Замена стеклоподъемника на ауди 100 с4
В зависимости от комплектации, на автомобилях Ауди 100 устанавливаются либо электрические стеклоподъемники, либо ручные. При эксплуатации авто неисправности в них возникают вне зависимости от типа привода, но для восстановления работоспособности требуется различный подход.
На Ауди 100 ремонт или замена стеклоподъемника выполняется в довольно короткий срок — конструкция отличается простотой, и даже для неподготовленного автолюбителя не составит труда выполнить все работы самостоятельно.
Типы неисправностей стеклоподъемников
Механические модели (в них стекло опускается и поднимается при помощи ручки) отличаются своей простотой конструкции, и неисправности в них возникают чрезвычайно редко. Если же это произошло, то причины обычно кроются в следующем:
- рвётся тросик привода стеклоподъемника. Это приводит к невозможности открытия или закрытия стекла;
- ломается ручка;
- болты в рейке, держащей низ стекла, ослабевают, в результате чего оно начинает сильно трястись.
Устранение подобных неисправностей занимает несколько часов, и продиагностировать их не составит труда. Ручки и тросы часто ломаются по причине приложения излишних усилий при закрытии или открытии стекла — в большинстве случаев это связано с деформацией двери возникающей в результате аварии. При отрицательных температурах стекла также могут застывать, особенно если пользоваться услугами автомоек.
В электрических стеклоподъемниках гораздо больше элементов, неисправность которых может привести к отказу в работе:
- кнопка опускания/поднятия стекла (оригинальные кнопки работают довольно долго, а их аналоги обычно приходится часто менять);
- реле управления стеклоподъемником (в большинстве случаев внутри его выгорают дорожки или электродетали. Восстановить их можно самостоятельно, вооружившись паяльником);
- привод механизма (не ремонтируется, в случае выхода из строя его можно только заменить новым);
- предохранитель на стеклоподъемниках в автомобиле Ауди 100 устанавливается автоматический, и редко выходит из строя.
Помимо электрической части, могут возникнуть и механические неисправности, присущие ручным моделям.
Порядок замены электростеклоподъемника
Сложность заключается только в замене электропривода.
В остальных случаях устранить неисправность не составит труда.
Порядок действий при замене сгоревшего привода следующий:
- Снимается обшивка двери.
- Стекло опускается до уровня, обеспечивающего доступ к нижней рейке, и затем фиксируется (можно использовать деревянный клин).
- Затем отсоединяется ползун стеклоподъемника от рейки.
- Далее следует отвернуть болты, крепящие непосредственно электропривод и направляющую механизма.
- Следом отсоединяются провода, путём сдвигания колодки назад.
- Электростеклоподъемник вынимается через специальное монтажное отверстие, расположенное в нижней части двери.
- Сборка производится в обратном порядке.
При покупке комплектующих требуется уделить внимание их качеству — не рекомендуется приобретать более дешёвые аналоги, так как их монтаж может не только сократить срок службы механизма, но и нанести вред электрооборудованию автомобиля.
Быстрый ремонт электрического стеклоподъемника на Ауди 100 без денежных затрат.
Теория.
Если помните, то во второй части об установке климата я писал, что салон был разобран не только за ради климата?! Так вот, попутно с климатом я обзавелся полным электростеклопакетом, который приехал в том же мешке на первой фотке от Uminsasha . Хоть задними я, как и все наверно, пользуюсь редко, но подкупила цена и то что они "умные" (от а6 96-97г). В чем отличие от соточных? — Другие моторы с разъемом на 8, а не 2 провода, следовательно проводка для них тоже другая. Почему "умные"? — Умность этих ЭСП в том, что все 4 окна опускаются от одного нажатия на кнопку без удерживания, передние еще и поднимаются так же, а вот если нажать кнопку и удерживать, то стекло опустится/поднимется до того момента, пока держишь кнопку. У сотки в лучшем случае водительское будет опускаться и подниматься с одного нажатия, но в большинстве только опускается, на поднятие кнопку нужно удерживать. Также реле умных ЭСП "помнит" верхнее и нижнее положение стекла и если закрывая его (стекло) туда что то попало (ребенок руку сунул или еще что), то оно не давит до упора вверх, а останавливается и резко опускается вниз примерно на 10 см. Ну и доводчик есть всегда, независимо 2 стекла электрических или 4, у сотки же доводчик это отдельное реле в дополнение к основному и стоИт оно не всегда даже с полным стеклопакетом.
Установка.
Ввиду того что проводка ЭСП пришла вместе со жгутом ЦЗ, мне предстояло её распутать. Все бы ничего, но там была не просто проводка ЦЗ, а ЦЗ со штатной сигналкой и выглядела она вот так
На извлечение нужной ушло больше 4-х часов времени. Выпутывал максимально не кромсая нужных и ненужных проводов, но все же в местах заводских соединений пришлось порезать, иначе никак. Далее осмотрел все провода на предмет повреждений изоляции, один пришлось подпаять, и обмотал всю косу тряпичной мохнатой изолентой.
Установку в авто начал из замены задних весел. Для этого снимаем карты и меняем весло-механизмы на электро. Чтобы это сделать рамку со стеклом я не снимал, просто с помощью зеркала и плоской отвертки снял фиксатор стекла и окрутил старый весло-мехазним
Потом снял стекло со штыря подъемника и поднял его руками вверх, из-за плотного хода в поднятом положении держится оно само, без чьей либо помощи.
Далее ставим электро механизмы. Из-за того что у а6 они прикреплены стальными заклепками к рамке, у них нету закладных гаек как у соточных и приходится либо опять приклепывать их, либо на болт с гайкой. Я выбрал второе, для этого заранее купил болтов м5х16 (но хватило бы длинны и 10мм) и самоконтрящихся гаек с шайбами. Но в ходе установки возникла трудность — верхний болт крепления рельсы без снятия рамки закрутить невозможно, с внутренней стороны нельзя подлезь чтобы подержать ключом гайку. Решение пришло быстро и выглядит оно вот так
Такие закладные гайки много в каких узлах наших авто используются, поэтому бывая на разборках я их можно сказать под ногами насобирал, оказывается не зря:) Теперь механизмы крепко держатся и быстро снимаются в случай чего
После того как прикрутили механизмы, опускаем стекла и "одеваем" их на рельсу, не забываем защелкнуть до упора фиксатор.
Переходим к передним. Здесь я решил облегчить себе задачу и просто поменял моторы (времени было в обрез), рельсы оставил свои, благо они взаимозаменяемые, фото нету.
Далее проводка. Вот тут конечно самый секас! Хоть она мне и досталась целая и невредимая, но повозится все же было с чем. Проложить проводку труда не составило, но вот просадить разъемы через гофру была еще та задача, особенно в водительской двери, где проводов и так уже хватает, а тут еще здесь не хилый такой моток с кучей разъемов.
Проводка на задние двери идет возле остальных проводов по полу с обеих сторон, ныряет под заднее сиденье и выходи по порогу в стойки, а затем в двери.
Подключение.
Если у вас целая проводка, то это делается буквально за 15 минут. Красно-зеленый и красно-черный толстые провода — это ессно +12, вставляются они в блок предохранителей А (под капотом в блоке реле) в ячейки А1 и А3.
Черный провод — +12 от зажигания, прикручивается на клемму 15 под полкой водителя (Рис.1). Два коричневых провода — масса, прикручивается к стойке слева в ногах водителя. Коричнево-черный провод — концевик водительской двери, подключается в бежевый разъем Т6 под полкой водителя к проводу такого же цвета (Рис.2).
Остаются незадействованные три провода — красно-серый, коричнево-серый и бело-желтый. Первый это +12 от реле на моторы и подсветку кнопок, я его вставил в бежевую Т6, а от неё пустил провод на подсветку кнопки ЦЗ. Второй, коричнево-серый — это сигнал доводчика на реле, в штатной проводке он идет от реле и прямо к разъемам на ЦЗ, его я тоже вставил в эту же бежевую Т6 (Рис.2), а из ответной её части провод пошел прямо к блоку сигнализации. Третий, бело-желтый — это вроде как на доводчик люка (особо не вникал, но Antoha2801 , сказал, что это на люк), и чтобы он не болтался я его тоже вставил в пустое место черного Т6 (Рис.4).
Реле ставится заместо большого соточного
Теперь можно приступать к сборке дверей. Но перед этим была сделана чистка всех кнопок и небольшой ремонт задних в частности. Вот что было с кнопками
Разобрал все кнопки, вымыл и просушил на солнышке, припаял провода к задним кнопкам
Потом вспоминаю о подсветке. Проверил — тусклая, чего и следовало ожидать (имел опыт с кнопкой ЦЗ). Осматриваю кнопку и вижу следующее — как и в кнопке ЦЗ, у этих так же светодиод "погашен" резистором на 2,7 кОм, в то время как для его максимальной светоотдачи при напруге в 14 В нужен резистор в 620 Ом. Бежим в магаз, покупаем 10 резаков размера smd1206 (нужно 7, но меньше 10 у нас не продают) за 4 грн и перепаиваем
Разница в яркости подсветки очевидна
Собираем все и идем ставить карты на место. Начал установку с передней пассажирской и хрена с два у меня это получилось сделать! 2 минуты в позе на коленках возле дверки и вердикт готов — мешают короба динамиков. Да, оказывается, что у а6 с такими подъемниками и короба немножко другой формы
Хорошо, что у меня есть короба с динамиками Bose, заколхозил в них Нокиевские (минуя усилитель конечно), а то пришлось бы без музыки катать. Ну и после всех этих извращений с динамиками, карты наконец стали на своё место.
Передние карты никак не изменились, за исключением водительского пульта, теперь там 5 кнопок, а не 2:)
Добрый день!
Ранее была поломка ЭСП. После разборки двери и снятия самого механизма выяснилось что тросик зажевало и в результате эксплуатации порвался.
Итак, что же делать думаю я))) купить новый или все таки самому повозится… Естественно сначала искал механизм с тросиком в объявлениях и на разборках. Ценник меня не порадовал (2,5 — 4 тыс.руб.), тросик отдельно никто не продавал, только в сборе.
В интернете искал "инфу" по замене, но ее очень мало и никто особо не описал, что да как и почему.
Вообщем поехал в магазин стройматериалов, купил трос 5 метров в длину, толщиной 2 мм.
Далее были замеры родного тросика, сколько же он в длинну?))) А в длину он примерно 180 см., от одного наконечника до другого ("стопорных гаек").
Стопорных гаек всего 3 шт., два на концах одинакового размера, и в середине идет побольше, который крепиться к механизму установленного на "рельсах" в двери.
Вообщем мерил, мерил родной тросик, а по итогу на месте все подрезал.
Вместо родных стопорных гаек использовал обычные гайки (помойму на 8), естественно сначала померив войдут ли они в отверстия в ролике.
И еще один момент хотелось описать (может я и ошибаюсь), как я понял, при закрытом (поднятом вверх) стекле, снизу тросик должен быть в натяжку, а сверху намотан на ролик.
Приступил к сбору…
Отметил маркером длину 180 на тросике в начале и в конце, чтобы иметь понимание когда буду устанавливать последний наконечник (стопорную гайку).
На одном конце заколачиваем молотком гайку так чтобы она зажала тросик, продеваем тросик через кожухи и ролик в двери, далее идет механизм установленный на рельсах в двери, я использовал такой же размер гаек, только я на тросике заколотил две гайки (самое важное, чтобы они не болтались в этом месте), далее продел выше через ролик в двери, просунул через кожухи, и на месте отмеченное маркером ранее заколачиваем последнюю гайку.
Дальше тянем трос вверх до полного закрытия стекла. Наматываем верхний тросик на ролик механизма, попутно нижний конец тросика вставляем в другое отверстие. Вставляем ролик внутрь. Примеряем всё это дело к родному месту. Проверил натяжку, если натяжки мало, снимаем отрезаем еще и повторно проверяем.
Если всё ок!)) предварительно подцепляем к проводам в машине, чтобы проверить как всё это дело работает. У меня всё получилось). Ну собственно всё это дело ставим обратно, как и разбирали.
Фотоотчет об установке универсальных электростеклоподъемников Vigilant в передние двери Audi 100/44 1983 г.в. подготовлен нашим покупателем Чумановым Игорем Владимировичем (с. Елионка Брянской области) в рамках участия в нашей акции.
Комплектация в посылке от Стеклоподъем.РФ
Еще мне понравились такие кнопочки в комплектации. Крутяяк :-)
Посмотрел я все, удивился! А теперь пойду установлю!
Снимем аккуратно обшивку. Как снять ее на своем авто, думаю, знаете. У меня закреплено от себя саморезами не в заводских местах. Нуу. в общем, к делу!
Да, и не забывайте заранее наклеить разметочную наклейку, чтоб отверстие под заглушку получилось в нужном месте.
Вот такая у меня красота под обшивкой двери. Начнем разметку.
Насадку на стеклоподъемник я поставил сразу, маленькая звездочка у меня была под номером 3
Все крепления закрепил с резиночками, да и звездочки насадки законтрогаил маленьким саморезиком, стопорное кольцо уже установил!
Одну крепежную пластинку пришлось снять, двух достаточно.
Ну и сам двигатель закрепил тут! Проверил, вроде нигде стеклу ничего не мешает.
Проводку протягиваем через гофру между кузовом и дверью.
Вырезаем размеченное отверстие для заглушки и вставки эсп.
И все собираем и пооодключаем провода.
Подключить, я думаю, любой сможет все размечено и описано.
Когда все собрал вышло вот так:
Классные кнопочки. Мне все понравилось и я доволен как СЛООН .
И магазин Стеклоподъем.РФ сработал на урааа.
Спасибо вам, парни.
И Вам, Игорь Владимирович, спасибо за подготовленный отчет. Обещанный приз мы перечислим на счет Вашего мобильного телефона.
Купить универсальные электростеклоподъемники Vigilant ACM-003 Вы можете в нашем интернет-магазине
1. Снять обивку двери (см. подраздел Обивка двери).
2. Вынуть из держателя тягу внутренней ручки замка двери и отсоединить его от ручки.
3. Отвернуть четыре болта крепления внутренней панели двери, расположенных по углам. При этом следует отметить толщину и положение компенсационных элементов для каждого болта. Болт переднего верхнего крепления находится под резиновым уплотнителем наружного зеркала заднего вида.
4. Снять внутреннюю панель двери в сборе вверх.
5. Для этого снять с направляющего стержня распорное кольцо, вынуть пластмассовую шайбу и резиновую прокладку. Опустить и вынуть стекло двери.
6. В случае необходимости снять стеклоподъемник. Снимать его аналогично снятию стеклоподъемника с электроприводом (см. подраздел Снятие и установка стеклоподъемника с электроприводом).
7. Вставить стекло снизу и закрепить обойму стекла на пальце ползуна стеклоподъемника стопорным кольцом, установив предварительно резиновую прокладку и шайбу.
8. Временно установить рукоятку стеклоподъемника и опустить стекло вниз до упора.
9. Выставить нижнюю часть направляющей стеклоподъемника так, чтобы палец (1) стекла находился посередине направляющей стекла.
10. Поднять стекло вверх до упора.
11. Выставить нижнюю часть направляющей стеклоподъемника так, чтобы стекло прилегало к уплотнителю по всему периметру окна и особенно в зоне А.
12. Если стекло не плотно прилегает или деформирует уплотнитель, то необходимо винтом отрегулировать положение стекла.
13. Установить сверху внутреннюю панель на дверь, следя чтобы тяга блокировки замка вошла в отверстие, и закрепить ее по углам четырьмя болтами, установив при этом соответствующие компенсационные элементы.
14. Подсоединить трос внутренней ручки замка к рычагу и закрепить его в держателе.
Читайте также: