Замена щеток генератора тойота креста
Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.
Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.
-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.
Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)
Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.
По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)
Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.
Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)
Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)
Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.
При пробеге автомобиля за 200 тысяч километров, возникает необходимость замены щеточного узла генератора, а так же порой и замены или профилактической смазке подшипников.
Неисправность щеточного узла может проявляться в периодических отказах генератора при изменении температуры двигателя. Так же разборка генератора может потребоваться для замены регулятора напряжения который встроен в сам генератор.
Для начала, необходимо снять ремень со шкива. Снимать его полностью со всех шкивов нет необходимости, вы только усложните себе работу.
Для снятия ремня берем длинный накидной ключ на 19 или головку с соответствующим воротком, накидываем на специально отлитый на натяжителе фальшболт, и тянем на себя. Тут важно выбрать «правильный» инструмент, который не соскользет в самый неподходящий момент.
Ослабляем и снимаем клемму + от аккумулятора, впрочем это нужно было сделать в первую очередь.
Снимаем защитный колпачок с провода на генераторе и откручиваем гайку ключом на 10, вынимаем штекер и нажав на язычок снимаем держатель провода.
Ключом на 12 откручиваем верхний болт крепления.
Нижний болт имеет размер под ключ на 14, так же откручиваем его и снимаем генератор.
Для снятия крышки необходимо открутить три гайки и один винт крепления крышки. Чтобы вытащить крышку нужно открутить гайку крепления толстого провода и снять пластмассовую втулку.
Для снятия щеточного узла необходимо открутить два винта (обозначены красными стрелками).
При замене регулятора напряжения необходимо открутить три винта его крепления (синие стрелки).
Собираем все в обратной последовательности, установив новый щеточный узел, либо регулятор напряжения.
С недавнего времени начал слышать какой-то вой из под капота, который за короткое время стал значительно громче, оперативно заказал из Китая стетоскоп, что-бы уж наверняка искать источник воя, да и просто давно хотел, никогда до этого не пользовался стетоскопом, полезная вещь оказалась, форсунки слушать как щёлкают интересно, вообщем применений ему много, я думаю ещё не раз выручит, итак методом прослушки по корпусам навесного оборудования было выявлено что больше всего шума и гудения слышно на генераторе, значит виновник определён, заранее заказал 2 подшипника, щетки генератора и докупил головку с ключом накидным на 22 для откручивания шкива, а так-же съемник подшипников генератора, и по традиции сначала выкладываю видео результат до\после, далее подробности.
И вот настал день замены, и тут я вспомнил, что прошлые хозяева отдали мне в придачу к машине 2 не рабочих генератора, один из которых я решил взять в качестве подопытного для полной разборки, что-бы заранее знать что делать и чего может не хватать, прежде чем снимать с машины, генератор был контрактным судя по красным меткам и оригинальности запчастей, и соответственно ещё ни разу не разбирался, не считая того что мы с другом лазили ещё до этого диодный мост проверить живой или нет в нём. Первым делом решил начать с самого сложного, а именно откручивания гайки шкива, тут всё прошло хорошо, ключ на 22 что купил, отлично подошёл, проливаем всё вэдэшкой, надеваем ключ, потом нужен крепкий вороток с головкой на 10, и пробуем открутить как на фото, у меня всё получилось, хотя усилий приложил не мало.
Далее ничего сложного, откручиваем гаечки на корпусе и скидываем заднюю часть корпуса генератора, что-бы получить доступ к заднему подшипнику и контактным кольцам, тут же испытываем съёмник подшипников.
Переходим к передней крышке:
Далее решил сравнить размерность новых подшипников с оригинальными KOYO, всё совпало:
На этом разборку подопытного генератора можно считать законченной, вынимать обмотку из крышки нет смысла, можно переходить к генератору что на машине. Снимается ремень навесного оборудования на 1JZ простой процедурой, тем-же длинным воротком с головкой на 14мм просто оттягивается натяжной ролик и ремень снимается, всё можно сделать в одиночку, дальше скидываем клемму аккумулятора, клемму генератора, фишку с него и корпус воздушного фильтра, начитавшись в интернете того как легко все снимают генератор, был немного удивлён тем как его неудобно откручивать снизу, сверху один болт легко откручивается, а снизу гайка которая ещё и одновременно удерживает на одной шпильке магистраль от акпп, расположенная в таком месте, что я не мог нормально подобрать ключ что-бы туда подлезть, возможно из ямы это удобнее делать, но для меня это означало бы снятие пыльника двс, что займёт тоже не мало времени, в итоге кое как подлез тем-же длинным воротком с маленьким в качестве удлинения воротком-карданчиком к гайке, сорвал её и далее уже трещоткой, по той же схеме выкручивал, заняло это довольно много времени, так как всё вокруг мешалось, особенно вентилятор, и даже после снятия гайки, генератор ни в какую не хотел слазить с этой длинной шпильки, постоянно упирался в крепеж магистрали акпп, повертев его по всякому всё таки удалось извлечь. И вот пациент на столе:
Замена щеток генератора ⇐ Noah Town\Lite Ace. Электрооборудование, оптика
Модератор: Карпуха
Проснувшись в машине ( ранним, морозным утром в тайге ), с ужасом в глазах обнаружил на панели-горящую лампу АКБ. Первая мысль-пи. приехали). Открыв капот, выбежал на улицу и ударил по "гене" )) первым что попалось под руку. Лампа погасла. Потом долгий путь домой. на трассе при резвом обгоне загорелась опять- процедура та же)). Решив особо не газовать, спокойно доехал до дома. Поехал на авторынок купил щетки. Оказывается их всего три вида. наши как на предыдущих фото. Поэтому если не найдёте оригинал с такой же маркировкой, просто берите визуально похожие. Благодаря отчету vde справился с заменой очень быстро- за что благодарен ему. Единственное, от себя хотел бы добавить: при снятии задней крышки "гены" возможно придётся ослабить ещё одну гайку( на фото) потому как у меня она просто так не снялась. И при откручивании самих щеток, используйте Хорошую!! достаточно тонкую отвертку- у меня болты "прикипели" и чуть не пошли на срыв, когда полез туда простой рабочей отверткой. После замены проехал 2000 - полёт нормальный ))) более лампа не загоралась
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
И еще вот пара фоток
При необходимости ослабить гайку
Фото щеток
Номер щеток- производитель не известен))
По тому же сценарию: при заводке не погасла лампочка аккумулятора. Пнул по педали газа - погасла. Зашел в форум, почитал, купил щетки. И затянул с заменой аж на 3 недели - шли дожди. Но машинка простила, и больше не мигала.
Заменил сам у подъезда за полчаса. Больше всего провозился с установкой на место нижнего болта (фиксатор натяжения ремня) - никак не мог попасть на место.
Прочитав отчет на дроме . 99419.html решил сделать отчет по нашим машинам.
Нам понадобится щетка генератора Toyota, номер по экзисту 27371-70300: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=27371-70300" target http://www.egghelp.ru/marino/%D4%EE%F2%EE-0125.jpg" alt="Изображение">
Kilroy писал(а): Щётки генератора в сборе с кронштейном.
Производитель UTM, артикул B008 - 53 рубля всего! Достаточно качественно выполнены.
Интересная коробка - целиком чёрная )
менять не обязательно, если он рабочий. у диодного моста нет таких свойств как у щеток - "изнашиваться". есть только понятие: работает или не работает. Достаточно проверить каждый диод цешкой (тестером) если где то показания зашкаливают или не звонятся - менять
з.ы. извиняюсь конечно, если кто то не знает как "прозванивать" диодный мост (или диоды), то лучше обратиться к тем, кто знает.
_________________менять не обязательно, если он рабочий. у диодного моста нет таких свойств как у щеток - "изнашиваться". есть только понятие: работает или не работает. Достаточно проверить каждый диод цешкой (тестером) если где то показания зашкаливают или не звонятся - менять
з.ы. извиняюсь конечно, если кто то не знает как "прозванивать" диодный мост (или диоды), то лучше обратиться к тем, кто знает.
14
а вот в режиме "D" на светофоре с включенными потребителями 500-550, зарядка 12 и ниже, и загорается на панели низкий заряд акк. и неисправность световых элементов "машинка", магнитола выключается
Читайте также: