Замена троса спидометра на пежо 605

Обновлено: 09.01.2025

Тросик спидометра может дергаться по нескольким причинам:
1) виноват сам механизм- привод спидометра (тот, что на коробке)
2) пораменять тросик (стерлись наконечники, ну или сам трос начинает "худеть")
3) стерлось посадочное место спидометра, приобрело округлую форму ( то место,
куда вставляется тросик, имеет паз в форме квадрата)

У меня таже ерунда! Чего только не делал, но все тщетно.
Просто свыкся.

Про панель:
Что б её снять, нужно: вытянуть до упора на себя и опустить вниз руль, открутить лицевую панель (вместе с воздуховодом печки),
затем отсоединить бортовой компьютер (если он есть), затем продвинуть панель вправо,
наклонить вперед,отсоединить контакт с правой стороны, отсоидинить тросик спидометра,
и только потом тянуть панель на себя. Не бося, тяни сильнее, но в тоже время аккуратно,
и панель вылезет.

Сам делал это уже кучу раз! Не бойся, все получится!
Удачи!

Автор: Splin
гость

у меня на дорестайле 91г 2.0 трос спидометра вставлялся из моторного отсека прям напротив панели

У него 3л.
На трехах по другому.
У меня тоже скачет (2л). Грешу на шток в коробке.

у меня вообще трос оборван езжу пока по тахометру

Что б её снять, нужно: вытянуть до упора на себя и опустить вниз руль, открутить лицевую панель (вместе с воздуховодом печки),
затем отсоединить бортовой компьютер (если он есть), затем продвинуть панель вправо,
наклонить вперед,отсоединить контакт с правой стороны, отсоидинить тросик спидометра,
и только потом тянуть панель на себя. Не бося, тяни сильнее, но в тоже время аккуратно,
и панель вылезет.

я тоже по тахометру езжу,опять,м поменял тросик спидометра,из моторного отсека не знаю правильно или нет,-короче
проездил 30 минут опять не работает-может что не так сделал?
или другой вариант,-у меня километраж не крутит (где основной,суточный крутит),может в щитке вклинило что-то-ВОЗМОЖНО ТАКОЕ ИЛИ НЕТ?
а по поводу панель тянуть вправо,-не тянется, так чуть-чуть,но до троса спидометра сзади нее дотянуться не могу,БЛИН МОЖЕТ СЛАБО ТЯНУЛ ВСЕ-ТАКИ.

. панель тянуть вправо,-не тянется, так чуть-чуть,но до троса спидометра сзади нее дотянуться не могу,БЛИН МОЖЕТ СЛАБО ТЯНУЛ ВСЕ-ТАКИ

Вправо уходить должно примерно на 1-1,5 см., а вот уж потом на себя.
А ни кто не говорил, что это просто.
Тросик на самом деле снимать не удобно!
Но придётся постараться.
Когда снимешь тросик, тогда точно получится вытащить панель.
А, есть ещё одна деталь, когда снимешь наболдашник тросика,
пластмассовую фишку, то тросик может остаться в приборке и не вылезать,
можно просто не боясь выдергивать приборку, а потом вытащить тросик.
Тросик будет в масле, так что не испачкай ни себя, ни салон.
Затем тросик можно будет воткнуть обратно и собрать в обратном порядке.
Хуже от этого не будет!
По поводу счетчика: возможно пришел конец моторчику.
А может просто соскочили шестеренки приводящие цифры в движение.
Опять же - это можно выяснить после снятия.
Дерзай!

Отредактировано Mamai (28-06-2008 00:19)

спасибо буду рыть,а то то работае ,то нет,когда работает что-то в панеле щелкает

Я выдергивал трос из под капота.Там резиновый шарик стоит.Также и вставлял.

Долго боролся с этой проблемой. Причина - износилась шестерня привода. Похоже и та что на валу корбки тоже подгуляла. Ставлю новую и ее через время сжирает. Дергаться может из-за старости самого тросика. Кстати, вполне можно использовать трос с восьмерки. Наконечники переставляються элементарно.

Ставлю новую и ее через время сжирает.

Сжирает возможно из-за того, что на шестернях бывает разное количество зубьев, 18 или 19 вроде, а ты ставишь не ту, надо смотреть какая стояла раньше. Машине 16 лет, а у меня она (шестерня) как новая. А трос стачивается на стыке со спидометром, там пластмасска, на новых тросах уже идёт металлический шток.

Отредактировано Жан Пежо (09-06-2009 23:57)

Я так понимаю шестерни отличаются по цвету. Вроде ставлю похожие. Хотя чем черт не шутит, пересчитаю. А шоб поменять шестерню на валу , там столько разобрать надо. Да и не хотят ее на разборке доставать отдельно.

у меня тоже стрелка спидометра дергалась,напрягало очень!купил тросик новый,поменял и все прошло,работает четко и не шумит. менять тросик нужно с двигательного отсека,там резиновый шарик,у меня он колхозно держался на хомуте,все это дело я вытащил,взял новый трос и аккуратно стал его пропихивать по каналу.Просовываете до конца пока шарик не спрячется,если он не будет пролезать,смажте его чем-нибудь и он залезет!а приборку снимать не нужно!если начинать снимать приборку то тросик снова испортится. поэтому прежде снимите тросик так же со стороны двигательного отсека,а после уже дснимайте приборку

а как может подойти трос от 8ки если он намного короче чем на пыже 3 л?
взяли от копейки, но он на 5 см длиннее, на выходных будем ставить))

отпишись потом как поставили или нет, и по чем обошелся тросик от копейки.
да и переделывал ли ты тросик (наконечники)

я себе на этой недели купил неоригинальный тросик фирмы Pimax (euro flex) выглядит все эдентично. ток наконечник в спидометр сделан не из пластика как у меня было а из металла цена вопроса 300р

А где брал, у меня такая-же проблема.

я живу в Москве. брал в наличии в акадии там на сотню дешевле было чем в экзисте да и самое главное в наличии не надо ждать

может и не в тему, но. проблема такая - заклинило сам спидометр-треск и шум из-за приборки. кто знает - можно ли вылечить не меняя сам спидометр? а то уж очень он доррогой.

Поменял я наконец то этот тросик спидометра. Взял как и говорил от ВАЗ 2101 Вообщем ничего сложного нет. Но есть пару нюансов. Ну для начала снимаем наконечники ( они просто выкручиваются ), далее с копеешного тросика вынимаем сам тросик. Да на родном тросике стоит белый наконечник который и входит в приборку, дак вот этот наконечник просто вытаскиваеться не толкаеться на рузу а просто вытаскиваеться назад и остаеться в руках просто тросик без наконечника. Там на тросике есть опресованная незнаю как назвать хреновина. Ее нужно сточить т.к она будет мешать. далее все наконечники ставим обратно, не забываем аккуратно обжать их. ставим резиновый шар как нужно. Самое главное теперь нет проблем как поставить приборку на место)))) поскольку он длинее радного, есть запас тросика. Его можно выташить аккуратно ( так что бы он не вылетел с шестерни на дифференциале ) в салон и аккуратно поставив приборку вытянуть немного обратно. И все. сие добро стоит 130 рублей.))) стрелка раньше дергалась а сейчас все ровненько))).

Фор zimin. попробуй снять приборку ее разобрать и смазать. может быть это сам тросик скрипит. Удачи)))), если че приезжай в Ярик, разберемся))

Отредактировано Егор (10-05-2010 23:38)

Блин, ребят, неужели, чтобы поменять троссик спидометра, нужнго снимать всю торпеду?! Всунул в приборку новый троссик и никак не могу воткнуть приборку на место - как я его не изгибал. Изогнутый троссик упирается в стенку и не дает приборке встать на место. Как Быть?!

Отредактировано Vit (05-09-2010 21:50)

Блин, ребят, неужели, чтобы поменять троссик спидометра, нужнго снимать всю торпеду?!

Не, не надо Тут главное ловкость рук и терпение, второй или третий или . раз будет быстрее

Так в том и дело, что я вчера целый день убил и даже троссик немного погнул и нефига, как не пытался ни я, ни коллеги по гаражу. Приходилось менять троссик на других машинах и такой засады не было. Если можешь, расскажи последовательность действий по установке троссика. Может я че не так делаю?

Вообще тросик можно засунуть и через моторный отсек (без снятие приборки), в районе вакуумника есть щель, в которую и нужна вставлять тросик. Конечно врядли получится с первого раза, но с Н-ого раза тросик обязательно попадет туда, куда нужно.
Мой совет: сначала попадите тросиком в приборку, затем, когда попали (это можно узнать покрутив тросик с обратной стороны и увидитеь шевелится ли стрелка) придерживая тросик, что бы он ни на сантиметр не вышел из приборки вставлять его в коробку. Все должно получиться.

Ну да всё как сказал Mamai. Я точно также вставлял из моторного отсека в отверстие под вакуумником, затем шёл в салон, там немного рукой вытягивал тросик, чтобы хоть 2-мя пальцами его можно было придерживать. Затем ставил приборку на место нижней частью, извиваясь правой рукой нахлобучивал эту белую мондулу, на конце тросика, в пазы на приборке, при этом наконечник самого тросика сам встанет как ему надо в ответной части не приборке, и дальше окуратно прижимал верхнюю часть приборки на место. Дальше вставлял второй конец тросика в диф.

Блин, ребят, неужели, чтобы поменять троссик спидометра, нужнго снимать всю торпеду?! Всунул в приборку новый троссик и никак не могу воткнуть приборку на место - как я его не изгибал. Изогнутый троссик упирается в стенку и не дает приборке встать на место. Как Быть?!

Походу тросик слишком торчит наружу из жёлоба и глубже не хочет садиться, так как упирается резиновым шаром в заглушку в моторной перегородке, этот шар можно немного передвинуть по наружной обойме торсика, чтобы хвостовик в итоге ушёл немного глубже и тогда всё должно встать на свои места без шума и пыли как по маслу. Так же чтобы приборка лучше садилась и трос точно входил в спидометр, я при установке взял кусок старого кислородноьго шланга, разрезал его вдоль и одел на обойму троса, так чтобы трос отцентровался в пластмассовом жёлобе и выходил строго перпендикулярно и по центру. Это так же помогло избавиться на старом тросе от дергания стрелки.

Понял Вашу мысль. Просто я вначале нахлобучил эту белую мондулу на конце троссика в пазы на высунутой приборке (троссик плотно стал и защелкнулся, чтобы достать его из приборки назад надо приложить некоторое усилие) и затем приборку с подключенным пытался вставить на место, как говорил Andry605_1991. Троссик изгибался и не давал приборке встать на место. А когда приборка стоит на месте (когда трос еще не подключен), то рука ну никак не пролазит под приборку к концу троссика. Если тыкать троссиком из моторного отсека, то эта белая мундула так плотно не войдет и не зафиксируется в приборке и это мне казалось неправильным. Но если я правильно понял, это не очень важно. Тока есть вопрос: если я воткну троссик в установленную приборку из моторного отсека, он потом со временем не выскочит из приборки? И Еще: резиновый шар на троссе надо протолкнуть через отверстие в моторном отсеке во внутрь?

Отредактировано Vit (07-09-2010 17:04)

Вообще резиновый шар вроде должен быть со стороны салона от перегородки, поэтому сдвигать его надо к спидометру. Когда выберешь правильное положение троса, то приборка просто будет вставляться, а трос сам попадать куда надо без заморочек, и сниматься так же, капот вообще можно не открывать.

у нас проблема с этим решена)) ибо тросик от копейки длиннее и остается запас места что бы его норм воткнуть. только остается шар со стороны моторного отсека запихать подальше и вуаля))) делов на 2 минуты.))

хм. может у нас машины разные. раз 10 снимал ставил тросик спидометра:
из моторного отсека захватываю и вытягиваю резиновый шарик - тросик вынут из спидометра, дальше снимаю саму панель приборов.
сборка, ставлю панель приборов, в моторном отсеке сбрызгиваю резиновый шарик автовазилином или WD40 и т.п., что есть под рукой, и заталкиваю его внутрь, что есть силы - тросик в спидометре.
вот как-то так.

Inco
Все верно, замена тросика 1-2 минуты, не более !
В "торпедо" направляющая, которая при установленном щитке приборов, сам тросик направляет "куда надо".
При замене тросика рекомендую обратить внимание на расположение стопоров резинового шарика.

Все так и сделал - вроде работает! Всем большое спасибо за помощь!

сегодня менял трос спидометра,открутил слева от руля панельку с кнопками регулировки фар,или как там правильно. справа заглушку. крепятся по одному саморезу снизу,получился доступ к двум саморезам панели приборов..вобщем открутил панель,открутил часы,отсоединил два штекера от приборки,и вытащил приборы. НО МОЖНО ВСЕ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ. в ТОРПЕДЕ СТОИТ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА..открулил трос от коробки,высмыкнул в моторный отсек,и также новый со стороны моторного всунул. он по направляющей трубке в торпеде прямиком и зайдет в спидометр.я бы не страдал с разборкой торпеды,просто у меня кусок троса в самом спидометре остался точать,вот и пришлось торпедку ковырять,за одно и лампочки негожие поменял. насчет шарика на тросу не знаю..у меня он был в моторном,в моторном и остался.

Уважаемые.. Обращаюсь ко всем кто когда-либо менял или не менял трос спидометра.. Когда за новый трос спидометра с меня запросили 100 евро- я был в полном восторге.. Случайно мне подвернулся трос от минивэнов 608 Пежо Ситроена Лянчи Фиата и еще чего-то. По всем признакам он абсолютно не подходил на Пыж.. Крепление троса в коробку во всех моделях практически универсальное-однако наконечник входящий в приборку спидометра был совершенно другой конструкции. Но стоил он всего 10 у.е. Т.к в старом тросе сломался наконечник входящий в приборный отсек-то зная мучения коллег с заменом троса- я отрегулировал длину стопорного шарика по старому тросу-без особого энтузиазма решил просунуть трос в сторону приборного отсека со стороны моторного отсека. Трос вошел с первого раза без проблем при совсем другой конфигурации наконечника -которая напоминает вогнутую внутрь пирамиду.. САмая большая проблема-это было вытащить старый трос с датчика коробки.. Уважаемые МЭТРЫ которые занимались заменой троса- подсказали бы нам новичкам что там стоит резиновая хреновина шплинтующия наконечник троса в коробке.. Наощупь -ни сверху ни снизу ее не обнаружишь-а внаглую трос не вытащить не порвав в клочья манжеты. Тем более какой-то спец ее всунул снизу а не сверху.. Вобщем трос подошел без проблем - оказывается колхозить можно и нужно. Всем удачи..Ошибся-не пирамида а конус..

Отредактировано Nikolay (13-05-2011 00:22)

AD35.1536 100 грн без всякого колхоза!

Это мои злоключения со спидометром описанные в Украинском форуме, после этого еще раз снимал датчик, он на заклепках, рассверлил заклепки (потом собрал на болтики) внутри на 4 части развалился круглый магнитный диск.
Диск склеил, дополнительно по кругу диска, (там толщина диска позволяет) выбрал канавку в которую натянул пружинное кольцо, кольцо подобрал по диаметру, донором оказалась семейная связка ключей.
Спидометр до сих пор работает.

А трос спидометра прекрасно работает. Колхоз и мозги форумчан-великая вещь..

AD35.1536 100 грн без всякого колхоза!

А на мою подойдет ? Котобка ВЕЗ

да, программа пишет что подойдет

А на мою подойдет ? Котобка ВЕЗ

Если у тебя сейчас механика-то BE3 и стоит.

Всем спасибо, AD35.1536 подходит и встает и даже отлично работает. Но немного усовершенствовал. На AD35.1536 нет пыльника что возле коробки, снял со старого троса (поражает качество оригинальной резинки 20лет а она таааак растянулась чтобы налезть на новый трос). И под шарик на тросу подмотал изоленты чтоб не болтался. Два года гонял с дергающейся стрелкой, а тут всего 10 $ и никакого колхоза.

oksagen 77 написал:
Такая проблема- начал дергаться трос спидометра,причем не мелкими моросящими движениями,а на все 90 градусов,причем все начало по нарастающей,в итоге стрелка упала.На утро поехал,вроде все нормально,проехал 2 км,стрелка дерг ,дерг и упала.Был на станции по другим проблемам,попросил ,чтоб глянули,думал,что трос лопнул или еще что. Те разобрали,трос целый,дрелью покрутили все крутит.Выехал ,опять пару км, такая я же херня. Сегодня ездил на море,прошел 200 км,лежал как вкопаный,только в город вьехал,заработал, обрадывался,думаю прорвало,2-3 км,опять лег на дно. Те специ когда снимали,вроде говорили,что там какието 3-и эл.провода еще подходят толи к щетку, толи еще куда,чесно не сильно придал значения,может с электроникой что то связано- буду признательно рад,кто сталкивался с такой проблемой. А то сегодня меня решил этот пиж нагнуть по полной,еще и ГРМ лопнул,но это в другой теме. Правда примета,баба на карабле,так и жди, сегодня "мой день ".

Значит так, отдаешь на датчике скорости один болтик на 11 и вытаскиваешь из коробки весь привод спидометра вместе с датчиком. Снимается за 2 минуты. Разбираешь, дефектуешь, сломаное меняешь. Ставишь на место - если спидометр работает то ОК, если не работает снимаешь правую полуось и меняешь привод на червячную шестерню.

Еще будут какие мнения??

Почти со стопроцентной вероятностью скажу, что дело в шестренке. У меня такое было, не мог понять в чем дело, но потом поборол трабл самостоятельно.
Итак, алгоритм работы:
1.снимаешь датчик скорости (у тя как и у меня 2,0 8 клапанов - там привод тросовый, провода идут на датчике скорости на мозг, он управляет подачей топлива при торможении двиглом (т.е дозирует горючку пропорционально скорости). (придется лезть под машину - нужна яма, эстакада, или как делаю в таких случаях я - по два кирпича и две толстых доски, загоняю нос машины на них и доступ получен к переднемку отсеку). насколько помню - болт М8 (ключ на 10 или даже 11). и еще отвертка может пригодиться.
2. Вынимаешь датчик скорости, предварительно отсоединив от него фишку с прводами ,достаешь червячную шестеренку и смотришь сразу заодно наконечник троса спидометра. В идеале он должен быть квадратным(в сечении), т е грани не слизаны.
3. Проворачиваешь пальцами трос, а кто-нибудь смотрит в салоне шевелитсяч ли стрелка спидометра(исключаем таким образом вариант разрыва троса где-нибудь в самой оплетке)
4. Если трос целый и стрелка шевелится, смотришь черячную шестеренку. В нее трос вставляется в паз квадратного сечения. по сечению это углубление тоже, как наконечник троса должно быть квадратное . Смотришь картинку там должн обыть все ясно. там отмечено как в реале бывает (мой случай).
5. Если посадочное место наконечника троса в шестеренке разношенно (почти круглое и трос в нем свободно вращается а не фиксируется) - тогда путь или в магаз за новой шестеренкой или проявляем талант. я свою шестеренку свеху рассверлил слегка, вырезал кусочек жестянки (по-моему, брал из-под консервы какой-то ))) ), обогнул наконечник, пристучал молоточком слегка чтобы плотно прилегала жестянка и потом с ювелирной тонкостью обрезал получившийся четырехгранничек ножницами, выбрав нужную длинну. Примерил все еще раз и в итоге эту жестянку в рассверленное отвертсие вставил и залил суперклеем. Посохла моя конструкция часик, прикрутил все на место, вставил тросик и уже третий год (тьфу-тьфу )) ) ориентируюсь по приборам.

Но. как писал Vik-605, причина может быть еще в том, что "съедены" (изношены) зубцы как на самой червячной шестернке, которую будешь вынимать, так дело может быть еще и в шестеренке, котрая входит в зацепление с вышеописааной шестерней. В данном случае нужно уже лезть глубже - снимать правую полуось. но это уже другая история.

Кстати, одной из причин, вызывающих износ граней посадочного места тросика (о чем я писал выше) - многочисленные изломы, загибы троса привода спидометра. поэжтому, чем ровнее он проложен, тем больше ресурс шестеренки.

Всем привет
В один из холодных зимних дней, спидометр вовсе лёг. До этого долгое время стрелка просто дергалась. А тут и явно слегла. Я думал что она вылетела из приборки но нет. Сам тросик менялся ещё два года назад. И все равно стрелка через месяц задергалась снова и так и ездил все это время. Но без спидометра надоело. И решено было его сделать. Спасибо большое парням из клуба пежо 605 вконтакте. Особенное спасибо Администратору Сане!
Было решено заказать сломавшуюся шестерню по предположениям. Артикул CITROEN/PEUGEOT 2643.09 (25 DTS).
Запчасть приехала и обошлась в 500 рублей.

Затем я поехал с приятелем на эстакаду и там завис на весь день)

Первым делом снял корпус привода спидометра (3 болта на 13мм). Корпус является крышкой конических подшипников редуктора так что затягивайте его осторожно и смотрите чтобы ничего не вывалилось.
Осмотрел шестерню. Ей пришел конец. По моим догадками зимой там в самом тросе из за перепадов температур в трещинах оплётки скопилась влага и замерзла. Тем самым заблокировав трос. И когда я поехал у ведущей шестерни не было вариантов кроме как треснуть и так и случилось думаю:

Следующий тяжкий этап это свернуть ступичную гайку. По заводу она тянется 345 Нм. Конечно после завода думаю ее не раз снимали до меня. Не суть. Очень долго я старательно пробовал свернуть ее. И наконец вышло. Сама гайка под 35 мм, но я работал 36 мм головой. Г обратный воротком и трубой на полтора метра. Заливал жидким ключом несколько паз ждал, крутил. И она сорвалась. Кстати снимал на стоячей машине надев колесо и запихнув под литой диск в ступичное отверсие заранее саму голову на 36. И подставил упоры под колеса.
Далее сбивал кувалдой рычаг(гайка пальца шаровой на 22 мм).
!Момент затяжки шаровой 45 Нм!
Достал часть полуоси с внешним шрусом. И стал откручивать две гайки на 11мм со шпилек которые крючками держат сам подвесной:

Далее я выбил очень тихо и осторожно за внешнее кольцо сам подвесной. Стучал аккуратно и по внутреннему упору на приводе. Но я уверен был что не наврежу ему. Бил очень осторожно. Оно вышло. Сам подшипник менял 15 тысяч назад на SKF. Кому интересно можете посмотреть БЖ. Состояние у него — как новый. Крутится очень плавно и люфт в пределах нового. Сам привод не люфтит вообще.

Далее протёр посадочное шестерни и установил ее на место с превеликим кайфом. РАДИ ЭТОЙ ХЕРОВНКИ ПОЛ ТРАНСМИССИИ ПРИШЛОСЬ РАЗОБРАТЬ!

Далее собрал все в обратном порядке. Кстати при запрессовке подшипника пришлось немного попотеть так как бить надо по внешнему кольцу, до момента пока не зацепиться будет крючками с гайками на 11 мм. Далее все просто, параллельно без перекоса этими штуками подшипник вместе с приводом садятся в свои места.
Далее в обратном порядке собираем и возвращаем трансмиссионное масло в коробку.
Провозился с тачкой с 12 утра до 6 вечера примерно. Делал все это самостоятельно без механика, в первый раз. Где то были заминки типа ступичной гайки которую пытался скрутить больше часа наверное. Или когда пытался надеть рычаг на шаровую, не догадался руками его завести посильнее, а пытался поддомкратить стойку что было тщетно.
Потом я собрался довольный уезжать уже. В любом случае был очень рад что все это осилили с напарником самостоятельно.
Но когда поехал…
Спидометр стал дергаться. Но работал. Стрелка прыгала как до полной поломки. И по приезде домой я полез под капот и вытащил трос. Вот так ему пришел конец:

Чтоб не ждать и не покупать новый трос, решил взять новую оплетку из багажника жигулей которая мне не нужна была. Концевики обжатые от 605 я просто скрутил с потресканной оплетки и вкрутил посильнее в них оплетку от жиги. Саму оплетку сделал чуть короче чтобы сам трос наверняка вошёл в спидометр. И все вышло как новый трос.
Еще отрегулировал тросик кикдауна которые на акпп так как зазор от упора до обжатия был не пол мм как надо в мануале, а более см.
На след день поехал и БОЖЕ УРААА ВСЕ ЗАРАБОТАЛО А КПП СТАЛА ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ЛУЧШЕ. всего то стоило отрегулировать тросик на дроссель который идет.
Всем кто дочитал спасибо 😉 и успехов с вашими авто

Для того, чтобы заменить привод спидометра на «классике», потребуется несколько гаечных ключей (на 10, 13) и подъемник, либо смотровая канава.

Последовательность операций по замене привода приводится ниже. Каждый номер на изображении соответствует своему шагу в списке. Работа выполняется последовательно и занимает около 20 минут.

Ключом на 13 отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы глушителя к коробке передач.
Отворачиваем гайку крепления гибкого вала привода спидометра.
Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления привода.
Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления поперечины к кузову. Затем опускаем заднюю часть коробки передач вниз, чтобы шпильки вышли из отверстий поперечины.
Смещаем коробку передач вправо и вынимаем привод спидометра из отверстия картера.

Новый привод устанавливаем в последовательности, обратной снятию.

Для замены гибкого вала (тросика) отсоединяем верхнее крепление троса привода от спидометра и вынимаем его из отверстия передней панели кузова.

Чем отличается привод спидометра ВАЗ 2101, 2103, 2106?

В зависимости от передаточного числа редуктора заднего моста, приводы спидометра могут быть трех видов. Они отличаются количеством зубьев ведомой шестерни (12, 9, 13).

Один из самых редких, практически «вымерших» на рынке автозапчастей, – привод 2101 без метки с 12 зубьями. Он подходит для «жигулевских» коробок передач с задним мостом 2101, имеющим передаточное число 4,3. Также устанавливается на старые модели универсал ВАЗ 2102 (редуктор – 4,44), но имеет погрешность показаний в большую сторону («завышает»).

Привод 2103 (9 зубьев) отмечается красной краской – для КП с задним мостом 2103 с передаточным числом 4,1.

Самый «ходовой» вариант в наше время – привод ВАЗ 2106 с 13 зубьями, который имеет отметку синего цвета на корпусе. Подходит для классических моделей автомобилей ВАЗ с мостом 2106 (главное передаточное число – 3,9).

Сколько стоит новый привод?

В автомагазинах Москвы и области средняя цена на привод спидометра составляет около 300 руб.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ — НАЧАЛЬНИК БЮРО ДОВОДКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ; АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ДОВОДКИ ТРАНСМИССИИ; ВЯЧЕСЛАВ ВЛАСОВ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ДОВОДКИ ТРАНСМИССИИ; АНАТОЛИЙ АБЕЗИН — ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КБ ПОДВЕСКИ.

Нужно ли проверять уровень масла в картере рулевого механизма «классики» и если нужно, то как это делать?

Вообще-то, делать это не требуется. Но если обнаружена утечка или появились какие-либо иные причины для сомнений, количество масла в картере проверить легко. Его уровень должен быть под нижний срез пробки заливного отверстия.

Есть ли смысл в применении подшипников в маятниковых рычагах?

Конечно! Подшипники (в данном случае используют герметичные) вместо капроновых втулок пусть ненамного, но снижают усилия, необходимые для поворота рулевого колеса. Одновременно несколько повышается жесткость трапеции, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости автомобиля. Такую конструкцию завод применил на новой «Ниве» ВАЗ-2123.

На ВАЗ-21074 время от времени плохо включаются первая и задняя передачи. Даже выключить их при неработающем двигателе на стоящем автомобиле порой невозможно — только в движении. Замена сцепления не помогла.

Вероятнее всего, причина в переднем подшипнике первичного вала коробки передач, который установлен в заднем конце коленчатого вала двигателя. Возможно, подклинивание подшипника создает эффект недовыключенного сцепления и затрудняет переключение передач, в том числе, если двигатель не работает и машина стоит. Особенно это заметно при использовании самых низких передач — задней и первой, когда сопротивление вращению максимальное.

Существуют ли задние пружины подвески для седана ВАЗ-2115? Если верить каталогу, то на него ставят пружины ВАЗ-2108-2912712. Но может ли так быть, что на автомобиле ВАЗ-21099 массой 940 кг стоят оригинальные пружины, а на «пятнадцатой» весом 985 кг нет?

В магазинах и на рынке часто предлагают якобы «девяносто девятые» задние пружины. Это или обман, или заблуждение. Согласно документации, все «самары» (начиная с 2108 и кончая 2115) в задней подвеске имеют только «восьмые» пружины. Существует два их варианта: первый, «высокий» — для внутреннего рынка и «низкий» — для экспорта. Каждый вариант подразделяется на два класса — А («жесткий») и Б («мягкий»). Все пружины окрашены в белый цвет, а различаются цветом нанесенных меток. Для России: класс А — желтая метка, класс Б — зеленая. Для экспорта, соответственно, А — коричневая, Б — синяя.

После замены на «Ниве» ВАЗ-21213 раздаточной коробки (по причине сильного шума) спидометр стал занижать скорость и пробег.

Для точного ответа на ваш вопрос этой информации недостаточно. Вероятных причин может быть несколько, например такие.

1. В новой раздаточной коробке привод спидометра с несоответствующим передаточным отношением.

Замена привода спидометра

Но по началу я просто подумал, что неисправен привод, пересчитал зубья (благо стачивалась только середка) их оказалось 13, как в принципе на всех машинах этой модели с пятиступкой, купил новый и поставил.

Каково же было удивление, когда через пару километров спидометр снова отказал. Снова сняв привод и изловчившись, заглянул в отверстие коробки, при этом проворачивая вал. Оказалось вот такая неисправность.

Как поменять ведущую шестерню привода спидометра напишу в другой статье, а пока про замену привода.

Виды приводов

При покупке привода все-таки нужно быть внимательным. Целесообразно сперва снять привод и пересчитать зубья, так как их количество различается. Их несколько видов: на 9, на 12 и на 13 зубьев. Установка того или иного привода зависит от установленного заднего моста, так как они имеют разные передаточные числа. На 13 зубьев имеет синюю цветовую маркировку.

Если вы на все сто процентов уверены в неисправности именно привода, то тогда приобретайте. Но все-таки рекомендую сперва разобраться в причине, по которой спидометр не работает и только потом, делать покупку.

Основные причины неисправности одометра

Если обобщить все причины неисправности одометра, их можно разделить на:

естественный износ механизма механического одометра;
вмешательство в одометр во время произведения коррекции пробега;
отказ электронной схемы управления цифровым одометром;
неисправность индикаторной панели одометра;
сбой программного управления бортового компьютера;
потеря связи с приборной панелью по CAN-шине;
отказ датчиков.

Как известно, все причины одновременно не случаются. Каким образом можно с большой вероятностью определить конкретную причину неисправности? Попробуем разобраться.

Замена привода спидометра семерки

чтобы деталь вынуть из коробки необходимо ее немного опустить, открутив гайку на 13 крепления коробки;
ключом на 10 откручиваем привод;
немного вытаскиваем его и проворачиваем, чтобы отключить разъем, и открутить датчик скорости.
Вытаскиваем деталь до конца.

Откручиваем крепление коробки

Откручиваем тросик спидометра

Откручиваем датчик скорости

Сборка проводится в обратном порядке.

Устанавливаем на место привод спидометра

Примечание

Сейчас на рынке еще хватает подделок и что бы не купить некачественную деталь проверьте ее хоть немного. Для этого возьмитесь с одной стороны за шестеренку, а с другой за выход и попробуйте прокрутить его. Если зацепление проскакивает лучше воздержаться от такой покупки.

Основные неисправности спидометра

Неисправности можно разбить на два типа:

спидометр не показывает текущую скорость;
привод спидометра шумит.

Спидометр ВАЗ 2107 может на работать по таким причинам:

Неисправен спидометр. В этом случае необходима замена прибора.
Открутились гайки, крепящие наконечники гибкого вала. Для устранения неисправности их необходимо прикрутить.
Оборван гибкий вал. Его необходимо заменить, чтобы восстановить работоспособность спидометра.
Поврежден наконечник гибкого вала или ответное гнездо на спидометре. В этом случае следует менять тросик спидометра ВАЗ 2107 или сам спидометр
Неисправен привод гибкого вала или повреждено ответное гнездо привода спидометра в КПП. Это редкая поломка, устранение которой заключается в ремонте коробки переключения передач и достойно описания в отдельной статье.

Шуметь привод спидометра ВАЗ 2107 может по двум причинам:

Привод проложен с малыми радиусами изгиба. Для устранения проблемы необходимо заново проложить тросик спидометра, предварительно смазав его.
Оплетка тросика спидометра ВАЗ 2107 повреждена. В этом случае нужна замена гибкого привода спидометра в сборе.

Как показывает практика, большинство неисправностей связаны именно с тросиком спидометра ВАЗ 2107 и устраняются его заменой.

Не работает спидометр, как починить своими руками?

Поломка спидометра, а следовательно, невозможность считывания показаний скорости и пробега автомобиля — проблема не критичная. В большинстве случаев ремонт заключается в замене тросика или привода спидометра.

Гораздо реже можно столкнуться с неисправностью самого контрольного прибора, либо поломки ведущей шестерни привода спидометра, расположенной на вторичном вале кпп. В первом случае придется потратиться на новый спидометр, а во втором потребуется разборка коробки переключения передач и замена шестерни.

Далее приведены возможные причины и неисправности, из-за которых может не работать спидометр, а также методы их устранения.

Как” заменить привод спидометра?

Отворачиваем гайку крепления гибкого вала привода спидометра.

Новый привод устанавливаем в последовательности, обратной снятию.

Снятие тросика спидометра ВАЗ 2107

Порядок действий по снятию привода спидометра такой:

установить автомобиль на подъемник или смотровую яму;
отключить провод “массы” от аккумулятора;
демонтировать панель приборов;

Чем отличается привод спидометра ВАЗ 2101, 2103, 2106?

Один из самых редких, практически «вымерших» на рынке автозапчастей, — привод 2101 без метки с 12 зубьями. Он подходит для «жигулевских» коробок передач с задним мостом 2101, имеющим передаточное число 4,3. Также устанавливается на старые модели универсал ВАЗ 2102 (редуктор — 4,44), но имеет погрешность показаний в большую сторону («завышает»).

Привод 2103 (9 зубьев) отмечается красной краской — для КП с задним мостом 2103 с передаточным числом 4,1.

Самый «ходовой» вариант в наше время — привод ВАЗ 2106 с 13 зубьями, который имеет отметку синего цвета на корпусе. Подходит для классических моделей автомобилей ВАЗ с мостом 2106 (главное передаточное число — 3,9).