Замена шкива генератора тойота королла 150 кузов
Генератор Тойота Королла конструктивно состоит из внешнего алюминиевого корпуса, внутри которого есть катушка, статор, ротор на подшипниках роликового типа. В процессе работы переменный ток превращается в постоянный при помощи диодного выпрямителя (моста). Щетки генератора передают напряжение от регулятора на ротор. Благодаря такой слаженной работе, агрегат постоянно вырабатывает напряжение в диапазоне от 13,8 до 14,7 Вольт. Итоговый показатель напрямую зависит от фактических оборотов мотора. Чем они выше, тем больше вольтаж и наоборот. Образуемый ток потребляется бортовой сетью технического средства, и частично служит для зарядки АКБ.
Даже самая незначительная поломка в работе генератора приводит к стремительной разрядке АКБ, её полному выходу из строя. Машина перестаёт самостоятельно передвигаться, двигатель не заводится. На центральной консоли приборов индикатор сигнализирует о наличии неисправности в системе электрического питания.
Неисправности и диагностика
Признаки типичны для большинства генераторов, в том числе и для японской марки Тойота Королла. Классификация неисправностей происходит по двум основным группам: с механической или электрической составляющей. Среди прочих поломок следует выделить следующие:
Затруднения с запуском двигателя
Первый признак нестабильной работы. Нарушен алгоритм подачи тока от источника к аккумуляторной батареи. «Обессиленная» батарея не в силах полноценно проворачивать стартер длительный период. Не исключается и обратный эффект, когда на АКБ поступает излишек заряда, что также губительно воздействует на агрегат в целом. Электролит выкипает в «банках», пластины сыплются, происходит замыкание. На автомобилях японской марки Тойота предустановлено реле, сканирующее напряжение в режиме «онлайн». Как только показатель упадёт ниже отметки «12В», двигатель не запустится, несмотря на полноценную работу АКБ, стартера. Незнание указанной тонкости приводит к тому, что неопытный мастер изначально следует по ложному пути. В конечном итоге, ремонт не может быть завершён из-за ошибки в начале алгоритма.
Мерцающий свет, тусклость осветительных приборов
Второй «явный» симптом нарушения в работе системы электропитания. Правда, он заметен только в темное время суток. Причины нестабильного функционирования две: генератор или ремень приводных механизмов. В меньшей степени причина в недостаточной фиксации приборной панели, контактных разъемов.
На центральной консоли индикатор желтого цвета
сигнализирует о наличии поломки
Аккумуляторная батарея не заряжается в полном объёме, определить точный ресурс невозможно. На практике, длительность не превышает нескольких десятков километров. Как только АКБ перестанет подавать ток, искру на свечи зажигания, автомобиль остановится. Чтобы максимально продлить «поездку» отключите все сторонние потребители электрической энергии. Штатные аккумуляторы Тойота Королла становятся непригодными к дальнейшему использованию уже после первого, глубокого разряда.
Характерный свист ремня приводных механизмов
В большинстве случаев причина кроется в ослаблении натяжения, обрыве ремня, деформации натяжителя, крепления генератора. Игнорирование неисправности приводит к неполной зарядке аккумуляторной батареи, в связи с меньшим скоростным режимом вращения. Параллельно ожидаем проблемы с нагнетателем системы кондиционирования, коленчатым и распределительным валом. Всего приводится в движение четыре механизма, не считая обводных роликов.
Запах гари из-под капота
Легкий дымок из моторного отсека – признак короткого замыкания электрической проводки, подклинивания ремня приводных механизмов на генераторе.
Звенящий металлический звук из-под капота
Вследствие систематических нагрузок, повышенного температурного режима, подшипники качения преждевременно выходят из строя. Смазка выталкивается с полости, ролики заклинивают, подшипник разрушается. Причиной скрипа также может быть неисправная демпферная муфта. Необходимо провести диагностику с целью идентификации поломки.
Шум издают электрические приборы, работающие нестабильно. Гул идентичен звуку высоковольтных проводов, когда они находятся под напряжением.
Выбор генератора на Короллу 120, 150, 170
Приобрести новый источник питания на автомобиль можно самостоятельно, обращаться за помощью в мастерскую вовсе не обязательно. Используя нижеприведённые данные оригинальных маркировок, можно подобрать деталь. Трудности возникнут при попытке устанавливать нестандартный генератор с целью тюнинга, локального апгрейда. Впрочем, подобные случаи, скорее исключения, чем правило.
Генератор на Toyota Corolla E170
Для правильного подбора запчастей рекомендуем всегда проверять соответствие автомобилю по VIN-номеру, только так можно практически исключить возможность ошибки, так как даже на автомобилях одинаковой модификации и одного года выпуска иногда используются запчасти из разных серий не всегда одинаковые по параметрам и креплению.
Тойота Королла 120
- DENSO DAN1079;
- HC-PARTS CA1965IR, JA976IR, JA142IR, CA2027IR;
- Щетки генератора Королла FCC JNDX34, 27370-35060, FCC JNDX37;
- WAIglobal 13482N, 13486N, 13649N;
- NIPPARTS J5112050, J5112088.
- Муфта генератора HELLA 10PT 368 069-084, 9XU 358 039-071;
- генератор HC-PARTS KB1928KL (Дания, 14В, 100А, разъём PL78);
- Krauf WAN1926, ALN2027;
- щетки генератора 27370-31220, JNDX-34, 27370-75060, JNDSX-41 FCC, 27370-35060, LONG LN2737035060, SAT PREMIUM 2737035060, 2737031220, 27370-54450, 27370-02010;
- TRW LRA03353;
- DENSO DAN1019, DAN1057, DAN1011, DAN1061.
Опираясь на приведённые артикулы оригинальных запчастей, владелец может самостоятельно приобрести нужную ему деталь. Всё, что нужно знать – это год выпуска автомобиля и серию.
Что делать если свистит ремень
Свист ремня приводных механизмов – первый признак его изношенности, повреждения. Порой установка нового привода не приносит результатов, так как причина кроется в повреждении шкива, обводного ролика. Важно точно идентифицировать источник, чтобы предотвратить аналогичные поломки в последующем.
Что нужно сделать: проверить ремень генератора Королла, его целостность, степень натяжения, провести дефектовку вала, осмотреть шкивы, проверить на отсутствие механических повреждений. Заменить ремень можно самостоятельно, при наличии опыта и навыков ремонта. Нет времени на самостоятельное обслуживание – доверьте дело профессионалам СТО.
Ремонт и замена генератора Королла
Решение о проведении ремонта или замены новым генератором принимается мастером после демонтажа агрегата со штатного места. В собранном виде осмотреть состояние внутренних деталей невозможно.
Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, головок, трещотка, отвёртка с плоским наконечником, винтовой съёмник, молоток, штангенциркуль, мультиметр.
Демонтируем генератор, отворачиваем три гайки с тыльной стороны, снимаем крышку. Отсоединяем изоляционную втулку силового контакта. При помощи мультиметра проверяем сопротивление обмотки ротора на кольцах. Диапазон данных 2,3 – 2,7 Ом, если стрелка уходит в бесконечность, заменяем ротор, так как обмотка повреждена.
Второй этап: проверка состояния диодного моста: один провод на массу, другой на выпрямитель. Поочерёдно меняем местами. В исправном состоянии мост должен пропускать ток только в одном направлении. Если в обоих – замена, так как неисправность «на лицо».
Чтобы заменить выпрямительный мост следует вывернуть с тыльной стороны пять крепёжных болтов, извлечь щеткодержатели, подшипник генератора. В обязательном порядке проводим диагностику щеток генератора, их величину выступа. Если показатель превышает 4,5 мм – требуется замена новыми.
Завершающий этап: замыкание обмотки ротора на массу. Подсоединяем щупы мультиметра к ротору и контактным кольцам. Сопротивление максимальное. Диаметр контактных колец ротора не меньше 14 мм. Это минимально допустимый размер. На основании полученных данных, результатов анализа, мастер принимает решение о ремонте или замене. Иногда дешевле установить новый генератор, чем реставрировать старый.
При условии надлежащего использования, срок эксплуатации до очередного ремонта составляет 80 – 100 км пробега. Данные приведены усреднённые, так как рознятся в каждом конкретном случае.
Скажу честно, я по своей глупости подумал, что просто за морозы аккумулятор устал и его зарядка решит весь вопрос, но ребята из Viber-чата меня "обрадовали", что у меня проблемы с генератором. Поскольку мультиметра у меня нет, то по пути домой заехал к другу в гараж, померили напряжение и действительно 11.5В на заглушенном двигателе и 11В на работающем. Раз генератор, значит генератор. По пути заметил, что если крутить двигатель в районе 3000 и более, то чек пропадал, поэтому старался ехать так. Но примерно за 500м до стоянки, пока ждал на светофоре, подсветка приборки отключилась, руль потяжелел и стало понятно, что надо бы поторопиться. До стоянки-то добрался, но заезжать на нее уже не стал, руль был совсем тяжелым (хотя, может, это просто я разбалованный), парковаться желания не было с таким, решено было для начала снять аккумулятор и зарядить его, на следующий день поставить машину на место и после уже снимать генератор. Пока ходил за набором ключей, батарея, видимо, собралась с силами, потому что машина завелась нормально и усилитель работал в обычном режиме, я припарковался на свое место и снял аккумулятор с генератором. Процесс снятия, равно как и обратной установки показывать не буду, делалось это поздно и в холод, не до того было. Описание же хорошее в Техдоке, раздел "Система зарядки". Мне, человеку который никогда подобных вещей не делал, все было понятно и генератор был успешно снят:
Все в том же Техдоке есть раздел проверки генератора с описанием основных приемов для определения неисправностей, для которых нужны лишь руки, мультиметр и штангенциркуль. Самой же просто проверкой является проверка обгонной муфты. Скажу сразу, что по сравнению с описанным а Техдоке есть нюанс: для такой проверки нужно снимать защитную крышку муфты, я пытался ее аккуратно подцепить с края иголкой, но у меня ничего не вышло. Собственно и в описании разбора генератора показано, что ее снимают отверткой через центральное отверстие, только вот оно покрыто резиной и если ее порвать, то нужна новая крышка, поэтому нужно было посмотреть альтернативные пути диагностики и первой же ссылкой показывается это видео, из которого все становится понятным и не нужно снимать ничего. Зафиксировав ротор генератора, оказалось, что муфта у меня ходит в обе стороны, а следовательно ее нужно менять. Поскольку для замены нужен специальный инструмент, то это означало, что генератор нужно везти в сервис. Так же решил еще проверить состояние щеток. Вот смотришь на мост диодный, а проверить его и нечем:
Беспокоит некий полусвист полушелест на недопрогретом двигателе, он то появляется то нет, изначально заметил еще пару недель назад, полез в тот узел и нашел течь на помпе, точнее антифриз кинуло на капот изнутри, я туда, там течь, короче помпу заменил, но помпа была практически без люфта, а вот на обгонной муфте люфт мне показался сильный. После замены помпы, этот призвук тоже периодически появлялся, я решил, может ремень, заменил ремень, но кажется стало появляться еще чаще.
Почитал, посмотрел как проверить эту муфту, сегодня ремень скинул муфта не заклинена, при блокировке крыльчатки отверткой в одну сторону шкив крутится, не легко, но крутится, т.е. не на свободном ходу, но плавно без рывков и закусываний, но люфт на этой муфте такой что можно даже щелчок легкий словить от простого покачивания ее зажав между пальцев, вот хрен его знает может это и нормально, там же типа механизм зацепления, может это его нормальный люфт, а полусвист это щетки или подшипники самого Гены. Так же пробовал раскручивать мотор до 5-6 тыс и выключал зажигание, никаких ненормальных звуков не услышал.
У меня не было раньше авто с обгонной муфтой, как она должна в норме работать не знаю
Есть еще один момент, я постоянно с момента покупки авто слышу некий довольно высокий звук типа "Пш. пс.." похож на маленькую турбинку, слышу я его только когда ну например подъезжаю к лежачему полицейскому и обороты сбрасываются с 1200 до холостого хода, при этом я давлю на тормоз, это разные звуки с тем что я описал в начале и скорее всего это звук нормальной работы обгонной муфты (от инерционного движения ротора) или не совсем нормальной раз я его слышу, а уже изрядно подвыработанной, но еще не заклинившей. Кстати этот звук жена например не слышит вообще, я почему-то решил что это наверное некий особенный звук вариатора, он слегка похож на легкое жужание от вариатора при движении задним ходом, но он не такой.
Пока ремень поставил старый назад, думаю может присыпкой его посыпать и слушать дальше, механическая проблема вылезет сильнее - это понятно, вопрос можно ли эксплуатировать авто на расстояниях хотя бы 100-150 км от дома.
Мне бы хотя бы понять а нормально ли, что в нашей обгонной муфте люфт или там если и должен быть люфт то минимальный?
Ещё с лета пару раз на панели приборов высветилась надпись, мол "ПРОВЕРЬ ЗАРЯД БАТАРЕИ"… Никаких посторонних шумов со стороны пациента при этом не исходило…
Старт-стоп мотор и ошибка пропадала сама-собой…
99,9%, ИМХО, причина в шкиве-обгоннике!
"Нет, я не Байрон, я другой" — поэтому тупо закупился запчастями:
1. Заказал на Экзисте шкив INA 535 0208 10 — 4 186 ₽ (идёт в комплекте с крышечкой-"затычкой").
2. "До кучи", заказал блок щёток — Toyota 27370-31220. 882 ₽.
И вот, долгожданный момент настал — ошибка "ПРОВЕРЬ ЗАРЯД БАТАРЕИ" позавчера загорелась НАВСЕГДА… :-((( Никакие манипуляции уже не помогали…
Съёмника шкива у меня нет, нет его и в продаже… Поэтому, обратился в ближайший сервис, где на мой вопрос меня осмеяли. В смысле, что "съёмниками" в данном мероприятии опелируют только лохи! Нормальные посоны применяют пневмопистолеты — пуф-пуф-партизанен-капут…
— Генератор демонтировал сам, дабы "сэкономить на спичках". Для этого:
1. Снимаем декоративную крышку мотора.
2. Снимаем жабо.
3. Сымаем колпачёк плюсового провода генератора.
Как его снять (колпачёк) не повредив, я не знаю… При снятии — расколол… :-( Сразу заказал новый: Toyota 82823-22050. Цена 178 ₽.
4. Головкой "на 10" откручиваем гайку крепления плюсового провода. Отводим провод в сторону.
5. Нажав на язычок, вынимаем клемму:
6. Выкручиваем-ослабляем болты крепления:
7. Чтобы вытащить генератор, ОБЯЗАТЕЛЬНО, нужно чуть-ослабить болт крепления механизма натяжения и, подать его (механизм) вверх.
— В сервисе, буквально за секунду, без никакого "съёмника" посредством банального пневмопистолета демонтировали отслуживший своё шкив. Таким же макаром закрепили новый…
— На замену щёток у парней ушло секунд 70! Браво, граци рагацци!
"НУ ВОТ И УСЁ, ЦЕРЕТЕЛИ" — ГЕНЕРАТОР ТЕПЕРЬ КАК НОВЫЙ!
В подшипниках ротор вращается легко без посторонних шумов! Думаю, что прослужат подшипники ещё пол-столько…
— Ставим на место в обратной разборке последовательности.
— Натягиваем ремень…
— Уж если скинул ремень, то грех было не осмотреть (ощупать) помпу, заменённую два года назад (на данный момент её пробег 18000 км).
— Крутится легко. Подтёков нет. Но имеется едва ощутимый люфт, величиной с пиздий волосочек… Неприятно, однако.
На автомобили Toyota Corolla устанавливают Трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором нагряжения. Вал генератора установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Ваг генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем. Для снижения износа ремня в случаях, когда при резком
снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя ротор генератора вращается по инерции, шкив генератора оснащен муфтой свободного хода, передающей вращение только в одном направлении.
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных генераторов и стартеров. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и, как правило, по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
Замена генератора Тойота Королла
Вам потребуются: все инструменты для снятия брызговиков двигателя, а также ключи «на 10», «на 12», отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите правое переднее колесо
2. Снимите нижние и правый боковой брызговики двигателя
3. Снимите декоративный кожух двигателя
4. Снимите переднюю облицовку моторного отсека
5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. Отожмите фиксатор колодки жгута прозодов.
7. . и отсоедините колодку от генератора.
8. Отожмите фиксаторы крепления защитного колпачка.
9. . и снимите защитный колпачок вывода генератора.
10. Отверните гайку крепления наконечника силового провода.
11. . и отсоедините силовой провод от генератора.
12. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ремень со шкива генератора.
13. Выверните верхний.
14. . и нижний болты крепления генератора (показан стрелкой) и снимите генератор с автомобиля.
15. Установите генератор в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
Ремонт генератора Тойота Королла
Полная разборка генератора не рекомендуется, поэтому лучше обратитесь в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данном подразделе показана только замена щеточного узла и выпрямительного блока.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 22», торцовая головка «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, винтовой съемник, молоток, штангенциркуль, тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля
2. Отверните три гайки.
3. . и снимите заднюю крышку генератора.
4. Снимите изоляционную втулку силового контакта генератора.
5. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив тестер к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2,3—2,7 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
6. Проверьте диоды выпрямительного блока. Подсоедините один провод к «массе» выпрямительного блока, второй - к выводу диода.
7. . а затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.
8. Аналогично проверьте остальные диоды.
9. Для замены выпрямительного блока выверните пять винтов и снимите выпрямительный блок.
10. Выверните два винта крепления щеткодержателя.
11. . и снимите его.
12. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание в свободном состоянии. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе.
13. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.
14. Измерьте диаметр контактных колец ротора. Если диаметр какого-либо кольца меньше 14 мм, замените ротор.
Читайте также: