Замена свечей шкода 1 4 tsi
Всем добрый день! Думал-думал когда менять свечи, если двигатель работает ровно и без проблем и решил поменять "для себя". А потом нашел запись в сервисной книге, из которой следовало, что последний раз менялись они на 65 тысячах, и желание мое превратилось в действие "здесь и сейчас". Темы разжевана на драйве от и до, сложного ничего нет. Времени заняло 40 минут. Я проводил замену, руководствуясь отчетом уважаемого yesser780 Свечи взял BOSCH 0 242 240 665 "Double platinum", стояли NGK IFR6T11
От себя лишь добавлю, что:
1. Можно не снимать воздуховоды и кучу разных шлангов при демонтаже катушки 4-го цилиндра (как было рекомендовано на страницах других пользователей, в YouTube и др. ресурсах), достаточно аккуратно отсоединить 2 шланга
2. Без приспособы из электрода (съемника) было бы крайне затруднительно! Изготовить его перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО! И обязательно ОТБИТЬ электрод, дабы ничего случайно в колодец или куда еще с него не упало.
3. Я менял свечи на горячем двигателе, в перчатках! Руки не обжог, катушки выходили как по маслу! Возможно это как-то связано с температурой двигателя, потому как повторюсь, менялись мои свечи 60 тысяч назад.
4. Про фишку на катушках! Снимается очень и очень просто! Продумано производителем заранее! Когда вы пытаетесь снять фишку большим и указательным пальцем, то средним (под фишкой) отгибайте этот язычок в направлении съема (т.е от катушки). Никаких нажатий, отверток и т.д. не понадобилось. Просто и легко снимаются фишки.
5. При замене я снимал "-" клемму. Не знаю надо ли это или можно обойтись, но если вы ее сняли — не забудьте ОСТАВИТЬ багажник ОТКРЫТЫМ, иначе полезете через откидное сидение за ключами, инструментами, свечами, которые лежат в уже закрытом багажнике с электрозамком ))))
6. После подключения клеммы и проверки работы двигателя возможно выскочит ошибка "желтый руль". Валерьянку не пьем, а просто за заведенном авто поворачиваем руль до упора сначала в одну сторону, затем в другую. Ошибка исчезнет.
Ну, и как полагается фото моих свечей на суд знатокам. Если верить интернету, то у меня хреновенькое топливо ((((
Решил заменить свечи в двигателе CAXA 1.4 tsi 122 л.с., ранее менял 44 т.км. назад.
Под этот движок идут оригиналы VAG артикул 101 905 626, делает их для VAG фирма NGK их артикул PZFR6R. VAG особо не скрывает и на коробке пишет не только свой номер, но и номер NGK. Причем при приобретении NGK PZFR6R стоили дороже оригинала.
Про замену свечей на этом двигателе уже написано туча статей, ну и я тут решил…
Инструмент и приспособления для замены.
1. Свечной ключ (или динамометрический ключ с удлинителем и насадкой).
2. Отвертка "ломик" (для свечного ключа).
3. Насадка звездочка (под ключ "трещотка" или под отвертку)
4. Шлицевая отвертка (маленькая типа индикаторной).
5. Самопальный съемник для катушек (например из электрода сварщика).
6. Пассатижи.
7. Компрессор или пылесос (для продувки от пыли).
8. Ключ рожковый для снятия клеммы с аккумулятора на 10.
Для начала скидываем минусовую клемму с аккумулятора, далее откручиваем 4 болта звездочкой. Слева на кожухе есть пластиковая скоба в которой лежит патрубок выводим из под скобы патрубок и снимаем пластиковый кожух.
Затем снимаем все защелки мелкой отверткой, чтобы освободить шлейфа катушек.
Крайнюю правую катушку без снятия патрубков и трубы напорной линии не демонтировать. Поэтому скидываем 4 патрубка. Одного патрубка на фото нет найдете без проблем.
Труба напорной линии находится над катушкой, чтобы ее снять необходимо открутить 2 болта звездочкой, снять пластиковую скобу, затем на трубе напорной линии находится разъем датчика давления скидываем его, в конце трубы находится две большие пластиковые защелки аккуратно отгибаем их и тянем трубу вверх, должна без проблем выйти.
Для снятия катушек необходим съемник я изготовил его из электрода по советам из ютуба.
Поддеваем катушку самопальным съемником и тащим с аккуратно вверх, выходит тяжеловато, но экстремальные усилия применять не стоит.
Не выкручивая старой свечи продуваем от грязи посадочное место.
Выкручиваем свечным ключом старую свечу.
Закручиваем новую свечу на посадочное место, я применял обычный свечник хотя по регламентам необходимо использовать динамометрический ключ для определенного момента затяжки, чтобы при следующей замене не возникало проблем с выкручиванием, а также чтобы с дуру не сорвать резьбу в алюминиевой головке.
Я закручивал обычным свечником на свой страх и риск.
Ниже показана вырезка из брошюры с официального сайта NGK по моментам затяжки свечей.
Замена свечей и катушек зажигания на любом автомобиле, оборудованном бензиновом двигателем, является частью регламентированного технического обслуживания. Автомобили Skoda Octavia А5 и А7 комплектуется мотором системы впрыска MPI, которые снабжаются многоточечным впрыском топлива в каждый цилиндр. В этой статье мы поговорим о выборе и замене катушек из свечей зажигания на автомобилях Skoda Octavia А5 с моторами MPI 1.6 и TSI 1.4, 1.8.
Начнем с диагностики
Принцип работы бензинового двигателя Skoda Octavia заключается в сжигании топлива в цилиндрах, в свою очередь данные топлива необходимо воспламенить, именно эту задачу и выполняют свечи и катушки зажигания.
Если двигатель на вашей Шкоде Октавия Тур стал работать с перебоями, и вы чувствуете потерю мощности, вполне возможно, что вам необходимо заменить свечи либо катушки зажигания. Двигатели Skoda Octavia TSI весьма прихотливы к состоянию свечей зажигания, а также катушек, так как данный агрегат оборудован турбонаддувом, что приводит к ускоренному сгоранию топлива.
Моторы Skoda Octavia 1.4 и 1.8 TSI имеют схожую конструкцию работы и требуют замены свечей и высоковольтных катушек, а также проводов, каждые 30 тысяч километров пробега. Конечно, работать эти детали могут и 60 тысяч километров, но качество сгорания топлива заметно ухудшится и двигатель потеряет часть своей силы, особенно это касается 1.6 литрового агрегата Шкода Октавия.
Выбор запчастей
Чтобы знать, какие лучше покупать свечи и катушки, необходимо знать оригинальный номер этих деталей. Как правило, он находится на боковой стороне запчасти.
Существует большое количество фирм производителей, которые выпускают детали высоковольтной части для любых автомобилей в том числе и для Шкода Октавия Тур. Чтобы не купить подделку, вам необходимо удостовериться в качестве того или иного производителя, детали которого вы собираетесь приобрести.
Мы рекомендуем выбирать свечи фирмы Bosch или Beru, именно эти производители являются прямыми поставщиками высоковольтных деталей на конвейер Skoda Octavia.
Подбор этих деталей на моторах 1.6 идентичен с другими силовыми агрегатами Шкода Октавия Тур.
Крайне не рекомендуется использовать неоригинальные запчасти, так как вы подвергаетесь риску приобрести некачественный товар, тем самым навредить своему автомобилю.
Производим замену
Чтобы поменять свечи зажигания на моторах Skoda Octavia 1.4 и 1.8 TSI, а также на 1.6, необходимо иметь под рукой свечной ключ и набор торцевых головок, а также шестигранники и отвертки. Можно найти множество видео материала, демонстрирующего этот процесс.
Внимание! Перед началом данных работ необходимо вытащить ключ из замка зажигания и снять высоковольтные провода.
- Для начала снимаем пластиковую крышку двигателя на Шкоде Октавия Тур, используя инструмент.
- Откручиваем несколько болтов, крепящих катушки на крышке клапанов двигателя 1.6.
- Снимаем контактный разъем на детали и демонтируем весь элемент целиком, как это показано на видео в Интернете.
- С помощью свечного ключа на 16 миллиметров и длинного удлинителя откручиваем каждую свечу по отдельности.
Перед демонтажем необходимо очистить канавки от пыли и лишних предметов с помощью сжатого воздуха.
Ослабить хомуты 1 и 2, снять воздуховод. Для ослабления хомутов можно использовать переставные клещи (в т.ч. с обмотанными изолентой губками, чтобы не повреждать хомуты), однако значительно удобнее применять специальные съёмники хомутов. В списке инструмента я привёл аналоги того, что использовал я, однако форму губок можно выбрать другую, если она кажется вам более подходящей. Стоимость подобного инструмента в районе 500 руб. Конечно, китайские варианты не оптимальны по многим параметрам и работают далеко не идеально, однако это всё равно удобнее, чем переставные клещи. Я делал обоими способами.
Для удобства демонтажа воздуховода может потребоваться снять всю коробку воздушного фильтра, хотя это маловероятно. Наиболее рационально, на мой взгляд, совместить замену фильтрующего элемента и свечей.
После демонтажа воздуховода рекомендую заткнуть все получившиеся отверстия в патрубках ветошью или салфетками, чтобы избежать попадания грязи и пыли, особенно в случае применения компрессора для очистки.
Отсоединить электрические разъёмы 1. Давим сильно на язычок, покачиваем и стягиваем. Снимаются части целиком, обозначенные на рисунке жёлтым.
Открутить винты 2 головкой на 10 мм.
Перед демонтажем катушек рекомендую всё вокруг продуть хотя бы шинным компрессором и протереть влажными салфетками и ещё каким-то образом промыть. У меня в этом области лежала тонна песка и прочей грязи.
Далее официальное руководство предписывает использование специального съёмника. Его, в принципе, можно найти за разумные деньги в магазине, но мне он не понадобился, катушки легко вынимаются покачивающими движениями просто руками. Возможно, на более возрастных автомобилях могут возникнуть проблемы, на свежих я не вижу в данном случае необходимости приобретать специально дополнительный инструмент. Ниже описан официальный регламент использования специального съёмника.
Если есть опасения, что во время демонтажа вы можете повредить наконечники катушек, то можно про запас взять себе необходимую деталь: 04E905199H (ELDOR) / 04C905199E (BERU). Производитель системы зажигания написан прямо на верхней части катушек (надо протереть от грязи, чтобы увидеть): 04E905110K (ELDOR) / 04C905110L (BERU). Однако у меня никаких проблем, как я уже упоминал, не возникло – всё удалось вытащить легко и чётко, без повреждений. У более возрастных машин, повторюсь, могут возникнуть некоторые нюансы, но обладателям свежих экземпляров беспокоиться не о чем.
Вставить съёмник в отверстие катушки зажигания 1 до упора.
Затянуть гайку с накаткой 2 в направлении стрелки.
Потянуть катушку зажигания на съёмнике в направлении стрелки от крышки головки блока цилиндров.
Повторить процесс для всех катушек зажигания.
Обратить внимания на положение установки и порядок катушек зажигания.
Убедиться, что кабели не перегнуты и не повреждены.
Перед выкручиванием свечей зажигания рекомендую убедиться также, что в колодцах нет никакой пыли и грязи. Вообще, кожух наконечника прикрывает шахту от попадания посторонних частиц, а сама шахта имеет поясок выше уровня окружающих поверхностей, но лучше лишний раз проверить. Если что-то обнаружено, то опять же – выдуть с помощью компрессора, протереть всё влажными салфетками. Когда катушка демонтирована, компрессором нужно пользоваться аккуратно, чтобы наоборот не сдуть всю грязь с клапанной крышки в колодец. Впрочем, дополнительная очистка почти наверняка не понадобится.
Выкрутить свечи зажигания с помощью специального ключа. Не знаю, можно ли обойтись без специального ключа. Колодец и свеча соосны, так что вполне вероятно, что удастся ограничиться свечной головкой с удлинителем. Специальный ключ помимо огромной длины имеет шарнирное соединение головки с телом самого инструмента, а в самой головке стоит магнит, чтобы достать свечу. Стоимость аналога порядка 2000 руб. Я использовал именно его, поэтому подтвердить возможность использования универсального инструмента не могу. Судя по видео, которые можно найти в сети, это более чем реально, даже не понадобится тонкостенная головка на 16 мм. Однако могут возникнуть проблемы с извлечением свечи из шахты в зависимости от конструкции свечной головки. Определённые типы головок с резинкой могут не подойти, у некоторых резинка может остаться на свече. Вариант с магнитом, аналогичный оригинальному приспособлению, оптимальный.
При установке новых свечей зажигания конец наконечника катушек зажигания необходимо смазывать силиконовой пастой.
Наименование рекомендуемой силиконовой пасты указано в списке комплектующих в самом начале. Она достаточно дорогая для такого объёма. Какую пасту применять и применять ли вообще, решать только вам. Со своей стороны, пасту рекомендую использовать обязательно. Если планируете ездить на машине долго и менять свечи несколько раз, то можно взять и оригинал – его хватит надолго. Я именно так и поступил, поэтому какие-либо аналоги предложить не могу. Кстати, в некоторых видео рекомендую смазать верхнюю часть наконечника, такой рекомендации в официальной документации нет, я этого также не делал.
Вкрутить новые свечи зажигания с помощью специального ключа и затянуть моментом 22 Н.м. В случае применения специального ключа может понадобиться переходник, потому что на ключе внутренний квадрат 3/8”, а на динамометрическом ключе требуемого диапазона обычно квадрат 1/4".
Нанести тонкий слой силиконовой пасты на уплотнительный наконечник катушек зажигания – стрелка.
Совместить все катушки зажигания с соответствующими колодцами и свободно вставить их.
Равномерно прижать катушки к свечам зажигания (не использовать ударный инструмент). Всё спокойно делается вручную.
Затянуть винт 2 катушки зажигания моментом 8 Н.м.
Подключить электрические разъёмы 1. Перепутать тут что-либо сложно из-за длины и расположения проводов, которые вполне однозначно определяют, какой разъём к какой катушке подключать.
Далее собираем воздуховоды в обратном разборке порядке. Сразу после разборки или перед сборкой рекомендую очистить места стыков от пыли и грязи с соблюдением мер безопасности, чтобы никакие частицы не попали во впуск. При сборке места стыков патрубков рекомендуется в официальном руководстве смазывать «смазкой без силикона», но указаний ни на какие конкретные смазки я не нашёл. Как и при замене фильтра, я использую, возможно, не самую подходящую, но устраивающую меня смазку – Electronic-Spray 8047 от Liqui Moly. В первую очередь это облегчает сборку. Если нет смазки, можно протереть непосредственно перед сборкой места сочленений влажной салфеткой. Плюс, судя по скоплению грязи в местах стыков, смазка дополнительно уплотняет соединение и задерживает попадание пыли в тракт. Если будете смазывать, то делайте это осторожно, масла и прочих субстанций во впуске и воздушных магистралях быть не должно.
Согласно регламенту завода изготовителя, свечи зажигания на Шкода Кодиак должны меняться каждое второе ТО с периодичностью 30 000 км или раз в два года, однако ходят они по 50 и даже 60 тыс. км. Стоимость замены на сервисе стартует от 600 рублей.
Информацию о том, как заменить свечи зажигания Skoda Kodiaq своими руками на примере автомобиля с двигателем 1.4 TSI (CZDA), АКПП, полный привод, 2019 года выпуска смотрите в фотоотчете. Все что понадобится — пара головок (“16”,”10”), удлинитель, трещотка и динамометрический ключ.
Какие свечи поставить на Кодиак
Оригинальный артикул свечи зажигания на Кодиак с мотором 1.4 TSI (CZDA) — 04E905602, а (CZCA) — 04E905601B, но по сути это одни и те же Longlife, от производителя NGK — Laser Platinum PZKER7A8EGS (94968). В автомобилях выпущенных в РФ ставят иридиевые свечи VAG 04E 905 612 E — Champion KA6ZPHPB-1 (OE244).
В моторе 2.0 TSI (CZPA) — 06K905601B, от производителя NGK — Laser Platinum PLFER7A8EG (94833). Также подойдут VAG 06K905611C от Champion KEC6WYPB-1 (OE246) и Bosch Double Platinum FQ5NPP332S (0 241245673).
Как выполнить замену своими руками
Для замены нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, катушки зажигания и затем выкручивать свечи. Из инструментов, а также материалов потребуется:
- Клещи для снятия пружинных хомутов;
- Вороток с трещоткой;
- Торцевая головка на десять;
- Удлинитель;
- Свечная головка с магнитом на шестнадцать;
- Набор щупов для проверки зазора электрода;
- Динамометрический ключ;
- Диэлектрическая смазка.
Стоит отметить, что замена свечей на двигателе 2.0 TSI (CZPA) схожа с той, как производится на моторе 1.4, но есть несколько отличий:
- Не нужно снимать корпус воздушного фильтра. Доступ к свечным катушкам хороший.
- Разъемы на свечные катушки идут одним модулем и снимаются целиком.
Как правило, работа по замене занимает не более 20 минут. Подробный процесс работы показан на фото. При закручивании болтов катушек и самих свечей соблюдайте усилие затяжки.
Моменты затяжки
Свечи зажигания закручиваются с моментом 23-28 Нм, а крепежный болт катушки тянут с моментом 8 Нм.
Поднимаем капот и ослабляем два хомута крепления патрубков воздушного фильтра. Также снимаем патрубок вентиляции картерных газов. Хомуты сдавливаем и сдвигаем по патрубку с помощью клещей.
Беремся руками за корпус и демонтируем его вместе с подводящими патрубками.
Сжимаем фиксатор и отключаем разъем питания на катушку зажигания. Проделываем это со всеми четырьмя катушками. Язычок штекера удобно отводить плоской отверткой
Откручиваем болты крепления катушек и вынимаем их со свечных колодцев. Но прежде чем их вынимать рекомендуется обдуть пространство воздухом, во избежание попадания мусора в колодцы.
Как правило, катушки легко вынимаются от руки. Болты под головку на десять.
С помощью свечной головки с магнитом выкручиваем и вынимаем свечу зажигания.
Распаковываем свечу и проверяем зазор между электродами. При транспортировке он может быть нарушен. Как правило, на коробке указан правильный зазор (0,8 мм). Если зазор нарушен, вставляем щуп и легонько стукнув молотком подгибаем верхний электрод
Вставляем свечу в головку, опускаем в колодец и вкручиваем удлинителем с головкой от руки до приложения усилия, чтобы чувствовать как она идет по резьбе.
Динамометрическим ключом затягиваем свечу с нужным моментом. Как правило, производитель пишет на коробке требуемый момент затяжки. Обычно это от 20 до 30 Нм. В данном случае 23 Нм.
Производим замену остальных свечей по аналогии и начинаем обратную сборку. Тонким слоем смазываем нижнюю часть катушки, там где она уплотняется. Смазывать нужно для того чтобы при следующем обслуживании они снялись без проблем.
Устанавливаем катушки на места посадки, закрепляем болтами (если меняете на Кодиак 2.0, то не забывайте о проводе массы) и подключаем разъемы до характерного щелчка.
Монтируем корпус воздушного фильтра, подключаем патрубки и работа завершена.
Читайте также: