Замена щеток стартера поло седан
ПРЕДИСТОРИЯ;
После замены игольчатого подшипника стартера прошло 2 года (120тыщ) пробега. Тогда заклинил стартер при пробеге около 160тыщ, когда разобрал, обнаружил суперэкономию смазки на заводе Bosch в Китае, т.к. стартер выспукает он! Смазки не оказалось сооовсеем, вследствии чего рассыпался подшипник. Заменил, смазал все нормально и все было гуд!
Вчера, нашел время и решил снять стартер, посмотреть что там и смазать все по новой.
Как снимать стартер и все что с этим связанно я писать не буду, т.к. инфы на Драйве много. Скажу одно, что для откручивания болтов стартера нужен вороток с длинной ручкой или труба под маленький, ибо усилий нужно приложить дасточно много.
Снял на этот раз стартер, разобрал, все вымыл ( в бензине) почистил кисточкой и решил посмотреть щетки. Померил остаток (должен быть не менее 7 мм), на всех износ разный от 7 до 5 мм, решил поменять это дело и тут меня ожидало разочарования, т.к. номер который выбит на щеткодержателе ( 024RC05110 ) нигде не пробивался. По номеру стартера (02T911024K) тоже глухо, только сам стартер и ремкомлект( резинки, болты и стопор).Ну что делать, собрался, взял старый щеткодержатель как образец и поехал на рынок нашел палатку ( стартеры, генераторы) там и нашел то что нужно. Цену заломили в 1500, ну что делать? Купил.(Номер на фото.) По приезду пробил номер что на коробке, обнаружил что их полно и цена им максимум 700(((( делать нечего, назад не поедешь, немного поматерившись на продавцов все поставил на место.
Тем кто не в курсе!
Пластиковую фтулку с новых щеткодержателей НЕ СНИМАЕМ до момента установки! Вместе со втулкой одеваем на ось ротора и стягиваем щеткодержатель на коллектор ротора.( есть на фото) Иначе вам придеться долго собирать щетки на место). Ставим заднюю крышку, предварительно смазав фтулку. Надеваем щайбу ставим стопор на место и только после этого ротор можно ставить на место, иначе магниты статера притянут ротор, а щеткодержатель выскочит с места, а это не есть хорошо! Можно сначала поставить ротор на место и потом ставить щеткодержатель, но мне так было не удобно.
Перед разборкой стартера убедитесь в его исправности путем следующих простых проверок.
1. Рукой проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала и легкость проворачивания шестерни. Она должна без усилия проворачиваться против часовой стрелки и с усилием – в противоположном направлении.
2. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а другой – к выводу управляющего провода тягового реле.
Если тяговое реле исправно, то раздастся щелчок и выдвинется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене
3. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к контактному болту тягового реле с плетеным проводом. Вал привода стартера должен начать вращаться с частотой более 2000 мин–1.
В противном случае отремонтируйте стартер.
Вам потребуются: ключ «на 10», торцовые головки «на 7», «на 13», ключ TORX T25, молоток, отвертки с крестообразным и плоским лезвием, раздвижные пассатижи, автотестер.
1. Отверните гайку крепления провода щеточного узла к контактному болту тягового реле…
2. …и отсоедините клемму провода щеточного узла от болта.
3. Выверните три винта крепления тягового реле к передней крышке…
4. …и снимите корпус тягового реле.
5. Снимите с рычага привода якорь тягового реле.
6. Вставьте якорь в корпус тягового реле.
Проверьте легкость перемещения якоря.
7. Выверните и извлеките два стяжных болта.
8. Выверните два винта крепления крышки подшипника…
9. …и снимите крышку.
10. Снимите стопорное…
11. …и упорное кольца ротора.
12. Снимите уплотнительное кольцо.
13. Подденьте отвёрткой…
14. …и снимите крышку стартера.
15. Извлеките щеточный узел.
16. Осмотрите щеточный узел. Проверьте высоту щеток в щеткодержателе. Если их высота менее 7 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте омметром изолированные держатели на замыкание с корпусом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
17. Разъедините статор и крышку со стороны привода.
18. Извлеките ротор из планетарного редуктора.
19. Осмотрите ротор. На шестерне 1 и цапфах вала 4 ротора не должно быть повреждений (забоин, задиров). На коллекторе ротора 3 и выводах обмотки 2 не должно быть следов обгорания. Незначительное обгорание устраните ветошью, смоченной в бензине, и мелкозернистой наждачной бумагой.
20. Проверьте омметром каждую обмотку ротора на короткое замыкание с корпусом ротора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если нет, замените ротор.
21. Снимите опору рычага привода.
22. Извлеките привод из корпуса.
23. Разъедините рычаг и муфту привода.
24. Зубья шестерни муфты не должны быть значительно изношены.
25. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в сторону вращения ротора и не должна проворачиваться в противоположном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените муфту.
26. Подденьте отвёрткой…
27. …и снимите маслоотражатель планетарного механизма.
28. Снимите с осей водила три шестернисателлита.
29. Подденьте отвёрткой и снимите защитную крышку.
30. Сдвиньте по валу привода ограничительное кольцо с помощью оправки подходящего диаметра и молотка.
31. Подденьте отвёрткой…
32. …и снимите стопорное кольцо.
33. Снимите муфту с вала привода и извлеките из муфты ограничительное кольцо.
34. Снимите с вала привода стопорное и упорные кольца.
35. Снимите с вала привода коронную шестерню.
36. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего: – при установке щеткодержателя на коллектор разведите щетки и зафиксируйте оправкой (например, торцовой головкой из набора инструментов); – перед установкой тягового реле нанесите тонкий слой силиконового герметика на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода.
Муфта привода не нуждается в смазке в процессе эксплуатации, однако необходимо очистить её от грязи. Не применяйте для очистки средства, которые могут вымыть заложенную в муфту смазку.
При включении стартера якорь неподвижен, тяговое реле не срабатывает:
- сильно разряженная аккумуляторная батарея: зарядка, замена АКБ;
- окисление клемм, наконечников проводов;
- слабо затянуты контакты: затяжка, замена новыми;
- короткое замыкание на втягивающей обмотке: замена тягового реле;
- обрыв в цепи питания: проверка целостности электрического питания, замена повреждённых участков проводки;
- заедание якоря тягового реле, щёток: замена контактной платы, щёток, зачистка коллектора.
При активации стартера якорь вращается медленно, тяговое реле не срабатывает. Шум при вращении
- резкое падение напряжения питания в цепи: замена реле, аккумулятора, проверка целостности контактных плат, электрической проводки;
- не крутит муфта, пробуксовка: замена муфты, профилактика;
- шестерня привода не входит в зацепление с венцом маховика: замена привода, маховика;
- преждевременный износ подшипников, вала якоря: замена подшипников, крышки пускателя;
- деформация зубьев шестерни привода: замена привода;
- заедание муфты на шлицах: очистка шлицов, смазка маслом;
- заедание якоря: замена якоря или замена тягового усилия.
Ремонтные работы проводят в мастерских с привлечением специалистов. Непрофессиональное вмешательство не желательно во избежание негативных последствий. Нарушение технологии установки, профилактики приводят к неисправности агрегата, его капитальному ремонту, замене.
Цена на стартеры Фольксваген Поло
Стоимость оригинального пускателя от 6000 рублей и выше, в зависимости от места приобретения. Качественные аналоги дешевле на 15 – 20 %, цена от 4800 рублей. При выборе и покупке стартера, комплектующих учитывайте год выпуска автомобиля, каталожный артикул. Модели на первые поколения стоять дешевле.
Во избежание установки неоригинальной продукции, рекомендовано приобретать расходные материалы исключительно в сертифицированных СТО, дилерах, представительствах Фольксваген Поло седан.
Взаимозаменяемость стартеров
- Volkswagen Polo 1.6/1.8/2.0 литра: 020911023, 020911023AX, 020911023J, 020911023L, 020911023M, 020911023MX, 020911023N, 1HS911023B, STR50043. Аналоги со 100% совместимостью: CS618, 111748;
- Volkswagen Polo 1.4 / 1.4 16V / 1.6 литра: 036911023S, 036911023SX, 036911025B. Аналоги: CS880, 112307;
- Volkswagen Polo 1.6/1.8 литра: 020911023F, 020911023T. Аналоги: CS1062, 111909.
Ремонт и замена стартера на Фольксваген Поло
Элементы пускателя: корпус, вал, шестерня привода, муфта обмотки, рычаг привода, тяговое реле, якорь, контактная пластина, крепежи, обмотка, венец маховика.
Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новый стартер, отвёртка с наконечниками, смазка на графитовой основе, ветошь.
Последовательность действий при замене
- Фольксваген Поло находится в транспортном положении, капот открыт, доступ к передней части обеспечен;
- во избежание короткого замыкания цепи электрического питания, сбрасываем обе клеммы аккумуляторной батареи;
- отвёрткой поддеваем колодку жгута, извлекаем провода из тягового реле;
- отвинчиваем гайку, снимаем плюсовую клемму;
- головкой на «14» откручиваем верхнюю и нижнюю шпильки крепления пускателя к блоку цилиндров.
На место неисправного агрегата устанавливаем новый, сборка в обратной последовательности. Замена окончена, автомобиль готовят к сдаче заказчику, при условии отсутствия сторонних поломок, требующих оперативного вмешательства механика СТО.
Ремонт стартера Фольксваген Поло седан
Ремонт оборудования должен быть обоснован. Проведя в течение пяти минут диагностику можно с точностью до 95% оценить общее техническое состояние, определить необходимость замены, ремонта. Установка нового пускателя требуется только в случае повреждения его корпуса, деформации после аварии, удара, ДТП. Во всех остальных поломках допускается частичный ремонт.
- Способ №1: Механическим воздействием на привод муфты проверяем лёгкость проворачивания шестерни привода. В исправном состоянии она вращается без усилий по часовой стрелке и с максимальной тягой в обратную сторону.
- Способ №2: подключаем положительную клемму пускателя к «плюсовой» аккумуляторной батареи. В исправном состоянии стартер издаст характерный щелчок. Отсутствие такового укажет на неисправность.
- Способ №3: замер частоты вращения вала специальным оборудованием. Им обладают только сертифицированные сервисные центры. Минимальная частота равна 2000 об/мин.
Последовательность действий при ремонте
- процедура демонтажа аналогична замене на Фольксваген Поло седан;
- извлекаем стартер с посадочного места, фиксируем на рабочей поверхности, приступаем к полному разбору;
- снимаем щёточный узел, крепежи, тяговое реле, рычаг привода якоря, стяжные болты, крепление крышки, упорное кольцо;
- диагностика, дефектовка, замер высоты щёток, проверка щёткодержателя. При высоте менее чем 0.7 см. замена новыми, так как показатель ниже минимально допустимой высоты;
- омметром замеряем сопротивление, в исправном состоянии стрелка тяготит к бесконечности;
- извлекаем ротор, проводим осмотр шестерней, цапф, обмотки. Недопустимо наличие задиров, забоин, повреждений, обгорания;
- завершающий этап: замена рычага привода, проверка муфты.
Сборка и установка на штатное место. Запуск, тестирование автомобиля Volkswagen Polo. При условии соблюдения рекомендаций, срок эксплуатации до капитального ремонта превышает 120 000 км. пробега.
Нарушение условий использования агрегата, несистематический технический осмотр – главные факторы, сокращающие ресурс пускового механизма.
Мотористы СТО рекомендуют каждое плановое ТО проводить осмотр, проверять состояние резинового пыльника «плюсовой» клеммы, подтягивать крепления, проверять ход шестерни привода. При наличии дефектов, повреждений заменять новыми.
1. Отсоедините клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините колодку проводного жгута от тягового реле стартера.
3. Снимите колпачок, защищающий наконечник силового провода.
4. Открутите и извлеките верхнюю крепежную шпильку стартера к блоку цилиндров двигателя.
5. Открутите и снимите крепежную гайку кронштейна держателя проводного жгута.
6. Снимите кронштейн держателя проводного жгута со шпильки, а затем сместите его в сторону.
7. Открутите и извлеките нижнюю крепежную шпильку стартера к блоку цилиндров двигателя.
8. Демонтируйте стартер с автомобиля.
Примечание:
Прежде чем осуществлять разборку стартера, убедитесь в его неисправности путем некоторых простых проверок:
– Усилием пальцев проведите проверку легкости перемещения приводной муфты вдоль вала и легкости проворачивания шестерни. Она должна легко проворачиваться против часовой стрелки и с большим усилием – в обратном направлении.
– Соедините с помощью проводов «для прикуривания» отрицательную клемму демонтированной с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй кабель подсоедините одним концом к положительной клемме АКБ, а вторым – к выводу провода управления тяговым реле. В случае, когда тяговое реле исправно, должен раздаться щелчок, а также должна выдвинуться приводная муфта. Если этого не произошло, тяговое реле неисправно и подлежит замене.
– Снимите провод «для прикуривания» с вывода управления тяговым реле, а затем подключите его к контактному болту тягового реле плетеным проводом. После этого приводной вал стартера должен начать вращаться с частотой более 2000 мин -1 . В противном случае разберите стартер и замените его неисправные детали.
Примечание:
Нижеприведенные пункты данной инструкции описывают непосредственно разборку и проверку элементов стартера.
9. Открутите и снимите крепежную гайку провода щеточного узла к контактному болту тягового реле.
10. Снимите с контактного болта тягового реле наконечник провода щеточного узла.
11. Открутите и извлеките три крепежных винта тягового реле к передней крышке стартера.
12. Демонтируйте корпус тягового реле стартера.
13. Снимите с приводного рычага якорь тягового реле.
14. Вмонтируйте якорь в корпус тягового реле, а затем произведите проверку легкости перемещения якоря. В случае выявления заклиниваний и заеданий устраните их причины или же замените дефектные детали в сборе.
15. Открутите и извлеките два стяжных болта крышки стартера.
16. Открутите и извлеките два крепежных винта крышки подшипника стартера.
17. Снимите крышку подшипника стартера.
18. Демонтируйте стопорное кольцо ротора стартера.
19. Демонтируйте упорное кольцо ротора стартера.
20. Подденьте с помощью отвертки крышку стартера, а затем отделите ее от корпуса.
21. Извлеките из корпуса стартера щеточный узел.
22. Осмотрите щеточный узел. Осуществите проверку высоты щеток в щеткодержателе. Если высота щеток достигла минимально допустимой (7 миллиметров), замените их или узел щеткодержателя в сборе. Произведите проверку изолированных держателей на предмет замыкания с корпусом, используя омметр. Величина, показанная прибором, должна стремиться к бесконечности.
23. Разъедините статор и крышку стартера со стороны привода.
24. Выньте ротор стартера из планетарного редуктора.
25. Произведите осмотр ротора стартера. На шестерне и на цапфах вала не должны присутствовать повреждения в виде забоин, задиров и глубоких рисок. На роторном коллекторе и выводах роторной обмотки не должны присутствовать следы обгорания. Незначительное и легкое обгорание можно устранить ветошью, не оставляющей волокон, смоченной в бензине, и мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
26. Проверьте с помощью омметра каждую роторную обмотку на предмет короткого замыкания с корпусом ротора. Величина, показанная тестером, должна быть бесконечно большой. В противном случае ротор неисправен и подлежит замене.
27. Снимите опору приводного рычага.
28. Выведите привод из корпуса стартера.
29. Разъедините приводной рычаг и приводную муфту.
30. Проверьте зубья шестерни приводной муфты. Следы износа и различные повреждения не допускаются.
31. Произведите проверку легкости вращения шестерни относительно муфтовой ступицы в сторону вращения ротора. Помните, что шестерня не должна проворачиваться в обратном направлении. Муфта подлежит замене при повреждении зубьев шестерни, а также при проворачивании шестерни в обоих направлениях.
32. Подденьте с помощью отвертки маслоотражатель планетарного механизма.
33. Отделите от привода маслоотражатель планетарного механизма.
34. Снимите с осей водила три шестерни-сателлита.
35. Подденьте с помощью отвертки и снимите защитную крышку.
36. Сдвиньте по приводному валу ограничительное кольцо, применив диаметрально подходящую оправку и молоток.
37. Подденьте стопорное кольцо с помощью отвертки, а затем снимите его.
38. Отделите муфту от приводного вала, а затем извлеките из отверстия, расположенного в муфте, ограничительное кольцо.
39. Снимите с приводного вала стопорное и упорные кольца.
40. Отделите от приводного вала коронную шестерню.
41. Произведите осмотр опорных и стопорных колец, снятых шестерен и других деталей стартера, осмотр которых не описан выше. Проверьте эти элементы на предмет повреждений и дефектов.
42. Произведите сборку стартера в обратной последовательности с учетом нижеприведенных особенностей:
– при монтаже щеткодержателя на роторный коллектор разведите щетки в стороны и закрепите их с помощью оправки, к примеру подходящей головкой из инструментального набора;
– прежде чем устанавливать тяговое реле, нанесите тонкий слой силиконового герметизирующего средства на поверхность реле, которая контактирует с крышкой стартера, устанавливаемой со стороны привода.
Примечание:
Приводную муфту в процессе эксплуатации смазывать не требуется, однако требуется производить очистку ее от загрязнений. Применение средств, которые способны вымыть заложенный в муфту смазочный материал, категорически воспрещается.
Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.
Просто электромотор
Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.
Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.
Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.
После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.
Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».
Холодно
Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.
Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.
Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.
Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.
Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.
Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.
Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.
Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.
Горячо
Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.
А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.
Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.
Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.
Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.
Читайте также: