Замена токосъемных колец генератора ауди
Немного предистории :
На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A.
Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией -7(-10) мВ/°C :
 |
После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :
 |
При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт .
Решил заменить "таблетку" на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией -2 мВ/°C :
 |
Когда менял регулятор - заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось .
Заменил "таблетку" - напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось - плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые .
В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :
 |
 |
При нормальном диаметре 28 мм "спиленые" пазы имели диаметр 25 мм .
С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :
 |
Сразу хочу предупредить - места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться .
С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :
 |
Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :
 |
Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора) .
Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :
 |
Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник .
С напрессованым (не до конца) подшипником :
 |
Далее скрутка генератора и установка на машину.
После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину "не гонял". В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.
Сегодня ездил. Итог :
Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :
После заводки двигатела (5°C)___________ 13,9 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,2 Вольт
С ближним светом _____________________ 12,9 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 12,7 Вольт
После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :
После заводки двигатела (5°C)__________ 14,3 Вольт
На прогретом двигателе (90°C)___________ 13,9 Вольт
С ближним светом _____________________ 13,6 Вольт
С ближним и дальним светом ____________ 13,3 Вольт
Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал .
В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт .
На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор - очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура "таблетки" увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась :
Старый Bosch ____ 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10)
Новый HUCO ______ 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5)
Вот таблица с данными регуляторов Bosch :
Bosch 1 197 311 028 == 71-40012
HUCO 13 0512 == 71-40002
Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел .
Могу сделать итог по своей работе - практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.
Дополнение от dca121:
Дополнение от michael_home:
По поводу щеток однажды уже отписывался.
В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы - под точечную сварку.
Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем.
Так же поступаем со второй пластиной.
Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.
Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия - лениво было.
Дополнение от kentochek:
Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740
 |
по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch
P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H
Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Собственно, переборка генератора VALEO, VAG 6903015E, 65A
Поводом послужило мерцание ламп накаливания (бардачок, плафон подсветки салона, индикатор ручного тормоза), а так же перегорание лампы фонаря, то лампы фары.
Передний подшипник: 021 903 221 E, по факту это подшипник 203 (d=17 D=40 b=12)
Задний подшипник: 055 903 221, это подшипник 200 (d=10 D=30 b=9)
В процессе и после сборки ставил стабилизатор напряжения и вращал вал вперед-назад, чтобы на новых кольцах был след от щеток. Так контролировал что щетки нормально попадают на кольца.
Если у Вас нет съемника подшипников то можете поместить все это дело, к примеру, на пару уголков, и аккуратно выбивать подшипник. Если решите покупать съемник (думаю, рублей в 500 по нынешним временам уложитесь), то лучше возьмите с собой ротор, чтобы примерить съемник на месте. Или, по крайней мере, оставьте деньги в залог и свозите его на примерку. Нужны съемники у которых цепляющие выступы прямые, не закругленные у основания. Или можете просто договориться на ближайшей СТО.
У нас замена токосъемных колец в мастерских по ремонту генераторов стоит от 900 рублей вместе с кольцами и работой. Это при условии что привезете просто ротор, с уже снятыми подшипниками. Сами кольца стоят 160 руб. Их и другие комплектующие к генератору производят IKA и CARGO, все можно подобрать можно их каталогам.
Каталог CARGO: Alternator+Components_2015-2016
Каталог IKA: IKA-SpareParts2014
Я заказывал себе IKA 1 2026 0 (d=15 D=30 L=27)
Перед тем как ставить кольца на вал капнул немного эпоксидки. Но, судя по тому как туго они налазили, это можно было и не делать. Хотя, с другой стороны, и хуже от этого не будет.
Комментировать больше особо нечего, кое-что написал на фотках, там же видно как где и что установлено, какая гайка где и какая втулка как и куда.
Upd: В целом было бы неплохо снести ротор токарю чтобы отцентрировал кольца. Я этого не делал. Это, как мне кажется, из разряда "желательно, но не обязательно". Через месяц проведу ревизию, если увижу что криминального то тут отпишусь.
Ну, что же, всем доброго дня! Сегодня расскажу о ремонте генератора. Показания к ремонту — шум подшипников и глубокая выработка на токосъемных кольцах. Начнем, пожалуй.
Как снять генератор, становится очевидным, как только открываешь капот. Откручиваем верхний и нижний болты, и вот, он у нас в руках. Начинаем его разбирать.
Хотелось бы сделать замечание. Мне доводилось и ранее перебирать аудевский генератор, и несмотря, на то что оба они были Bosch, кое-какие отличия имеются. Я буду упоминать о них по ходу повествования. Первый момент заключается в том, что у генератора, который мы делаем сейчас, нет углубления в торце вала под внутреннй шестигранник. Поэтому надо найти довольно экзотический тонкий ключ на 41, которым будем держать за соответствующий шестигранник. Без такового ключа есть риск повредить детали. Я пользовался штатным ключом от Москвидона 2140, подходит он восхитительно:
Для откручивания гайки нужна головка на 22. Далее снимаем шкив, крыльчатку, и все шайбы-прокладки, которые там есть. Для удобства можно нанизать это все на веревку, чтобы не перепутать при сборке.
Следующая задача, которая стоит перед нами — это открутить четыре стяжных винта, чтобы разобрать корпус генератора. Сколько я ни пытался это сделать, стронуть их не удалось, не помогла ни WD-шка, ни обстукивание. Тогда я накрутил с обратной стороны винтов две гайки М5, взаимно их законтрил, и с какой-то попытки таким способом удалось стронуть все четыре винта. А то пришлось бы их пилить.
Разнимаем генератор на две половины, задний подшипник выходит легко, а передний держит пластина, прикрученная изнутри. Поэтму выпрессовывать передний подшипник приходится вот таким способом:
На вал генератора надета подходящая головка, чтобы съемник не соскочил. Выходил подшипник с большим трудом. А вот и сама пластина, которая его держит изнутри:
Бывает и так, что винтики закручены наоборот, снаружи, а резьба нарезана в самой пластине, такой генератор разобрать легче. Ну, а тут имеем то, что имеем. Передний подшипник тут уже менялся, он открытый, а должен быть закрытый. Виден номер 203.
Задний подшипник еще родной, снимаем его маленьким съемником. Без съемников работу лучше не начинать.
Задний подшипник подойдет 201.
Затем надо снять токосъемные кольца. Новые были заказаны в Экзисте, как и передний подшипник. Задний был взят 201, производства СССР.
Отрезным кругом срезаем металл и разбиваем зубилом пластик. Наша задача — не повредить проводки, которые припаяны к кольцам. Замеряем глубину посадки блока колец от края.
Отделяем от вала:
Отпаиваем проводки. Для пайки нам будет нужен тепловой пистолет и обычный паяльник на 100 Вт, либо паяльник "топорик". Одним маленьким паяльником дальнейшие работы не выполнить, даже в теплую погоду. Отделяем аккуратно проводки, стараясь их не укоротить.
Затем надо залудить новые кольца в тех местах, где к ним паяются проводки. Эту простую операцию надо выполнить со всей ответственностью, так как некачественная пайка может свести на нет все наши труды. Тут нам поможит тепловой пистолет или "топорик". Нужен также жидкий нейтральный флюс, подойдет СКФ.
Поставив ротор вертикально, напрессовываем новые кольца на вал, следим, чтобы провод, идущий к дальнему кольцу, проходил через канавку на внутренней стороне блока колец. Устанавливаем кольца на нужную глубину, мы ведь записывали размер. Если перестарались, можно маленьким съемником вернуть кольца на место. Далее как следует припаиваем проводки.
Зачищаем лишнее олово, нулевкой полируем рабочую поверхность. Суровой ниткой привязываем проводки и заливаем клеем БФ-2.
Затем берем тестер, ставим его в режим прозвонки, один щуп на одно кольцо, другой — на другое. Должно звониться. Затем проверяем, нет ли контакта на массу, то есть на металлический вал. Его быть не должно. Заодно можно проверить диоды, пока генератор у нас разобран.
Затем забиваем через твердый брусок задний подшипник, используем старый подшипник в качестве оправки. Передний подшипник FAG был заказан в Экзисте.
К слову сказать, передний подшипник может быть и другой. Например, в генераторе, который я делал ранее, стоял подшипник, идентичный Приоровскому. Он несколько большего диаметра и толщины.
Устанавливаем подшипник в крышку, прикручиваем пластину.
Так как подшипник вошел от руки, я обезжирил поверхности и нанес тонкий слой герметика, чтобы избежать разбития посадочного места в будущем.
Собираем генератор, осаживаем подшипник, обстукивая по кругу без перекоса, можно использовать подходящую круглую оправку. Стягиваем винтами и ставим бутерброд из шкива и прокладок, не забываем поставить шпонку.
У генератора, который имеет углубление в торце вала под внутренний шестигранник, шпонки может и не быть. Но если есть паз под нее, шпонку нетрудно сделать и самостоятельно, она не помешает. Собираем. Обращаем внимание на состояние гровера. Такой не годится:
Идем в автомагазин и покупаем новый за 1 руб. :)
Затягивам гайку, удерживая ключом, и теперь нам остается заменить щеточный узел, так как старый хранил следы народного творчества.
Больше фото, к сожалению, добавить нельзя, но там должен быть обновленный генератор в сборе. Представим его в уме :)
Ну вот и все пока. Всем добра и удачи, до новых встреч!
Добрый день. На днях я писал про свой генератор, то что стерлась токосьемное контактное кольцо и спрашивал какой нужен. Всем спасибо за помощь. Позавчера съездил и купил это кольца, взял CARGO 135172. А также и новый регулятор напряжения WXOP. На следующий день разобрал генератор и установил новое контактное кольцо, а также и регулятор. Как снять и разобрать генератор я не стану описывать, так как сдесь полно записей и сложного ничего нету.
Как видно на фото, что на регуляторе где стерлась щетка, контактное кольцо целое. А вот где щётка целая там контактное кольцо стерлась. Почему так произошло не понятно. Я так думаю что щетка жесткая была, и за этого стерла контакт.
Пришлось его устанавливать и ехать в магазин за запчастями.
Токосьемное кольцо было приклеено толька внизу, где припаиваются проводки. И то, толька немножко. Новое поставил но не приклеивал. Так как она плотно зашло. И приклеивать не нужно.
Когда установил токосьемное контактное кольцо и припоял провода к контактам, то сразу прозванил их. Прозванивал прибором.
И еще, когда будете менять токосьемное контактное кольцо, то сразу прозваните, где какой контакт находится на роторе и на токосьемном кольце. Чтоб при сборке не перепутать их местами, а так же правильно припоять проводки идущие от ротора к токосьемному кольцу.
После этого я снял защитный чехол на подшибнике и смазал его. Это большой подшибник со стороны шкива. Он был сухой и смазки не было в нем почти. Подшибники не менял. Так как эти еще хорошие и стоят родные. На фото видна какая у них конструкция.
А это уже маленький подшибник задний со стороны где стоит регулятор напряжения. Я его также разобрал и смазал смазкой. Вот такая конструкция подшибника. С одной стороны видна подшибники, а с другой стороны их не видно. Обойма у них пластмассовая.
После того как все собрал я установил его на двигатель. Работает тихо без шума, не как раньше. Раньше он работал с шумом. Так как его я не снимал никогда. За все года его наверное не разу не снимали.
Следующая запись в БЖ. будет о замене опорников передних стоек.
Всем ровных дорог и любите своих железных коней.
Сразу стоит сказать, что данный отзыв написан о новом товаре, который в эксплуатации всего несколько дней, но его актуальность будет ясна любому близкому к теме и я дополню его через некоторое время. Скорее всего через год.
Токосъемные кольца - это деталь генератора, то есть деталь повышенной важности. Ведь именно генератор обеспечивает работу всей электроники автомобиля, а когда гена погибает, удар принимает аккумулятор, который в обычное время нужен только для запуска двигателя. Все это грубо говоря, но суть такова.
Генератор моей старушки Audi A4 помер в самое неподходящее время и одновременно с любимым котом. Я уже сталкивался с такой проблемой, уже носил гену на ремонт, уже слышал, что его починить стоит столько же, сколько купить новый, уже покупал на разборке дешевый и древний на замену. Уже все было, кроме самостоятельного ремонта.
Именно поэтому было принято решение хотя бы попробовать починить генератор своими силами. Уж из двух один-то явно я бы смог собрать. Я думал, что если оба генератора Valeo 90a, то все запчасти в них одинаковые. Это не так.
Все, что нужно менять при ремонте генератора - это подшипники, токосъемные кольца, щетки. Диодный мост, реле-регулятор и обмотка в крайне редких случаях выходят из строя.
Самое простое - замена щеток. В моем случае их нужно было просто перепаять. Для этого генератор снимается и откручивается только задняя пластиковая крышка и пара винтов. Очень просто и чтобы делать только эту операцию, рекомендую искать мягкие щетки.
Смена реле-регулятора (в нём же щетки кстати стоят) тоже можно отнести к простой задаче, но не так-то просто найти нужную запчасть в магазинах. Да и как я уже сказал, эта частьредко ломается. Диодный мост по аналогии. Правда французы подумали о юзерах и спаяли выводы обмотки с ним, что усложнило разборку. У кого Bosch, тем повезло.
А далее попец. Смена токосъемных колец - это настоящий ад. И может стать огромной проблемой их выбор, но могу сказать, что с вероятностью 50% подойдут идеально кольца Cargo 230090. Почему?
Потому что на генераторах Valeo 90А встречаются два вида роторов - с тонкой и широкой проточкой в валу. Не разобрав генератор, вы не сможете узнать, какая протока у вас и поэтому категорически не рекомендую покупать запчасти для ремонта заранее. Как я уже сказал, у меня два гены и кольца подошли только к одному. Подшипники, кстати, там тоже разные, хотя оба агрегата ВАЛЕО 90А.
Для того, чтобы снять старые кольца и поставить на их место Cargo 230090, нужно разобрать половину генератора, поэтому имеет смысл сразу сменить щетки и подшипники или подшипник. Один в любом случае будет сниматься. Задний.
Кольца просто напресованы на вал, но их контакты залиты эпоксидкой. В любом случае придется нежно ломать, стараясь не повредить выводы. После очистки от грязи новые кольца Карго 230090 с помощью киянки легко встают на место. Но только если на валу широкая протока, напомню. Иначе нужны другие.
Там разница в мм. У токосъемных колец Cargo 230090 ширина ножек 4 мм, а на валу одного из генераторов, для которых данные кольца идут по каталогам, проточка 3 мм. Не идет. Можно повторить пластиковые ножки, но оголятся контакты и работать не будет.
Во время набивания колец не бойтесь их повредить. Корпус пластиковый, но крепкий. К тому же все, что над верхним кольцом никакой роли не играет. Некоторые тянут вниз за ножки, но они отваливаются и приходится покупать новые кольца. Так что думайте головой. Хотя, Cargo 230090 стоят всего 156 рублей (можно даже за 90 купить, но в моем случае ждать пришлось бы долго) и можно много раз самостоятельно биться об ветку, перед которой я советую поиграться.
В сети есть много постов о правильной установке роторных колец Cargo 230090 и они полезны, но не все. В некоторых люди пишут, что важно отмечать какой из двух выводов к какому кольцу идет и новые ставить так как было. хрень полная. Переменный ток. Там нет разницы никакой и лишний геморрой ни у чему.
А вот к совету шлифовать установленное кольца можно и нужно прислушаться. Я не стал, но если бы у меня был знакомый токарь, то ему бы дал пройтись по ним на станке. Дело в том, что поставить деталь идеально ровно не получится. Не думаю, что это только проблема рук, скорее всего сами контактные кольца Cargo 230090 немного кривые. В общем я на собранном гене проверил пальцем биение - оно едва чувствовалось. На зарядке это не сказалось.
После проделанной работы проблема решилась. Зарядка не шла (было 12 с чем-то), а теперь идет (14.5). В моем случае проблема точно была в контактных концах, потому что одно из них оказалось протерто. Но я поменял так же щетки и подшипники, чтобы больше не лазить.
В начале отзывы я сказал, что дополню его позже. Это будет так, но сделаю это я либо при поломке генератора, либо в ноябре 2019-го, чтобы оценить состояние колец и поставленных "не правильных" щеток. Я уверен, что вся написанная сейчас и добавленная позже информация будет многим полезна. Конечно же она будет продублирована на автомобильном портале drive2. А пока токосъемные кольца Cargo 230090 могу толтко рекомендовать. Дешевые и рабочие, а на сложность установки можно закрыть глаза. Так же надеюсь, что хватит их на много лет. Они должны очень медленно изнашиваться (все зависит от щеток).
Читайте также: