обороты главной передачи и передает их посредством электрических импульсов. Полученные сигналы принимает модуль на щитке приборов и формирует показания шкалы спидометра. Эти же электрические импульсы служат информацией для электронной системы управления работой мотора машины.
Если машина оснащена бортовым компьютером или термостат имеет электронное управление, то их работа тоже будет синхронизироваться на основании импульсов датчика скорости.
Но рано или поздно каждый владелец авто сталкивается с ситуацией, когда необходима корректировка спидометра, или замена отдельных частей данного механизма.
Как поменять тросик спидометра Чтобы поменять изношенный тросик нужно обеспечить доступ для демонтажа. Привод, датчик и трос спидометра Из инструмента понадобится лишь головка на 10 мм с удлинителем, чтобы выкрутить болт, крепящий привод датчика скорости к КПП если планируется замена привода.
Весь узел в сборе Ложимся спиной на водительское сидение, правой рукой лезем под приборную панель, нащупываем рулевой вал. Чуть левее по направлению движения авто над ним проходит трос спидометра. Следуем за ним до приборной панели, нащупываем и отжимает пластиковую защелку и вынимаем трос.
Другие запчасти на Daewoo ESPERO
Далее под капотом находим место выхода троса из салона под вакуумным усилителем тормозов , снимаем резиновый уплотнитель и вынимаем трос. Для удобства можно снять бачок омывающей жидкости.
Снимите верхнюю панель "торпедо" см. Снимите проходящий над приборным щитком воздушный рукав см. Главу Системы охлаждения, отопления.
Removing the oven Daewoo Espero
Отсоедините приводной тросик от задней части модуля спидометра. Вдавите обойму подшипника с внутренней стороны в картер. Заполните шлицы внутренней поверхности вкладыша силиконовой смазкой или эквивалентной. Установите тягу переключения передач через вкладыш в картер.
Установите картер и тягу и вверните болты крепления картера.
Установка рычага 1 и фиксатора 2 на вал 3 рычага переключения передач 6. Установите рычаг на вал и вставьте штифт и фиксатор рис. Установите чехол тяги переключения передач.
Вверните болт крепления тяги переключения передач. Отрегулируйте соединение рычага переключения передач и затяните болт крепления штока фиксатора.
Поиск запчастей
Шток и соединительный механизм переключения передач: Отожмите пластинчатый зажим на конце каждого шарового вкладыша. Используя отвертку, нажмите наружу для того, чтобы отделить шток от шаровых муфт на болтах механизма переключения передач.
Проверьте шток переключения передач. Проверьте состояние соединений штока переключения и запрессуйте шаровые вкладыши в муфты. Нажмите пластинчатые зажимы на конце шаровых вкладышей и закрепите их. Расположение зажима 2 и штифта 1 крепления шарнирного соединения 3. Снимите зажим и извлеките штифт крепления шарнирного соединения рис.
Ослабьте болт крепления фиксатора штока. Выверните болт рычажного механизма из тяги переключения. Снятие шарнирного штифта 2 с втулкой 3 с промежуточного рычага 1 5. Снимите шарнирный штифт с пружинным зажимом рис.
Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении. Проверку уровня масла необходимо проводить на холодной коробке передач. Очистите пробки и зоны вокруг от загрязнений. Выверните пробку проверки уровня масла из коробки передач (рис. 8.6).
Изогнутой проволокой проверьте уровень масла, который должен находиться у нижней кромки резьбового отверстия.
При необходимости долейте масло. Вверните и затяните пробку с новым уплотнительным кольцом проверки уровня/заливки масла и затяните ее требуемым моментом.
Вторичный вал коробки передач F16 имеет специальные отверстия для смазки зубчатой передачи и синхронизатора. Количество масла, необходимое для полного заполнения, – 1,8 л.
Регулировка механизма переключения передач
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Рис. 8.8. Расположение пробки (1), закрывающей отверстие для регулировки
Рис. 8.7. Расположение зажимного болта (1) крепления штока
3. Ослабьте зажимной болт штока (рис. 8.7).
4. Снимите пробку с отверстия регулировки на кожухе рычага переключения. Поверните шток переключения налево так, чтобы можно было вставить штифт размером 4,8 мм в отверстие пробки промежуточного рычага переключения.
5. Снимите кожаный чехол рычага переключения передач и вытяните его вверх для того, чтобы оставить открытым механизм рычага переключения передач.
6. Установите рычаг переключения передач, до сих пор находившийся в нейтральном положении, на линию включения 1-й/2-й передачи.
a. В положении рычага против ограничителя и с отцентрированным указателем затяните болт крепления штока фиксатора.
b. Момент затяжки 14 Н•м.
c. Доверните дополнительно болт на угол 90–180°.
Рис. 8.9. Выравнивание рычага переключения передач: 1 – фиксатор; 2 – ограничитель
7. Проверьте зазор между фиксатором 1 (рис. 8.9) и ограничителем 2 с рычагом, установленным в нейтральном положении. После регулировки зазор должен быть равен 3 мм.
8. Снимите направляющий штифт диаметром 4,8 мм и вверните пробку.
Рис. 8.10. Регулировочный размер рычага переключения передач: А – регулировочная гайка; В – размер, равный 11,5±0,2 мм
9. Вращением регулировочной гайки А отрегулируйте положение переключателя на расстоянии В, как показано на рисунке 8.10. Перед регулировкой отогните две блокирующие лапки фиксации гайки.
a. Размер В – 11,5±0,2 мм.
b. Зафиксируйте регулировочную гайку от отворачивания, загнув блокирующие лапки.
10. Установите кожаный чехол на консоль и отцентрируйте консоль.
11. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Все передачи должны легко включаться и выключаться на неподвижном автомобиле.
Рычаг переключения передач
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите центральную консоль.
3. Снимите ручку с рычага переключения передач.
4. Снимите кожаный чехол с консоли и рычага переключения передач.
5. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Рис. 8.11. Направление вращения фиксатора
6. Поверните фиксатор в направлении, показанном на рисунке 8.11.
a. Извлеките штифт и фиксатор с рычага переключения передач.
b. Снимите рычаг переключения передач.
1. Расположите рычаг переключения передач на валу и установите штифт и фиксатор. Поверните фиксатор до упора.
2. Установите кожаный чехол на рычаг и консоль.
3. Отцентрируйте консоль.
4. Установите новое уплотнительное кольцо на рычаг.
5. Установите резиновую крышку до упора.
6. Нагрейте ручку в воде до 80° С и установите ее на рычаг переключения передач.
7. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Тяга переключения передач, чехол и втулка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Ослабьте болт крепления штока фиксатора и выверните соединительный болт с тяги переключения передач. Снимите чехол с тяги переключения передач.
3. Отцентрируйте консоль.
4. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
5. Снимите рычаг переключения передач с кожаным чехлом.
a. Поверните фиксатор в направлении, показанном на рисунке 8.11.
b. Извлеките штифт и фиксатор с рычага переключения передач.
с. Снимите рычаг переключения передач.
Рис. 8.12. Расположение винтов (В) крепления и направление (А) снятия консоли
6. Снимите консоль (рис. 8.12).
7. Выверните болты крепления картера.
Рис. 8.13. Снятие тяги переключения передач с картером: 1 – болт; 2 – резиновое уплотнение; 3 – вкладыш; 4 – кольцо подшипника; 5 – картер рычага переключения передач; 6 – тяга переключения передач
Рис. 8.14. Снятие тяги (1) переключения передач с картера (2)
8. Снимите тягу переключения передач с картером, после чего достаньте тягу из картера (рис. 8.13, 8.14).
Рис. 8.15. Снятие втулки трубки и обоймы подшипника с картера: 1 – кольцо подшипника; 2 – картер рычага переключения передач
9. Снимите втулку трубки и обойму подшипника с картера (рис. 8.15).
Рис. 8.16. Отделение вкладыша (1) от обоймы подшипника (2)
10. Отделите вкладыш от обоймы подшипника (рис. 8.16).
1. Установите вкладыш в обойму подшипника.
2. Вдавите обойму подшипника с внутренней стороны в картер. Заполните шлицы внутренней поверхности вкладыша силиконовой смазкой 1052863 или эквивалентной.
3. Установите тягу переключения передач через вкладыш в картер.
4. Установите картер и тягу и вверните болты крепления картера.
5. Установите консоль.
Рис. 8.17. Установка рычага (1) и фиксатора (2) на вал (3) рычага переключения передач
6. Установите рычаг на вал и вставьте штифт и фиксатор (рис. 8.17). Поверните фиксатор до упора.
7. Установите чехол тяги переключения передач.
8. Вверните болт крепления тяги переключения передач.
9. Отрегулируйте соединение рычага переключения передач и затяните болт крепления штока фиксатора.
10. Отцентрируйте консоль.
11. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Рис. 8.18. Шток и соединительный механизм переключения передач: 1 – тяга переключения передач; 2 – штифт; 3 – рычаг штока; 4 – втулка; 5 – шарнирный штифт; 6 – пружинная шайба; 7 – болт; 8 – шток переключения передач; 9 – фиксатор; 10 – промежуточный шток; 11 – промежуточный рычаг; 12 – втулка; 13 – зажим
Проверка штока переключения передач
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отожмите пластинчатый зажим на конце каждого шарового вкладыша.
3. Используя отвертку, нажмите наружу для того, чтобы отделить шток от шаровых муфт на болтах механизма переключения передач.
4. Проверьте шток переключения передач.
1. Проверьте состояние соединений штока переключения и запрессуйте шаровые вкладыши в муфты.
2. Нажмите пластинчатые зажимы на конце шаровых вкладышей и закрепите их.
3. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Соединение рычага и/или втулок
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Проверьте шток переключения передач.
Рис. 8.19. Расположение зажима (2) и штифта (1) крепления шарнирного соединения
3. Снимите зажим и извлеките штифт крепления шарнирного соединения (рис. 8.19).
4. Ослабьте болт крепления фиксатора штока.
Выверните болт рычажного механизма из тяги переключения.
Рис. 8.20. Снятие шарнирного штифта (2) с втулкой (3) с промежуточного рычага (1)
5. Снимите шарнирный штифт с пружинным зажимом (рис. 8.20).
6. Снимите промежуточный рычаг с соединительными болтами.
7. Снимите втулки.
8. Снимите стопорные кольца, крепящие штифты на рычагах.
1. Установите штифт на рычаг и закрепите его стопорным кольцом.
2. Установите втулки на рычаг, предварительно смазав их силиконовой смазкой 1052863 или эквивалентной.
Рис. 8.21. Втулки (1) промежуточного рычага (2)
3. Установите втулку рычага и шарнирный штифт (рис. 8.21). Закрепите штифт стопорным кольцом.
4. Установите соединительные штифты на тягу.
5. Смажьте штифт силиконовой смазкой 1052863 или эквивалентной и установите штифт и зажим на тягу.
6. Проверьте шток переключения передач.
7. Отрегулируйте соединение рычага переключения и затяните болт крепления штока.
8. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Шестерня привода спидометра
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините от коробки передач трос привода спидометра и разъем от датчика скорости.
3. Выверните болт и снимите пластину.
4. Снимите шестерню и крышку.
5. Снимите уплотнительное кольцо.
1. Установите уплотнительное кольцо, предварительно смазав его вазелином.
2. Установите шестерню и крышку.
3. Установите пластину и закрепите ее болтом, затянув его моментом 5 Н•м.
4. Подсоедините трос привода спидометра и разъем от датчика скорости.
5. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Крышка рычага переключения
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку с пробки наливного отверстия.
3. Снимите шарнирный штифт с пружинным зажимом.
4. Выверните болты крепления крышки.
5. Снимите крышку и отремонтируйте ее в мастерской.
1. Установите крышку и прокладку на картере коробки передач.
2. Закрепите крышку болтами, затянув их моментом 22 Н•м.
3. Смажьте штифт силиконовой смазкой 1052863 или эквивалентной и установите штифт и зажим на тягу.
4. Проверьте уровень масла в коробке передач и при необходимости долейте его. Вверните пробку.
5. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Сальник приводного вала
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах.
3. Снимите колесо.
4. Снимите грязезащитный кожух.
5. Отсоедините нижний шаровой шарнир.
6. Отсоедините конец тяги.
7. Отсоедините приводной вал от коробки передач. Коробка передач F16 требует использования специальных инструментов для отсоединения приводного вала от коробки передач.
8. Лезвием отвертки, как рычагом, снимите сальник приводного вала.
Рис. 8.22. Установка сальника приводного вала
1. Смажьте рабочую кромку нового сальника маслом для коробок передач и молотком и оправкой соответствующего диаметра установите сальник в гнездо коробки передач (рис. 8.22).
2. Установите приводной вал.
3. Установите нижний шаровой шарнир.
4. Закрепите конец тяги.
5. Проверьте уровень масла в коробке передач и при необходимости долейте его. Вверните пробку.
6. Установите грязезащитный кожух.
7. Установите колесо.
8. Опустите автомобиль.
9. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Если должна быть снята только коробка передач (не дифференциал), то необходимо снять с картера коробки передач заднюю крышку и вторичный вал.
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Отсоедините трос сцепления от разъединяющего рычага.
4. Снимите шарнирный штифт с пружинным зажимом.
Рис. 8.23. Место подсоединения привода спидометра (А) и датчика скорости (В)
5. Отсоедините разъемы от датчика скорости и фонарей заднего хода (рис. 8.23).
6. Ослабьте болт крепления зажима тяги переключения передач.
Рис. 8.24. Расположение болтов (1) крепления коробки передач к двигателю
7. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к двигателю (рис. 8.24).
8. Установите крепежную опору двигателя.
9. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах.
10. Снимите оба передних колеса.
11. Снимите грязезащитный кожух.
12. Отсоедините шланги конденсатора от коробки передач.
13. Выпрессуйте оба шаровых шарнира поворотного кулака.
Рис. 8.25. Расположение внешнего стопорного кольца (1) вала (2)
14. Снимите оба вала из картера коробки передач (рис. 8.25).
15. Снимите кожух коробки передач с концевой крышки.
16. Отсоедините оба приводных вала от коробки передач.
17. Отметьте краской положение установки первичного вала коробки передач в ступице ведомого диска сцепления.
Рис. 8.26. Расположение болтов крепления левого установочного кронштейна
18. Снимите левый установочный кронштейн и выверните нижние болты крепления коробки передач к двигателю (рис. 8.26).
19. Снимите опору коробки передач.
20. Снимите переднюю часть левого установочного кронштейна.
21. Снимите коробку передач с двигателя.
Оставляйте коробку передач только в вертикальном положении.
1. При установке коробки передач вставьте правый приводной вал в коробку передач, так как его трудно установить после того, как коробку передач присоединили к двигателю.
2. Вверните нижние болты крепления коробки передач к двигателю и затяните их моментом 75 Н•м.
3. Вверните болты крепления левого заднего установочного кронштейна и затяните их моментом 75 Н•м.
4. Вверните болты крепления левого переднего установочного кронштейна и затяните их моментом 65 Н•м.
5. Запрессуйте приводные валы в коробку передач.
6. Вставьте шаровые шарниры в поворотные кулаки и закрепите их.
7. Соблюдая осторожность, вставьте первичный вал в ступицу ведомого диска сцепления.
Зубья продольных шлицов обоих валов должны установиться в соответствующие зазоры зубьев ведомого диска сцепления и узла шестерен. Совместите ранее нанесенные метки.
8. Затяните винт моментом 15 Н•м.
9. Установите стопорное кольцо.
10. Подсоедините провод соединения с «массой» к картеру коробки передач, вверните пробку и подсоедините шланги конденсатора.
11. Установите кожух маховика и закрепите болтами, затянув их моментом 7 Н•м.
12. Вверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю и затяните их моментом 5 Н•м.
13. Установите грязезащитный кожух.
14. Установите оба колеса, опустите автомобиль и затяните гайки крепления колес моментом 90 Н•м.
15. Подсоедините разъем к переключателю фонарей заднего хода и привод спидометра.
16. Подсоедините трос сцепления к разъединяющему рычагу и отрегулируйте его.
Датчик Скорости — Daewoo Espero, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Гуляющие обороты, чек и машина периодически глохла. Думала бензин… Заливала 31 декабря по традиции полный бак. Откатала бак, залила 95 — че то как то не пошло…
1,5 месяца я ни чего не делала и машинку особо не мучала, благо есть второй автомобиль. Но в один момент, я решила принять меры по устранению проблемы и разобраться с этим самостоятельно =)
Соответственно и выяснить причину нужно было самой — для начала я купила хороший бортовик (про эпопею с его установкой будет в другом БЖ). Код ошибки (24) указывал именно на датчик. Ок.
Заехала в любимый магазин, купила датчик (оригинал в районе 700р). Пока копалась в интернете в поисках руководства по установке уже стемнело… Ничего путного не нашла. Решила разбираться сама.
Опущу подробности, сразу о главном.
Во-первых расположение.
Находится на коробке передач, сверху справа ближе к салону
Во-вторых снимаем разъем — его легко нащупать ведя рукой от датчика.
Далее откручиваем тросс (против часовой), он крепится сверху на датчик (светлый колпачек).
Потом воротком, удлинителем (40см) и торцевой головкой на 10", откручиваем болтик крепления датчика к коробке, юзать накидным очень неудобно и скорее всего не возможно.
Все, болтик остался в головке, далее беремся за датчик, приподнимаем его к верху, он фиксируется и откручиваем его против часовой. Датчик у нас в руках, крепление остается на коробке.
Отлично, новый датчик ставим в обратном порядке (на сбор у меня ушло меньше 5 минут, а вот на разбор конечно на много больше, но из-за отсутствия информации.
Замена тросика, привода и датчика скорости — Daewoo Espero, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Daewoo Espero, 2L, МКПП, 220 км/ч.
Узел датчика скорости состоит из трех элементов. Привод датчика скорости вставляется в коробку передач и вращается от вторичного вала. На привод накручивается электронный датчик скорости, который передает скорость в ЭБУ. На датчик скорости накручивается тросик, соединенный с приборной панелью, отображая скорость и пробег.
Тросики для машин, у которых спидометр размечен до 200 км/ч имеют отличие.
Холодает и по утрам начинает донимать звук в районе приборной панели — типичный симптом износа тросика спидометра. В добавок на малых скоростях хорошо заметны покачивания стрелки спидометра. Смазка тросика дает лишь временный эффект и не решает проблемы со стрелкой. К неисправностям самого датчика относится то, что машина может глохнуть при торможении перед светофором (в момент сброса газа и выключения передачи, либо выжима сцепления). По сигналам с датчика скорости ЭБУ поднимает обороты холостого хода если машина движется, что позволяет не глохнуть при езде не нажимая газ.
Привод, датчик и трос спидометра
Из инструмента понадобится лишь головка на 10 мм с удлинителем, чтобы выкрутить болт, крепящий привод датчика скорости к КПП (если планируется замена привода).
Весь узел в сборе
Ложимся спиной на водительское сидение, правой рукой лезем под приборную панель, нащупываем рулевой вал. Чуть левее (по направлению движения авто) над ним проходит трос спидометра. Следуем за ним до приборной панели, нащупываем и отжимает пластиковую защелку и вынимаем трос. Далее под капотом находим место выхода троса из салона (под вакуумным усилителем тормозов), снимаем резиновый уплотнитель и вынимаем трос. (Для удобства можно снять бачок омывающей жидкости). Следуем по тросу к датчику скорости. Откручиваем крепление троса и вынимаем.
Датчик скорости снят, из коробки торчит только привод датчика.
Отсоединяем контакты датчика скорости и выкручиваем сам датчик (он просто накручен на привод). В коробке передач остается торчать только привод датчика. Вычищаем оттуда всю грязь, чтобы при вынимании датчика она не попала в коробку передач. Выкручиваем болт крепления привода к коробке. Далее я опять накрутил датчик скорости на привод, чтобы было удобнее вынуть привод из коробки. Вставлять новый привод обратно удобнее уже с накрученным датчиком скорости. Закручиваем болт крепления.
Новый привод и накрученный на него датчик скорости. Осталось только прокинуть трос.
Далее одеваем новый трос на датчик скорости и закручиваем его крепление. Трос в салон нужно пустить по самому короткому пути (у него практически нет запаса по длине), избегая сильных изгибов. Просовываем конец троса в салон и пытаем его из салона выловить, чтобы он пошел в нужном направлении. Далее самая сложная часть — одеть резиновый уплотнитель троса со стороны капота (мало места, мешают крепления вакуумного усилителя). Одеваем и защелкиваем тросик на приборную панель.
Просовывание троса, пожалуй, самая сложная часть.
90375764 — привод датчика скорости
96213551 — датчик скорости
96182122 — трос спидометра (220 км/ч)
Датчик скорости. Восстановление. — Daewoo Espero, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Изначально не работал датчик скорости. Я купил китайский UkorAuto UDW9N51736, с наклейкой VB. А он тоже не стал работать. Пару дней с ним так и проездил. А вчера завоняло как будто горелой изолентой. Ничего не найдя, вечером полез капаться с ДС. У нового датчика оказалось испарился герметик с контактов, который раньше даже наружу торчал, до этого такого не было. Решил восстанавливать старый датчик VA.
Половиним, чистим от кучи грязи. У меня оторвался черный провод и резинка его вылезла наружу, поэтому внутри была антисанитария )
Отвалился черный провод справа.
Припаиваем провода. Лучше сделать их длиннее — гораздо удобнее потом подключать. Спаиваем корпус по разрезу обратно. Ура, все работает!
Цвета от датчика и от разъема не совпадают. На разъеме: красный с полоской посередине +, масса черный, а на колодке датчика наоборот, черный-плюс посередине, а красный-масса сбоку.
Вскрываем новый датчик UkorAuto UDW9N51736 VB. Вроде погорелостей нет, но кто его знает. Цвета черный и красный так же не совпадают с проводами на папе.
При включении зажигания на плюсе у меня появляется +11.5В, а на сигнальном +9.6В. Датчик каким-то образом периодически глушит сигнальный плюс. Возможно новый датчик не расчитан на +9.6В по сигнальному проводу?! Чуть позже затестю новый датчик, если он не сгорел, с включенным зажиганием. ДС (Р14) на схеме:
Снова о датчике скорости — Daewoo Espero, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2
И снова о нем, что-то мне подсказывает что работает он как-то не так…после того ремонта датчика, так он и работает по сей день, но машина что только не делал, больше 120-130 км не едет и все тут, а еще если ехать на 5ой при оборотах около 4000 и включить нейтралку, то стрелка тахометра проседает ниже нормы и машина глохнет, может это как-то связанно с датчиком? Чек не вылазит, ошибок нет, иногда по дождю бывало машина очень часто глохла после переключения на нейтралку, а это очень похоже на признаки нерабочего датчика скорости… БК и адаптера нет, но ощущение что ЭБУ получает не совсем правильные данные о движении…возможно после 120 датчик перестает фурычить и поэтому при включении нейтралки она глохнет и поэтому машина не прет. Еще начал замечать что если скинуть клемму с аккумулятора на пару минут (тем самым обнулить память или данные ЭБУ) то после этого какое-то время машина едет заметно лучше, а потом возможно начинает адаптироваться к показаниям датчиков или датчика и она постепенно превращается в овощ… я просто как-то наткнулся на запись в комментариях в своем же БЖ на тему динамики и человек написал:
"по своему опыта причины затупов 2: датчик хола (катушка внутри трамблера) или датчик скорости. И тот и другой начиная тупить не выдает себя Джеки чаном"
Купил пару месяцев назад новый д. скорости.но он сбоку с выпуклостью и падла его невозможно вкрутить…бок подрезать уже некуда, так и валяется…хочу напомнить машина не едет нормально не на газе, не на бензине (значит топливо с давлением и прочими фильтрами отпадает), был взят на время полностью трамблер, новая катушка зажигания, ВВ провода в норме а свечи вроде в норме (но возможно для профилактики можно попробовать сменить), угол зажигания пробовал ради интереса менять, не едет и все! Обороты в принципе в норме, ничего не обычного, но скорость не развивает. Еще заметил что звук шипения издается из места где втыкаются вакумные шланги в крутилку режимов обдува в салоне (средняя консоль), шипит когда включаю режим "дуть в харю" :) Но это видно я фигово воткнул когда менял радиатор печки, но машина не ехала так же до этой замены радиаторы, значит оно не причем (но исключать нельзя)
Еще есть подозрение на датчик абсолютного давления (ДАД), как-то давно из-за него была такая фигня когда машина не ехала, буд-то тащю за собой кого-то…особено в дождливую погоду. Тогда 3 года назад я вроде высушил его и укутал, вроде прошло, а теперь возможно снова в нем дело…иногда на 3й передаче если начинать ехать, то до 2500 как дерганья происходят…
Установка электронного спидометра Espero. — Daewoo Espero, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2
Месяца два назад наткнулся на запись, что в эсперо можно с ланоса воткнуть электронный спидометр, и почитав и там и там и еще вот там (не буду ссылки ставить, очень они меня огорчили) оказывается так просто родной выкрутили, ланосовский воткнули, и самое сложное у них это сброс суточника. Ну блин думаю здорово, же это надо только панелькой от ланоса разжиться, но это в наше время не проблем, заказал — приехала.
Начал строить, разобрал свою, и сижу по пунктам пытаюсь суточник пределать, ну это вообще не проблема там в двух местах пластмассу подплавить и он нормально начинает сбрасывать, почему они такую проблемц из этого делают. Ну все сделал, начинаю его в корпус всовывать А ВОТ ХРЕН ВАМ, он намного выше и никак туда не становиться. Я же блин доверчивый — и от своего родного спидометра у меня только циферблат целый остался ((
вот такая печалька
НУ сижу думаю ну че я лысый, у них же вон раз и все они поехали с электронным, ну не могут же они так со мной. но оказалось, что могут. И нифига это не просто, одним словом поковырял я еще и корпус, и остался вообще без приборки . так сказать с корытом
с отверстием, которое еще залезло на фишку, на диод… одним словом в топку ее
Ну забросил я это все, заказал себе новую и так и катался, даже тросик не подключал, но мысль все равно так сказать изнутри, кричала ХОЧУ. Заказал еще одну ланос прибор панель. Зная чо она выше решил сначала попытаться ее воткнуть не чего пока не разбирая, фен строительный позволил изогнуть заднюю стенку и как то со скрипом спидометр туда встал:
но все равно встал выше, как бы опять креативчик, приборы на разной высоте
ну вот так он как то становиться и ниже никак, потому что сзади на нашей панельке… одним словом никак
Поставил прижал стеклом, поездил все классно, но получается что стекло надавливает на суточник и он не вращается, ну подумав. срезаем лишнее
за отрезанные пальцы и другие конечности при данной операции сайт драйв2 ответственности не несет
получилось как то так
остальное это дело техники, наш датчик скорости полностью идентичен, нам нужен сигнал с коричневого провода. Я запустил провод и подключил к клемме аирбэга, у меня их все равно нет, а провода есть ))
видео еще во время испытаний, с заклинившим корпусом суточником,
Ну еще осталось чуть чуть поколдавать с подсветкой и придумать сброс суточника, как вариант думаю сделать какую то электронную приблуду, видел у китайцев маленькие сервоприводы.
Ну как бы долой тросик, всем добра и здоровья.
Электронный спидометр — Daewoo Espero, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Прощай, тросик!
Достала меня эта эпопея со сломанным спидометром, вдобавок еще и тросик обломился недавно в самой приборке, и кусочек там застрял, наверное его оттуда не достать. В группе эспероводов в контакте один товарищ выкладывал интересный пост о замене стокового тросикового спидометра на электронный от шевроле ланос. Так как надоело ездить без показаний пробега, решил провести пересадку оного.
На днях привезли мне донорскую приборную панель от ланоса, урвал ее за 500 деревянных.
Начинаю с разборки своей панели. 7 пластиковых защелок — снимаем переднюю часть со стеклом. Затем с задней стороны отворачиваются два шурупа, и спидометр у нас в руках.
Кстати, заметил, что на подсветке у меня стоят разные диоды. Ассорти, так сказать.
У моего спидометра от диких вибраций из-за неисправности механизма стрелка предательстки отвалилась и потерялась. Вытягиваем сбросник суточного пробега, отдираем шкалу, которая держится на липучках. Под шкалой прячутся два шурупа. откручиваем, снимаем стекло, остается голый механизм.
Затем разбираем донора в том же порядке, получаем два механизма.
Загвоздка в том, что сбросник у ланоса находится сбоку, а на эспере по центру. Нужно аккуратно перепаять сбросники, как здесь.
Но так как я профессиональный рукожоп, ничего у меня с суточником не вышло, все сломал и испортил.
Далее берем ланосовский спидометр, ставим на него стекло от эсперы, лепим обратно шкалу, начинаем примерять в приборку. Размечаем новые дырки. Сверлить было нечем, и я дырявил нагретым шилом. Вышло неаккуратно, ну да там не видно. Когда дырки готовы, вставляем на место спидометр, прикручиваем тремя винтами. На каждый из трех винтов подключаем провода — плюс, минус и импульс. Плюс с минусов взял с тахометра, а импульс тянется от датчика скорости (синий провод).
Вчера все установил, покатался — все работает, скорость показывает, пробег крутится. Один косяк — не сделал суточник. В общем, можно о тросике забыть. Ура!
Поменял привод спидометра — Daewoo Espero, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
С момента покупки авто летом 2014го, вернее со времен прошлого хозяина еще, стрелка скорости жила своей жизнью. И если поначалу она просто перевирала показания, то потом начала жутко жужжать и вибрировать. Много чего начитался в свое время, кто говорил тросик, кто говорил посадочное место тросика в приборку слизывается, либо вообще в самом механизме спидометра что-то не так. В общем, привык я к гудению стрелки, да так и ездил, не обращая на нее внимания. Но пару месяцев назад стрелка до того разбушевалась, что от вибрации просто отвалилась от приборки! XD
Где-то месяц назад перестал крутиться пробег. И тогда я решил — все, хватит. Надо что-то делать. Неделю назад выдалось время, снял приборку, скрутил тросик с датчика скорости, снял датчик скорости. Поддомкратил машину, завел, "поехал". Привод спидометра, что в коробке стоит — крутится… Датчик скорости живой, гнезда не разбиты. Трос целый, вертится. Собрал все до кучи на место, приборку только не стал цеплять. Начал ехать, трос не крутится, поехал быстрее, он стал рывками вертеться. Прикрутил приборку, вообще все мертво. Думал-думал что это может быть, поехал купил новый привод спидометра. Отдал 280 рэ.
Сегодня с утра полез его менять. Свернул старый, и вот что выяснилось. На старом то оказывается обломилась верхушка крутящейся сердцевинки! Вот и вся проблема…
На привод сразу накрутил датчик скорости, ибо удобнее, чем потом тянуться до коробки. Все собрал, правда еще не ездил, но надеюсь, что проблема исчерпана.
Вполне жизнеспособный датчик скорости, хотя многие говорили что проблема в нем.
Daewoo Espero | Проверка исправности состояния и замена датчика скорости движения
VSS установлен на картере трансмиссии и представляет собой датчик с переменным магнитным сопротивлением, начинающий вырабатывать импульсы напряжения, как только скорость движения автомобиля переваливает за значение 4.8 км/ч (3 мили в час). Импульсы с датчика поступают на РСМ и используются модулем при управлении продолжительностью времени открывания инжекторов впрыска топлива и переключением трансмиссии. На моделях с РКПП используется один VSS, на моделях, оборудованных АТ, предусмотрено два датчика скорости: один соединен с вторичным валом коробки передач, второй, - с промежуточным валом, и выход любого из них из строя приводит к проблемам с переключением трансмиссии.
Диагностика. Победа! — Daewoo Espero, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2
Как и планировал вчера, сегодня подключил комп к ЭБУ. Как там говорится: весна покажет кто где срал диагностика покажет… Заранее зарядил ноут, законнектился, и вижу: сразу в глаза бросается температура охлаждающей жидкости — 39 градусов, напряжение ДПДЗ 0,02 в место положенных 0,28 — 0,70 вольт. остальное вроде в норме. Решил считать ошибки: 1. Отсутствие сигнала датчика скорости — возможно неисправность старая, нужно будет еще раз подключить диагностику, включить передачу и посмотреть, получает ли ЭБУ информацию о скорости, так то спидометр работает; 2. Ошибка датчика температуры всасываемого воздуха. Да помнится, был грешок сдергивал с него фишку при заведенном моторе — сейчас там все в норме; 3. Ошибка ДПДЗ — это было видно сразу. — Открутил винты крепления ДПДЗ и начал плавно прокручивать его по часовой стрелке — напряжение плавно возрастает. Снял датчик, ножом прошкреб продолговатое отверстие в одном из штатных отверстий. Выставил напряжение 0,32 вольта и притянул одним винтом. После чего двигатель после перегазовки перестал глохнуть; 4. Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости.- Как выяснилось датчик исправен, дело было в плохом контакте соединения, так-как фишки там совсем небыло — подключен был "как-то так". Примотал отдельные разъемы "мама" и воткнул в датчик. — после чего диагностика показала настоящую температуру. Опытным путем выяснил температуру включения вентилятора — 104 градуса. При обрыве датчика температура -39, при КЗ в ДТОЖ температура +151 градус! — как-то так.
Так же обнаружил что в машине не работает, центральный замок, кнопка открытие/закрытие дверей не реагирует, салонное освещение всех светильников, нет питания на проводах под магнитолу, ни на желтом ни на красном. Начал поиск неисправности с проверки предохранителей — все были целые, обнаружил один белый провод (свеже срезанный) сзади блока предохранителей, на нем висит масса. Так же заметил что на всех предах питание присутствует, а вот на предпоследнем во втором ряду питания нет, опытным путем выяснил что там пред сидит на массе. Пока снимал блок предохранителей — что-то где-то искрануло на массу — после чего отказала аварийка и поворотники. Скорей всего сгорел какой-то пред. — позже разберусь. Снял приборку — нашел там соплю замыкающую индикаторы датчика давления масла и датчика неисправности ДВС — распарил их (мухи отдельно, котлеты отдельно). Так же восстановил цепь к индикатору неисправности ДВС. Собрал приборку, поставил на место, на этом и закончил.
Теперь при включении передачи АКПП обороты падают до 750 и восстанавливаются буквально через секунду. Двигатель не глохнет. Холостой ход стабилен.
Может у кого есть фотка где подписаны предохранители, которые в салоне? поделитесь пожалуйста.
PS. Как показала практика. Автоэлектрики очень редко восстанавливают проводку. Проще соплю кинуть. — Руки бы поотрывать таким горе мастерам!
Читайте также: