Замена свечей форд мондео 4 экобуст
Ford Mondeo 4 Замена и обслуживание свечей зажигания
На двигатель Duratec объемом 1,6 л фирма-изготовитель устанавливает свечи зажигания Motorcraft AYFS22C, на двигатели Duratec-НЕ объемом 2,0 и 2,3 л – свечи Motorcraft AYFS22IPJ, на двигатель Duratec-V15 объемом 2,5 л – свечи Motorcraft AGFS 22CM1 (медные электроды) или AGFS 22FE13J (платиновые электроды). В качестве заменителей на всех указанных двигателях можно использовать свечи зажигания DENCO T16VR-U10 или DENCO PT16VR13. Зазор между электродами свечей 1,3 мм.
Вам потребуется специальный ключ «на 16» для выворачивания свечей зажигания (с резиновой втулкой для удерживания свечи).
На автомобилях с двигателем Duratec объемом 1,6 л выполните следующие операции.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
2. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
3. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндры двигателя при выворачивании свечей.
6. Круглым щупом проверьте зазор между электродами свечи. Он должен составлять 1,3 мм.
7. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Регулируйте зазор только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
8. Аналогичным способом снимите и проверьте остальные свечи зажигания.
9. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните ключом.
На автомобиле с двигателями Duratec-НЕ объемом 2,0 и 2,3 л и Duratec-V15 объемом 2,5 л выполните следующие операции.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Несмотря на то, что конструкция головки блока двигателя Duratec-V15 несколько отличается от конструкции двигателей Duratec-НЕ, свечи зажигания всех трёх этих двигателей заменяют аналогичными приемами.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
2. Снимите катушки зажигания (см. Снятие и установка катушек зажигания двигателей duratec-he и duratec-v15).
3. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндры двигателя при выворачивании свечей.
4. Выверните свечи зажигания и извлеките их из свечных колодцев.
5. Проверьте свечи и отрегулируйте зазор между электродами таким же образом, как описано выше для двигателя Duratec объемом 1,6 л (см. пп. 6 и 7).
6. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (ключом без воротка), а затем затяните ключом.
Выпуск Ford Mondeo начался в 1993 году. По состоянию на 2019 год выпускается уже пятое поколение этого авто. Расскажем какие нужно ставить свечи зажигания на Мондео. Будут рассмотрены 1,3,4 и 5 поколения, так как все они имеют свои нюансы и особенности. Свечи для них будут устанавливаться с разными техническими характеристиками.
Свечи зажигания на Ford Mondeo 1
Выпуск первого поколения Форд Мондео осуществлялось с 1993 по 1996 года. На автомобиль устанавливался 16-клапанный двигатель Zetec доступный в трех вариантах с разным объёмом и с разной мощностью: 1,6 л мощностью 90 л.с.; 1,8 л. (115 л.с.), 2,0 л (136 л.с.); 2,5 л (170 л.с.).
Производителем свечей зажигания для первого поколения авто является компания Motorcraft.Свечи зажигания на Mondeo 1 с бензиновыми моторами 1,4, 1,6 и 2,0 л. идут обычные никелевые с одним боковым электродом и короткой резьбой, длина резьбы 25 мм и моментом затяжки 25 Nm. Код оригинального артикула 2 050 957. На бензиновый мотор 2.5 л. устанавливают одноконтактные платиновые свечи зажигания с длиной резьбы 17.5 мм и моментом затяжки 25 Nm. Свечи имеют два артикула 5 190 932, либо 5190 933, эти свечи также подходят к Mondeo II (2.5 ST200 на 205 л.с.).
Технические параметры свечей зажигания указаны в таблице ниже:
| Артикул и размеры свечей зажигания для Ford Mondeo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель/объём л | Артикул | Длина резьбы, мм | Размер резьбы | Размер ключа, мм | Зазор, мм | Калильное число (по NGK) | Материал центрального электрода | Цена, руб. |
| 1.6, 1.8, 2.0 | 2 050 957 | 25 | М14x1.25 | 16 | 1 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | никель | 379 |
| 2.5 | 5 190 932 5 190 933 | 17.5 | М14x1.25 | 16 | 1.3 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | платина | 715 |
На всех двигателях в первом поколения авто, кроме авто с мотором 2,5 л, допускается применение иридиевых свечей от Denso ITV16TT.
Аналоги для замены вышеперечисленных свечей приведены ниже:
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги свечей зажигания 2 050 957 (1 787 829) | ||
| Denso | TV16TT | 475 |
| NGK | 4559 | 147 |
| Denso | ITV16TT (иридий) | 610 |
| Аналоги свечей зажигания 5 190 933, 5 190 932 | ||
| Motorcraft | AGSF-32F-M | 616 |
| Denso | T20TT (никель) IT20TT (иридий) | 160 610 |
| NGK | 7397 | 150 |
Свечи зажигания на Ford Mondeo 3
Третье поколения Мондео выпускалось с 2000 по 2007 год. На авто имело бензиновые моторы: 1.8 л (110, 125 л.с.), 1.8SCI (130 л.с.), 2.0 л (145 л.с.). Свечи зажигания, устанавливаемые на Мондео 3, отличаются в соответствии с объёмом двигателя. На двигателях 1.8 и 2.0 устанавливают одноконтактные иридиевые свечи зажигания с длиной резьбы 17.5 мм и моментом затяжки 25 Nm, оригинальный номер 1 315 691 (до 2005 года был номер 1 307 093). Однако как те, так и другие могут быть взаимозаменяемыми.
На бензиновый мотор 1.8SCI 130 л.с. устанавливают четырёхконтактные платиновые свечи зажигания – номер свечей 1 324 211, с длиной резьбы 17.5 мм и моментом затяжки 22 Nm. Основное отличие свечей для версии 1.8SCI это количество боковых электродов, на оригинальных их четыре.
Оригинал свечей для третьего поколения авто поставляет компания BERU .
Обобщенные технические параметры свечей зажигания указаны в таблице:
| Артикул и размеры свечей зажигания для Ford Mondeo 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель/объём л | Артикул | Длина резьбы, мм | Размер резьбы | Размер ключа, мм | Зазор, мм | Калильное число (по NGK) | Материал центрального электрода | Цена, руб. |
| 1.8SCI | 1 324 211 | 17.5 | М14x1.25 | 16 | 1.3 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | платина | 807 |
| 1.8, 2.0 | 1 315 691 | 17.5 | М14x1.25 | 16 | 1.3 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | иридий | 752 |
Аналоги для замены вышеперечисленных свечей приведены ниже:
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги свечей зажигания 2 050 957 (1 787 829) | ||
| Denso | TV16TT | 475 |
| NGK | 4559 | 147 |
| Denso | ITV16TT (иридий) | 610 |
| Аналоги свечей зажигания 1 324 211, 1 315 691 | ||
| Finwhale | FS42 | 130 |
| Denso | T20TT, IT20TT | 187 611 |
| Bosch | 0 242 236 563 | 401 |
Свечи зажигания на Ford Mondeo 4
Четвёртое поколения Форд Мондео выпускалось с 2007 по 2014 года. На авто устанавливались бензиновые моторы: 1.6 л (110, 125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (160 л.с.). Свечи зажигания на этих двигателях различаются между собой в соответствии с объёмом. Оригинал свечей для четвёртого поколения авто поставляет компания Motorcraft.
В моторе 2.3 л устанавливают одноконтактные иридиевые свечи зажигания с длиной резьбы 25 мм и моментом затяжки 25 Nm. Код оригинального артикула 1 369 704. Следует упомянуть, что свечи с мотора 2.3 л имеют аналогичные характеристики с свечами от двигателя 1,6 литра и могут быть взаимозаменяемыми. Основное отличие — это иридиевый центральный электрод и немного другой зазор между ним.
Технические параметры свечей зажигания указаны в таблице:
| Артикул и размеры свечей зажигания для Ford Mondeo 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель/объём л | Артикул | Длина резьбы, мм | Размер резьбы | Размер ключа, мм | Зазор, мм | Калильное число (по NGK) | Материал центрального электрода | Цена, руб. |
| 1.6 | 2 050 957 | 25 | М14x1.25 | 16 | 1 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | никель | 379 |
| 2.0 | 1 369 704 | 17.5 | М14x1.25 | 16 | 1.3 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | платина | 581 |
| 2.3 | 5 158 132 | 25 | М14x1.25 | 16 | 1.1 | 5 (NGK) 14 (рос. станд.) | иридий | 629 |
На двигателях, объёмом 1,6 л, допускается применение иридиевых свечей от Denso ITV16TT. Цена изделия 620 руб.
Для замены свечей зажигания применяют аналоги от производителей указанных в таблице:
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги свечей зажигания 2 050 957 (1 787 829) | ||
| Denso | TV16TT | 160 |
| BERU | Z177 | 158 |
| Аналоги свечей зажигания 5 158 132 | ||
| Denso | ITV16TT | 620 |
| NGK | 90607 | 465 |
| Аналоги свечей зажигания 1 369 704 | ||
| Denso | T20TT | 187 |
| Bosch | 0 242 240 620 | 330 |
Свечи зажигания на Ford Mondeo 5
Пятое поколения Форд Мондео выпускается с 2014 года по сегодняшний день. На авто экспортируемое для России устанавливались бензиновые моторы: 2.0 л (203 л.с., 240 л.с.) и 2.5 л ( 150 л.с.). Свечи зажигания, которыми комплектуют моторы, различаются между собой в непосредственно от объёма двигателя, как и в предыдущих случаях. Оригинал свечей для четвёртого поколения авто поставляет компания Motorcraft.
На бензиновые моторы 2.0 л устанавливают одноконтактные иридиевые свечи зажигания с длиной резьбы 25 мм и моментом затяжки 25 Nm, данные оригинальные свечи получили артикул 5 215 216.
На двигатель 2.5 л устанавливают одноконтактные иридиевые свечи зажигания с длиной резьбы 25 мм и моментом затяжки 22 Nm, код оригинального артикула таких свечей 5 158 132. Свечи с мотора 2.5 литра имеют аналогичные характеристики с более простыми свечами 2 050 957 от четвертого поколения и могут быть взаимозаменяемыми. Основное отличие – это иридиевый центральный электрод.
Более подробные технические параметры свечей зажигания указаны в таблице:
| Артикул и размеры свечей зажигания для Ford Mondeo 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель/объём л | Артикул | Длина резьбы, мм | Размер резьбы | Размер ключа, мм | Зазор, мм | Калильное число (по NGK) | Материал центрального электрода | Цена, руб. |
| 2.0(200, 240 л.с.) | 5 215 216 | 25 | М14x1.25 | 16 | 0.8 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | иридий | 684 |
| 2.5 | 5 158 132 | 25 | М14x1.25 | 16 | 1.1 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | иридий | 629 |
| для 2.5 | 2 050 957 | 25 | М14x1.25 | 16 | 1.1 | 6 (NGK) 17 (рос. станд.) | никель | 379 |
Аналоги от производителей указанных в таблице:
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги свечей зажигания 5 215 216 | ||
| Denso | ITV22 | 263 |
| NGK | 96588 | 158 |
| Аналоги свечей зажигания 2 050 957 | ||
| Denso | TV16TT | 160 |
| BERU | Z177 | 158 |
| Аналоги свечей зажигания 5 158 132 | ||
| Denso | ITV16TT | 620 |
| NGK | 90607 | 465 |
Когда менять свечи зажигания на Ford Mondeo?
Согласно регламенту ТО Ford Mondeo свечи зажигания меняются через каждые 45 тыс. км. Но, как отмечают большинство водителей, реальный срок службы оригинальных свечей часто приближается к отметке в 50 тыс. км. Если установлены иридиевые свечи, то они, как правило, служат до 100 – 120 тыс. км.
Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.
Ford Mondeo
И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!
Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».
При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».
Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.
В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.
К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.
Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ
При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.
Любят в наших краях «много седана» и за «недорого». Форд Мондео 4 отлично подходит под это описание. С учетом размера, уровня оснащения и комфорта, цены на вторичном рынке вполне адекватные. Особенно по сравнению с более именитыми одноклассниками типа Тойота Камри. В статье будем выбирать оптимальный двигатель и выявлять слабые места модели. Цель — максимум информации перед покупкой Ford Mondeo 4 с пробегом.
Немного истории
Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:
- новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
- добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
- новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
- новая автоматическая коробка PowerShift;
- изменились материалы салона;
- опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.
Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.
Кузов
Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.
Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.
Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.
Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.
Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.
Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.
Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.
Салон и комплектации
Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.
С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.
Топовые комплектации Ghia X и Titanium X (с 2010 года — Titanium Black и Titanium Sport) уже комплектовались бесключевым доступом, адаптивным светом с поворотными лампами, обивкой из алькантары, датчиками света/дождя, подогревом сидений и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. А вот 18-е диски были опцией даже для «Топа».
Салон у Форд Мондео 4 ожидаемо просторный, а после рестайлинга и довольно современный. Особенно в комплектации с сенсорным дисплеем. Но главный его недостаток — слабая износостойкость. Руль довольно быстро затирается. Краска на часто используемых кнопках стирается и легко царапается. В общей массе не критично, но впечатление оставляет неприятное.
Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.
Двигатели Форд Мондео 4
Моторов в перечне Mondeo 4 не так и много. Но особенности каждого из них перед покупкой б/у экземпляра нужно знать обязательно. Начнем с бензиновых и по порядку возрастания.
Бензиновые моторы
1,6 Duratec Ti-VCT (125 л. с.). Младший мотор в линейке, о котором многие говорят «не едет». Но у каждого свое представление об этом параметре. Поэтому для неспешного передвижения по городу без «резких движений» вполне подойдет.
Второй вопрос, что небольшому двигателю тяжело тащить большую машину и, естественно, его ресурс истощается быстрее. Средний срок службы 1,6-литрового мотора без ремонта — 250-300 тыс. км. При нормальном обслуживании и режиме езды «не гонщик».
Зато расход бензина вполне адекватный — большинству владельцев удается вписаться в 8-9 литров. Если получается больше 10, то нужно искать причину повышенного расхода.
Регламентный срок замены ремня ГРМ у 1,6 л. каждые 160 тыс. км. Но из-за повышенной нагрузки и условий эксплуатации в наших краях лучше менять ремень с роликами каждые 100-120 тыс. км.
Из болячек — течь клапанной крышки и клапанов управления муфтами фаз газораспределения. С последним лучше не затягивать, так как масло вытекает быстро и можно «приговорить» двигатель.
2,0 Duratec HE (145 л. с.). Можно считать оптимальным в категории мощность/расход топлива/надежность. Привод ГРМ цепной и подлежит замене раз в 250 тыс. км. Гораздо раньше могут «затарахтеть» вихревые заслонки в коллекторе (есть ремкомплект). Не на каждом СТО отличат такой стук от звука растянутой цепи, а цена вопроса отличается существенно.
Традиционно может потечь клапанная крышка, но это мелочи. В зависимости от качества топлива, с разной регулярностью придется чистить дроссельную заслонку. Признаки — плавающие обороты и легкая детонация.
В общем, очень надежный двигатель с ресурсом без серьезного вмешательства 350-400 тыс. км.
2,3 Duratec HE (161 л. с.). Тот же двухлитровый двигатель, только большего объема. Соответственно чуть больше мощности и расхода бензина. Причем расход больше на 2-3 литра минимум, в городском цикле.
После 200 тыс. пробега у мотора может проснуться масляный аппетит. Чаще всего виноваты задубевшие маслосъемные колпачки или залегшие кольца. Первый вариант устранить будет дешевле. А маслосъемные кольца залегают чаще всего из-за некачественного масла или бензина, возникает повышенный нагар.
Моторы 2,0 и 2,3 литра — самые распространенные. Они установлены на более чем половине Форд Мондео 4 в продаже (966 из 1826).
2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.). Появились после рестайлинга. Турбированные с непосредственным впрыском, сложные и мощные. Поэтому на особую надежность рассчитывать не приходится. Технически двухлитровый мотор остался прежним. Изменили только головку блока цилиндров, добавили турбину и ТНВД (топливный насос высокого давления) для непосредственного впрыска. Соответственно дополнительные элементы и требуют дополнительного внимания.
На первых партиях проданных Mondeo 4 с ЭкоБустом неоднократно случался прогар поршней. Проблему устранили с помощью новой прошивки. Если на вашей машине прошивку не обновляли, то вы в зоне риска. Может прогореть и впускной коллектор, осколки которого «убьют» турбину. Поэтому если на коллекторе появляются трещины, то не стоит «играться» со сваркой, лучше поменять полностью.
Версия на 240 л. с. слишком уж форсирована, поэтому нагрузка на двигатель очень высокая и существует повышенный риск повреждения поршневой. Это касается и чипованных 200-сильных версий мотора. Есть прошивки на 270 и 300 лошадей, но как долго эти «лошади» будут бегать — вопрос.
2.5 Turbo (220 л. с.). Если практически все предыдущие моторы достались Форду от Мазды, то этот двигатель разрабатывали в компании Вольво. На ФМ4 их ставили только до рестайлинга. Пятицилиндровый мотор хорошо едет и хорошо «кушает» топливо.
Возможные проблемы — это течь сальников и расслоение ремня ГРМ. С последним шутки плохи, лучше поменять его на 10-15 тыс. км раньше срока. Сальники могут потечь из-за естественного износа или из-за разрыва мембраны в маслоотделителе.
Топливный насос может стать проблемой после 150 тыс. пробега с любым бензиновым мотором. Но не стоит спешить сразу покупать новый. Часто проблема в перегоревших контактах, которые довольно легко восстановить. Правда, чтобы добраться до бензонасоса, придется снимать топливный бак.
Дизельные моторы
1.8 Duratorq (DLD-418, 100 и 125 л. с.). Официально Mondeo 4 в наши края с такими моторами не поставлялся. Но на вторичном рынке всегда найдется пару десятков предложений с этим дизельным агрегатом. Это завезенные из Европы или Америки автомобили. Двигатель довольно надежен, только чувствителен к качеству топлива. Его устанавливали еще на второй Фокус.
2.0 Duratorq TDCi (DW10, 130 и 140 л. с.). Самый распространенный дизель среди Мондео 4. Мотор позаимствовали у французов, разработка PSA (Пежо/Ситроен). Мотор надежен, но к 200 тысячам пробега может понадобиться ремонт ТНВД и замена топливных форсунок. А в случае с дизелем — это удовольствие не из дешевых. В зоне риска клапан EGR, сажевый фильтр и турбина. Покупать дизельный Мондео с пробегом без тщательной диагностики не стоит.
Кстати, обслуживать такой мотор лучше на профильных «французских» станциях. Также как и запчасти подбирать по каталогам PSA. Форд укрупняет и продает некоторые узлы только в сборе, которые у французов доступны в разборе.
2.2 Duratorq TDCi (DW12, 175 л. с.). Редкий старший брат предыдущего мотора. На момент написания статьи нашлось только 3 объявления о продаже Ford Mondeo 4 с этим двигателем. Появился он после рестайлинга. Проблемы те же, мощности больше.
Трансмиссия
Вариантов коробок передач у Мондео 4 много: 3 механических и 2 автоматических. Но выбирать особо не приходится, конкретные моторы поставлялись с конкретными КПП. 1,6-литровый двигатель поставлялся только с пятиступенчатой коробкой IB5. А 2,0-литровый (145 л. с.) уже комплектовали совсем другой механической КПП — MTX75.
Тоже 5 ступеней, но способна выдержать большую нагрузку (250 против 170 Nm крутящего момента). Соответственно и ресурс у MTX75 выше. Хотя это понятие относительное. На ресурс КПП больше влияет стиль вождения. И о замене масла не стоит забывать. Хотя бы раз в 100 тыс. пробега или с каждой заменой сцепления.
Модернизированную до 6 ступеней MTX75 с обозначением МТ66 или ММТ6 устанавливали только в паре с турбированным 2,5 литра и дизельными моторами.
Сцепление при «человеческом» отношении спокойно выхаживает 120-150 тыс. км. Первым не выдерживает выжимной подшипник. Если его вовремя заменить, то можно продлить срок службы корзины и диска сцепления.
Бензиновый мотор 2,3 л. шел только с японским автоматом Aisin AW F21. Надежная гидротрансформаторная АКПП на шесть ступеней, которая боится перегревов. Поэтому многие устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. И это существенно продлевает «жизнь» коробки. Особенно если еще и масло менять каждые 60 тыс. км.
Во время работы коробки могут наблюдаться толчки, особенно при понижении передач. Это не означает, что коробка «труп». Часто помогает новая прошивка или замена масла.
Прогрессивными АКПП PowerShift комплектовали только новые моторы «ЭкоБуст» после рестайлинга. Принцип работы такой же, как у прославленной DSG от Фольксвагена. Роботизированный автомат с двойным мокрым сцеплением. Пока исправно работает, то переключает передачи очень быстро и незаметно. Но если дело дойдет до ремонта, то стоимость сильно огорчит любого. Она исчисляется тысячами долларов.
У ответственных автовладельцев с регулярной заменой масла и щадящим режимом работы «Пауэршифт» спокойно выхаживает и до 200 тыс. км. Но брать на вторичном рынке Форд Мондео с такой коробкой очень рискованно. Тем более пробеги у большинства Mondeo 4 на вторичке приближаются к ресурсному концу коробки.
Подвеска
Ходовая часть Ford Mondeo Mk4 без особых сюрпризов. Спереди стандартный МакФерсон, сзади многорычажка. Общий ресурс оригинальной подвески больше 100 тыс. км. В дальнейшем во многом зависит от качества используемых запасных частей.
До стотысячного пробега не доживут только стойки и втулки стабилизатора. Но на большинстве автомобилей — это расходник. На грани этого рубежа ходят и передние стойки с опорными подшипниками. Последние часто рекомендуют ставить только оригинальные. Но в оригинале приходят опорные подшипники производства SKF, которые под своим именем стоят дешевле.
Шаровая переднего рычага и все сайлентблоки меняются отдельно. Многие расхваливают запчасти Lemforder. Но ценник на некоторые элементы подвески от этого производителя превышает цену оригинала. Поэтому сравнивайте при выборе.
Задняя подвеска Мондео 4 выдерживает наши дороги 150-200 тыс. км. И это не означает, что по истечении этого срока заднюю подвеску придется заменить полностью. Первыми рвутся сайлентблоки нижних поперечных рычагов. Можно купить рычаги в сборе или перепрессовать сайлентблоки. А что дальше, покажет осмотр.
Оригинальные ступичные подшипники ходят 120-150 тыс. км.
Тормоза и рулевое управление
Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.
Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.
Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.
Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.
Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.
Электрическая часть
По электрике чаще всего беспокоит упомянутый выше бензонасос. Штатный ксенон может со временем потребовать замены блока розжига. Чем дешевле лампы устанавливать, тем быстрее это случится.
Блок управления двигателем вполне надежен и работает безотказно, но расположен в не очень удачном месте. Он находится слева в переднем бампере. Поэтому его легко повредить даже при легкой аварии. Даже если сам блок «выжил», но повредилась его пластиковая защита, со временем он может «умереть» из-за попадания влаги. Иногда перетирается жгут проводки в багажник.
Форд Мондео 4 отличное сочетание цены и качества. Но таких сочетаний, как EcoBoost и PowerShift на вторичном рынке лучше избегать. Такой Ford отлично едет и вызывает положительные эмоции за рулем. Но эти эмоции могут дорого стоить, причем вероятность этого довольно высокая. Двухлитровая механика или 2,3 л. с простой гидротрансформаторной АКПП будут более практичными вариантами для покупки. Да и двухлитровый дизель вполне хорош.
Ford Mondeo 4-го поколения давно покинул рынок новых автомобилей, да и на "вторичке" как-то ушел в тень наследника, точнее даже - его американского аналога Fusion. И совершенно напрасно: сам по себе автомобиль совсем неплохой!
Поводом для очередного обзора стало письмо читателя: "Рассматриваю к покупке Ford Mondeo 2007-2014 г.в., выбираю среди бензиновых моторов. Какой двигатель предпочтительнее в плане надежности? Можно ли брать с "автоматом"? Что вообще можете сказать про это поколение?"
Кстати говоря, про поколение. С ними у Mondeo все сложно, поскольку разные источники по-разному ведут отсчет - все из-за Mondeo Mk II который по сути является глубокой модернизацией первого. Поэтому поколение 2007-2014 г.в. по одним источникам (каталогам, Википедии, форумам) идет как третье, по другим - как четвертое. Сам Ford, кстати, определяет его как четвертое.
С точки зрения надежности и стоимости обслуживания лучше всего предсказуемо выглядят атмосферные двигатели. Оптимальный вариант при этом - 2,0-литровый Duratec, он же Mazda MZR. Сам по себе двигатель зарекомендовал себя очень неплохо, к тому же в приводе ГРМ - долговечная цепь. Основные проблемы не столь серьезны и во многом связаны с качеством обслуживания. Сюда можно отнести, например, катушки зажигания, страдающие при затягивании сроков замены свечей, или засорение дроссельной заслонки. Но ранние экземпляры уже в возрасте и с солидным пробегом, так что здесь стоит смотреть и на состояние двигателя в целом, хотя само по себе "железо" крепкое. В принципе все то же самое можно сказать и про родственный 2,3-литровый двигатель с поправкой на более высокий расход топлива и более явный масляный "аппетит".
Ничуть не хуже в плане надежности 1,6-литровый двигатель, однако по части характеристик (110-125 л.с.) он в самый раз для Focus или C-Max, но не для тяжелого Mondeo. На другом полюсе - 220-сильная 2,5-литровая версия с турбомотором Volvo, который не разорит по-крупному, но вполне может периодически "доставать" по мелочам (те же катушки зажигания, сальники, система вентиляции картерных газов). Ну и сам двигатель у нас не так распространен, как Ford-Mazda, со всеми вытекающими по части сервиса и запчастей.
Модернизация 2010 года принесла не только легкий рестайлинг, но и новые моторы семейства EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 литра. По сути, они отправили на пенсию моторы 2.3 и 2.5Turbo. "Новички" оказались более сложными и "капризными", особенно если говорим про ранние версии. У 1,6-литрового мотора отмечались проблемы с системой охлаждения, у 2,0-литрового от детонации страдали поршни. Добавим к этому более чувствительную к качеству топлива систему непосредственного впрыска - получим двигатель, который следует очень тщательно осматривать перед покупкой и очень заботливо обслуживать после нее.
Хотя нашего читателя интересуют лишь бензиновые версии, скажем пару слов и про дизельные. Версия 1.8 TDCi оснащалась собственным двигателем Endura-DI. Остальные же являются совместной разработкой Ford-PSA. Речь о моторах 1.6 TDCi (PSA DV6), 2.0 TDCi (PSA DW10) и 2.2 TDCi (PSA DW12). Проблемы у них или чисто возрастные (пробеги хорошо поездивших ранних экземпляров вполне могут приближаться к полумиллиону километров), или же традиционные для современных дизелей - засорение клапана EGR и нарушение работоспособности всей системы, выход из строя сажевого фильтра (если его еще вдруг не вырезали) и далее по списку.
До 2010 года "автомат" был доступен лишь в сочетании с 2,3-литровым двигателем. 6-ступенчатая коробка Aisin при аккуратном обращении и своевременном обслуживании способна отходить без проблем 200 тыс. км и даже больше, но у "гонщиков" довольно быстро "ложится" гидроблок, так что диагностика перед покупкой не помешает.
И уж точно она обязательна, если вы рассматриваете Mondeo после 2010 года, когда на смену классической АКПП пришел 6-ступенчатый "робот" 6DCT450, который применяли с мотором 2.0 EcoBoost. На самом деле с надежностью у этой коробки с "мокрыми" сцеплениями все неплохо (проблемами с управляющей электроникой страдали лишь ранние версии), но ее "здоровье" во многом зависит от своевременности обслуживания. Пакеты фрикционов работают в масле, которое довольно быстро накапливает продукты износа и требует периодической замены. Если с этим затягивать, достанется соленоидам гидроблока и подшипникам валов.
В общем, автоматические трансмиссии у Mondeo вполне удачные, проблема лишь в том, что сочетаются они лишь с "избранными" моторами. Так что, возможно, придется иметь дело с "механикой". Здесь тоже есть нюансы. 1,6-литровый "атмосферник" сочетается с не самой выносливой коробкой iB5, которой достается и на более легких "фиестах" и "фокусах", а на Mondeo нагрузки еще выше, так что после активных водителей на "пожилых" экземплярах могут уже шуметь подшипники. Остальные модели коробок (5-ступенчатая для более мощных атмосферных моторов и 6-ступенчатая для турбированных) считаются более крепкими, хотя и к их работе при тестовой поездке неплохо бы прислушаться.
В общем, лучшее сочетание для любого года выпуска - это 2,0-литровый "атмосферник" и механическая коробка передач. Если же присматриваетесь к автоматической трансмиссии, то выбор коробки будет зависеть от того, до рестайлинга выпущен автомобиль или после. С точки зрения характеристик интереснее, конечно, более поздняя версия с 2,0-литровым турбомотором и "роботом". Но если хотите как можно дешевле, то лучше старый (и более флегматичный) дуэт 2,3-литрового "атмосферника" и классического "автомата".
Ну а как насчет всего остального? По части подвески все вполне традиционно (спереди - McPherson, сзади - многорычажка) и надежно: стойки переднего стабилизатора ходят 60 тыс. км, передние амортизаторы и рулевые наконечники - 100 тыс. км, все остальное - еще больше. Но в случае с возрастными экземплярами все зависит от качества устанавливаемых запчастей. А вот что считается не очень надежным, так это гидроусилитель.
Функциональное оборудование салона отнюдь не безупречно, но дорогостоящих проблем нет. А еще в отличие от ранних поколений рассматриваемая генерация Mondeo так отчаянно не ржавеет, но и в лидерах коррозионной стойкости не ходит, так что кузов следует осматривать с пристрастием. Также на старых экземплярах товарный вид портят сколы краски, помутневший хром и затертые пластиковые фары. Что же, автомобили предыдущего поколения сейчас выглядят еще хуже…
Наш вердикт
Брать можно! Надежность на традиционном для Ford уровне: по-крупному что-то ломается редко, но по мелочам вопросов может быть больше. Хотите меньше вопросов - берите не по низу рынка, тем более что вилка цен для данного поколения довольно узкая (от 6000$ до 9000$, не считая отдельных сильно заниженных или завышенных предложений). По соотношению денег и автомобиля это по-прежнему очень неплохое предложение на рынке. К тому же в данном поколении покупателю оставлен выбор между простыми и "продвинутыми" моторами и коробками. Некоторые одноклассники-ровесники такой щедростью уже похвастать не могут…
Читайте также: